Замена насоса гур тойота
Насос усилителя рулевого управления (3S-FE, 4S-FE) — снятие и установка
3. Отсоедините наконечник правой рулевой тяги от рычага поворотного кулака.
- Момент затяжки — 50 Нм
б) Используя специнструмент отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.
4. Слейте рабочую жидкость гидроусилителя.
5. Отсоедините вакуумные трубки.
6. Отсоедините возвратный трубопровод.
7. Отсоедините возвратный трубопровод от бачка к насосу.
8. Снимите приводной ремень.
а) Ослабьте болт регулировочного кронштейна.
- 3S-FE — 44 Нм
- 4S-FE — 40 Нм
- Момент затяжки — 40 Нм
10. Отсоедините нагнетательный трубопровод от насоса.
- Момент затяжки — 52 Нм
Примечание: избегайте попадания рабочей жидкости на чехлы рулевого механизма.
11. Поворачивая насос шкивом влево извлеките насос усилителя рулевого управления.
Внимание: рулевое колесо должно быть повернуто до упора влево.
Снятие насоса усилителя рулевого управления (3S-FE, 4S-FE)
1 - шплинт,
2 - наконечник правой рулевой тяги,
3 - возвратный трубопровод от бачка к насосу,
4 - нагнетательный трубопровод,
5, 11 - хомут,
6 - насос в сборе,
7 - вакуумные трубки,
8 - нижний правый кожух защиты двигателя,
9 - приводной ремень,
10 - возвратный трубопровод.
Установка
Установка производится в порядке обратном снятию с учетом следующих условий:
1. Установите насос шкивом с левой стороны автомобиля.
Внимание: перед установкой убедитесь, что рулевое колесо повернуто до упора влево.
2. Подсоединяя нагнетательный трубопровод придерживайте насос.
3. При установке приводного ремня, отрегулируйте его натяжение (см. соответствующий раздел).
Как заменить насос гидроусилителя руля
Расскажем об основных составных гидроусилителя руля, как правильно заменить насос и прокачать систему. Расскажем об основных составных гидроусилителя руля, как правильно заменить насос и прокачать систему.
Кому приходилось ездить на отечественном автомобиле без гидроусилителя и затем пересесть на иномарку, сразу скажет, что разница существенная и ощущения совсем другие при вождении. Не нужно напрягать руки, думать о траектории разворота, так же гидроусилитель помогает сохранить маневренность, управление автомобилем и смягчает удары.
Намного приятней, когда такой гидроусилитель установлен на автомобиль, но рано или поздно приходит момент, когда он выходит из строя. Характерными поломками гидроусилителя считается проявление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или же тугое вращение руля, проявление разного рода стука при езде по неровной дороге, или же хуже всего это снижение управляемости автомобиля.
Основные составные гидроусилителя
В зависимости от модели и марки автомобиля, конструкция гидроусилителя может отличатся, но все же, основные детали всегда есть. В первую очередь это насос, который предназначен для поддержания давления и движения жидкости в системе. Распределитель – подает жидкость по определенным цилиндрам системы, это никак не касается цилиндров двигателя. Гидроцилиндр, который помогает, посредством давления, перемещает поршень, тот в свою очередь передает усилие на колеса, для облегчения поворота. Ну и конечно не обойтись без соединительных шлангов, которые помогают циркулировать жидкость в системе и передавать жидкость одной части в другую.
Заменить весь гидроусилитель руля не так просто, придется снимать двигатель автомобиля и разбирать половину передней ходовой части. В новых иномарках намного сложней механизм и лучше сразу обратится в сервисный центр.
Средняя цена замены на СТО составляет от 30 долларов, так как сложность зависит от автомобиля. В сервисных центрах намного дороже, так как используются оригинальные запчасти.
Для примера рассмотрим замену насоса гидроусилителя руля, так как чаще всего он приходит в негодность.
Замена насоса гидроусилителя
Первое, что стоит сделать при замене, это снять ремень с гидроусилителя. Сразу хочется предупредить, что перед снятием рекомендуют запомнить силу натяжения ремня, если вы не любите подбирать наугад, как это было до ремонта. Если же не знаете, как правильно сделать это, то поставьте себе метки, перед тем как приступить к съему.
Что бы снять ремень, нужно отпустить ролик натяжителя гидроусилителя, а потом самим натяжителем ослабить ремень. Затем снимаем защиту над ремнем, обычно один болт откручивают полностью, а второй попускаем, чтоб отвести в сторону защиту. Теперь мы можем снять ремень.
Теперь, как и положено, по технике безопасности обесточиваем электропитание машины, снимаем клеммы с аккумулятора. Затем отсоединяем клеммы датчика с гидроусилителя и откручиваем шланги обратки. Заранее подготовьте емкость, так как с этих самых трубок потечет жидкость, лучше всего не сливать, а закрыть заглушкой. Следующим этапом откручиваем трубку высокого давления гидроусилителя.
Для того, чтоб снять трубку, нужно её немного пошевелить по часовой и против часовой стрелки. Но нужно быть очень осторожным, так как наконечник трубки алюминиевый и может легко сломаться. Дело осталось за снятием насоса гидроусилителя, снять его дело не хитрое, болты запрятаны за шкивом ремня, для этого откручиваем поочередно болты, прокручивая шкив на каждый.
Сбор происходит в обратном порядке, не стоит через силу затягивать болты, чтоб не оборвать шляпки. Натягиваем ремень по тем меткам, которые мы сделали ранее, но и пересиливать тоже не стоит, так как это приведет к быстрому стиранию ремня.
Прокачка системы гидроусилителя руля
Замена насоса гидроусилителя, это еще не полный процесс, требуется еще сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять жидкость на теплый двигатель, но так как мы меняли насос гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим.
Прогреть бачек и все возможные каналы, по которым будет сливаться жидкость можно с помощью технического фена. Но не стоит усердствовать сильно, чтоб не перегреть и не попалить трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II. Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтоб не перемерзла, поэтому при выборе жидкости обратите на маркировку на этикетке.
После того как отсоединили шланг обратки от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионную жидкость в бачек гидроусилителя, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос гидроусилителя и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку.
По цвету можно будет понять, когда жидкость прокачалась в гидроусилителе, тогда и стоит остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на 25 % от его оборота, влево и вправо. Это для того, чтоб почувствовать руль. Не в коем случае не заводите двигатель, так как жидкость в гидроусилителе под давлением вылетит.
На этом прокачка и замена насоса гидроусилителя заканчивается, собираем все в обратном процессе, подключаем бензонасос. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум. Садимся в автомобиль и проезжаем пару кругов. Заодно и прокачаете на рабочем двигателе.
Во время езды постарайтесь по максимуму вывернуть руль в состоянии движения машины, именно так вы почувствуете, есть ли еще какие-то недостатки или хруст. Не должно быть никаких провалов при обороте или шума. Еще лучше поставить на улице человека и что бы он параллельно посмотрел и послушал, как во время работы ведут себя передние колеса и не подает ли посторонних звуков новый насос гидроусилителя.
Видео о принципе работы гидроусилителя руля:
Отчёт: Замена насоса ГУР на Gaia SXM15 (><@имы4)
На СТО тебе, что-то сделали с гидрачем, это однозначно. Нужно разбираться с ними было сразу.
Не бывает таких совпадений, до сервиса все работало, а после нет. Сам подумай, поди автомат когда меняли и двигатель снимали тоже. Насос как минимум на двигателе стоит. Или задели трубку какую-нибудь, пережали. Нужно внимательно все посмотреть, чтоб ремни все на месте были, чтоб трубки целы и тд.
О, привет Дим, пока печатал, ты уже нужный вопрос задал. :)
Не могу точно утверждать работал ли гидрач до СТО. Мне там коробку снимали уже не первый раз. первый когда меняли коренной сальник на моторе. Тогда я забирал все было ОК.
Когда я на подьеме на фуникулере встал колом руль был прямо, на сцепки дотащили меня до зари. Руль крутился. После зари до СТО я вообще своим ходом доехал. В боксы затаскивали на след день уже на руках. Хрен его знает. Я тут на измене был машина не едет, образовалась пробка, и не чувствовал как руль крутился. А через сутки сел и сразу заметил.
Мотор не снимали грязь как на рейки и гидраче была так и осталась. Наверное, просто все так сложилось не в мою порльзу. Всетаки 250 тыров ну и смотали наверное 100. х.з. Мужик удивился , что я первый раз коробку менять приехал.
Сейчас в гараже уже заметил что со шкива гидрача подтекает, мож из-за того что воздух хапает он и не работает. На холодную с утра завел вроде в бачке житкость гоняет.
Такая фигня у меня была год назад.
Решил я жижу поменять и за место Стерлинга залил Дикстрон. Как полезла она у меня из гидрача через вал и из бачка через крышку. Текло сильно. Потом я его слил и залил вновь Стерлинг с герметиком каким то течь перестало.
Кароче мужики мож я себя конечно успакаиваю. А мож и действительно пора уже машину менять.
Была у меня еще мысля. Когда на склад зашли каробку искать , вот она родимая с Ипсума, в сборе с мотором. Какой то внутренний голос мне тогда подсказал. Наимыч не парься воткни все в сборе, по ценнику за работу теже бабки. Я что то пожалел бабла. Мотор то вроде еще нормальный, но поджирает чуток,через колпачки когда 10 тысч накатешь.
1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2. Используя большую спринцовку, удалите из резервного бачка ГУР как можно больше жидкости. Поставьте емкость для сбора жидкости под автомобиль, она понадобится при отсоединении шлангов.
Модели до 2000 года выпуска
Снятие
3. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите правый защитный кожух двигателя.
4. Снимите переднюю часть выпускной системы (см. главу 4А или 4Б).
5. Отсоедините шаровые опоры от поперечных рычагов подвески (см. параграф 5> отверните болты крепления и снимите рулевой механизм с поперечины передней подвески (см. параграф 18), затем отверните , болты крепления и снимите саму поперечину передней подвески (см. рис. 18.9).
6. Ослабив шарнирный и стяжной болты, снимите приводной ремень насоса (см. рис. 19.6).
7. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.
8. Используя разрезной накидной ключ и отсоедините питающий трубопровод от насоса ГУР.
9. Отсоедините две вакуумные линии от насоса ГУР.
10. Отверните болты крепления и снимите кронштейн насоса ГУР с блока цилиндров двигателя (см. рис. 19.10) и снимите узел насоса из моторного отсека снизу.
11. Теперь можно отделить насос ГУР от кронштейна. Если необходимо, отсоедините шкив приводного ремня. Для его отсоединения отверните гайку крепления шкива, одерживая последний от проворачивания специальным ключом для круглых гаек с отверстиями или вставив какой-либо длинный стержень в одно из отверстий шкива.
Установка
12 Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию, однако следует принять к сведению следующие моменты:
а). Затяните все болты/гайки крепления моментом, предписанным Спецификациями этой главы.
б). Отрегулируйте натяжение приводного ремня, следуя процедуре, описанной в главе 1А или 1Б.
в). Доведите до нормы уровень жидкости в резервном бачке ГУР (см. «Еженедельные проверки»). Прокачайте гидросистему (см. параграф 20).
Модели выпуска с 2001 года
Снятие
13. Снимите приводной ремень (см. главу 1А или 1 Б). Отпустите гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите колесо и правый нижний защитный кожух двигателя.
14. Отсоедините разъем проводки от контактного датчика давления гидросистемы рулевого управления.
16. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.
17. Отверните нижний болт крепления, ослабьте верхний болт крепления и снимите насос с двигателя.
Примечание. Верхний болт крепления полностью не отворачивается; ослабив его, можно снять насос ГУР с кронштейна.
Установка
18. Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию. Затяните болты крепления и штуцерный болт питающего трубопровода моментами, предписанными Спецификациями этой главы.
19. Установите нижний защитный кожух двигателя, колесо и заверните гайки его крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями.
20. Установите приводной ремень (см. главу 1Аили 1Б).
21. Доведите до нормы уровень жидкости в резервном бачке ГУР (см. «Еженедельные проверки»). Прокачайте гидросистему (см. параграф 20).
Принцип замены насоса гидроусилителя руля
В этой статье мы поговорим о системе и строении ГУРа, обсудим вопрос замены насоса гидроусилителя руля и модернизации.
Те автолюбители, которые долгое время эксплуатировали автомобиль без этого устройства, а после этого пересели за иномарку с данной функцией, сразу отметят существенную разницу в управлении. ГУР помогает решать сразу несколько проблем: процесс рулевого управления уже не требует больших усилий, повышается маневренность и уменьшается траектория поворота.
Как выяснилось, наличие гидроусилителя в автомобиле является очень положительным моментом, однако, как и другие функции, настает момент когда усилитель выходит из строя. Наиболее часто встречающимися неполадками считаются: неприятный шум при повороте руля, утечка гидравлической жидкости, проблемы с амплитудой поворота руля и значительное ухудшение управляемости.
Как устроен гидроусилитель руля?
Стоит отметить, что у каждой модели автомобиля строение может отличаться, однако, общая для всех «основа» все же имеется. Например, это насос, который приводит гидравлическую жидкость в движение и поддерживает оптимальное давление внутри системы. Далее идет распределитель, который, как уже можно понять с названия, распределяет гидравлическую жидкость. Гидроцилиндр, который выполняет функцию посредника, между механизмом рулевого колеса и поршнем, отвечающий за поворот колес. Не стоит забывать и о соединительных шлангах, по которым циркулирует гидравлическая жидкость.
После того, как была обнаружена какая-то неисправность или поломка, рекомендуется сразу же провести ремонт, ведь в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться.
Даже в отечественных автомобилях, для ремонта или замены нужно снимать мотор и некоторые элементы ходовой части автомобиля. Что уже тогда говорить об иномарках, конструкция которых намного сложнее поэтому иногда, лучше обратиться к специалистам.
Обычно, минимальная стоимость замены составляет 30 $, но цена может колебаться, в зависимости от модели автомобиля.
В следующем пункте статьи мы подробно обсудим замену насоса, так как именно с ним зачастую и возникают проблемы.
Замена насоса гидроусилителя
В начальном этапе процесса замены, нужно снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы потом вновь выставить оптимальный показатель. Можно просто, перед началом съема, поставить отметку на нужном уровне.
Чтобы облегчить процесс съема ремня, нужно немного опустить ролик натяжителя, после чего этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, посредством выкручивания одного болта и частичным попуском второго. После выполнения этих нетрудных манипуляций, снятие ремня не должно вызвать трудностей.
Не будет лишним внимательно осмотреть систему натяжителя, ведь зачастую можно сразу не заметить то, что ролик немного «восьмерит», а это очень негативно влияет на износ ремня и на систему в целом.
Теперь выполняем все рекомендации техники безопасности при ремонте автомобиля – отключаем питание автомобиля путем отсоединения клемм аккумулятора. Далее следует отсоединить еще и клеммы, а точнее его датчика, и открутить шланги обратки. Стоит отметить, что с этих трубок, скорее всего, потечет гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под ними емкость. Но это вовсе не значит, что нужно допустить утечку всей жидкости. Желательно свести к минимуму потери с помощью заглушки. После этого нужно приступить к откручиванию главной трубки, с наибольшим давлением.
Чтобы было легче снять эту трубку, следует расшевелить в разные стороны, однако делать это нужно очень осторожно, ведь алюминиевый наконечник является очень деликатным.
Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса. Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого.
Для того, чтобы обратно собрать систему, нужно в зеркальном порядке повторить алгоритм разборки. Важно помнить! При закручивании болтов не рекомендуется применять излишней физической силы ведь в таком случае повышается риск сорвать резьбу или повредить сами болты. Уровень натяжения ремня нужно выставлять по ранее поставленной метке, либо по прежнему показателю натяжения.
Способы улучшения системы гидроусилителя
Кроме того, что нужно просто открутить насос, а потом установить новый, существует еще несколько обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в гидравлической системе, ведь в противном случае она будет функционировать с перебоями, либо вообще не работать. Также, в обязательно порядке, следует восстановить потери гидравлической жидкости, часть которой вытекла во время откручивания шлангов. Конечно, эффективнее заливать жидкость в работающий автомобиль, но в данном случае это является невозможным, так как при смене насоса аккумулятор отсоединен.
Для того, чтобы повысить температуру гидравлической системы, можно с помощью обычного фена. Однако тут также следует соблюдать осторожность, ведь существует риск перепалить трубки.
Таким же способом можно увеличить температуру и гидравлической жидкости.
При выборе жидкости нужно внимательно изучать маркировку на этикетке, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.
Как уже отмечалось выше, после отсоединения шланга от ГУРа, его нужно опустить в емкость. Легче всего использовать в качестве емкости обычную бутылку.
Далее, заливаем вытекшую жидкость обратно в бачок, а трубку опять помещаем в бутылку. Затем нужно прокрутить стартер, чтобы гидравлическая жидкость прогналась по системе и вновь вылилась в бутылку. Проделываем эту операцию несколько раз.
После этого, присоединяем трубку с бачком, снова прокручиваем стартер, чтобы жидкость вновь прогналась по системе, желательно параллельно влево и вправо двигать рулем, чтобы разработать гидравлику после застоя. Категорически не рекомендуется запускать двигатель ведь скорее всего из-за высокого давления гидравлическая трубка сорвется и произойдет полная утечка жидкости.
На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Нужно собрать всю систему обратно и проследить, чтобы бочок с гидравлической жидкостью был заполнен до максимума. Далее стоит завести двигатель, и проехать на автомобиле несколько кругов.
Во время езды, желательно, при поворотах максимально проворачивать руль, чтобы точно убедится в отсутствии неполадок. Также, можно попросить другого человека проследить за передними колесами во время поворота руля, ведь со стороны лучше заметны неисправности системы.
В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения насоса гидравлической системы автомобиля. Как выяснилось, это не очень сложно, однако, если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.
Замена насоса гидроусилителя Toyota
Отмечаете тугой поворот руля? При его вращении слышен шум? Скорее всего, Вашему автомобилю требуется замена насоса гидроусилителя. Этот элемент выполняет важную функцию в системе: он обеспечивает подачу масла в рулевой механизм и циркуляцию жидкости в системе. В процессе работы его вал и лопасти создают центробежную силу, благодаря чему рабочая жидкость попадает в систему гидроусилителя, обеспечивая лёгкий поворот рулевого колеса. Монтаж насоса осуществляется на ДВС.
Где заказать замену насоса гидроусилителя руля?
Такая услуга, как замена насоса гидроусилителя руля, включена в перечень сервисов техцентра «Toyota Дубровка». Мы специализируемся на обслуживании и ремонте автомобилей этого бренда и предоставляем услуги профессионального уровня. У нас работают аттестованные мастера «Toyota», которые хорошо знакомы с рекомендациями производителя и осуществляют все мероприятия в соответствии с ними. Мы располагаем собственным складом, на котором всегда найдутся оригинальные насосы для Вашего автомобиля. Благодаря этому Вам не придётся колесить по столице в поисках достойной замены, Вы можете получить необходимое быстро и по цене ниже дилерской. Стоимость замены в нашем техцентре стартует от 2 420 рублей.
Признаки, указывающие на то, что требуется замена насоса гидроусилителя или его элементов
Насос ГУР является достаточно надёжным элементом, поломки которого случаются редко. В случае если появились признаки, говорящие о том, что с ним что-то не так, нужно срочно обращаться в специализированный автосервис. В противном случае система ГУР будет работать неэффективно, из-за чего езда на автомобиле станет небезопасной. Более того: пройдёт совсем немного времени — и заменой сальника насоса гидроусилителя или самого механизма не обойтись. Придётся менять всю систему, а это — услуга, цена которой достаточно высока.
Итак, какие же признаки говорят о поломке насоса гидроусилителя?
- В первую очередь, нужно обратить внимание на появившийся гул в области рулевой рейки;
- Проведите осмотр насоса и, если Вы заметили потёки масла на нём, срочно обращайтесь в автосервис — протечки нужно устранять своевременно;
- Ещё одним признаком является необходимость прикладывать усилие при повороте руля.
Причины, по которым требуется замена насоса или его элементов
Современные насосы ГУР для «Toyota» имеют большой ресурс, славятся своей надёжностью и долговечностью. Их замена должна осуществляться только на оригинальные элементы, которые прошли сертификацию в нашей стране. Соблюдая условия их эксплуатации, Вы сможете продлить срок их службы на длительное время, и в этом случае цена замены насоса гидроусилителя в полной мере оправдает себя.
В то же время, нужно знать причины, по которым этот элемент выходит из строя. К ним относят:
- Применение масла ненадлежащего качества, его несвоевременная замена или несвоевременная замена фильтра, а также неправильный подбор масла;
- Отказ от использования смеси масла для ГУР и моторного масла в течение длительного времени — лишь в качестве временного решения при обнаружении протечки;
- Выход из строя системы ГУР. Поломка этого элемента приводит к его проскальзыванию и появлению свистящего звука из-под капота. Замену ремня насоса гидроусилителя нужно проводить как можно быстрее;
- Протечки, проникновение воздушных масс в систему гидроусилителя, перегибание каналов, по которым поступает масло. Для того, чтобы точно установить причину поломки, проводят диагностику;
- Дефекты комплектующих насоса. Для того, чтобы выяснить, какой именно элемент вышел из строя (подшипник или вал), проводят диагностику. В этом случае бывает так, что ремонт самого элемента обойдётся слишком дорого и целесообразнее заменить весь насос.
Особенности замена насоса гидроусилителя
Многие модели насосов для гидроусилителей не подлежат разборке, поэтому их меняют целиком. Стоит отметить, что этот элемент имеет достаточно сложную конструкцию, поэтому любые ремонтные манипуляции с ним должны проводиться профессионалами. В процессе нужно зафиксировать ТС на подъёмнике. Демонтаж самого элемента требует наличия профессионального оборудования — съёмника, который есть лишь в специализированных автосервисах.
Ремонт и замена ГУРА на Toyota Nadia
Собирается насос ГУРа в обратной последовательности. После сборки ГУР может издавать гудение, однако этого не стоит пугаться, поскольку детали притрутся после 300-500 километров пробега. Некоторые владельцы машин сохраняют жидкость гидроусилителя руля, но я рекомендовал бы залить новую жидкость. Обычно она заливается до полного заполнения бачка. Заполнение системы производится при работающем двигателе
Важно предотвратить попадание воздуха в систему. Если же этого не удалось избежать, как это случилось со мной, то после вспенивания жидкости минут тридцать стоял с открытым бачком постоянно ее подливая в ГУР
И даже после этого в течение двух часов ГУР временами дергался.
Как поменять насос
Хомуты крепления патрубков к бачку я сломал, поскольку в моем случае хомуты оказались одноразовыми. После чего я слил остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый, поскольку стоимость его невысока. На этом прочистка системы не завершается. Все внутренности желательно прочистить сжатым воздухом под давлением атмосфер восемь. После этого отсоединяется хомут патрубка насоса.
Тефлоновые прокладки долговечные, однако на фланцах трубок с высоким давлением их стоит заменить на новые. Даже в комфортных условиях – гараж, яма – у меня замена насоса отняла около трех часов работы. В целом же, работа по замене насоса занимает около шести часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника. 
Установка ГУРа осуществляется в обратном порядке. Натяжку ремня я осуществлял при помощи конуса. Иногда для этих целей применяется специальное жестяное приспособление. Либо возможен другой вариант, когда крепление ГУРа не затягивается полностью и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже вся конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.
Замена насоса гур тойота
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
На СТО тебе, что-то сделали с гидрачем, это однозначно. Нужно разбираться с ними было сразу.
Не бывает таких совпадений, до сервиса все работало, а после нет. Сам подумай, поди автомат когда меняли и двигатель снимали тоже. Насос как минимум на двигателе стоит. Или задели трубку какую-нибудь, пережали. Нужно внимательно все посмотреть, чтоб ремни все на месте были, чтоб трубки целы и тд.
О, привет Дим, пока печатал, ты уже нужный вопрос задал.
Не могу точно утверждать работал ли гидрач до СТО. Мне там коробку снимали уже не первый раз. первый когда меняли коренной сальник на моторе. Тогда я забирал все было ОК.
Когда я на подьеме на фуникулере встал колом руль был прямо, на сцепки дотащили меня до зари. Руль крутился. После зари до СТО я вообще своим ходом доехал. В боксы затаскивали на след день уже на руках. Хрен его знает. Я тут на измене был машина не едет, образовалась пробка, и не чувствовал как руль крутился. А через сутки сел и сразу заметил.
Мотор не снимали грязь как на рейки и гидраче была так и осталась. Наверное, просто все так сложилось не в мою порльзу. Всетаки 250 тыров ну и смотали наверное 100. х.з. Мужик удивился , что я первый раз коробку менять приехал.
Сейчас в гараже уже заметил что со шкива гидрача подтекает, мож из-за того что воздух хапает он и не работает. На холодную с утра завел вроде в бачке житкость гоняет.
Такая фигня у меня была год назад.
Решил я жижу поменять и за место Стерлинга залил Дикстрон. Как полезла она у меня из гидрача через вал и из бачка через крышку. Текло сильно. Потом я его слил и залил вновь Стерлинг с герметиком каким то течь перестало.
Кароче мужики мож я себя конечно успакаиваю. А мож и действительно пора уже машину менять.
Была у меня еще мысля. Когда на склад зашли каробку искать , вот она родимая с Ипсума, в сборе с мотором. Какой то внутренний голос мне тогда подсказал. Наимыч не парься воткни все в сборе, по ценнику за работу теже бабки. Я что то пожалел бабла. Мотор то вроде еще нормальный, но поджирает чуток,через колпачки когда 10 тысч накатешь.
Как устранить течь гидроусилителя
Гидроусилитель руля – одна из проблемных зон автомобилей с большим пробегом. Со временем все сальники и резиновые уплотнители теряют эластичность и перестают справляться со своими функциями. Жидкость ГУР начинает вытекать буквально литрами, сам усилитель при этом работает все хуже. Руль становится тугим, как на старом грузовике.
Основная причина проблем с системой ГУР – невнимательное отношение к автомобилю и отсутствие нормального технического обслуживания. После того как машина сходит с гарантии, многие автовладельцы вообще забывают о том, что жидкость ГУР надо менять. А ее редко хватает дольше, чем на 50–80 тысяч километров. В процессе работы она нагревается и, как и любое масло, окисляется, снижается ее вязкость, постепенно снижается эффективность присадок. К тому же одна из функций жидкости – смазывание подвижных элементов системы и удержание загрязнений, попадающих в нее извне, а также продуктов износа вроде мельчайших металлических частиц, которые образуются из-за трения деталей друг о друга.
Для правильной работы системы ГУР требуется полная герметичность рулевой рейки. Жидкость в системе находится под давлением, и даже небольшое ослабление упругости уплотнений приводит к образованию утечки. Сальники и прокладки сделаны из резины, а она не вечна. Со временем уплотнительные элементы теряют эластичность и перестают плотно обхватывать валы. Имеет место и естественный износ рабочей кромки сальника. В особо запущенных случаях материал сальника растрескивается. Кстати, периодичность замены жидкости ГУР на сохранность сальников тоже влияет. В старой жидкости накапливаются продукты износа, которые приводят к дополнительному абразивному износу сальников. Свежая жидкость их не содержит.
Капитальный ремонт или замена рулевой рейки обойдутся в немалые деньги. Можно ли устранить небольшую течь более простым и дешевым способом, а лучше – вообще надолго отсрочить проблемы с системой ГУР?
Если течь появилась недавно, попробуйте «Герметик для гидроусилителя руля» Hi-Gear HG7023. Это средство продается уже давно и хорошо себя зарекомендовало у автолюбителей. Рекомендуют его и сервисные специалисты. Герметик содержит специальный полимер, который проникает в структуру резины и возвращает сальнику эластичность и упругость. Если деталь не имеет критического износа или механических повреждений, герметик эффективно устранит течь. Кондиционер металла SMT 2 в составе препарата создаст защитную пленку на трущихся деталях системы ГУР и продлит срок службы гидронасоса и перепускных клапанов.
И не забывайте своевременно менять жидкость гидроусилителя руля. Жидкость Hi-Gear HG7042R подходит для автомобилей любых производителей. Обладая оптимальной вязкостью, она обеспечивает качественную работу гидроусилителя и в мороз, и в жаркую погоду.
Кстати, если вам нужно и жидкость поменять, и течь устранить, используйте комплексный препарат Hi-Gear HG7024. Это жидкость ГУР, уже смешанная с герметиком в оптимальной пропорции. Просто заливаете ее в бачок и ездите. Через некоторое время утечка жидкости заметно сократится, а потом и вовсе пропадет.
Помните: чтобы гидроусилитель жил долго и счастливо, позаботьтесь о сальниках!
Читайте также: