Вакуумный насос опель ремонт

Обновлено: 08.01.2025

Замена вакуумного усилителя Опель Астра

…и специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов.

Примечания.
В связи с тем, что длина и форма тормозных трубопроводов не позволяет отвести вперед главный тормозной цилиндр, отсоединив его от вакуумного усилителя тормозов, настолько, чтобы можно было снять усилитель, необходимо предварительно снять главный цилиндр.
Помимо этого, из-за особенностей компоновки моторного отсека автомобиля Opel Astra гидроэлектронный блок антиблокировочной системы тормозов не позволяет снять вакуумный усилитель со щита передка. В связи с этим необходимо отсоединить от кузова кронштейн гидроэлектронного блока и отвести его вперед настолько, насколько позволяет гибкость трубопроводов.

1. Отсоедините от вакуумного усилителя вакуумный шланг, извлекая его наконечник из уплотнительной втулки отверстия в корпусе усилителя.

3. Поддев пальцем фиксатор колодки жгута проводов гидроэлектронного блока антиблокировочной системы тормозов, выдвиньте фиксатор вперед…

4….и отсоедините колодку от блока.

5. Вверните два болта крепления кронштейна гидроэлектронного блока к кузову и отведите блок вперед настолько, насколько позволяет гибкость трубопроводов.

6. В салоне автомобиля под панелью приборов отсоедините от педали тормоза вилку толкателя вакуумного усилителя. Толкатель соединен с педалью пальцем, закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором (показан на фото стрелкой).

7. Снимите фиксатор…

8….и извлеките палец из отверстий вилки и педали.

9. Отверните левую нижнюю…

10….и правую верхнюю гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка…

11….и снимите усилитель, одновременно отводя вперед гидроэлектронный блок антиблокировочной системы тормозов.

12. В случае замены вакуумного усилителя снимите со шпилек его крепления уплотнительную прокладку и установите на новый усилитель.

Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

Уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра при каждой разборке соединения заменяйте новым.

13. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Opel Astra J

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения, низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе.

Способы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны выше в данном разделе (см. Проверка работы вакуумного усилителя тормозов).

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 15» или специальный ключ «на 15» для тормозных трубопроводов, торцовая головка «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

Гайки крепления тормозных трубопроводов обычно очень сильно затянуты. При попытке отвернуть их обычным ключом грани гаек сминаются, поэтому рекомендуем пользоваться специальными ключами для тормозных трубопроводов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

5. Отсоедините от обратного клапана колодку жгута проводов, нажав на ее пружинный фиксатор.

6. Ослабьте хомут крепления к клапану шланга к впускной трубе, сжав пассатижами его отогнутые ушки…

7. …сдвиньте хомут по шлангу…

8. …и отсоедините шланг от штуцера клапана.

9. Извлеките из держателя шланг к вакуумному насосу…

10. …извлеките клапан из отверстия уплотнительной втулки вакуумного усилителя тормозов и отведите его в сторону, не отсоединяя шланг к вакуумному насосу.

11. Выверните два болта крепления вакуумного усилителя…

12. …извлеките болты из отверстий щита передка и корпуса усилителя.

Так расположены болты крепления вакуумного усилителя.

13. …и снимите усилитель в моторный отсек.

Наконечник штока вакуумного усилителя тормозов вставлен в специальный упор на педали тормоза и никак не закреплен в нем.

14. В случае замены вакуумного усилителя снимите с него уплотнительную прокладку и установите на новый усилитель.

Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

15. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Резиновое уплотнительное кольцо фланца главного тормозного цилиндра обязательно замените новым.

Замена прокладки вакуумного насоса Opel Zafira B

Опель Зафира Б 1.7 CDTI 2010 г. приехала с проблемой течи масла из двигателя. Осмотрев внимательно двигатель снизу автомобиля, стало понятно, что масло вытекает откуда-то сверху, хотя в масле был весь двигатель. Начали осматривать двигатель сверху. Заглядывая в небольшие щели между проводами и патрубками двигателя, удалось рассмотреть, что течи масла образовываются из под вакуумного насоса. Новых прокладок под насос найти нигде не удалось, поэтому было принято решение пересаживать вакуумный насос на герметик. Для работы использовали качественный герметик фирмы Victor Reinz.

Оригинальный номер прокладки вакуумного насоса — GM 98037558

Ключи на 7мм, 10мм,12мм и 13мм;
Отвертки "+" и "-";
Пассатижи;
Бита torx T30, T40;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Нож;
Обезжириватель;
Чистая ветошь.

Как заменить прокладку вакуумного насоса на Opel Zafira 1.7 CDTI

Снимаем декоративный пластик, установленный на двигателе.
Снимаем воздушный патрубок турбины.
Снимаем аккумулятор.
Отключаем все электроразъемы и шланги от насоса и клапана ЕГР.
Снимаем верхнюю часть патрубка впускного коллектора.
Снимаем нижнюю часть патрубка.
Снимаем вакуумный насос.
Разбираем насос и пересаживаем крышку на герметик либо ставим прокладку.
Очищаем посадочные места под вакуумник, смазываем герметиком и устанавливаем насос на место.
Прикручиваем на место части воздушного патрубка
Подключаем всё то, что отключали ранее
Устанавливаем АКБ и декоративную крышку двигателя.

Более подробно о процессе работы ниже, в нашем фотоотчете.

Начинаем работу по устранению течи масла из под вакуумного насоса, на автомобиле Opel Zafira 1.7CDTI. Вакуумный насос хорошо видно сверху, но открутить и снять его не так уж и легко.

Для начала снимаем верхнюю пластиковую крышку двигателя.

Во время работы нам придется снять аккумулятор, клапан ЕГР и часть впускного коллектора.

Отсоединяем воздушный пластиковый патрубок, идущий на турбину. Откручиваем всё что указано стрелками.

И еще этот патрубок нужно отсоединить от самой турбины. Откручиваем хомут ключом на 7мм.

Удобнее подлезть к хомуту снизу автомобиля. Открутив хомут снимаем патрубок с турбины.

Вытаскивать патрубок нужно вверх.

Дальше мы снимаем аккумулятор. Откручиваем клеммы (ключ на 10мм), а ключом на 13мм откручиваем крепление АКБ. Подлезть до болта крепления аккумулятора удобно с помощью трещотки, удлинителей и головки.

Сняв аккумулятор, мы убеждаемся на все 100%, что течи масла образовались именно из вакуумного насоса.

Продолжаем добираться до вакуумного насоса. Ключом на 7мм откручиваем хомут и снимаем патрубок с интеркулера.

Отсоединяем шланги и электроразъемы, указанные стрелками на фото.

Воротком с головкой на 12мм откручиваем болты трубки ЕГР и отодвигаем её, сгибая на гофре.

Теперь нам необходимо снять верхнюю часть патрубка впускного коллектора, на котором установлен клапан ЕГР. С помощью биты torx T30 откручиваем четыре болта верхней части патрубка коллектора.

Со стороны двигателя откручиваем еще два болта, крепления верхней части патрубка.

Далее аккуратно поддеваем отверткой крышку воздушного патрубка.

И снимаем крышку патрубка вместе с клапаном ЕГР.

На фото видно, что внутри воздушного патрубка впускного коллектора образовалось очень много нагара, который необходимо почистить. И так же мы заметили, что из под соединения также образовывались небольшие подтеки масла.

Теперь будем снимать нижнюю часть воздушного патрубка. Для этого сперва откручиваем три болта крепления патрубка к впускному коллектору, используя битку torx Т40. Один, нижний, болт на фото не видно, но он там есть.

И еще нужно открутить три болта поддержки, используя ключ на 12мм. Все болты возможно увидеть только через зеркальце, но открутить их не особо сложно. Используем для откручивания рожково-накидной ключ.

Вот и еще два болта, описанные под фото выше.

Вытаскиваем патрубок, отключая электроразъем от датчика.

Теперь у нас появился свободный доступ к вакуумному насосу. Ключом на 12мм откручиваем три болта крепления насоса.

Поддеваем отверткой вакуумник и снимаем его.

Сняв вакуумный насос, сразу же очищаем посадочное место от грязи и масла и обезжириваем всё.

Масло вытекало из двигателя не только из под самого насоса, но и из его крышки. Поэтому мы разберем насос и устраним течь, пересадив прокладку на герметик. Биткой torx Т30 откручиваем четыре болта крышки вакуумного насоса.

Разобрав вакуумный насос, вычищаем всё от масла и грязи.

Обезжирив прокладку и посадочное место на крышке насоса, аккуратно наносим, тонким слоем, герметик на уплотнительную резинку крышки вакуумного насоса. Наносить герметик нужно так, чтобы он не вылез во внутрь насоса и не помешал его работе. Устанавливаем крышку и затягиваем болты крепления.

Переворачиваем вакуумный насос, очищаем и обезжириваем посадочное место и уплотнительное кольцо. Наносим на уплотнительное кольцо небольшой слой герметика. Очень внимательно необходимо наносить герметик возле масляного канала, чтобы не заклеить канал герметиком.

Устанавливаем на место вакуумный насос, правильно развернув шлицы насоса.

Очищаем от нагара патрубок впускного коллектора. Теперь двигателю станет намного легче дышать.

Устанавливаем и прикручиваем нижнюю часть патрубка, промазав прокладку, между коллектором и патрубком, герметиком, чтобы не образовался подсос воздуха на соединении.

Устанавливаем на свое место верхнюю часть патрубка впускного коллектора, промазав посадочное место небольшим слоем герметика.

Прокладку трубки ЕГР также рекомендуем с двух сторон промазать герметиком.

Подсоединяем всё на свои места, устанавливаем аккумулятор, одеваем на место декоративную крышку двигателя.

Как проверить вакуумный усилитель и насос?

А после глушения движка вакуум в усилителе долго держится ?

Навалом.
1.Горит лампа недостаточного вакуума в усилителе тормозов
2.Регулярно пропадают тормоза(если оттормозиться и сразу в послед тормозить ещё раз,тормозов не будет)

Шланги и магистраль целые,уровень в норме

/>
Guests

А после глушения движка вакуум в усилителе долго держится ?

Симптомы похожи либо на утечки в вакуумной магистрали, либо на снижение производительности насоса.
Больше похоже на второе.
Собственно когда в своем насосе лопатки менял - пока они не притерлись, тоже вакуума хватало на одно
хорошее торможение.
Насос проверить просто - снять шланг, и убедиться, что он сосет воздух )). С повышением оборотов сосать
должен сильнее, при затыкании пальцем или ладонью - довольно чуствительно.
Утечки тоже проверить просто. На утро снять вакуумный шланг с усилителя тормозов или просто ослабить
хомут - при этом должно быть слышно шипение входящего туда воздуха. Если этого не происходит, значит
за ночь вакуум ушел, и надо искать место утечки.

Еслиб упала производительность насоса вакуума вообще не было б (ИМХО).У меня же ситуация такая:вакуум пропадает при резком разгоне и при въезде на крутой подъём(эстакада),на прямых участках дороги вакуум пропадает только при втором нажатии на педаль,сразу после нажатия в первый раз и то это происходит не всегда.

Еслиб упала производительность насоса вакуума вообще не было б (ИМХО).У меня же ситуация такая:вакуум пропадает при резком разгоне и при въезде на крутой подъём(эстакада),на прямых участках дороги вакуум пропадает только при втором нажатии на педаль,сразу после нажатия в первый раз и то это происходит не всегда.

/>
Guests

А на холостых как себя ведет? Быстрее вакуум пропадает, или такого эффекта нет?
У меня, пока насос плохо качал - на холостых с вакуумом было плохо, насос накачивал его очень медленно.
А стоило оборотов добавить - сразу вакуум набирался и лампочка тухла. При плохой производительности насоса
так и должно быть.

В том то и дело что от оборотов не зависит,может пропасть и на ХХ и на 2500об\мин.

. ситуация такая:вакуум пропадает при резком разгоне и при въезде на крутой подъём(эстакада),на прямых участках дороги вакуум пропадает только при втором нажатии на педаль,сразу после нажатия в первый раз и то это происходит не всегда.

Поизучай схему усилителя тормозов. У него хитрая заморочка со сбросом вакуума при отпускании педали . Возможно, там и болячка .

проверю

У меня производительность насоса зависит от уровня масла,если по верхнюю метку-все норм,если на середине,то мордой вверх плохо качает,и на холодную тоже плохо.

/>
Guests

Производительность насоса зависит от давления масла,не от уровня.Я ездил и на кончике щупа и всё было нормуль.Никогда не было проблемм не на холодном масле.не на нижнем уровне.Ребята,спасибо вам огромное за участие,проблема найдена(правда пока не знаю насколько критично,развалился насос).

Всех благодарю,хорошо что вы есть.

Странно ! Почему лампа вакуума сигналила при разгоне и подъеме ?

Всех благодарю,хорошо что вы есть.

У меня насос сам на себя качает,ему давление не надо Извини,не посмотрел что у тебя другой машин.

Opel Astra Клуб

Попробую перевести некоторую информацию, а точнее про вакуумные проблемы. Насколько слыхал, похожая вак. система на Вектрах и Зафирах.
Тут фото использoвал из разных сайтов (надеюсь суть поймёте).
Когда выходит из строя чего-нибудь из вакуумной системы- пропадает тяга (горит лампочка check engine ) .
Конечно, сперва надо диагностику делать, ошибкa в данном случае бывает одна из этих
Если по диагностике не находим точно где причина, то :

1. Проверяем клапан EGR.
снимаем верхнюю пластиковую крышку мотора

снимаем с EGR клапана вакуумную трубочку

откручиваем два болтика которые держит EGR клапан

вынимаем клапан (на фото видно что он загрязнён- так не должно быть, надо очистить его: примерно так (внутренность чистить с химией нельзя)

Проверяем его: нажимаем на металлическую часть клапана и пальцем зажимаем мет. трубку (на которую надевается вакуумная трубочка)- после отпускания мет. части клапана он не должен вернутся в исходное положение (вернутся должен лишь тогда, когда палец снимем с мет. трубки).
Или другой вариант проверки- просто натянуть воздух через мет. трубку (на которой вак. шланг надевается), если воздух проходит, значит EGR клапан испорчен.
У меня "пластиковый" EGR клапан, так я его отреставривовал

Ещё надо обратить внимание, на то что рабочая (верх- в низ) часть клапана может немного шатается в стороны, но были случай, когда писали одноклубники в форуме, что шаталась слишком много, а из того неплотно прижималась к отверстию коллектора (пришлось менять)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. если с EGR клапаном всё в порядке- очищаем его (внутри клапана очищать с химией нельзя, а то мембрана расплавится) и ставим на место. Ещё надо обратить внимание (почистить если надо) на внутренность коллектора- на который ложится рабочая (верх- в низ) часть EGR клапана.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ещё одна причина: порванные вакуумные трубки, соединение трубок, а также "тройники". Рассказывал уже не один одноклубник, что именно по этим причинам загоралась лампочка "check engine" и пропадала тяга автомобиля.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Если причины найти не удалось, может быть проблема в вакуумном насосе. Сколько читал в форумах, показания насоса на дизеле должны быть около 0,8 bar. Как самому проверить не знаю, наверное без сервиза тут не обойтись.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Далее, может быть неисправен один из трёх вакуумных соленоидов. В каждый соленоид приходит ел. фишка и по две вакуумные трубки, причём вакуумные трубки приходящий из вак. насоса втыкается ближе к центру соленоида
Нигде не нашёл урока, как проверить этот соленоид и каков принцип действия его (буду благодарен если кто напишет). Читал лишь в форумах, чтобы убедится исправен ли соленоид, можно проверить, меняя их местами (они все одинаковые).

Вот как выглядет на моей машине:

1. соленоид который управляет клапаном турбины
2. клапан который управляет турбиной
3. вакуумный насос
4. соленоид который управляет клапаном заслонки во впускном колекторе
5. соленоид который управляет EGR клапаном
6. клапан, который упровляет заслонкой во впускном колекторе
7. EGR клапан

Внимание , рассказывали одноклубники что у других соленоиды управляет другими клапанами. разобраться что управляет соленоид очень просто- надо лишь проследить, куда идёт вакуумная трубочка (от соленоида до клапана).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

] 6. Если с соленоидами всё в порядке, дальше нужно проверить сами клапана (которыми управляет соленоиды). Сколько рассказывали одноклубники проверить их можно потянув воздух в себя (от себя), если воздух проходит, значит неисправен (надо менять)

Ремонт вакуумного насоса

Ремонт вакуумного насоса ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска

Модератор: Jhonny

Всем здрасти!
Хочу в ближайшее время заняться поменять втулки в вакуумнике, статьи по ремонту прочёл, но есть вопросы:

1) От какой машины (стартера) лучше взять втулки и по длине (высоте) какие. Я так понимаю нужна всего одна.
2) Крышка насоса прикручена винтами (болтами) под звёздочку с штырьком по центру. Кто может сказать на сколько нужна головка. Потому как набор покупать дорого, да и нет необходимости. А на рынке "Владимирский тракт" можно взять отдельно. Но разбирать на рынке машину и мерить . :sad:

3) При вытачивании втулок какой надо делать натяг (т.е. зазор) между валом и втулкой. Хотя может этот вопрос и несколько лишний, но всё-же.

Ну в общем началось, в пятницу приехал вечером в Можайск, стою у дома и двигателя не слышу почти - гремит вакуумник. Ну правда всю дорогу (где не было пробок) топил под 120.
Но беда не приходит одна, в субботу с утра глянул под машину - прохудилась магистраль высокого давления заднего кондиционера, опять под хомутом у подсоединения сзади. Только блин толстую трубку заварил и заправился, так опять попадалово. Пока работает, поставил бандаж из маслостойкой резины с хомутом, не знаю насколько хватит.

А для вакуумника купил втулки стартера (от классики) и втулку трамблёра - она высокая, немного другого размера. Но гланое у них материал металлокерамика, он пропитывается маслом. От сальника отказываться нехотелось бы. Сейчас пойду с токарем поговорю, а вечером разбирать начну (пока тепло на улице).

В общем разобрал. и не врубился, что к чему.

Во первых сложилось впечатление, что вакуумник уже разбирали, т.к. прокладка стояла на чёрном герметике и внутри где ходит поршень на зеркале две царапины.

Во вторых, явного износа я не увидел. Да на штоке есть небольшие затёртости, особенно сверху с одной стороны, на втулке не видно. Зазор между штоком и втулкой не катастрофический (чего гремело. ).

В третьих, всё,что было написано в статьях по ремонту у меня не так. :-k Втулка стоит одна, нет сальника. На втулке маслоподводящая канавка, сама втулка похоже стальная с медным (или подобным)напылением. Выбил втулку (по идее надо было корпус погреть - легче вышла бы), у нее стенка всего 1,8 мм.
Как другую делать не знаю? Протачивать тело?
Да и Жигулёвские стартерные втулки: длинная -короткая по сравнению с родной, если только две коротких ставить. И интересно купленные втулки на вал не лезут, а в загашнике валялась такая же, так со свистом пролетела.

В общем сижу в растерянности. Вал микронной нулёвкой заполировал до блеска и устранения выработки (токарь так тонко не сделает), думаю может просто втулку развернуть на 90 гр. по оси и обратно загнать? Пойду к токарю, посоветуюсь.

Может есть у кого соображения, что ещё греметь может, и что с втулками делать. Токарь не берётся делать, отправляет к шлифовщику (фрезеровщику).

Думаю всё-таки повернуть втулку на 90 гр. и попробую смазку ХАДО (ремонтную).

Проблемы с ваккумным насосом на ООА

Насос реально отремонтировать.Внутреннюю поверхность насоса,о которую труться лопасти ротора,нужно отфрезеровать и сделать новый лопасти.

Т.е. необходимо выточить новые детали, корпус, и лопасти. Это улучшит ситуацию ?
Еще вариант вместе с выточкой нового корпуса, купить ремкомплект тормозного цилиндра и провести там инспекцию ?

У меня сейчас проблема заключается в том что первый раз нажимаешь на педаль тормоза слышен Пшшш, педаль опускается и потом становится тяжелой (реально ногу качать)
OFFLINE Палыч

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega A,Caravan,1987,23YD,МКПП(была)

Т.е. необходимо выточить новые детали, корпус, и лопасти. Это улучшит ситуацию ?
Еще вариант вместе с выточкой нового корпуса, купить ремкомплект тормозного цилиндра и провести там инспекцию ?

У меня сейчас проблема заключается в том что первый раз нажимаешь на педаль тормоза слышен Пшшш, педаль опускается и потом становится тяжелой (реально ногу качать)

OFFLINE ПАВЕЛ Spb OFFLINE trifon OFFLINE AkulA

У меня такая же проблема с вакууумом брал новый год назад вместе с генератором и ещё мог бы кто нибудь выслать фото расположения шлангов идущих от вакуумного насоса или схему,а лучше и то и другое.Когда забирал машину у старого хозяина то там стоял не родной генератор,соответственно ни какого вакуума небыло и в помине.Когда поставил родной стало получше педаль мягкая но резко затормозить невозможно.Подключал знакомый мастер но видать некоректно.И ещё слышал что насос смазываеться маслом от двигателя так ли это?Заранее спасибо дизелистам мотор у меня 23yd.

Да смазывается, на нем есть штуцера (если правильно назвал) на которые одеваются трубочки которые идут в двигатель, одна тоньше, другая толще.

Ремонт вакуумного насоса ОВБ

Ремонт вакуумника , а именно устранение течи масла в вакуумные трубки соленоидов.
Сам вакуумный насос

откручиваем 3 болта сзади

и разбираем

Вот верхний штуцер - клапан к которому подключается вакуумный усилитель тормозов

его вид с зади где стоит мембрана

А вот и сам виновник выхода масла в трубки соленоидов

и вот отверстие изнутри

Тут же видно как задрало поверхности которые надо подшкурить.

По сравнению с верхним клапаном этот не разбирается и он впрессован в аллюминиевый корпус вакумника. Поэтому берём промывку для карбюратора и пшикаем в отверстие как из нутри так и с наружи, с наружи побольше пока не пойдёт чистая промывка. В этих клапанах стоит мембрана и так как штуцер на трубки соленоидов стоит в самом низу вакуумного насоса в него оседает как частички выработки частей вакуумника так и грязное масло - забивая мембрану, она клинит и перестаёт работать на закрытие т.е. дуется и туда и обратно, а соответсвтенно масло начинает проникать в трубки забивая как трубки так и сами соленоиды и от этого начинает появлятся ошибка 0400 - вакуум или по самому электро пневмо клапану ( соленоиду ). После того как промывка пошла чистая надо тихонечко продуть клапан с наружи чтоб выгнать остатки промывки и подсушить в нутри клапана. Он начинает работать. Так же как и клапан на вакуумный усилитель тормозов он должен дутся в вакуумный насос а в обратную сторону т.е. на ружу затыкаться.
Затем берём шоколадку

и проверяем на наличие задиров царапин вот эти полукруглые достающиеся части

Если задиров нет то можно собирать. У меня же задиры были как на них так и на самой аллюминиевой поверхности в нутри насоса, видно на фото выше. Взял мелкую наждачную бумагу и слегка шлифанул как лопасти так и поверхность в нутри вакуумного насоса, просто сгладил острые задиры. Собрал насос намазав предварительно место стыка корпуса тонким слоем герметика там где резиновая прокладка.
Ну и так еще добавлю картинку с вакуумником из тиса по просьбе соклубника WvW

Удачи.

Вобщем то решил немного добавить. Не давно попросил человек отремонтировать заклиненный двигатель на Омега Б X20DTH и попался мне на глаза его вакуумный насос который меня сильно заинтересовал. Выглядит интересно, на вектровский не похож , но крепление идентичное. Вот номер

24 402 638 , но по номеру выдаёт General Motors 9194280 и аналог Pierburg 7.22256.06.0 , но ценник повергает сильно расширится глазам))). Ещё идёт инфа что это вакуумник с мотора Y 2.2 DTH
Не суть важна интересен ливер данного агрегата. Вот положил его рядом с вектровским для сравнения.

Видим какой то шестерёнчатый механизм. Самое интересное в данном насосе ещё и то что сосок который частенько пропускает масло в вакумные трубки находится с боку, а значит меньше шансов что опять попадёт грязь, заклинит мембрану и масло потечёт в трубки и соленоиды.

Ну и очень же интересно стало что находится внутри , разбираем. Откручиваем 4 болтика и снимаем первую крышку. Внутри и на крышке видим шестерни. В корпусе под шестерней две пластинки, в вектровском одна большая.

Теперь откручиваем ещё 4 болтика чтоб располовинить насос и увидеть всё таки начинку. Предупрежу сразу, аккуратно разъединяйте, внутри лопасти на пружинах , масло разлетается вобщем сильно. На фотке одну прижал чтоб показать.

Вот тут есть канал (показал отвёрточкой) для масла и видно отвод для вакуумной трубки, вобщем сложно туда добраться маслу.

Вытер немного от масла чтоб посмотреть плоскость где ходят лопасти и был сильно удивлён, но это даже порадовало. Плоскость идеальна, состоит она из запрессованного металлического стакана в дюралевый корпус, а не как на вектре корпус и есть плоскость, да и проще сделать задиры на дюрали чем на металле. Даже если и будут задиры то стакан можно и токарю заказать.

От сюда делаем однозначный вывод что этот вакуумный насос ну просто находка и удачный вариант. Идеально подойдёт для фронтер думается, а вот для вектры нужно будет немного подумать над переходником так как даже на картинке видно что выход который идёт на вут находится с другой стороны. Штуцер там выкручен потому что побоялись сломать быстросъём, захрустел)))). Думаю какой то нарощенный шланг можно изогнуть аккуратно чтоб подошло.
Собираем в обратном порядке, при вставлении лопасти надо прижать.
Всем удачи.

Вакуумный усилитель тормоза - замена

Вакуумный усилитель тормозов - это сложная трудноразбираемая конструкция. Для его регулировки и ремонта необходимы специалисты и оборудование. Имейте ввиду что усилитель тормоза напрямую влияет на безопасность движения. Неспециализированный ремонт усилителя может привести к тяжелым последствиям, поэтому при поломках заменяйте усилитель целиком.

Снятие

Из-за того что длина и форма тормозных трубок не позволяет отвести вперед главный тормозной цилиндр, отсоединив его от вакуумного усилителя тормозов, на достаточное расстояние , чтобы можно было снять усилитель, необходимо предварительно снять главный тормозной цилиндр. Помимо этого, из-за некоторых особенностей моторного отсека Opel Astra, электронный блок АБС не позволяет снять вакуумный усилитель со щитка передка автомобиля.Поэтому нужно отсоединить от кузова кронштейн электронного блока АБС и отвести его вперед настолько, насколько это позволяет гибкость тормозных трубопроводов.

2. Извлеките главный тормозной цилиндр.

3. Поддев пальцем фиксатор колодки жгута проводов гидроэлектронного блока АБС, выдвиньте фиксатор вперед.

4. . и отсоедините колодку от блока.

5. Отверните болты (2 шт., указаны стрелками) крепления кронштейна блока ABS к кузову и отведите блок вперед на такое расстояние, насколько это позволят сделать тормозные трубопроводы.

6. В салоне , под приборной панелью отсоедините от педали тормоза вилку толкателя вакуумного усилителя. Толкатель соединен с педалью пальцем, закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором (красная стрелка).

7. Снимите фиксатор.

8. . и извлеките палеи из отверстий вилки и педали.

9. Отверните левую нижнюю.

10. . и правую верхнюю гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка.

11. . и снимите усилитель, одновременно отводя вперед гидроэлектронный блок ABS.

12. В случае замены вакуумного усилителя снимите со шпилек его крепления уплотнительную
прокладку и установите на новый усилитель.

Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

Уплотнительную кольцевую прокладку главного тормозного цилиндра нужно заменять при каждой разборке узла.

13. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и прокачайте систему.

Снятие

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Работая внутри автомобиля, снимите зажимы и удалите нижнюю отделочную панель у ног водителя.

Отсоедините штепсельный разъем провода от выключателя стоп-сигнала, затем поверните последний против часовой стрелки и выньте из кронштейна.

Снимите стопорное кольцо с правой стороны оси соединения вилки усилителя с педалью.

Используя подходяшие плоскогубцы, снимите стяжную пружину с педали, чтобы можно было снять ось вилки усилителя и педали.

Отсоедините вакуумную трубку от гидроусилителя.

Отверните две гайки и осторожно отсоедините главный тормозной цилиндр от шпилек на гидроусилителе. Передвиньте главный цилиндр немного вперед, стараясь не нагружать трубопровода тормозной жидкости.

Отвинтите четыре гайки крепления кронштейна усилителя от перегородки (для того, чтобы достать нижний болт, потребуется торцевой ключ с гибким сочленением), затем наклоните сборку кронштейн/усилитель и выньте ее из моторного отделения.

По желанию опорный кронштейн можно отсоединить от усилителя, открутив четыре гайки. Резиновую втулку теперь можно снять с усилителя.

Для снятия вилки с муфты на тяге усилителя снимите стопорное кольцо.

Установка

Перед установкой усилителя проверьте соблюдение размера вилки следующим образом.

Измерьте расстояние от торцевой поверхности корпуса усилителя до центра отверстия для оси на конце вилки. Оно должно составлять 255.5 мм (рис. 9.25.).

Рис. 9.25. Размеры вилки сервопривода тормоза

Если требуется регулировка, ослабьте стопорную гайку на муфте тяги (приводного стержня). Поворачивая вилку, поставьте ее так, чтобы получить требуемый размер, затем затяните стопорную гайку.

Где требуется, установите резиновую втулку и усилитель на опорном кронштейне. Затяните гайки требуемым моментом.

Установите усилитель с кронштейном на место, а затем и саму сборку на перегородку. Применив новые самостопорящиеся гайки, затяните гайки требуемым моментом.

Соедините главный тормозной цилиндр с усилителем и затяните гайки требуемым моментом.

Подсоедините вакуумный трубопровод к усилителю.

Далее установка осуществляется в порядке, обратном снятию. После ее окончания проверьте работу гидровакуумного усилителя.

Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов — проверка, снятие и установка

Назначение клапана состоит в том, чтобы пропускать воздух только в одном направлении из усилителя. Если клапан пропускает воздух в обе стороны, его надо заменить.

Для проверки клапана вначале снимите сборку шланг/клапан, как указано ниже в данном разделе.

Продуйте шланг со стороны усилителя: воздух должен свободно проходить через клапан.

Теперь продуйте шланг со стороны впускного коллектора; воздух не должен проходить.

Если клапан неисправен, его надо заменить.

Пластмассовый клапан расположен в вакуумном шланге, который идет от впускного коллектора к усилителю тормозов.

При замене клапана легче заменить целиком сборку шланг/клапан.

Для снятия сборки осторожно отсоедините переходник шланга от вакуумного усилителя, затем отверните штуцер усилителя; отсоединив штуцер шланга от внутреннего коллектора, выньте сборку.

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, но во время подсоединения переходника шланга к усилителю старайтесь не повредить прокладку. После запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки воздуха

Читайте также: