Ситроен с4 отказал гур
Citroen C4 GrayMouse › Бортжурнал › Перестал работать ГУР
Всех приветствую на своем БЖ.
Сегодня ехал домой и при развороте, когда я начал руль выворачивать обратно, руль перестал крутиться как будто, но с усилиями крутился. Решил, что не работает гур. Ошибок никаких нет. Куда смотреть и что проверять? Заранее спасибо за советы.
Citroen C4 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Citroen C4, 2010
Citroen C4, 2010
Citroen C4, 2010
Citroen C4, 2010
Комментарии 9
Все дело было в этом предохранителе, всем еще раз спасибо за помощь.
А где это он стоит?
Жидкость гур проверил же, конечно? И она, конечно, есть по уровню?
да, предохранители, фишки проверил, поеду сейчас к лексии подсоединяться и прозванивать от бси до гура проводку
Жидкости нет. Уже такое прошел недели две назад… Если в случае с поломкой рейки конечно
Перегрев, потеря массы, проверка предохранителей, и силовых, залило контакты ЭГУРа после луж, так как это самая низкая точка, у самого бывало такое
на улице сухо, предохранитель проверю сначала
Обычно когда пропадает и иногда сам остывает и все приходит в норму, а иногда приходится скидывать клемму АКБ, потом клема на BSI гайка на 13, поднимаешь блок, там силовые, можешь их подергать (если не забыл 2й с конца идет обычно), сами контакты на ЭГУРе тоже можно подвигать, такая процедура обычно помогала, ошибок он не выдает, или обрыв (Ошибку связи)
Начну свою историю. Прошу помощи, не могу в интернете найти вообще ничего про гуры.
Машина Citroen C4 2008 года выпуска. Автомат 120 кобыл.
Раньше наблюдал такую проблему - заводишь машину и не работает гур, выключаешь зажигание, заводишь заново и гур продолжает свою работу. Такие редкие случаи возникали с периодичностью раз в месяц, или в 2 месяца, в общем очень редко.
Умер аккумулятор, произвели замену. После замены аккумулятора перестал работать гур (полностью).
Первый вопрос, что это такое ? Может быть я не правильно назад подсоединил данные провода? Справа вообще можно на любой винт закрутить.
аккамулятор.jpg (187.95К)
Количество загрузок:: 57
Может быть конечно это совпадение с аккумулятором , но я признаюсь честно прикручивал эти провода уже с подключенным плюсовой клемой, когда подключал немного заискрило, ничего страшного? ( может что перегорело). Но все же, кто знает объясните что за штука на аккумуляторе и для чего она вообще нужна.
Полез проверять жидкость гура, увидел мокрые пятна возле крышки, и сама крышка была мокрая. (на крышке обнаружил дырочку, возможно она создана для выброса избыточного давления). Открыл крышку жидкости ГУРА, обнаружил, что жидкости очень много, больше максимума, и мне кажется, что возможно она выливалась через отверстие в пробке. Загнал машину в гараж, снял защиту, заметил что, на рейке гура слезли пыльники в обе стороны. Сильно страшно?
пыльник.jpg (149.01К)
Количество загрузок:: 73
Идем дальше. проверил все трубки от насоса до рейки, все вроде в порядке.
Подумал может быть в электрике дело. снял 2 разъема с насоса. Один разъем с 2мя толстыми проводами, наверно логично, что это питание насоса, верно. и 2 клема с тонкими проводами. Я проверил мультиметром напряжение на концах этой клемы с толстыми проводами, завел машину, напряжения не обнаружил. Вопрос к форумчанам, действительно эта клема отвечает за питание насоса . (во время теста также напарник производил поворот рулем)
Вот эти клемы:
клемы.jpg (182.35К)
Количество загрузок:: 72
Когда вытаскивал я этот разъем с насоса с 2мя "толстыми" проводами, заметил что в разъеме "мама" на насосе очень много какой-то вязкой смазки, что это? протечка насоса ? Или французкая задумка ?
жидкость в разъеме.jpg (186.83К)
Количество загрузок:: 59 жидкость в разъеме2.jpg (167.07К)
Количество загрузок:: 60
вот собственно сам насос:
насос.jpg (160.01К)
Количество загрузок:: 61 насос2.jpg (127.28К)
Количество загрузок:: 60 насос3.jpg (119.44К)
Количество загрузок:: 52 насос4.jpg (131.01К)
Количество загрузок:: 46
Помогите пожалуйста, я грешу на электрику, и надеюсь дело именно в ней, ведь новый насос стоит около 40 000р, это очень накладно.
Где находится предохранитель гура . в монтажном блоке под капотом? Вроде там смотрели, все предохранители в порядке (но не уверен, завтра еще раз проверю) И вообще где найти НОРМАЛЬНУЮ схему предохранителей на эту модель.
Ремонт электроусилителя руля: что делать, если слышен свист, отказал и не работает ЭУР, проверка на наличие неисправностей
Усилитель рулевого управления — это механизм, который позволяет снизить усилие, прилагаемое водителем к рулю. Он является обязательным компонентом грузовиков, а на легковые автомобили его устанавливают не всегда. Различают пневматические, гидравлические, механические, электрические (ЭУР), электрогидравлические (ЭГУР) усилители. Электроусилитель руля обеспечивает комфортное управление автомобилем. По каким причинам ЭУР отказывается работать, почему слышен свист при повороте руля и как устранить неполадки — об этом далее в статье.
Причины отказа или неисправной работы ЭУРВидео: Неисправности электроусилителя руляДиагностика и обнаружение проблемыРемонт электроусилителя руля своими рукамиВидео: Снятие ЭУРvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)
Причины отказа или неисправной работы ЭУР
Конструкция электроусилителя руля очень простая — её главными составляющими компонентами являются:
редуктор; электромотор;электронный блок управления (ЭБУ);контроллер крутящего момента; датчик положения ротора; прибор фиксации скорости.
Действует ЭУР по такому принципу:
Когда вращается руль, скручивается торсион. Показатель крутящего момента регистрируется контроллером. Электроусилитель размещается на рулевом вале, части которого соединяются торсионом. Блок получает данные с датчиков и регулирует напряжение электродвигателя. Он также рассчитывает уровень компенсационного усилия, которое необходимо добавить во время вращения руля. При меньшей скорости на электродвигатель подаётся большее напряжение. Электродвигатель при помощи редуктора создаёт дополнительное усилие, которое облегчает управление передними колёсами.
В зависимости от размеров автомобиля конструкция ЭУР может отличаться. Например, компенсационное усилие направляется на рулевой вал или прямо к рейке. В небольших автомобилях нет необходимости прилагать большую силу к рулю, поэтому ЭУР размещается на рулевой колонке, фактически в салоне автомашины. Пыль, грязь и влага не проникают к устройству, что способствует продолжению периода его эксплуатации.
В автомашинах среднего размера ЭУР устанавливается на рулевой рейке и создаёт компенсационное усилие при помощи редуктора. В тяжеловесных микроавтобусах и внедорожниках применяется параллельноосевое устройство с зубчато-ременной передачей и механизмом «винт-гайка на циркулирующих шариках» для создания большого усилия.
Знаете ли вы? Впервые пневмоусилителями рулевого управления оснастили тяжёлую технику — карьерные самосвалы. Это произошло ещё в 30 гг XX в.
Усилитель руля, оснащённый электроприводом, может отказывать в функционировании по таким причинам:
При низком напряжении в питающей бортовой сети автомобиля. Такие условия могут быть обусловлены не заряженным аккумулятором, не действующим генератором или не подтянутым его ремнём, применением в авто электрического оборудования несоответствующей мощности. Вследствие неисправности ЭБУ. Он находится под радиатором обогревателя, и зимой при воздействии на него высокой температуры может выйти из строя. Из-за неактивного предохранителя. Проверять исправность нужно, осматривая целостность нити внутри устройства. При необходимости следует заменить его новым.Для функционирования ЭБУ необходимо напряжение 13,6 В — при меньшем значении следует поменять регулятор генератора.Влага и конденсат провоцируют дефекты предохранителя и электромотора. Следует предотвратить появление этих негативных факторов.При автоматическом прекращении деятельности ЭУР после включения зажигания и бортового компьютера, диагностирующего все узлы и обнаружившего неработоспособность прибора. При этом извлеките предохранитель, находящийся слева от руля, регулирующий питание ЭБУ, с целью предотвращения внезапного запуска ЭУР при движении автомашины, что может создать аварийную ситуацию. Крутящий момент получит рулевая рейка, обходя электроусилитель. Затем следует очень медленно ехать в автомастерскую. Управлять автомашиной будет труднее. Из-за отсутствия сигнала от контроллера скорости, так как этот прибор активизирует и отключает ЭУР при различных режимах движения. Если датчик вышел из строя, то ЭБУ не получает информации от него. Происходит автоматическое отключение электроусилителя рулевого управления. Для восстановления его работы необходимо произвести ремонт, заключающийся в очистке наружной поверхности от грязи или намагниченной металлической стружки. Проверьте также проводку и контакты прибора с бортовой сетью. Если предыдущие манипуляции оказались неэффективными, тогда придётся заменить датчик скорости. Стоимость нового прибора небольшая, и его можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Процедура замены несложная, и её можно сделать самостоятельно.
Видео: Неисправности электроусилителя руля
ЭБУ способен сканировать показатель спидометра при помощи данных контроллера скорости. Усилитель руля, оснащённый электроприводом, функционирует на полную мощность при движении на низкой скорости, например, когда вы паркуетесь, маневрируя рулём — выворачивая его до крайних положений то влево, то вправо. ЭУР запускается при частоте вращения, равной 400 об./мин., при меньшем значении устройство неактивно.
Во время разгона уменьшается усилие, которое создаёт электрический прибор на рулевую рейку. При скорости, превышающей 60 км/ч (в некоторых моделях — 110 км/ч), ЭУР автоматически выключается. Такой механизм действия усилителя задан в программном обеспечении и гарантирует безопасность управления автомашиной при быстрой езде.
Посторонний шум в электроусилителе, который сопровождается свистом при вращении руля, требует смазки рулевого вала. Если эта мера оказалась неэффективной, то необходимо подтянуть рейку, подшипники, регулировочную гайку, оснастить дополнительными шайбами для уменьшения люфта, заменить ЭУР безредукторным или отказаться от него вообще. Посторонний шум во время вращения руля провоцирует не только электроусилитель, а также рулевая рейка или колонка.
Знаете ли вы? Электрогидроусилитель рулевого управления был внедрён в автомашины второго поколения MR2 ещё в далёком 1990 г. в Японии на заводах автоконцерна Тойота.
Диагностика и обнаружение проблемы
Во время включения зажигания бортовой компьютер диагностирует все системы автомобиля. Если ЭУР неисправен, то на щитке приборов светится индикатор с изображением руля и восклицательного знака.
По цвету сигнала определяют степень опасности:
красный означает необходимость срочного ремонта; жёлтый — эксплуатация автомобиля возможна без ЭУР при условии извлечения его предохранителя. Неполадки усилителя могут быть связаны с повреждёнными цепями питания или неисправным датчиком.
Если индикатор загорается при включении зажигания, а при работающем двигателе гаснет, то это сигнализирует о нормальной деятельности системы. Нужно удостовериться, нет ли повреждений кабелей ЭБУ.
При этом следует учесть значение контактов соответственно цвету:
голубой — двенадцативольтный, подключён к замку зажигания;красно-коричневый соединён с тахометром;серый идёт на контроллер скорости;бело-розовый — подключён к индикатору ЭУР;чёрно-жёлтый — линия диагностики;шестой — без подключения;коричневый — минусовый провод бортовой сети;восьмой — нет ввода.
Рекомендуем для прочтения:
Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Проверка рулевого управления на наличие дефектов
Можно ли заливать трансмиссионное масло в гидроусилитель руля
Что лучше: электроусилитель руля или гидроусилитель?
Как заменить ГУР на автомобиле своими руками
При проверке ЭУР на автосервисе сканером через диагностический порт можно получить точный анализ показателей. Диагностика скрепкой позволяет водителю узнать о дефектах в узлах транспортного средства.
С этой целью необходимо:
Отключить зажигание.Скрепкой замкнуть контакты 6 и 7 в штекере, без его демонтажа.Запустить мотор.После этого индикатор ЭУР на панели приборов начнёт мигать.
Первый сигнал всегда является длинным, после него есть ещё короткие моргания, их количество означает вид поломки:
один — электроусилитель работает исправно;два — отсутствует сигнал от измерителя оборотов двигателя;три — нет питания контроллера момента;четыре — поломка электродвигателя;пять — не функционирует датчик поворота руля;шесть — нет данных прибора, который фиксирует положение ротора двигателя;семь — перебои в сети;восемь — ЭБУ не действует;девять — аппарат регистрации скорости не выдаёт информации.
Ремонт электроусилителя руля своими руками
ЭУР запускается при движении автомобиля на низкой скорости, а отключается — на высокой. Опасность представляет остановка деятельности усилителя в одном из этих состояний. Запрещается эксплуатировать автомашину до ликвидации неисправности.
Во избежание внезапного отказа системы ЭУР проводите рационально диагностику всех узлов автомобиля. Если вышел из строя усилитель руля, оснащённый электроприводом, придётся снять его, отремонтировать или заменить. Демонтаж проводится вместе с рулевой колонкой. Понадобится ключ на тринадцать, крестовая и плоская отвёртки.
Важно! Не забудьте отключить аккумулятор при демонтаже ЭУР во избежание неприятностей с электрической проводкой.
Условиями извлечения ЭУР являются:
нахождение колёс в прямом положении; снятие минусовой клеммы с аккумулятора; демонтаж руля и части торпеды.
Необходимо пользоваться схемой подключения прибора.
Видео: Снятие ЭУР
Последовательность действий следующая:
Убрать подрулевые переключатели.Затем следует разъединить штекер с кабелями от щитка приборов. Демонтируйте замок зажигания, выкрутив три самореза крестовой отвёрткой. Снимите нижнюю часть щитка приборов. Нажав на фиксаторы, которыми крепятся колодки кабелей, отключите их от ЭБУ. Далее разъедините колодку и подрулевые переключатели.Выкрутите четыре гайки, которыми закреплён кронштейн. По завершении предыдущих манипуляций наклоните рулевую колонку вниз. Заключительным этапом демонтажа ЭУР является выкручивание ключом на тринадцать болта, которым кардан прикручен к валу рулевого механизма, при одновременном удерживании гайки от проворота. Клеммное соединение следует разжать плоской отвёрткой и осторожно извлечь промежуточный вал. Далее проводят ремонт ЭУР и сборку устройства в обратном порядке, совмещая пометки. Предварительно следует разместить нижний шарнир на вал-шестерню. Совместите промежуточный кардан и рулевой вал. Вначале устанавливают нижний шарнир, потом вал проворачивают, чтобы стянуть их болтом. Напоследок подключают штекер кабелей и устанавливают верхние панели.
Важно! Следует точно помечать маркером, как расположены валы и шестерни один относительно другого. Также нужно не повредить кабеля при демонтаже.
Нюансы ремонта электрогидроусилителя
Некоторые автомобили, выпущенные в 2000 гг, оснащены электроусилителями и электрогидроусилителями руля. Это марки — Ford, Wolkswagen, Audi, Peugeot, Citroen, Skoda, Suzuki, Opel, Toyota, Honda, и Mazda. Конструкция ЭГУР (Electro-hydraulic power steering systems) является модернизированным гидроусилителем. Усовершенствование касается насоса, обеспечивающего гидравлическое давление. На его работу уже влияет собственный электрический привод, а не ременной от двигателя.
Насос включается электродвигателем только по мере необходимости, поэтому владелец авто может сэкономить топливо. Если ЭГУР вышел из строя, то его замена новым будет очень дорогая. Его стоимость высокая и колеблется в пределах 15–60 тыс. руб. Более экономным вариантом будет его ремонт в надёжной автомастерской. При неисправности ЭГУР руль становится «жёстким», при повороте слышен свист, течёт масло.
При самостоятельной замене ЭГУР необходимо выполнить следующие действия:
разберите колёса, для этого поднимите автомобиль при помощи подъёмника;отвинтите крепления подкрылка и демонтируйте его; открутите крепления кронштейна и достаньте насос, аккуратно отсоедините провода от него, так как фишки разъёмов легко сломать;снимите с нагнетателя пластиковую крышку и его механическую часть, затем диагностируйте каждую деталь.
Знаете ли вы? В 1951 г. впервые на американских легковых автомобилях Chrysler Crown Imperial были установлены гидроусилители (Hydraguide) рулевого управления как стандартное оборудование.
Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать деталь, за исключением случая, если вы специалист в этом вопросе.
Мастера на автосервисе чинят насос ЭГУР в такой последовательности:
вначале проверяют гидравлическую и электронную часть насоса на оборудовании для диагностики, которое воспроизводит функционирование авто и занимается поиском неисправностей устройства;если не работает насос, его разбирают и заменяют изношенные элементы, проверяют другие детали, складывают конструкцию и проверяют опять на стенде;при отказе электроники необходимо воспользоваться специальными инструментами и высокоточным оборудованием для устранения неисправности или ошибки.
Когда лучше пойти в сервис
Замена ЭУР обойдётся дорого, поэтому если период гарантийного обслуживания автомобиля ещё не истёк, лучше воспользуйтесь сервисом дилерской сети. В противном случае обращайтесь к опытному электрику в автомастерской для снятия устройства, его диагностирования и, при необходимости, установки нового прибора.
Зная причину неработоспособности ЭУР, вы оперативно устраните возникшие неполадки. Достоверной информацией об электрической схеме устройства владеют мастера в автосервисах, поэтому предпочтительнее ремонтировать ЭУР там. Не стоит рисковать, а лучше довериться компетентным специалистам, чтобы обеспечить безопасность при движении автомобиля.
Citroen C4 (2004-2011) – французский синдром
Ситроен С4 начал выпускаться в сентябре 2004 года. В его гардероб входили два костюма: трехдверное купе и пятидверный хэтчбек. В 2008 году «француз» пережил рестайлинг, в процессе которого слегка подретушировали внешность, изменив немного форму оптики, бамперов и интерьера. Так же обновилась линейка двигателей. В 2010 году Ситроен С4 начали собирать и в России под Калугой по методу крупноузловой сборки, а в 2011 году на смену пришел Citroen С4 второго поколения.
Двигатели
Линейка двигателей Citroen C4 представлена бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1,4 л (90 л.с), 1,6 (110 л.с.), 2,0 л (138, 143 л.с. и 180 л.с.).
Отказ термостата на двигателях 1,6 л (TU5JP4, 110 л.с.) нередко наблюдается после 100 – 120 тыс. км. Его неисправность может привести к перегреву двигателя, к тому же он провоцирует утечку антифриза. Новый термостат обойдется в 2 тыс. рублей. Данной проблемы лишен двигатель ЕР6 (1,6 л, 120 л.с.), пришедший на смену 110-ти сильному.
Новый мотор ЕР6 был разработан совместно с BMW. Ожидания мотор не оправдал, он тоже оказался не без «пушка». Вытягивание цепи и износ посадочных мест распредвала при пробеге более 50 – 60 тыс. км не редкость. Ремонт обойдется в 15 – 20 тыс. рублей.
Катушки зажигания на обоих двигателях ходят не менее 90 – 110 тыс. км (около 5 тыс. рублей). Насос системы охлаждения прослужит не менее 60 – 80 тыс. км (1 000 рублей). Что бы лишний раз не ездить в автосервис, его замену следует производить вместе с ремнем ГРМ, замена которого рекомендуется через каждые 60 000 км.
Некоторых смущает «потрескивание» с правой стороны двигателя, чаще зимой. Причин для беспокойства нет – это клапан адсорбера, расправляющийся с парами бензина. Каталитический нейтрализатор редко ходит более 150 – 200 тыс. км.
Нередко залипает реле вентилятора системы охлаждения, в таком случае он не включается, и возникает опасность перегрева, или не выключается после остановки двигателя, продолжая молотить до полного разряда аккумуляторной батареи. В критической ситуации спасает легкое постукивание по корпусу реле до его срабатывания, но тянуть с заменой не стоит.
Коробка передач
На Ситроен С4 устанавливались 5-ти ступенчатая механическая коробка передач и 4-х ступенчатый автомат.
Сцепление механики ходит около 100 – 150 тыс. км. Оригинальный комплект нового сцепления обойдется в 9 - 10 тыс. рублей, неоригинального 5 – 6 тыс. рублей. Работа по замене потребует еще около 5 – 7 тыс. рублей. Иногда случается, что выжимной подшипник сдается раньше - при пробеге 70 – 90 тыс. км. Нередко появляется «хруст» при включении передач - причина в сдавшихся синхронизаторах. Вой или гул коробки в движении вызван подшипником первичного вала, который возможно придется заменить при пробеге более 120 – 140 тыс. км. Подшипник обойдется в 2- 3 тыс. рублей, работа по его замене – 6 – 7 тыс. рублей.
Автомат при пробеге более 80 – 120 тыс. км может перестать радовать своего владельца, начав дергаться при переключениях или уйдя в аварийный режим. Причина бед кроется в электромагнитных клапанах, которые необходимо заменить. Затраты на ремонт составят от 11 до 18 тыс. рублей.
Ходовая
Подвеска не слишком надежная. Неприятное буханье при проезде неровностей может появиться после 40 – 60 тыс. км. Его причины: сайлентблоки задней подвески (позже стали устанавливать усиленные), гуляющий по штоку пыльник заднего амортизатора (заводом изготовителем предусмотрен комплект для доработки) или задние стойки (чаще стучат зимой). Ослабленное крепление топливного бака так же провоцирует надоедливое «бумканье».
Передние ступичные подшипники сдаются через 50 – 100 тыс. км, а стойки стабилизатора – на 40 – 60 тыс. км. Опорные подшипники ходят не менее 80 – 100 тыс. км, рычаги подвески – 150 – 200 тыс. км.
Рулевые наконечники служат около 40 – 60 тыс. км, рулевые тяги – около 80 – 110 тыс. км. Рулевая рейка нередко начинает стучать при пробеге более 60 – 100 тыс. км., причина – износ направляющих втулок. Гидронасос электрогидравлического усилителя рулевого управления может дать течь через «фишку», в которой проходит силовой кабель. При замене насос придется прописывать в ЭБУ.
Передние тормозные колодки ходят не менее 30 – 50 тыс.км, задние 50 – 70 тыс. км. Передние тормозные диски работоспособны не менее 70 – 100 тыс.км, задние – 80 – 120 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Качество лакокрасочного покрытия, как и у подавляющего большинства автомобилей других марок, среднее. На машинах старше 6-7 лет могут появиться вздутия. Капот нередко отслаивается от своего силового каркаса. Ремонт алюминиевого капота сложен, в некоторых случаях проще установить новый.
«Сверчки» нередко поселяются в узле крепления передних ремней безопасности. На С4 в кузове купе – это свободно болтающийся кронштейн под пластиковой обшивкой центральной стойки. На 5-ти дверных хэтчбеках «сверчок» оживает в кнопке для регулирования высоты ремня. Неприятное поскрипывание появляется в передней панели, обшивке передних дверей или в пластиковой панели на двери багажника.
Электрозамки на машинах старше 5 – 6 лет порой начинают «глючить».
Из-за обледенения одного из датчиков парковки или его загрязнения, система парковки полностью отключается. Причиной отключения может стать и электрожгут, часто перетирающийся в районе перехода бампер-багажник.
Если при включении омывателя заднего стекла, вода льется только на лобовое, значит отказал клапан распределения омывающей жидкости.
Из-за перетирания электрожгута задней двери начинает жить своей жизнью стеклоочиститель задней двери, или отказывают обогрев заднего стекла и замок. «Ситроен» проводил отзывную компанию по замене жгутов на более «крепкие».
Часто перегорают нити электроподогрева передних сидений. Авторизированные сервисы производят замену сиденья целиком, если же машина не на гарантии, то провода можно пропаять на стороне за 2 – 3 тыс. рублей.
Электрика – самое проблемное место Ситроен С4. Состояние автомобиля постоянно контролируется 4-мя различными электронными блоками, которые нередко «подвисают» при пробеге более 100 – 120 тыс. км.
Из-за нестабильности напряжения часто перегорают лампочки в фарах, а их замена то еще занятие… Генератор сдается после 100 – 120 тыс. км - чаще из-за отказа регулятора напряжения (2 – 3 тыс. рублей), реже – из-за диодного моста (6 – 7 тыс. рублей). Стартер по вине втягивающего (1,5 – 2 тыс. рублей) «умирает» при пробеге более 60 – 100 тыс. км.
Заключение
Навряд ли кто то усомнится, что Ситроен С4 – очень элегантный и красивый автомобиль, который популярен не только среди дам, но и среди молодежи. За этот неповторимый образ его владельцы готовы простить ему многие недостатки.
5 типичных проблем Citroen C4 I
Первое поколение хетчбэка Citroen C4 выпускалось с 2004 по 2011 год, в 2008 году модель обновилась. Автомобиль остался надежной бюджеткой, которая хорошо рулится и уверенно держит дорогу.
Большинство проблем С4 типичны для всех французских автомобилей: тонкое ЛКП, грохот подвески, нежелание заводиться в мороз и т. п. Я же расскажу о пяти типичных проблемах, с которыми могут столкнуться потенциальные владельцы именно Citroen C4 I.
Немецкие двигатели
Как это ни странно, но моторы французского происхождения оказались лучше немецких, которые устанавливали на С4 после рестайлинга. После обновления в линейке двигателей появился 1,6-литровый атмосферник на 120 «лошадей», заимствованный у BMW. После 60 тыс. км у него резко увеличивается расход масла (до 300 мл на 1 тыс. км), из-за чего на стенках двигателя быстро образуется нагар. К 50 тыс. км растягивается цепной механизм, пришедший на смену механизму ГРМ.
Решение у проблемы только одно: не выбирать рестайлинговый немецкий мотор 1,6 л. Во втором поколении модели от этой проблемы избавились.
Коробка-автомат
При выборе подержанного Citroen C4 обращайте внимание на механические коробки передач: они исправно работают и стабильно «ходят» более 100 тыс. км. А вот к автомату AL4 у владельцев много претензий: первые признаки скорой смерти он подает уже на 50 тыс. км. К слову, сложности с четырехступенчатым автоматом — каноническая проблема всех автомобилей семейства Peugeot Citroen, с ней столкнется каждый владелец.
Чтобы избежать преждевременной замены автоматической коробки, своевременно меняйте масло. Производитель советует обновлять масло в АКПП каждые 30 тыс. км. Если с толчками и пинками вы уже столкнулись, то замените клапаны в гидроблоке. Возможно, это поможет еще немного продлить жизнь коробке.
Стоимость новой коробки AL4 — около 260 тыс. рублей. Работа по ремонту может обойтись от 10 до 70 тыс. рублей в зависимости от типа поломки и региона.
Тормоза
Тормозная система на Citroen C4 просит частого обновления. Комплекта передних тормозных колодок хватает не более, чем на 30 тыс. км. Стоимость комплекта — от 2,5 тыс. рублей. Бывалые владельцы советуют менять тормозные диски вместе с колодками, так как они начинают вибрировать до своего истончения. Стоимость одного диска — от 2 тыс. рублей. Задние колодки бегают до 80 тыс. км.
Чтобы избавиться от вибраций на руле при торможении, советуем заменить диски на неоригинал — они прослужат дольше.
Крепление решетки воздухозаборника
Решетка перед лобовым стеклом у С4 I — пластиковая накладка с резиновым уплотнителем — получила прозвище «жабо». С первого поколения и вплоть до современной модификации эта решетка не держится. Особенно это ощущается в плохую погоду, когда вся грязь со стекла стекает в подкапотное пространство. Происходит это из-за слабых креплений решетки к стеклу.
Многие водители использовали герметик, чтобы закрепить решетку на своем законном месте, другие закрепляли ее хомутами. Стоимость решения проблемы — несколько сотен рублей.
Замки дверей
Французские автомобили слишком теплолюбивы — в мороз замерзают замки дверей. Происходит это из-за конденсата, который скапливается и замерзает на тросах замка.
Чтобы этого избежать, нужно смазать тросы, это не даст замерзнуть замкам. Стоимость смазки — от 50 рублей. Купить ее можно даже в автомобильных отделах гипермаркетов.
Как выбрать Citroen C4
Если типичные проблемы Citroen C4 не отталкивают от желания купить автомобиль, выбор для вас откроется огромный. На рынке доступны трех- и пятидверные хетчбэки с объемами двигателей от 1,4 до 2,0 л. В базовую комплектацию входят передние электрические стеклоподъемники, две подушки безопасности, кондиционер и ABS. Все остальные блага — за доплату. Привод у С4 только передний.
Взять можно не только модели, продававшиеся в России официально, но и европейские экземпляры по средним ценником 246 тыс. рублей за дорестайл и 270 тыс. — за рестайл. Перед тем, как взять С4, досконально изучите историю моделей.
Например, мы нашли привлекательный рестайлинговый С4 2009 года за 190 тыс. рублей. 5-дверный хетч с проблемным 1,6-литровым мотором на 120 л. с.
От такого автомобиля лучше отказаться.
Автор: Екатерина Липатова
Был ли у вас опыт владения французским автомобилем? С какими проблемами столкнулись при эксплуатации? Расскажите в комментариях.
Кто ремонтирует ГУР?
Друзья, начал отказывать гидроусилитель в ситроене с4 (или электроусилитель, точно не знаю).
Есть у нас умельцы, кто за человеческие деньги может помочь?
Жду в личке, с нетерпением.
Спасибо!
за "человеческие"? ремонт ГУРа? не найдёшь! я сталкивался. поменять проще! и по цене примерно одинаково))
Электро. Какого рода проблемы? У меня С3 был в ведении, мож что подскажу.
Начал глючить - отключается, после выключения /включения - запускается, потом через произвольное время может опять отключится.
Иногда чувствуется вибрация на руле. Даже не вибрация, а как будто крутишь шестеренку.
Проверьте состояние аккумулятора / генератора. Если плохо идёт заряд или полудохлый аккум - будет отключаться усилитель.
Написал в личку.
А вобще сначала делай диагностику у официалов, ситроены всегда были
немного хитро. деланные.
Эх помница на гидравлике CX, XM, Xantia. чудо инженерной мысли
в стиле "стимпанк")))
:)) аккум недавно менял. неужто генератор.
а то что ситроены хитро. деланные - убедился уже не раз 😊)
ну правда где то рядом
я вот тоже насоветовал знакомому не платить тыщи а поменять
задние колодки самому- так он больше со мной не здоровается
там чтоб поршни утопить нужен сканер
и поехал он в сервис на эвакуаторе
У самого чтоб тормозуху поменять надо клапана в АБС открыть
и о5 сканер нужен
Современные афтамабили не дадут сидеть без икры на хлебушке сервисам(((
так что или ковырять самому на даче
или в севис
В С4 элекроусилитель, кроме (вроде бы) версии с двигателем 2,5 литра.
Да и отказ характерен. Гидроусилитель при отказе либо течь начинает, либо у него "летит" привод - ремень. И уж точно, при повторном запуске двигателя он не начнет работать на некоторое время.
Если нет каких-то необычных звуков (завываний/скрежета/. ) - скорее всего он в порядке. Это какие-то "контактные явления" - контакты окислились/вода попала/. И по описанию неисправности аккумулятор и генератор тут исправны. После запуска двигателя аккум немного разряжен, в течении некоторого времени генератор его активно заряжает - и все это время усилитель нормально работает.
Типичный неофициальный сервис (и по ценам тоже), специализирующийся на французах: http://fransavto.ru/
Скане нужен, чтобы "ошибки" сбросить (лампочки погасить).
Чтобы поршни утопить - нужны поршни. ну еще желание и руки несильной кривизны.
Матчасть учить необязательно, хоть и желательно и очень полезно для понимания причинно-следственных связей происходящего в машине. Без этого клиентов "разводят как лохов" те же официалы.
На SX-4 периодически загорался "чек энджин". Гасил отключением аккумулятора - снимал клемму на несколько секунд. Однажды ехал мимо оф сервиса - спросил.
Ответ был такой: 900 рублей подключим к сканеру и сбросим ошибку.
Причем начинался ответ именно с денег. Ну и мойку тоже надо оплатить. После того, как они были посланы на ЙУХ, были попытки объяснить мне бестолковому, что это может быть очень серьезная неисправность, но опять же с финансовой точки зрения.
Потом "покурил" форум SX-4 и выяснил, что всего этого можно достичь простыми шаманскими манипуляциями с кнопками на панели приборов - и коды ошибок посмотреть и ошибки сбросить.
Матчасть полюбому учите - "лишние" знания не бывают лишними. Пригодится.
Другое дело "гайки крутить" бывает лень, бывает неохота, бывает, что желателен подьемник. Тут иду к "специально обученным людям". Но задачу всегда им сам ставлю и контролирую выполнение каждого шага. и дело не только в доверии и мастерстве. Ездить-то потом мне придется.
у меня на фокусе был электроуселитель, после того как разбилась колба на нем пытался сдать на ремонт, благо в интернете нашлось несокльо мест по их ремонту, однако он у меня рабочий, а колбу найти я так и не смог купил на разборе новый, правда удачно нашел оригинальный и хорошо дешевле чем в экзисте.. удачи в ремонте.
По маркам авто
Как производители, Citroen, борется своих авто… эволюции появляются новые. За смелый дизайн решения, например неподвижную ступицу рулевого колеса, машине прощают многое. неважную шумоизоляцию подвеску. досадные поломки, возникающие, правда, чаще период.
История модели
- 2004. Дебют Citroen C4 (модель пришла Xara). Кузов: 3- или 5-дверный хэтчбек. Двигатели: бензиновые Р4 – 1,4 л, л.с.; 1,6 л, л.с.; 1,6 л, л.с. (битопливный: этанол/бензин); 2,0 л, л.с. или л.с. (последний – для версии WTS); дизельные Р4 – 1,6 л, л.с. или л.с. (разные настройки); 2,0 л, л.с. Привод передний, М5, М6 (только для дизеля) или А4.
- EuroNCAP: удар, Итог: пять звезд.
- 2006. Версия Picasso.
- 2007. представлен удлиненный Picasso, – седан. Бензиновый двигатель Р4, 1,8 л, л.с.
- 2008. Фейслифтинг: незначительные изменения бамперах, интерьере. Новые двигатели: бензиновый Р4, 1,6 л, л.с.; бензиновый Р4, 1,6 л, л.с. или л.с. (соответственно АКП или МКП); дизельный Р4, 2,0 л, л.с.
- 2010. Начало производства модели представлено новое поколение С4.
Зачем его покупают?
На вопрос владельцу С4, почему тот выбрал машину именно этой марки, многие отвечают: «Citroen – это состояние души». что сразу после покупки нового автомобиля гораздо больше конкурентов-одноклассников – 13–17%,
Комфорта лишаемся постепенно…
Штатный аудиоцентр Blaupunkt порой перестает читать диски, а теряется контакт: при повороте колесика температура меняется крайности 2004–2006 годов выпуска частенько изнашивались шестеренки заслонок отопителя замки задних дверей. Последние стали защищать дополнительными пластиковыми щитками, полностью изменили конструкцию.
Облезающий хром элементах интерьера – пустяки по сравнению отказами аудиоцентра, сидений. Неподвижная ступица руля выглядит стильно, но можно спорить.
Отказ электрообогрева сидений в приобрел массовый характер. Коварство что элементы спинки соединены последовательно обрыве одного (чаще перестает греть вся сидушка. Ремонт непрост, поскольку нагреватель интегрирован приклеена обивка. это единая деталь, причем недешевая: тканевая спинка стоит рублей, – вдвое дороже! если гарантия уже закончилась.
До порой самопроизвольно трескались ветровые стекла. Отдадим должное дилерам: они даже отбояриться, выискивая невидимые глазу сколы
Встречались случаи неудачной фиксации боковых молдингов: после вклейки нового стекла те зачастую топорщились. сползал обнажая огромную щель. досаждает, посадите молдинг
Виновные
В отказах электростеклоподъемников обычно виновны сами владельцы – держали стекла приоткрытыми, дверной пульт заливало. Моторчик омывателя ветрового стекла, выполненный заодно время стал заметно надежнее. фароомыватели, увы, выходят ничуть чем прежде. калужской сборки… попросту упразднили эту опцию. намереваются исключить обогрев сидений: нет деталей – нет проблем.
Не удивляйтесь, если через года эксплуатации вздуется краска машина еще перекрашивать деталь придется счет – годы производитель отказывает ремонте.
Перегревшись пластиковые передние крылья порой коробятся цепляться двери при Причем, что удивительно, это случается по правому борту. стоит крылу остыть, как зазор придет лучше, ослабив крепеж, сместить крыло чуть вперед. авто
TU5: лиха беда начало
Один распространенных двигателей – бензиновый TU5 мощностью л. модели). Поначалу агрегат надежностью дроссельного узла: пластиковой заслонки неустойчиво работал ходу режимах. Поставщик узла, компания Bosch, первое время пребывала нигде, кроме Citroen, похожего Однако узел доработала, сделав заслонки жаростойкого пластика, неисправность исчезла.
Так выглядит ремкомплект заслонок отопителя: по паре усиленных шестерен плюс крепеж. рублей, работа по замене обойдется в Несложно поменять поскольку панель приборов для этого снимать
В прошла партия машин головками блоков. Посадка направляющих втулок клапанов оказалась прослабленной, отчего по зазору головки сочилось масло. Порой уходило более литра километров! Разумеется, клапаны обрастали толстым слоем нагара заклинивали либо сгорали. дело оборачивалось серьезным ремонтом (исключительно по гарантии). Учитывая, что дефект был явным, массовым беремся заверить: починили все моторы, сегодня бедой маловероятно.
Привод ГРМ на TU5 ременный, так что строго следите замены. Поначалу предписывали менять через км, срок увеличили до рекомендуют придерживаться старых рекомендаций, поскольку случались обрывы ремня при пробеге чуть более км.
Двигатель ЕР6 сравнительно молод, успел прославиться ненадежным цепным приводом ГРМ. Комплект, включающий цепь, натяжитель недорог – но заплатите дилеру еще 5800.
EP6: плохое наследство
В мотор TU5 постепенно был вытеснен более современным агрегатом EP6 (1,6 л, совместной разработки концернов ПCA Здесь распредвал приводится цепью. Надеетесь, первые признаки чрезмерного удлинения дают знать уже на 50–60 тыс. км. неприятное: звездочка фиксируется только трением (нет болт порой Известны случаи, когда тот самооткручивался, разумеется, последствиями.
Еще хуже обстоит дело EP6DT, оснащенным турбонаддувом: если здесь звездочка хоть немного провернется, электроника отключит турбину. вдобавок небезопасно – представьте, что такое случится при обгоне!
Работа управляющего электродвигателя механизма подъема клапанов, как шутят механики, противоречит законам физики: вместо тока по проводам течет масло. по штоку регулятора и, пройдя сквозь весь моторчик, приканчивает его. Благо, это гарантийный случай – на (работа плюс запчасть)
EW10A ждет притирки
Двухлитровый EW10A знаком по модели С5. мотор холостых оборотов и «проваливается» режимах, путь вам заклинание «инициализация», поймут: элементы периферийного оборудования двигателя перестали понимать
Процесс притирки характеров несложный: моторе подключают сканер, переводят его обучения датчиков и, пустив двигатель, прогревают температуры вентилятора). После чего электроника начинает работать слаженно, как единый организм.
Генераторы двигателей TU5 реагентов мрут как мухи, лет. Компоновка на ЕР6 схожая, стоит генератор «Мицубиси» – ему химия нипочем. Ролики ремня – слабое звено всех моторов С4.
Машины ЕТ3 встречаются крайне редко. ведь это один надежных бензиновых агрегатов. Статистика по дизелям, официально скудная. Известно лишь, что они трудятся без серьезных поломок, ближайших соседей, бывает, отказывает недешевая топливная аппаратура.
Об автоматической коробке (печально знаменитая AL4) обычно говорят весьма уж который год французы не добиться ошибка по разнице давлений клапан), то сбоит весь гидроблок, оборвет ленточный тормоз заклинит. Бывало, новенькая машина самостоятельно покинуть автовоз! владельцы словно (кстати, одну читайте «Форум»). что лучше – брать машину молиться предпочесть механику.
Но техники – шумная, тросовым приводом. Кроме того, авто постукивает первичным валом, жалуясь осевой люфт. Бывает, вылетает зуб главной пары картер. известны еще по Xara, позаимствован агрегат, его увы, так и
мелочи
Датчик температуры двигателя отказывает регулярно. Некоторые владельцы уже трижды его меняли, отчего пришли эту деталь эволюция
Генератор тоже слабак – через года сдается под воздействием антигололедной химии. Зимой нередко сбоит стартер: втягивающее реле щелкает, Здесь виной обилие смазки внутри реле. Замерзнув, она надежно изолирует силовые контакты, и, чтобы вернуть агрегат порой достаточно просто удалить излишки.
Выходит, эволюция данной модели смею заявить: французам революционного духа (или средств?), чтобы кардинально изменить конструкцию искоренить детские болезни проблемных узлов
Citroen C4 Sedan из парка ЗР: ТНВД под замену и другие болячки
Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 87 000 км
Публикации в ЗР: № 8, 12, 2013; № 3, 5, 6, 2014; № 4, 2015; № 2, 12, 2016; № 4, 2017
Когда коллеги жалуются, что им нечего рассказать про автомобиль из редакционного парка, я смеюсь, чтобы не переходить на ненормативную лексику. Я могу написать про Сitroen поэму, а если угодно — и толстенную историю болезни. В основном про 150‑сильный турбодвигатель — при пробеге всего 87 тысяч километров!
На 81‑й тысяче, меняя в зарулевском техцентре запотевшие задние амортизаторы (уже второй комплект, кстати, хотя езжу, в основном, один и по ровным столичным дорогам), мы обнаружили капли масла на защите двигателя. Источник искали долго (последний раз подобными поисками я занимался, помнится, на редакционной Волге лет пятнадцать назад), но безуспешно. Всё тщательно протерли, а через пару дней убедились: масло понемногу подтекает.
Обратился на фирменную СТО, где, исходя из огромного опыта, безошибочно установили: течет прокладка кронштейна масляного фильтра. Явление, говорят, типичное. И это в ХХI веке, при пробеге чуть за восемьдесят! Прокладку заменили. Для этого нужно снимать коллектор, потому-то счет и составил больше 10 000 рублей. Но оказалось, что это лишь начало!
Вскоре при пуске после ночной стоянки двигатель стал работать неровно. Правда, это быстро проходило. Но уже через несколько дней автомобиль начал глохнуть сразу после пуска. Раза с десятого он завелся и, на слух, заработал нормально, но загорелась лампочка Check engine — компьютерной диагностики не избежать. Она показала, что вышел из строя датчик кислорода. На складе СТО он, к моему удивлению, оказался в наличии. Отсутствие проблем с запчастями на Ситроены объясняется, вероятно, стабильно высоким спросом на них.
Безмятежная эксплуатация после внесения в кассу 9555 рублей продолжалась недолго. На 84‑й тысяче машину при пуске вновь стало трясти, как в лихорадке, опять загорелась пресловутая лампочка. При прогреве вибрация проходила, иногда гасла и лампа. На сей раз компьютерная диагностика точной причины не выявила. Сервисмены заподозрили, что неполностью закрываются форсунки, и посоветовали некую рекомендуемую фирмой жидкость для их промывки — флакон на полный бак. По сравнению со всем остальным недорого — меньше двух тысяч рублей. Вреда эта жидкость не принесла, пользы — тоже.
Тем временем неисправность все-таки «вылезла наружу»: виноват оказался топливный насос высокого давления. Опрос владельцев аналогичных машин и мониторинг интернет-форумов показал: неисправность типичная. ТНВД отказывает обычно при пробеге 60 тысяч километров, иногда даже через 45–50 тысяч. Так что наш автомобиль с пробегом за восемьдесят еще и рекордсмен. «Странно, что отзывов по насосу нет» — с этой мыслью одного из форумчан я совершенно согласен. А месье из компании Citroen?
В общем, если при холодном пуске появляются сильные вибрации, которые потом проходят, готовьте 25 000–27 000 рублей: насос в магазинах стоит в среднем 23 000 рублей, да еще замена. В интернете есть предложения о ремонте узла. Минимальная цена — 12 000 рублей, а окончательную обещают объявить после демонтажа насоса и диагностики. По-моему, целесообразность такого мероприятия сомнительна, хотя — дело вкуса.
Пока занимался всей этой «хирургией», не сразу заметил, что расход масла увеличился на порядок — с литра на 10 000 км до литра на 1000 км! Вышли из строя маслосъемные колпачки. И опять же явление, по статистике ремонтников, типичное. При таком-то пробеге! В «музее», который собрали на сервисе из «дубовых» прокладок, умерших насосов и прочего вышедшего из строя раньше времени «добра», мне показали целую коллекцию задубевших и даже треснувших при пробегах 70–80 тысяч колпачков. Те, что были сняты с моего двигателя, материалом напоминают жесткую пластмассу, из которой в советские времена делали детских страшноватых кошечек и собачек — копеек по пятнадцать-двадцать за штуку. Замена колпачков потянула на 28 тысяч с гаком!
Стоимость одного километра пробега на Ситроене уже перевалила за шесть рублей, то есть выросла за последние 10 000 км на 18%. Конечно, свой вклад внес и стремительно подорожавший бензин, но основной виновник — 150‑сильный мотор, на редкость ломкий! Количество восклицательных знаков переходит разумные границы — перейдем к вопросительным.
Довелось познакомиться со служебными (для сервисменов) инструкциями по обслуживанию подобных двигателей. Увлекательное, доложу вам, чтение. Что такое, например, «контроль и подгонка цепи ГРМ» и почему они требуются современному мотору чуть ли не каждые 15 тысяч километров? А почему нельзя использовать никакого иного масла, кроме 0W‑30? Что, даже летом? А в честь чего нельзя применять никаких свечей, кроме NGK? Все аналоги, которые продают в магазинах по VIN-коду, оказывается, «неправильные»?
А может, это всё просто отмазки и 150‑сильный мотор просто нежизнеспособен, по крайней мере в России, где «неправильный» бензин, «неправильный» воздух и «неправильные» магазины запчастей? Может, обо всем этом стоит предупреждать потенциальных покупателей крупным шрифтом прямо на ценниках в автосалонах?
Кстати, у 120‑сильного мотора моего предыдущего автомобиля Peugeot 308 при пробеге за 100 тысяч не было и четверти описанных проблем.
В итоге стало даже интересно: что же будет дальше? Кстати, мы с Ситроеном собрались в командировку. Страх отъезжать от мастерской более чем на пару десятков километров почти прошел.
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–87 000 км)*
Расходы на содержание: 0–75 000 км 406 048 руб.
Из них на бензин 259 357 руб.
Расходы на содержание: 75 000–87 000 км 146 147 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,1 л/100 км) 52 562 руб.
ТО-80 000 км (масло, фильтры) 4080 руб.
Задние амортизаторы 2250 руб.
Ремень навесных агрегатов 540 руб.
Замена прокладки кронштейна масляного фильтра 10 042 руб.
Замена лямбда-зонда 9555 руб.
Диагностика, присадка к топливу 4057 руб.
Замена ТНВД 27 743 руб.
Аккумулятор 5150 руб.
Моторное масло, 3 л 1491 руб.
Замена маслосъемных колпачков 28 677 руб.
Общие расходы 552 195 руб.
Стоимость 1 км пробега 6,35 руб.
*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“, а также на полисы каско и ОСАГО.
Читайте также: