Ремонт вакуумного насоса киа соренто 1

Обновлено: 07.01.2025

D4CB:Загадочный вакуум. Начинается здесь, а уходит в никуда?

D4CB:Загадочный вакуум. Начинается здесь, а уходит в никуда? ⇐ H-1 Starex. Двигатель

После недавннего вмешательства в двигатель D4CB в одном из наших любимых Российских сервисов оторвали тонкую трубку от вакуумного насоса, о чем разумеется не признались .
На штуцере остался сантиметр шланга, остальноое кануло в небытие, о чем премного печалюсь!
В качестве временного решения надел кусочек штанга от аквариума, и заглушил его, что бы тормоза работали.

Парни, подскажите куда идет тонкий(левый) шланг от вакуум-насоса?

[quote="Григорий Винниченко"]Patriot писал(а):
На штуцере остался сантиметр шланга

. так и должно быть, никто там не "накосячил" , а на вакуум тормозов идёт отдельная трубка

А шланг не был заглушен. просто сантиметр шланга. Насос этим штуцером засасывал воздух с улицы.

Serjj: На моём тоненький шланг идёт на ЕГР, на второй тонкий штуцер одет резиновый колпачок

С 1 февраля 2012 года на Гранд Старексы ставят моторы D4CB модификации A2.
На H-1 начали ставить раньше где-то на полгода.

Основные отличия от предыдущего:

Мощность в исполнении для Кореи 174 -> 175 л.с.
Момент 402 (392 для Европы) -> 441 Нм

1. Новая топливная Delphi с пьезофорсунками на 1800 бар. Новым ТНВД. Была Бош с 1600 бар.
2. Впускной коллектор стал пластиковый.
3. Турбина VGT-типа.

6 литров, и у меня осталось около 2 литров масла. Банка с остатками масла с.

При обычных условиях моторное масло не гигроскопично. Цвет дают различные компоненты присадок.
Стекло пропускает не весь спектр солнечного света, а в местах штамп-уплотнения(донышках, горлышках и углах) имеет повышенную плотность.

Работы с маслом производите в чёрных очках, чтобы спалось лучше! :D

Доброго времени суток!

Уважаемы подскажите что это за агрегат и что идёт по трубку выходящей из неё , так же иногда при заводе он гудит . Из него выходит воздушный шланг в воздушкую

Kia Sorento I (BL) – дизельный переполох

Киа Соренто первого поколения вышел на автомобильный рынок в 2002 году. Конструктивно он представлял собой рамный внедорожник. В 2006 году Kia Sorento претерпел рестайлинг, в процессе которого был слегка изменен дизайн и подкорректирована линейка двигателей. В 2009 году на смену пришла модель второго поколения.

Киа Соренто для Российского потребителя собирался как в Корее, так и у нас на Родине - на «ИжАвто» (с августа 2005 года). Производство внедорожника было приостановлено в 2009 году в связи с нехваткой оборотных средств на закупку автокомплектов. С мая по сентябрь 2011 года была дополнительно выпущена небольшая партия из 800 машин в рамках обязательств перед Kia Motors.

Двигатели

Киа Соренто до рестайлинга оснащался турбодизельным 2,5 CRDi (140 л.с.) и двумя бензиновыми атмосферниками объемом 2,4 л (140 л.с.) и 3,5 л (197 л.с.). После рестайлинга мощность турбодизеля была увеличена до 170 л.с., а бензиновые агрегаты сменил 3,3-литровый V6 (247 л.с.).

Самым неблагоприятным в эксплуатации можно уверенно считать дизельный двигатель. Одна из главных причин его капризности - низкое качество «солярки», что нередко приводит к выходу из строя элементов топливной системы, и, как следствие, к перебоям в работе и затруднению запуска. Некачественное дизтопливо, чаще сухое, не обладая достаточно смазывающими свойствами, провоцирует появление задиров в ТНВД. В результате, образовавшиеся металлические примеси попадают в топливную рейку, а от туда - в бак и топливные форсунки.

При замене свечей накала после 100 000 км могут возникнуть проблемы, связанные с «прикипанием». Это может привести к облому корпуса свечи при выкручивании.

Затрудненный запуск дизельного двигателя или самопроизвольная остановка во время движения вызваны переливающими форсунками. Проблема появляется после 160 – 180 тыс. км. В таком случае форсунки придется заменить или отремонтировать. Переборка обойдется в 6-7 тыс. рублей за форсунку, а новая стоит около 8 – 11 тыс. рублей. Разница не такая уж и большая, но «свежая» форсунка прослужит гораздо дольше восстановленной.

На обновленном турбодизеле нередко обрывался болт крепления форсунки с последующим ее «выстреливанием» - чаще 4-ой форсунки. «Отстрел» происходил при пробеге более 70–90 тыс. км. Kia проблему не отрицал и пытался ее устранить путем замены болта крепления на более выносливый. Как это часто бывает, официальные сервисы недобросовестно провели отзывную компанию, и случаи у некоторых владельцев повторялись неоднократно.

Турбина, в целом, без больших претензий. На доработанном «дизельке» она отказывает чаще. Первые признаки приближения «конца» - свист, увеличение радиального люфта, и появление масла в воздуховоде за турбиной (после 100 000 км). Сама турбина уверенно отхаживает 150 – 170 тыс. км. Дальнейшая работоспособность зависит от условий эксплуатации. Ее переборка обойдется примерно в 15 000 рублей, замена на новую потребует около 30 тыс. рублей, а работа - 6–7 тыс. рублей.

Причиной неустойчивой работы турбодизеля на холостом ходу при пробеге более 160 – 200 тыс. км становится редукционный клапан ТНВД. Сам ТНВД ходит более 200 – 220 тыс. км.

Бензиновые двигатели Киа Соренто более неприхотливые, но тоже имеют слабые места. Эти моторы оснащены ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 тыс. км.

На двигателях 3,5 л после 100 000 км срывает шкив приводных ремней коленвала из-за разрушения фиксирующего болта. Все начинается с биения на старом демпфирующем шкиве в результате его износа. Если шкив сорвало, то лучше заменить на новый (около 5 тыс. рублей). В противном случае, поломка вскоре повторится.

Так же для двигателя 3,5 л характерен подсос воздуха во впускном коллекторе, что приводит к неустойчивой работе. После 100 – 120 тыс. км встречались случаи обрыва заслонки впускного коллектора, которая попадала прямиком в цилиндр. Для устранения последствий придется выложить около 30 тыс. рублей. В 2005 году КИА проводила сервисную кампанию по устранению дефекта, способного вызвать обрыв заслонки.

Бензиновый 3,3 л пока себя чем либо серьезным не проявлял. Из недостатков можно отметить «тарахтение» в течение 2-3 секунд после запуска холодного двигателя, по всей видимости, связанное с нехваткой давления масла для смазки в первые секунды работы.

Натяжной ролик приводного ремня навесных агрегатов сдается при пробеге 120 – 150 тыс. км. Причина в низкокачественной смазке подшипника. Нетрудоемкая процедура удаления застарелой смазки и наполнение новой существенно продлевает жизнь подшипнику и исключает вероятность преждевременного износа ремня или его разрыва.

Ресурс помпы (насоса водяного охлаждения) более 100 – 120 тыс. км. Спустя 120 – 150 тыс. км может дать течь расширительный бачок. Катализатор, скорей всего, придется заменить через 100 – 150 тыс. км.

Трансмиссия

Коробки передач, в целом, довольно надежны и не вызывают претензий. Ресурс сцепления МКПП - не менее 100 – 120 тыс. км. Его замена вместе с работой обойдется в 9-10 тыс. рублей в неспециализированном сервисе и 18 – 20 тыс. рублей - у «официалов».

«Автомат» в редких случаях начинает сильно «тупить», что в основном лечится перепрошивкой ЭБУ. На «дорестайлах» неправильные показания ДМРВ могут стать причиной нарушения в алгоритме работы коробки и несвоевременном переключении передач. Ресурс датчика массового расхода воздуха около 120 – 140 тыс. км. Стоимость нового около 1,5 – 2 тыс. рублей, но нередко удается его реанимировать после аккуратной прочистки.

При эксплуатации Kia Sorento не следует забывать шприцевать крестовины и шлицы заднего карданного вала, крестовины переднего вала и шлицы раздатки. Сальники ходят не менее 120 – 140 тыс. км.

Ходовая

Подвеска Соренто достаточно крепкая. Первыми сдаются стойки и втулки стабилизаторов - спустя 80 – 100 тыс. км. Чуть позже настает очередь шаровых опор - при пробеге 120 – 140 тыс. км. Следом идут амортизаторы с пробегом 140 – 150 тыс. км. и сайлентблоки рычагов. В это же время подходят рулевые наконечники. Передние ступичные подшипники (1 – 2 тыс. рублей), скорей всего, придется заменить после 120 – 160 тыс. км.

Рулевая рейка – проблемное место внедорожника, признанное официалами. Новая рейка за короткий срок вырабатывает необходимый ей люфт и начинает «сопливить» или постукивать. Но при этом ее состояние редко усугубляется. Люфт или «потливость» могут появиться через 140 – 160 тыс. км. Ремкомплект обойдется в 2 тыс. рублей, новая рейка - в 15-20 тыс. рублей.

При пробеге более 150 – 190 тыс. км может отказать насос гидроусилителя руля, в результате чего начнет вспениваться жидкость, а при повороте руля изменятся усилия, и появится гул.

Передние тормозные колодки ходят более 40 тыс. км, задние в два раза дольше - 80 – 100 тыс. км. Передние тормозные диски имеют ресурс 80 – 100 тыс. км. Провал нажатой педали тормоза при длительной остановке – частая проблема, виной тому – тормозной цилиндр. Его замена обойдется в 5-6 тыс. рублей. При пробеге более 100 – 120 тыс. км может понадобиться замена вакуумного насоса тормозов, начинающего подтекать. После 5-6 лет необходимо более тщательно контролировать состояние тормозных шлангов, на поверхности которых могут появиться «грыжи» - чаще на передних. Несколько владельцев оказалось в неприятной ситуации из-за разрыва шлангов в местах образования «грыж».

Типичные проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие и кузовное железо начинает сдаваться на отдельных экземплярах старше 9 лет. Коррозия появляется в местах сколов, на двери багажника и задних колесных арках, прикрытых дверьми. Со временем начинает облазить пластиковый обвес кузова.

Салон вряд ли можно назвать скрипучим. Иногда появляется скрип по центру между торпедо и лобовым стеклом. Как правило, источник – шумоизоляция, трущаяся о металл. В морозы поскрипывают закрытые двери. После 100 000 км порой начинает слегка постукивать водительское стекло.

Многие жалуются на плохо убирающийся ремень безопасности со стороны водителя. Замена ремня с катушкой проблемы не устраняет.

Нередко после попытки включить обдув стекла отдельной кнопкой, в системе вентиляции становится слышны щелчки, что происходит при пробеге более 70 – 90 тыс. км и чаще на «рестайлах». Возникают они из-за подклинивания привода заслонки обдува лобового стекла. Смазка узла в данном случае не поможет. При дальнейшей эксплуатации с дефектом могут обломаться зубья на шестерне либо ее направляющие. Для замены актуатора привода заслонки потребуется отдать 2 – 3 тыс. рублей и 500 рублей за рычаг заслонки.

На Соренто 2002 года выпуска устанавливали откровенно слабый радиатор печки, который едва справлялся с Российскими морозами. Позже, с 2003 года радиатор доработали, и в салоне стало ощутимо теплее. Но и этого недостаточно для внедорожника с дизельным мотором, здесь по-прежнему зимой не хватает тепла. Неудачное распределение потоков приводит к тому, что ноги водителя получают мало теплого воздуха, в то время как у соседа справа его более чем достаточно. В погоне за комфортом не стоит забывать, что в большинстве случаев прогрев зависит от состояния салонного фильтра, который здесь надо менять чаще.

Генератор «уходит в отказ» после 160–180 тыс. км - чаще из-за износа щеток (1,5 – 2 тыс. рублей) или диодного моста. Подшипник шкива генератора «рассыпается» еще раньше – через 120 – 140 тыс. км.

Проблемы со стартером появляются при пробеге более 100 тыс. км. В основном из-за пропадания контакта на клемме втягивающего реле или износа щеток.

После 140 – 160 тыс. км указатель уровня топлива порой начинает выдавать неверные показания, и преждевременно загорается лампа малого остатка топлива. Причина в износе контактов на плате датчика уровня топлива. Стоимость нового датчика 1,5 – 2 тыс. рублей.

Одна из нерешенных проблем по электрике – это загорание лампы «AIR BAG» и появление ошибки «высокое сопротивление подушки водителя». Чаще такое происходит после короткого замыкания в цепи или «некорректной» установки сигнализации.

В редких случаях появляются «глюки» в блоке управления стеклоподъемниками, сопровождающиеся самопроизвольным опусканием стекол.

Заключение

Стоит подальше держаться от подержанных дизельных Киа Соренто - из-за капризности топливной системы и холодного салона зимой. Впрочем, все поправимо за дополнительные вложения. Большой плюс - надежность бензиновых двигателей, трансмиссии, коробки передач и живучесть подвески.

Вакуумный усилитель

Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.

Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

После какого такого ремонта? Разобрано всё было предельно аккуратно. В процессе ожидания з/ч буду ликвидировать ржу на корпусе вакуумника и красить его(снаружи по нижней части есть коррозия и по месту стекания тормозухи ессно отслоилась краска). Корпус при разборке не пострадал, геометрия не нарушена. Добраться до гаража с тисками возможности не было, иначе снимал бы крышку проворотом, хотя отгибать край так и так пришлось бы немного. Ну да будем посмотреть.

Вчера кстати смотрел на авторынке что можно подобрать на замену. Наиболее близок по геометрии и всему остальному вакуумник от 2101. Навскидку база болтов крепления к кузову тама поболее сантиметра на 2-3, в остальном сильно похоже. Но диаметр вакуумника меньше, а значит и усилие меньше. ГТЦ на него по конструкции похож, также на 2 вывода на ветви системы, но больше по длине. Чуть было не задумался, потом представил каково будет сверлить кузов в столь неудобном месте и потом ещё педаль регулировать и решил всё же лечить родной.

В субботу забрал из магазина ремкомплект ГТЦ. В него входят: 3 манжеты тормозного цилиндра, запорный сальник донца, стопорное кольцо и кольцевое уплотнение на посадку в вакуумник. Вчера вечером перебрал ГТЦ.

Выводы:
1.Утечка тормозухи происходила ввиду разрушение запорного сальника. Внутренняя кромка его, по штоку цилиндра размахрилась и частично оборвана.
2.Состояние зеркала в ГТЦ порадовало, следов коррозии и задиров нет.
3.В РК не входят резиновые манжеты посадки бачка в ГТЦ. Пришлось заказать отдельно, ксатати в более дорогие и комплектные РК они тоже не входят, поэтому имеет смысл заказывать отдельно.
4.Собственно манжеты можно было и не менять. Состояние их на 5, но уж до кучи поставил всё новое.
Весь процесс занял минут 20. Из инструмента надо ключ на 10, чтобы отвернуть стопорный болтик переднего штока ГТЦ, Прочное шило и отвёртку для извлечения стопорного кольца, молоток и оправку дабы выбить стопорный штифт бачка, хорошие плоскаши для снятия манжет с поршня без разборки. Собсно всё. Теперь жду прихода РК вакуумника чтобы всё собрать и оживить бобика.

Итак. Выдернул шток(новый в комплекте) Снял стопорное кольцо(его в рК нет так что осторожнее). Одел новую мембрану на шток, вставил в неё распорное кольцо и зафиксировал стопорным. Здесь пока всё. Вкрячил это всё в направляющую трубу(в смысле шток) зафиксировал его чекой(старой), вставил в трубу порооновое а затем войлочное уплотнения, одел резиновый пыльник(новый из РК). Что не поменял так это сальник на заднем конце корпуса. Он гад крепко запрессован, а по состоянию как новый.
И вот самый интересный момент. Сборка.
1.Сначала край мембраны вправляем в паз задней крышки.
2.Смазкой из РК смазываем входной край корпуса.
3.Смотрим метки. Очень внимательно. Помним что ГТЦ должен стоять в правильном положении, а трубка к коллектору смотреть вверх и в сторону движка. На задней крышке на верхнем и нижнем выступах есть метки, по 2 штуки на выступах верхнем и нижнем. Ну кто полезет, увидят.
4.Один край задней крышки начинаем заправлять под фиксаторы корпуса и вдавливая крышку в корпус продолжаем этот процесс. ГПочему вдавливая? Так ведь сначала ставим под мембрану шток привода ГТЦ и пружину. Когда около половины крышки войдёт, то процесс сильно затрудняется. Тогда вооружаемся шлицевой отвёрткойи пользуясь ей как рычагомфиксатору проходим поджимая крышку в корпус. После прожима 4-5 штук крышка с лёгким щелчком встаёт на место. Почти готово. Теперь молоточком завальцовываем корпус до исходного состояния и Ву а ля.
В правильном положении ГТЦ, смазав его предварительно всё той же смазкой вкрячиваем его на место и прикручиваем.(думаю герметик в небольшом количестве не помешает. Ставим в ГТЦ бачок и вбиваем фиксирующий штифт(герметик аналогично под уплотнения). Далее фото. На них старался выложить рядом старые и новые девайсы. Только мембраны. Старая уже демонтирована, а новая уже в сбор со штоком. И ещё. Мембрана в РК- Айсин. Партнамбер и все маркировки как на родной. Судя по ним применимость по 93 год включительно.

Миниатюры

Всем кого я обнадёжил удачным ремонтом вакуумника.
Таки пришёл ему кирдык. И не надо пинать меня ногами с криками "мы же говорили".
Излагаю ситуацию. После сборки и прокачки тормозов машина проездила 3 дня. Вдруг сдулась тормозуха. Долил. Подтянул гайки трубок на ГТЦ, потому как на нём были небольшие потёки. Ещё 4 дня. Опять сдулась. Опять долил. И так раза 3-4. Потом она уходить перестала. Ну думаю, может систему плохо прокачал, или течёт где(ну кто ж после ремонта на свежезаменённые деталюхи грешить будет.)
Загнал на замену пыльников приводов. Обсмотрели всё снизу. Сухо. И вот тут-то закралось некое подозрение. Решил в субботу разбирать. Однако оно меня опередило. В пятницу жена вернулась с разъездов с жалобой на раздавшийся щелчок/хлопок и ставшую сильно тугой педаль тормоза. Мне стало дурно.
Субботние разборки показали.
1.Полная смерть ГТЦ. Все новые детали(резинки) от фирмы Аутофрен под воздействием тормозухи потекли. Уплотнительную шайбу на выходе ГТЦ прожевало.
2.От набравшейся в корпус ВУ тормозухи мембрана стала работать с перекосом и в итоге лопнула, потому как край пружины при перекосе упирается в резину.
Матов было много. Толку мало.
Вывод. Вакуумник ремонтировать можно. Так как я и делал. Но. ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ЗАВЕДРМО ИСПРАВНОГО ГТЦ. Иначе опа.

В итоге нашёл на разборе Бошевский вакуумник от кажись Киа 2005 года(машина и не ездила почти, перевернулись с новья). н нулёвый. В сборе с бачком и ГТЦ.
Сейчас в процессе установки. Есть несколько проблем, которые решаю.
1.Он бОльшего диаметра. Пришлось подрихтовать подкрылок и сейчас под крепёжные болты вырезается прокладка, дабы на 4 мм отодвинуть его от корпуса кузова. Иначе в нижнем положении руля при повороте за него цепляется карданчик.
2. Шток чуть короче (в сумме на 1.5см) нужного. Делается втулка для удлинения.
3. Хоть КИА и была ЛР и расположение трубок на ней зеркально нашему перегибать их практически не нужно. 1 переднюю надо приотпустить на лонжероне и развернуть на 180 градусов, после этого подгибы минимальны.
4. Надо заделать на бачке лишний штуцер от трубки привода сцепления.
5. Приколхозить проводочки на контакты датчика уровня(разъём был утерян).

Вот такие грустные пироги. Чуть не взял Субаровский, но у него шток длиной как ствол от ДШК, а пилить его и резать резьбу тоже не сахар, хотя там диаметр был более подходящий(но заметно старее этого).
Так что будет у жены то ли СузукиА, то ли Киазуки. Посмотрим. Зато тормоза думаю станут эффективнее, ведь вакуумник на дюйм или полтора больше. Жаль только времени и потраченных впустую денег. Ну и сам лох. Плохо проверял состояние зеркала ГТЦ.

Цены на ремонт Киа Соренто. Прайс-лист Kia Sorento

На сегодняшний день внедорожники Kia Sorento можно разделить на три категории, опираясь на год выпуска автомобиля: 2002, 2009 и 2014 годы. Не удивительно, что данной модели, свойственно иногда ломаться. Но что делать, если Вы не можете определиться в выборе наиболее подходящего автосервиса, чтобы качественно и недорого починить вашего железного питомца. Выход есть — идите к нам!

В нашем специализированном автосервисе для корейских автомобилей производится качественная компьютерная диагностика. Пройдя эту процедуру, Вы обезопасите себя на дороге и продлите жизнь вашего автомобиля. Мы сделали все возможное, чтобы наших клиентов радовали приятные цены и отличное качество. К тому же, мы даем гарантию на любой ремонт Киа Соренто.

Кузовной ремонт Kia Sorento

Очень часто в наш автосервис Kia Sorento поступают автомобили с различными косметическими повреждениями и дефектами. Это могут быть вмятины после неудачной парковки, ДТП и так далее. В таком случае автомобилю требуется рихтовка, покраска и полировка кузова. В некоторых случаях может потребоваться полная замена элемента для лучшего вида.

Если Вы не знаете, где сделать кузовной ремонт автомобиля в Москве (САО) в Лианозово, то ваш автомобиль сам приведет Вас в наш автосервис. Наши мастера имеют специализированные квалификации и немалый опыт работы в сфере ремонта. Мы используем профессиональное оборудование и качественные расходные материалы. Нам не составило труда специально для клиента снизить стоимость услуг без потери качества.

Наш автосервис на профессиональном уровне может предложить Вашему автомобилю слесарный ремонт любой сложности. Большинство авто поломок требуют замену, чистку или же ремонт некоторых деталей. Мы сделаем это быстро, насколько это возможно без потери качества.

Почему стоит обратиться именно к нам?

Никто не спорит, что около Вас может быть много автомобильных сервисов, но Вы же хотите только лучшего для вашего авто? Именно поэтому Вам лучше обратиться именно к нам.

Вакуумный привод турбины

Соренто дизель 2.5 2009 г купил недавно . Всех ее больных мест сразу не узнаешь ,пока об них сам неспотыкнешся и одно из этих говн , вакуумный привод для изменения геометрии лопастей турбины . Первое впечетление после покупки машины --- какого Х она столько жрет солярки. ( примерно 15-17 л\100км город ), ведь я езжу не наваливая ,предпочитая спокойный стиль езды , но даже если учесть зиму ,это дохрена и как то вяло с провалом,паузой набирает обороты . Поехал к официалам на КИА , сделал диагностику ---- все огонь ( форсунки , топливная ,турбина , датчики + кое что на всяк случай почистили от нагара ) , а вот надув турбины не тот , что надо , сказал мне механик , причина вот она ,тыкнув пальцем на актуатор т.е вакуум и сказал что найти его тяжеловато и дороговато . Я понимаю , что с этими машинами лучше не колхозить , но в некоторых случаях даже нужно . Мне сделали умельцы именно мой вакуум с кое какой модернизацией ( внутренний сальник и разборной корпус ) , единственное я сам снял его , отметил регулировку штока , кстати там заводская метка и сам установил . Скажу однозначно , разница ощутимая в лучшую сторону .

Добавлено спустя 12 часов 13 минут 24 секунды:

Nik.Nik. 20.02.12, 12:40:04

Egor.Ka писал(а): Соренто дизель 2.5 2009 г купил недавно . Всех ее больных мест сразу не узнаешь ,пока об них сам неспотыкнешся и одно из этих говн , вакуумный привод для изменения геометрии лопастей турбины . Первое впечетление после покупки машины --- какого Х она столько жрет солярки. ( примерно 15-17 л\100км город ), ведь я езжу не наваливая ,предпочитая спокойный стиль езды , но даже если учесть зиму ,это дохрена и как то вяло с провалом,паузой набирает обороты . Поехал к официалам на КИА , сделал диагностику ---- все огонь ( форсунки , топливная ,турбина , датчики + кое что на всяк случай почистили от нагара ) , а вот надув турбины не тот , что надо , сказал мне механик , причина вот она ,тыкнув пальцем на актуатор т.е вакуум и сказал что найти его тяжеловато и дороговато . Я понимаю , что с этими машинами лучше не колхозить , но в некоторых случаях даже нужно . Мне сделали умельцы именно мой вакуум с кое какой модернизацией ( внутренний сальник и разборной корпус ) , единственное я сам снял его , отметил регулировку штока , кстати там заводская метка и сам установил . Скажу однозначно , разница ощутимая в лучшую сторону .

Добавлено спустя 12 часов 13 минут 24 секунды:

Egor.Ka 20.02.12, 19:12:21

Nik.Nik. 21.02.12, 09:52:09

А где гарантия,что после ремонта,при одинаковом разрежении(вакууме),шток актуатора работает в том же диапазоне.
Я бы на всякий случай проверил настройку вакуумником,тем более что это не так сложно.Ссылку я сбрасывал.

Martin 21.02.12, 12:34:19

Egor.Ka 21.02.12, 19:05:36

Nik.Nik. 22.02.12, 10:37:06

Вот вот.Моему товарищу актуатор ремонтировали в турбосервисе на Вернадского,а вот отрегулировать не смогли,хоть и выставляли вроде как по меткам.
Итог:Если турбину ремонтировали,актуатор регулируется на стенде вместе с турбиной(так как после ремонта турбины по любому меняются параметри наддува).
Если меняется/ремонтируется только актуатор, то: с/у,регулировка в моем посте выше(ссылка на росс.форум).
Где-то так.

engin_r 22.02.12, 15:06:39

Nik.Nik. 22.02.12, 17:06:52

Авто-Миг

Замена вакуумного насоса Киа Спортейдж

Ремонт Киа Спортейдж

Марка, модель: Kia Sportage 3 (SL)
Год, пробег: 2012, 45000 км
КПП, привод: автомат, полный
Двигатель: 2.0 дизель

замена вакуумного насоса Киа Спортейдж

педаль тормоза невозможно надавить

Диагностика тормозной системы выявила следующее:

Выполненные работы:

снятие нерабочего и установка нового вакуумного насоса

замена вакуумного насоса Киа Спортейдж 3

Стоимость (цену) замены вакуумного насоса Киа Спортейдж можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

Авто опросы:

Мы принимаем к оплате:

Кузовной ремонт

Добрый день. Прошу подсказать код краски ВИН[. ]

Kia Optima, 2,4 , 2019.

Замена передних тормозных колодок[. ]

это аналог IX55, подскажите по цене запчастей[. ]

Подскажите пожалуйста код краски! Vin: KNAD[. ]

VIN U5YHN512BEL142517 Добрый день Хочу 1. [. ]

Hyundai Tucson 2009 2,7.

Треснул правый передний тормозной шланг и из [. ]

Интересует цена замены свечей вместе с запчас[. ]

Hyundai Sonata 7 (2015).

2,4 автомат. Ошибки по заднему правому датчик[. ]

Сориентируйте по стоимости замены антифриза? [. ]

Ремонт двигателей:

Новые обращения Киа:

Сход развал Киа Каренс

Кузовной ремонт Киа Соренто

Сход развал Киа Бонго

Сход развал Киа Селтос

Замена компрессора кондиционера Киа Спортейдж

Ремонт других марок:

Сход развал Шевроле Круз

Сход развал Вольво XC90

Кузовной ремонт Мерседес

Сход развал Грейт Вол Ховер

Заправка кондиционера Ссангйонг Актион

Новые обращения Хендай:

Сход развал Хендай Соната

Кузовной ремонт Хендай Крета

Сход развал Хендай Солярис

Замена пружин и амортизаторов Хендай IX55

Чистка дроссельной заслонки Хендай Солярис

Ремонт других марок в нашем техцентре:

Автосервис Москва, Авиамоторная

Автосервис Москва, Октябрьское поле

Автосервис СЗАО, САО - метро Октябрьское поле, станция Зорге МЦК (район Щукино, Хорошёво—Мнёвники)

Ближайшие станции метро - Октябрьское поле, Полежаевская. Станция Московского Центрального Кольца - Зорге. Ближайшие для подъезда улицы - Маршала Бирюзова, Берзарина, Народного ополчения, Зорге, Куусинена, Расплетина.

Замена помпы Kia Sorento

На 3.5-литровом двигателе KIA Sorento ремень ГРМ по инструкции положено менять каждые 60 ткм, но это для России, а в карте техобслуживания для США указана эта же цифра, но не в км, а в милях (60 тыс.миль =

90 ткм), т.е., в принципе, делаем вывод, что замена ремня допускается в промежутке 60-90 ткм.

Раньше я перестраховывался и менял ремень ГРМ каждые 60 ткм, но в этот раз получился вынужденный перепробег до 80 ткм. В принципе, ничего страшного не произошло, ремень и ролики спокойно отходили этот пробег, состояние их хорошее, даже с запасом, на фото ниже это видно.

На этом двигателе ремень меняю не сам, а в проверенном сервисе, т.к. работа требует большого объема работ и навыка. Пожалуй, это одна из немногих операций, которую я делаю не самостоятельно, а в сервисе. Заодно с ремнем и роликами поменял натяжитель ремня и помпу.

Все детали покупал оригинальные, т.к. узел ответственный. Новые детали сфотографировать забыл, поэтому на фото показаны замененные, мне их мастер сложил в багажник. Остальные комментарии под фото.

2. Каталожный номер оригинального ремня.

3. Ремень в хорошем состоянии, ни трещин, ни надрывов, это после пробега 80 ткм.

4. Обратная сторона ремня тоже без повреждений.

5. Помпа, пробег 140 ткм, меняю примерно каждые 2-3 смены ремня, 180 ткм выхаживает.

6. Каталожный номер помпы.

7. Оригинальная помпа производства фирмы GMB, Япония. Можно купить неоригинал от GMB, будет то же самое, но дешевле.

8. При замене мастер разбирает помпу на половинки. Говорит, так удобнее менять, меньше приходится разбирать двигатель. Я не против, доверяю профессионалу.

9. Крыльчатка помпы. После пробега 140 ткм подшипник не болтается, крутится плавно.

10. Вторая половинка помпы.

11. Натяжитель ремня ГРМ. Пробег 140 ткм.

12. Каталожный номер натяжителя.

13. Болт и шайба шкива коленвала. При смене ремня меняются на новые.

14. Натяжной и паразитный ролики ремня ГРМ. При смене ремня меняются на новые.

При замене требуется сливать антифриз, поэтому нужно запастись 1-2 л свежего на доливку, т.к. при сливе, как правило, часть проливается на пол. На работу у мастера ушел целый рабочий день, с 9 утра до 18 вечера. Работа обошлась в 6 тр., стоимость запчастей зависит от текущих цен, я покупал заранее, поэтому почем покупал, не помню. Теперь можно спокойно ездить еще 60-90 ткм.

Kia Sorento I (BL) – дизельный переполох

Двигатели

Трансмиссия

Ходовая

Типичные проблемы и неисправности

Заключение

Ремонт вакуумного насоса киа соренто 1

На российский рынок автомобили KIA Sorento поставлялись с головных заводов корейского концерна. В августе 2005 года была налажена сборка этого внедорожника на автозаводе «ИжАвто». Через четыре года выпуск КИА Соренто в России был прекращен по причине отсутствия средств для приобретения автокомплектов. В мае-сентябре 2011 г завод «ИжАвто» осуществил сборку 800 автомобилей в целях исполнения обязательств перед концерном КИА Моторс.

У вас проблемы с автомобилем?
Все виды диагностики и ремонта KIA Sorento по выгодным ценам в сети СТО Шмид!
Узнать подробнее >

В моделях КИА Соренто первой версии устанавливалось три вида силовых агрегатов:

Дизельный турбированный CRDi

Проведение рестайлинга модели в 2006 году позволило увеличить мощность дизельного мотора да 170 л/с. Ряд силовых агрегатов пополнился бензиновым движком 3.3 л, обладающим мощностью 247 л/с.

Основные неисправности дизельного мотора KIA Sorento

Практика показала, что самым проблемным в КИА Соренто является дизельный мотор. Быстро приходят в негодность составляющие системы подачи топлива, вызывая затруднения в запуске агрегата, перебои в его работе. В ТНВД наблюдается трение деталей, образующее задиры. Частички металла проходят по топливной рейке в бак и форсунки.

Главным фактором преждевременного возникновения неисправностей топливной системы, сбоев в работе двигателя является некачественное «сухое» дизельное топливо, не содержащее в достаточном количестве смазывающих веществ.

В КИА Соренто дизель проблемы могут возникнуть при необходимости заменить свечи. При пробеге, превышающем сотню тысяч км, они «прикипают». При выкручивании может обломиться корпус.

Поломки в дизельных моторах рестайлинговых моделей

Не обошлось без проблем и в рестайлинговых моделях с более мощным дизельным агрегатом. Наблюдались случаи, когда при работе с нагрузкой на максимальных оборотах обрывался шатун поршня. В результате при вращении разбивались элементы двигателя. Силовой агрегат приходится менять. Такие поломки нельзя назвать распространенными, но, все же риск этой неисправности КИА Соренто дизель существует, появляется после пробега свыше 20 000 км.

Нередко владельцы машин, прошедших более 70 000 км, сталкиваются с такой проблемой, как «выстреливание» фортунки из-за обрыва болта. Чаще всего поломка возникает на 4-м элементе. Производитель признает недоработку, в целях ее устранения осуществлялись замены болтов на более прочные варианты.

К турбине особенных претензий нет. При нормальных условиях эксплуатации авто она безупречно выполняет свои функции до 170 тысяч. После сотни тысяч километров пробега могут появляться симптомы неисправностей. Первым «звоночком» является свист, увеличивается радиальный люфт, в воздуховоде появляется масло. Ремонт КИА в этом случае обойдется в 15 000 рублей. Можно осуществить замену турбины. Стоит она примерно 30 000 руб. За установку в сервисе возьмут 6-7 тысяч руб.

Срок службы топливного насоса рассчитан на 220 000 км. При пробеге 140-180 тысяч км может наблюдаться неустойчивость его работы на холостом ходу, связанная с неполадками в редукционном клапане.

Неполадки в бензиновых моторах КИА Соренто

Атмосферные силовые агрегаты более устойчивые. Эти моторы оборудованы ременными приводами, менять которые необходимо после прохождения шестидесяти тысяч км.

Основные проблемы КС бензин 2.4 связаны с перегревом в зимние месяцы. Наблюдается следующая картина:

двигатель прогревается до 100°C;
патрубок в системе охлаждения не нагревается;
вентилятор работает, охлаждая мотор.

Причиной неполадки является сбой в работе термостата. Устранить эту проблему производителю не удалось. Некоторые владельцы предпринимали попытки замены термостата аналогами с других моделей, но это не приносит результата. Еще одной проблемой этого мотора является существенное увеличение расхода масла после сотни тысяч пробега.

В ходе эксплуатации выявлены слабые места и у агрегата 3.5 л. Болт, фиксирующий шкив привода коленвала, разрушается. В случае срыва шкива его желательно заменить, иначе поломка вскоре появится снова. Стоит этот элемент примерно 5 тысяч руб.

Нередко владельцы этих моделей сталкиваются с неустойчивой работой двигателя, связанной с подсосом воздуха во впускной коллектор. В машинах с пробегом, превышающим 100 000, случались обрывы заслонки, которая проникала в цилиндр. Эта неисправность КИА Соренто устраняется в сервисе за 30 тысяч рублей. Концерн проводил кампанию по ликвидации данной недоработки в 2005 году.

К двигателю 3.3 у владельцев серьезных претензий не возникало.

Техническое обслуживание КИА Соренто

Продлить жизнь автомобилю, исключить многие, возникающие у КИА Соренто проблемы позволяет внимательное отношение к техническому средству, своевременная замена элементов, для которых предусмотрен определенный срок службы. Владельцам стоит знать ресурс некоторых важных узлов и деталей:

Натяжной ролик привода – 130 тысяч км.
Помпа системы водяного охлаждения – 110 тысяч км.
Катализатор – 120 тысяч км.
Рулевая рейка – 150 тысяч км.
Генератор – 170 тысяч км.
Датчик уровня топлива – 150 тысяч км.

Техобслуживание КИА, как и любого другого авто, в первую очередь включает профилактические работы с тормозной системой. Это гарантия безопасности водителя и пассажиров. После пробега 40 000 км требуется замена колодок КИА на передних дисках. Задние элементы служат дольше, их можно менять после ста тысяч пробега. В это же время может придти в негодность вакуумный насос. Требуется проконтролировать целостность шлангов, на которых возникают грыжевые образования, создающие риск разрыва.

Периодически необходимо шприцевать шлицы раздатки и карданного вала, крестовины валов. Цикл для замены сальников составляет 110 тысяч км пробега. Многие неисправности полного привода КИА Соренто связаны с их износом.

Эти внедорожники отличаются прочной, надежной подвеской. Для того чтобы сохранять ее в отличном состоянии, после девяноста тысяч км пробега нужно заменить втулки и стойки стабилизаторов, после 120 000 придется выполнить замену шаровых опор, а еще через двадцать тысяч придет время установки новых сайлентблоков и амортизаторов.

В целом владельцы и эксперты считают, что качество и стоимость этого внедорожника находятся в идеальном соотношении. Многие характерные для КИА Соренто поломки можно предотвратить, устранить без непомерных затрат.

Читайте также: