Ремонт насоса гур маз

Обновлено: 22.01.2025

5.2.1 Рулевое управление. Насос гидроусилителя руля. Ремонт

Для снятия насоса необходимо выполнить следующее:
· отпустить контргайку 8 (см.рис.83) и отвернуть регулировочный винт, ослабив натяжение ремней;
· отсоединить шланги; отвернуть болты крепления неподвижного кронштейна к двигателю, снять насос с натяжным устройством, предварительно сняв ремни.
Порядок разборки насоса следующий:
· закрепить насос за неподвижный кронштейн 10 в тисках;
· отсоединить трубку 12 от корпуса клапана расхода и давления;
· снять клапан расхода и давления и всасывающий патрубок 7 с насоса;
· нанести метку положения шкива 15 относительно корпуса насоса;
· отвернуть гайки и отсоединить насос от подвижного кронштейна 6, отметив положение шлицов вала насоса относительно ранее нанесённой метки на корпусе насоса;
· извлечь стопорное кольцо 4 и выпрессовать ступицу 1 со шкивом 15 с подшипников 3;
· извлечь стопорное кольцо 2, а затем подшипники из подвижного кронштейна;
· отвернуть пробку 12 (см.рис.84), извлечь плунжер 5 и пружину 3 из корпуса;
· закрепить плунжер 5 за нерабочую поверхность (крепить по наружному диаметру недопустимо), отвернуть пробку 7 и извлечь шарик 4 и пружину 8 с направляющей.
После разборки нужно проверить состояние деталей. Торцевые поверхности втулок и шестерен насоса, рабочая поверхность плунжера 5 не должны иметь заметных задиров, а кольцо 5 (см.рис.82), сальник 3 и уплотнительные прокладки - повреждений. Не допускаются повреждения ручьев шкива, трещины на кронштейнах натяжного устройства.
Сборку насоса следует производить в следующем порядке:
· закрепить плунжер 5 (см.рис.84) и установить на место пружину 8 с направляющей, шарик 4, пробку 7 с регулировочными прокладками 12;
· отрегулировать давление открытия шарика в специальном приспособлении регулировочными прокладками 12. Если до разборки не отмечалось резкого увеличения усилия на рулевом колесе при повороте колес на месте, то данную регулировку можно не производить;
· установить на место плунжер с пружиной 3 и завернуть пробку 14;
· установить подшипники 13 (см.рис.83) в подвижный кронштейн 10 и закрепить стопорным кольцом;
· запрессовать ступицу 15 со шкивом в подшипники и установить стопорное кольцо 12;
· залить 50см³ масла МТ-16п в подвижный кронштейн 10 так, чтобы масло заполнило полость ступицы;
· подсоединить насос (совместив метки, нанесённые при разборке) к подвижному кронштейну, предварительно установив прокладку;
· установить на место клапан расхода и давления и подсоединить к насосу всасывающий патрубок 9, подсоединить трубу 4.
Порядок установки насоса на автомобиль следующий:
· надеть ремни на приводной шкив двигателя и насоса и закрепить неподвижный кронштейн 6 на двигателе;
· с помощью регулировочного винта 1 отрегулировать натяжение ремней. При правильном натяжении прогиб в средней части ремня под усилием 4кгс должен быть в пределах 10-15мм;
· после регулировки затянуть контргайку 8 и подсоединить шланги.

Гидроусилитель МАЗ

Появление зазоров в шаровых пальцах существенным образом сказывается на общем люфте рулевого управления. Чаще всего зазор увеличивается в шаровом пальце 9 (см. рис. 94), к которому подсоединена продольная тяга, так как через этот шаровой палец передается значительно большее усилие, чем через шаровой палец рулевой сошки.

Для регулировки зазоров в шаровых пальцах гидроусилитель частично разобрать. Поэтому лучше всего регулировку выполнять на гидроусилителе, снятом с автомобиля.

Порядок регулировки следующий.

Регулировка зазора в шарнире продольной тяги:

• снять трубопроводы;
• зажать гидроусилитель в тиски и ослабить контргайку крепления цилиндра;
• вывернуть корпус шарниров из цилиндра;
• закрепить корпус шарниров в тисках, ослабить стопорный винт в гайке 7 (см. рис. 94);
• завернуть гайку 7 до упора, после чего надежно затянуть стопорный винт;
• собрать корпус шаровых пальцев с цилиндром. Затянуть до конца и отвернуть до положения, позволяющего подсоединить трубопроводы.

Регулировка зазора в шарнире рулевой сошки:

• закрепить гидроусилитель в тисках;
• снять крышку 12 распределителя, расшплинтовать и отвернуть гайку;
• отвернуть болты крепления корпуса золотника и снять корпус вместе с золотником;
• вывернуть стопорный винт пробки 29;
• завернуть пробку 29 до упора и отвернуть назад до совпадения отверстия под стопорный винт с ближайшей прорезью стакана 36;
• завернуть стопорный винт до упора;
• установить и закрепить корпус золотника;
• вставить золотник в гнездо корпуса, поставить пробку 32 золотника, затянуть гайку до упора, отвернуть на 1/12 оборота и зашплинтовать ее;
• установить и закрепить крышку 12 и трубопроводы;
• установить гидроусилитель на автомобиль.

Возможные неисправности рулевого управления и способы их устранения приведены в. табл. 11.

Недостаточное или неравномерное усиление

Недостаточное натяжение ремня привода насоса

Отрегулировать натяжение ремня

Пониженный уровень масла в бачке насоса гидроусилителя

Вспенивание масла в бачке, наличие воздуха в гидросистеме

Удалить воздух из системы. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений

Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя

Засорение нагнетательной и сливной магистрали гидросистемы

Разобрать магистрали и проверить проходимость входящих в них трубопроводов и шлангов

Отсутствует усиление при повороте в одну сторону

Заедание золотника распределителя гидроусилителя рулевого управления

Разобрать распределитель, найти и устранить причину заеданий

Заедание стакана шаровых пальцев гидроусилителя

Разобрать гидроусилитель и устранить причину заедания стакана

Люфт в соединении золотника со стаканом шарового пальца рулевой сошки

Снять переднюю крышку распределителя, устранить люфт, подтягивая гайку до выбора зазора между гайкой и золотником, а затем зашплинтовать

Ремонт гидроусилителя МАЗ

Снятие гидроусилителя с автомобиля. Для снятия необходимо:

• отсоединить от гидроусилителя нагнетательный и сливной шланги;
• отвернуть гайку стяжного болта крепления пальца головки штока гидроусилителя и выбить болт из кронштейна;
• выбить палец крепления головки штока гидроусилителя;
• расшплинтовать и отвернуть гайки крепления гидроусилителя к рулевой сошке и продольной тяге;
• при помощи выколотки выбить пальцы из отверстий рулевой сошки и наконечника продольной тяги. Снять гидроусилитель. Порядок разборки гидроусилителя следующий: снять трубопроводы и штуцеры;
• расшплинтовать резьбовое соединение головки штока со штоком и отвернуть головку. Снять наружную шайбу крепления; чехла;
• при износе резиновой втулки головку разобрать, для чего отвернуть гайку и выпрессовать стальную втулку, а затем и резиновую втулку;
• снять хомут крепления чехла, чехол и внутреннюю шайбу его крепления;
• отвернуть болты крепления крышки цилиндра гидроусилителя, снять шайбу, извлечь стопорное кольцо, сдвинув крышку цилиндра назад, извлечь крышку;
• извлечь поршень со штоком и разобрать его;
• отвернуть контргайку крепления цилиндра и отвернуть цилиндр;
• снять хомуты крепления уплотнителей шаровых пальцев и сами уплотнители;
• вывернуть стопорный винт, отвернуть регулировочную гайку 7 (см. рис. 94), извлечь толкатель 8, пружину, сухари и шаровой палец 9;
• отвернуть болты крепления крышки 12 и снять крышку; расшплинтовать гайку крепления золотника и отвернуть ее, вынуть пробку 32;
• отвернуть болты крепления корпуса золотника, снять корпус, вынуть золотник;
• вывернуть стопорный винт, отвернуть пробку 29, извлечь болт, толкатель 8, пружину, сухари и палец 10;
• извлечь стакан 36;
• отвернуть пробку обратного клапана 35 и извлечь пружину и. шарик.

После разборки детали гидроусилителя внимательно осмотреть.

На поверхностях золотника, стакана шарового пальца рулевой сошки и их корпусах не допускаются задиры и забоины. На рабочих поверхностях шаровых пальцев и сухарей не должно быть наминов и чрезмерных износов, а на резиновых кольцах заметных повреждений и износа.

При обнаружении указанных повреждений эти детали заменить новыми.

Собирают гидроусилитель в порядке, обратном разборке. Перед сборкой трущиеся поверхности золотника, стакана и пальцев; смазать тонким слоем солидола и убедиться, что золотник и стакан перемещаются в своих корпусах свободно, без. заеданий.

Зазор в шаровых шарнирах регулировать, как описано выше.

После сборки шаровые шарниры смазать солидолом через масленку 18.

Устанавливать гидроусилитель на автомобиль в порядке, обратном снятию.

При установке гидроусилителя гайки крепления пальцев надежно затянуть и тщательно зашплинтовать.

Техническое обслуживание гидроусилителя МАЗ

При эксплуатации автомобиля систематически проверять крепление гидроусилителя к кронштейну рамы автомобиля, крепление шкива насоса гидроусилителя и периодически подтягивать гайки шаровых пальцев распределителя.

При каждом техническом обслуживании проверять натяжение ремня привода насоса. Натяжение ремня регулируют с помощью винта 15 (рис. 96, б). При правильном натяжении прогиб в средней части ремня под усилием 4 кГ должен быть в пределах 10—15 мм. После регулировки винт законтрить гайкой 16.

Регулярно, в сроки, указанные в карте смазки, проверять уровень масла в бачке насоса гидроусилителя, менять масло в системе гидроусилителя и промывать фильтр бачка.

Ежедневно проверять герметичность соединений и уплотнений гидроусилителя, насоса, трубопроводов и шлангов системы.

Для системы гидроусилителя рулевого управления применять только чистое отфильтрованное масло, указанное в карте смазки. Заливать масло в бачок насоса на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка через воронку с двойной мелкой сеткой. При заливке масла нельзя взбалтывать или перемешивать его в посуде.

Применение загрязненного масла вызывает быстрый износ деталей насоса, распределителя и силового цилиндра гидроусилителя.

При проверке уровня масла в бачке насоса при каждом техническом обслуживании (ТО-1) передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.

При каждом ТО-2 вынуть фильтр из бачка и промыть. При значительном засорении фильтра отвердевшими отложениями промыть его растворителем, применяемым при окраске автомобилей. Перед снятием фильтра крышку бачка тщательно очистить от грязи.

При смене масла, которая проводится 2 раза в год (при сезонном обслуживании), поднять переднюю ось автомобиля так, чтобы колеса не касались земли.

Для слива масла из системы необходимо:

• отсоединить бачок и, сняв крышку, слить масло;
• отсоединить от распределителя трубопроводы нагнетательной и сливной магистрали и слить через них масло из насоса;
• медленно поворачивая рулевое колесо влево и вправо до упора, слить масло из силового цилиндра.

После слива масла промыть бачок гидроусилителя, для чего:

• вынуть из бачка фильтр, промыть его, как указывалось выше;
• тщательно протереть бачок изнутри, удалив из него остатки загрязненного масла;
• установить промытый фильтр в бачок;
• залить в бачок через воронку с двойной мелкой сеткой свежее масло и подождать, пока оно сольется через трубопроводы.

При заливке свежего масла обеспечить полное удаление воздуха из системы. Для этого необходимо:

• долить масло в бачок до нужного уровня и не трогать систему около двух минут;
• пустить двигатель и дать ему поработать на малых оборотах в течение двух минут;
• медленно повернуть рулевое колесо 2 раза до упора вправо и влево, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха в бачке. При необходимости долить масло до указанного выше уровня; установить на место крышку бачка и детали ее крепления;
• повернуть колеса вправо и влево, проверив легкость управления и отсутствие утечек масла.

Зазоры в шаровых пальцах проверять при работающем двигателе при каждом ТО-1 резким повертыванием рулевого колеса вправо и влево.

В шарнире продольной рулевой тяги люфта не должно быть. В шарнире рулевой сошки при неработающем двигателе люфт должен быть не более 4 мм, а при работающем — до 2 мм.

Устройство и работа гидроусилителя

Гидроусилитель (рис. 94) представляет собой агрегат, состоящий из распределителя и силового цилиндра в сборе. В гидросистему усилителя входит шестеренчатый насос НШ-10Е, установленный на двигателе автомобиля, бачок для масла и трубопроводы.

Рис. 94. Гидроусилитель рулевого управления МАЗ:

1 — силовой цилиндр; 2 — шток; 3 — нагнетательный трубопровод; 4 — поршень; 5 — пробка; 6 — корпус шаровых шарниров; 7 — регулировочная гайка люфта шарового шарнира продольной тяги; 8 — толкатель; 9 — шаровой палец продольной тяги; 10 — шаровой палец рулевой сошки; 11 — сливной трубопровод; 12 — крышка; 13 — корпус распределителя; 14 — фланец; 15 — трубопровод к надпоршневой полости силового цилиндра; 16 — хомут крепления уплотнителя; 17 — трубопровод к поршневой полости силового цилиндра; 18 — масленка; 19 — штифты фиксации сухарей; 20 — стопорный винт; 21 — крышка силового цилиндра; 22 — винт; 23 — внутренняя шайба крепления чехла; 24 — головка штока; 25 — шплинт; 26 — штуцер сливной магистрали; 27 — штуцер нагнетательной магистрали; 28 — держатель шлангов; 29 — регулировочная пробка люфта шарового шарнира рулевой сошки; 30 — золотник; 31 — пробка; 32 — пробка золотника; 33 — стяжной болт; 34 — соединительный канал; 35 — обратный клапан; 36 — стакан

Распределитель состоит из корпуса 13 и золотника 30. Цапфы золотника уплотнены резиновыми кольцами круглого сечения — одна непосредственно в корпусе, другая в пробке 32, вставленной в корпус и закрытой крышкой 12.

На внутренней поверхности корпуса золотника имеются три кольцевые канавки. Крайние из них сообщены каналом между собой и с нагнетательной магистралью насоса, средняя — через сливную магистраль с бачком насоса. На поверхности золотника имеются две кольцевые канавки, сообщенные соединительными каналами 34 с замкнутыми объемами, называемыми реактивными камерами.

Корпус золотника прикреплен к фланцу корпуса 6 шарниров. В корпусе 6 размещены два шаровых пальца — 10, к которому закреплена рулевая сошка, и 9, соединенный с продольной рулевой тягой. Оба пальца зажаты между сферическими сухарями пробкой 29 и регулировочной гайкой 7 посредством пружин. Затяжка сухарей ограничивается толкателями 8. От попадания грязи внутрь шарниры предохранены резиновыми уплотнителями, закрепленными на кожухе хомутами.

Пальцы в определенных пределах могут поворачиваться в сухарях, которые удерживаются от вращения штифтами 19, входящими в пазы сухарей.

Палец 10 рулевой сошки закреплен в стакане 36, который может перемещаться в корпусе 6 в осевом направлении в пределах 4 мм. Это перемещение ограничивается буртиком пробки 29, завернутой в стакан. Буртик в крайних положениях упирается в торец корпуса 13 распределителя и в торец корпуса 6 шаровых шарниров. Вместе со стаканом 36 перемещается и золотник 30, так как он связан с ним жестко при помощи болта и гайки.

Силовой цилиндр 1 соединен с другим концом корпуса 6 шарниров при помощи резьбового соединения и законтрен гайкой. В цилиндре перемещается поршень 4, связанный гайкой со штоком 2. Поршень уплотнен двумя чугунными кольцами. Полость цилиндра закрыта с одной стороны пробкой 5, уплотненной резиновым кольцом, с другой — крышкой 21, уплотненной таким же кольцом и запертой стопорным кольцом и шайбой, к которой крышка подтянута болтами. Шток уплотнен в крышке резиновым кольцом, защищенным грязесъемником. Наружная часть штока защищена от загрязнения резиновым гофрированным чехлом. На конце штока при помощи резьбового соединения закреплена головка 24, в которой размещены резиновая и стальная втулки.

Резиновая втулка заперта с торцов буртиком стальной втулки и гайкой. Полость силового цилиндра разделена поршнем на две части: подпоршневую и надпоршневую. Эти полости соединены трубопроводами 15 и 17 с каналами в корпусе распределителя, которые заканчиваются каналами, выходящими в полость корпуса между кольцевыми проточками.

Подпоршневая и надпоршневая полости силового цилиндра могут соединяться между собой через обратный клапан 35, состоящий из шарика и пружины, поджатой пробкой.

Работает гидроусилитель следующим образом (рис. 95). При работающем двигателе автомобиля насос 11 непрерывно подает в гидроусилитель 14 масло, которое в зависимости от направления движения автомобиля либо возвращается обратно в бачок 10, либо подается в одну из рабочих полостей (А или Б) силового цилиндра 8 через трубопроводы 5 и 6. Другая полость при этом соединена через сливную магистраль 12 с бачком 10.

Давление масла через каналы 3 в золотнике 2 всегда передается в реактивные камеры 1 и стремится установить золотник в нейтральное по отношению к корпусу положение.

При прямолинейном движении автомобиля (рис. 95, а) масло подается насосом по нагнетательному шлангу 13 в крайние кольцевые полости 20 распределителя, а оттуда через зазоры между кромками канавок золотника и корпуса — в среднюю кольцевую полость 21 и далее по сливной магистрали 12 в бачок 10.

При повороте рулевого колеса влево (рис. 95, б) и вправо (рис. 95, в) рулевая сошка 19 через шаровой палец 18 перемещает золотник в сторону от нейтрального положения. При этом нагнетательная 20 и сливная 21 полости в корпусе золотника разобщаются и жидкость начинает поступать в соответствующую полость силового цилиндра, перемещая цилиндр 8 относительно поршня 7, закрепленного на штоке 15. Движение цилиндра передается управляемым колесам через шаровой палец 17 и связанную с ним продольную рулевую тягу 16.

Если прекратить вращение рулевого колеса 9, золотник останавливается, а корпус надвигается на него, устанавливаясь в нейтральное положение. Начинается слив масла в бачок, и поворот колес прекращается.

Гидроусилитель обладает высокой чувствительностью. Для поворота колес автомобиля необходимо перемещение золотника на 0,4—0,6 мм.

С повышением сопротивления повороту колес увеличивается и давление масла в рабочей полости силового цилиндра. Это давление передается в реактивные камеры и стремится установить золотник в нейтральное положение.

Рис. 95. Схема работы гидроусилителя рулевого управления МАЗ:

1 — реактивная камера; 2 — золотник; 3 — каналы; 4 — корпус распределителя; 5 и 6 — трубопроводы; 7 — поршень; 8 — силовой цилиндр; 9 — рулевое колесо; 10 — бачок; 11 — насос; 12 — сливная магистраль; 13 — нагнетательный шланг; 14 — гидроусилитель; 15 — шток поршня; 16 — продольная рулевая тяга; 17 и 18 — шаровые пальцы; 19 — рулевая сошка; 20 — нагнетательная полость; 21 — сливная полость; 22 — обратный клапан

Рис. 96. Насос гидроусилителя МАЗ:

а — насос; б — натяжное устройство; 1 — правая втулка; 2 — ведомая шестерня; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — стопорное кольцо; 5 — опорное кольцо; 6 — манжета; 7 — крышка; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — ведущая шестерня; 10 — втулка левая; 11 — корпус насоса; 12 — неподвижный кронштейн; 13 — ось; 14 — шкив; 15 — регулировочный винт; 16 — контргайка; 17 — вилка; 18 — палец

Вследствие усиливающего эффекта гидроусилителя усилие на рулевом колесе в начале поворота колес не превышает 5 кГ, а наибольшее усилие — около 20 кГ.

В системе гидроусилителя имеется предохранительный клапан, установленный на силовом цилиндре. Клапан отрегулирован на заводе на давление в системе 80—90 кГ/см2. Регулировка клапана в автохозяйствах запрещается.

Следует иметь в виду, что допускается лишь кратковременная работа рулевого управления при неработающем усилителе, так как при этом значительно возрастает усилие на рулевом колесе и увеличивается его свободный ход. Скорость движения автомобиля с неработающим усилителем не должна превышать 20 км/ч.

Насос гидроусилителя рулевого управления шестеренчатого типа НШ-10Е (рис. 96) установлен на левой стороне двигателя и приводится в действие от коленчатого вала двигателя посредством клинового ремня. Бачок для рабочей жидкости установлен на рамке радиатора.

Ремонт насоса гур маз

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

МАЗ-5551, замена насоса ГУР

Пока МАЗ зиму простоял на базе, у него почему то умер ГУР. Вертеть руль МАЗа без гидроусилителя - поверьте, реальный садомазохизм.
Выяснили это, когда приехали колесо заменить. Тем летом одно из задних спустило и решили перекинуть запаску.
Еще какой то козел спер оба аккумулятора с него.
Аккумуляторы - это проще и дороже остального. Два 6СТ-132 последовательно (бортовое напряжение 24В), 12 килорублей, ну и перемычка. В идеале 190-е аккумули, но и 132-е пойдут.

Колесо веселее - это не легковушка и колеса весят весьма прилично. Да и гайки все прикипели. Вдвоем, WD-40, монтажка, подаренный добрым человеком домкрат 1-штоковый с литром масла, ну и камни вместо противооткатных упоров "башмаков". Перекинули, хотя и попотели.

ГУР. Было же масло, работал он осенью. Загнал на яму, на базе той есть. Хы, с первого раза четко загнал.:)

Разбирались как кабина откидывается. Без этого масло в бачке ГУР не проверить и не залить, аккурат под левым крылом бачок.
Разобрались: монтажкой на затылке у него отщелкиваешь замок, скидываешь страховочный тросик, а справа насос гидропривода кабины, на нем рычажок влево и монтажкой качаешь насос пока кабина не поднимется полностью. (Потом фотки добавлю этих шняг сюда)

Масла нету, залили декстрон (масло для АКПП), сочится гад с насоса.
Погнали, купили насос НШ. На него идет НШ-32У (универсальный, не правый или левый), 2,2 килорубля.
Сняли, разобрали старый. Перепускной клапан с кронштейном со старого поставили на новый.
У насоса сверху и снизу заходят шланги. Снизу входной с патрубком, от бачка. Сверху - высокого давления, на гидроцилиндры. На нижнем еще 1 из 4 болтов не было, но там давления нет, непринципиально. Пока перекидывали, нехватавший 4-й болт поставили в низ, а еще 1 болт наверху не затянули.)) в итоге именно на высоком давлении образовалась щель ахрененная, из которой как завели МАЗ ниагарским водопадом хлынуло все масло.)))
В час ночи на весу (снимать геморрно) перекручивали болты, ездили в Реж за маслом опять, короче в третьем часу ночи МАЗ был готов и решили его сразу перегнать.
Я на МАЗе до этого только по базе чутка ездил. Но ниче, неспешно докатились до Липовского в 4 утра.:)
Ощущения от МАЗа разнообразные. Если ехать долго по плохой дороге, спина потом об этом сутки напоминать будет.
Руль ловить как на старом ЗиЛе приходится (можно наверно отрегулировать, но непринципиально)
Даже КАМАЗы едут где-то внизу тебя.:)
МАЗ дома на базе в общем.)
По идее ему охлаждение надо еще отремонтировать, провисает ремень и Тосол сочится отовсюду вообще.

PS: во всем процессе не было задействовано ни одного механика.
Кроме меня (и куда больше меня!) работал мой друг, дизайнер. Без него я бы сдох там под ним сто раз.:)

Можно ли самостоятельно отремонтировать насос ГУР

Несмотря на то, что в последнее время все чаще в автомобилях устанавливают электрические усилители руля, гидроусилители не потеряют своей актуальности еще, как минимум, лет десять-пятнадцать. Во-первых, их система настолько усовершенствована, что так называемые «детские болезни» давно прошли, чего не скажешь об электроусилителях руля. Во-вторых, как показал опыт, они пока надежнее. Отсутствие дополнительной электроники тоже является плюсом.

Насосы системы гидроусилителя руля изнашиваются в процессе эксплуатации. Они создают большое давление, практически постоянно нагружены во время движения автомобиля. Неисправность насоса гидроусилителя рулевого управления иногда возникает после 100.000 километров пробега, иногда даже ранее. Некоторые автолюбители, думая, что устройство насоса сложное, даже не думают о возможности самостоятельного ремонта. На самом деле, конструкция насоса предельно проста. Однако, если приступить к самостоятельному ремонту без соответствующих рекомендаций, не соблюдая определенных правил, можно навсегда распрощаться со своим насосом.

Устройство насоса. Основные причины износа

Насосы гидроусилителя руля могут приводиться во вращение с помощью электропривода или с помощью ременной или прямой передачи от шкива коленвала (распредвала). Первый вариант лучше с точки зрения того, что гидроусилитель руля работает при неработающем двигателе. Это облегчает маневрирование во время буксирования автомобиля. Второй вариант более практичен, так как не требует дополнительных электроприводов. Стандартный насос представляет конструкцию пластинчато-роторного типа.

• трение пластин, изнашиваются как пластины, так и камеры;
• сколы и заусенцы, они возникают по причине загрязнения рабочей жидкости, попадания результатов трения (микрочастиц) в рабочую зону;
• износ прокладки;
• повреждение подшипника.

• малым уровенем жидкости в бачке;
• течью гидравлической жидкости;
• загрязнением гидравлической системы;
• неправильным натяжением ремня привода (малое или чрезмерно большое);
• расцентровкой шкива насоса, ослабление крепления;
• повреждением при аварии;
• перегревом;
• несвоевременной заменой фильтра;
• неправильно заправленной жидкостью.

Давление в системе гидроусилителя рулевого управления достигает порядка 150 бар, часто даже более. Чтобы обеспечить такое высокое давление зазоры между пластинами и статором должны быть менее 10 микрометров. Увеличение зазоров в процессе износа пластин вызывает уменьшение давления, особенно, на малых оборотах вращения насоса ГУР. С этой точки зрения насосы, приводимые во вращение электроприводом, менее чувствительны, и могут эффективно работать при незначительном износе платсин, так как частота вращения ротора не зависит от оборотов двигателя.

Внешний вид насоса с приводом от ремня:

Признаки неисправности

1. Во время движения на малых оборотах двигателя руль вращается с трудом. Этот факт говорит о том, что производительность насоса упала, пластины изношены.
2. Механический гул при повороте руля.
3. Течь гидравлической жидкости.
4. Свист подшипника насоса ГУР. Чтобы окончательно убедиться, что свистит именно он, можно снять ременный привод.
5. Люфт шкива.

Последовательность работ

• проверка уровня гидравлической жидкости, ее качества;
• контроль возможных утечек;
• в случае необходимости – прокачка жидкости;
• если автомобиль достался в наследство от предыдущего хозяина, можно заменить жидкость.
• Можно пропустить этот этап, если есть уверенность, что без ремонтных работ не обойтись. Для ремонта необходимо запастись:
• набором инструмента, включая съемники;
• ремкомплектом насоса в соответствии с его артикулом (прокладки, сальник, кольца, шайбы;

• подшипником соответствующего размера;

• емкостью для слива жидкости;
• ветошью;
• oчистым картоном для разборки;
• наждачкой Р1000/Р2000;
• надфилями (комплект);
• электродрелью на случай необходимой шлифовки.

Последовательность ремонтных работ:

1. Открутить гайку натяжителя ремня, ослабить и снять ремень привода.

2. С помощью шприца откачать гидравлическую жидкость. При этом следует вращать рулевое колесо вправо-влево до упора.

3. Снять шланги и бачок.

4. Демонтировать трубопровод высокого давления. Снять насос.

5. Снять шкив насоса. Для того чтобы не нарушить центровку шкива, следует использовать специальные приспособления.

6. Очистить насос от пыли и грязи, чтобы при ремонте в него не попали твердые частицы.

7. Снять стопорное кольцо.

8. Осторожно заднюю крышку, чтобы пластины-лопасти не выпали из ротора.

9. Достать лопасти, укладывая их на временное место хранения на нумерованные в соответствии с положением в роторе ячейки. При этом их надо располагать рабочей поверхностью вверх, чтобы не перепутать при дальнейшей установке после ремонта. Если перепутать номера или расположения лопасти, насос потеряет компрессию. Это очень ответственный момент. Можно продублировать номера и положения фломастером на каждой лопасти. Должна получиться такая картина:

10. Далее аккуратно демонтируем вал.

11. Выпрессовываем подшипник.

12. После этого следует изучить внутренние на предмет сколов, зазубрин. Даже обычная очистка (простой ветошью с использованием неагрессивных растворителей) позволяет значительно увеличить производительность насоса. Если там уже совсем плохо, без специальной шлифовки не обойтись. Ее можно произвести подручными способами с помощью обычной дрели с самодельными насадками с использованием мелкой наждачной бумаги. Но, если нет соответствующих навыков, лучше не экспериментировать.

13.Далее устанавливаем подшипник, и собираем конструкцию с использованием деталей из ремкомплекта.

Гидроруль (ГОРУ) с насосом ГУР МАЗ-500 (НШ-10)

Перед снятием и разборкой необходимо ознакомиться с конструкцией насоса, ведь при неправильной сборке по окончании ремонта можно получить также неработающий узел. Грязь и мусор не должны попадать внутрь агрегата, для этого его промывают снаружи. Чтобы откачать лишнюю жидкость из системы используют крупный шприц.

Видимо поэтому, у меня и переднии рессоры перестали выполнять свои Амортизирующие функции, поэтому так долбит в Руль на каждой ямке.

Последним штрихом будет установка крышки на место,с предварительной установкой новой уплотнительной прокладки.При самом процессе сборке,крышка затягивается легко четырьмя болтами.Которые лучше всего тянуть крест-накрест,тем самым добиваясь равномерного точного прилегания плоскости крышки к статору.Вы можете продолжить работу на проекте, публикуя тексты и ссылки, без картинок и видеозаписей. Завтра (по московскому времени) вы снова сможете публиковать фото и видео.»,»211″:»Такого типа не существует»,»153″:»Не удалось загрузить фотографию»,»137″:»Невозможно разместить ответ к опросу. Просьба выбрать соответствующий вариант из списка»,»101″:»Ошибка авторизации. Проверьте правильность написания имени и ввода пароля»,»247″:»Пользователь уже являеться модератором бренда»,»204″:»Сегодня вы больше не можете нажимать ”Нравится”.

Ремонт автомобилей.информация.

Насос 1 служит для того, чтобы иметь возможность поддержания давления и обеспечения циркуляции рабочей жидкости по системе. Насос представляет собой механизм, который крепится к мотору автомобиля и приводится в действие посредством ременной передачи от коленчатого вала внедорожника. Начну по порядку. Стал обладателем Борисовского Гура на халяву. И как всегда бывает бесплатный сыр только в мышеловке. По началу всё было хорошо. А потом он потёк правда не сильно но всё равно не приятно.Течь наблюдалась с верхней крышки. Т.е. место выхода вала. Стал курить уазбуку и много других сайтов. Но ничего путного не нашёл как всегда. Решил самостоятельно заняться переборкой и устранением течи. Прикупил рем.комплект за 460рупий. Выбрал день и понеслась. Для начала снял стопор с верхней крышки. Потом снял верхнюю крышку и выбил сальник. При детальном осмотре сальника выяснилось что обжимная пружина сильно растянулась и тем самым не создавала нужного обжатия вала и скорее всего через него и сочилось.

Особо не фотал внутренности, не до этого было. Во время сборки только пару кадров рабочих щелкнул. Тут редуктор уже почти собран, осталось только второй подшипник поставить и все это дело отрегулировать.

Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В прошлые выходные дошли руки до рулевого редуктора. Ибо потел он давно и сильно, а в последнее время еще и люфт появился значительный. Вот насос теперь снова имеет состояние нового.Тем не менее пройдет еще достаточно много времени прежде,придется повторить данную процедуру снова! Смотреть видео урок самостоятельного ремонта насоса ГУР.

Насос гур Мондео 4. Заклинил клапан. — DRIVE2

Мороз крепчает. По утрам на холодную начал шуметь гур. Жижа пенилась. Причина в подсосе воздуха. Почитал бывалых и решил, что подсос идет через уплотнительное колечко штуцера обратки на входе в насос. Так и оказалось.Замену этому эксклюзивному колечку найти сложно. Или тоньше или толще. Толще не воткнешь, срезает. В итоге взял потоньше прижал его старым и большой радиус тоненькое одел. Подсос прекратился.Прокачал, проехал км 10 по городу — красота. Но на парковке вывернул руль до упора… Там он остался.Клин клапана. Видимо не прокачалось полностью, вывернул руль и с пеной клапан клинанул в крайнем положении.Ездить стало веселее)) Вспомнилась сразу Нива на приспущенных колесах, ручонки-то ослабели!А мороз крепчает, тушка к попогрею и гуру привыкла. Решил разобрать. Гараж тёплый нашёл. Но такой сцуко узкий и диванами всякими заставленный, что ни дверь открыть, ни колесо поддомкратить, а уж тем более снять. Но раз машину туда засунул, то надо что-то делать, хуже уже не будет.Снял фару. Трубочки от радиатора. Очень нежная вещь, поаккуратнее. Нащупал пробку снизу на гуре. Бачок не снимал, поднял с крепления и засунул под кожух, чтобы пониже был. Снял патрубок обратки с хомутом и на искомый болт на 22 открылся более менее нормальный вид.Далее головка на 22 и обычный воторок. У меня штырь из квадрата для головок вынимается, что пришлось кстати, т.к. проще подобрать положение, а места там мало.Выкрутил пробку. Клапан-плунжер-золоткник или, как его там, завис в верху. Бить молотком невозможно, поэтому взял маааленькую плоскую отвертку, кажется от советской швейной машинки, и аккуратно по краю его поотжимал. Вышел быстро.Погонял пальцем его вверх вниз не очень-то гладко ходит.Вынул клапан, затем пружину.Облизывать не стал)), но прецизионная деталь оказалася с заусенцами как у всех. Особенно на поясках в верхней части. На фото не видно но место клина заметно. Еще есть у средних отверстий парные потертости с двух сторон. Их с косяками обработки трудно соотнести т.к. находятся в паре мм от отверстий на ровной гладкой поверхности.Я вообще не считаю что эти милиписечные шероховатости тут так важны, при завоздушивании оно просто раком становится и все. До этого 150 000 км не мешало, а тут вдруг цепляться стало. Тем более потертостей особых нет. Скорее загаженное масло навредит.Поелозил надфилем на всякий случай и собрал. Когда вставлял клапан покрутил вокруг оси и, субъективно, нашлось положение в котором он ходит легче.На лето надо все-таки разобрать насос целиком и поменять бачок.Подлил жижи, руль даже не заводя стал легче крутиться. И пока работает! До упора пока не крутит, пусть ночь стоит воздух может подсоберется.ПС. Спец инструмент для поднятия с защиты как всегда упавшей головкиВот как-то так.

Ремонт гидроусилителя руля (гур) своими руками

Гидроцилиндр предназначен для того чтобы обеспечивать поворот колес под действием давления жидкости. Гидроцилиндр является встроенным в систему рулевого механизма 3, посредством чего и обеспечивается выполнение данной функции. Ниже представлена конструктивная схема устройства гидроусилителя руля на автомобиле УАЗ Патриот.

Для регулировки рулевого механизма снимите его вместе с сошкой с автомобиля. Закрепите рулевой механизм шлицевым концом винта 14 (см.

Рулевые тяги разъединяем с сошками при помощи съемника. Далее поднимаем домкратом «водительское» переднее колесо и снимаем его для обеспечения доступа к узлу. Ремонт гидроусилителя руля своими руками нужно проводить с обеспечением безопасности. Для этого автомобиль блокируется с помощью противооткатов. В современных автомобилях производители установками дополнительных систем обеспечивают лучшую управляемость транспортным средством. Для этой цели в машине предусмотрен гидроусилитель руля. С его помощью на малой скорости рулевое колесо вращается гораздо легче.

Устройство редукционного клапана масляного насоса

Устройство редукционного клапана масляного насоса нельзя назвать сложным. В состав детали входят следующие компоненты:

• клапан – небольшой шарик или поршень
• корпус с центральным каналом
• упорный болт
• пружина

Можно выделить две разновидности редукционных клапанов – разборные и встроенные.

• Разборный – из такого устройства может быть извлечен механизм регулировки давления с целью последующего ремонта
• Встроенный – представляет собой единую систему, которая не может быть разобрана на отдельные детали

Уровень давления масла зависит сразу от нескольких факторов. Наиболее важным является число поворотов коленвала. То есть, чем сильнее водитель жмет на газ, тем интенсивнее вращаются шестерни масляного насоса и, соответственно, большее количество масла берется из картера. На выходе при этом напор масла становится выше. После достижения определенного уровня давления редукционный клапан, приоткрываясь, пропускает масло в специальный запасной канал. По нему смазка идет обратно в картер.

Действие редукционного клапана масляного насоса состоит из следующих этапов:

• Шарик (или поршень) прижат пружиной к входному отверстию на корпусе, пружина при этом подпирается упорным винтом
• Под действием растущего давления масло начинает поступать на поверхность клапана, вдавливая его внутрь и сжимая пружину
• В результате раскрывается отверстие, через которое смазка удаляется в запасной канал

Если давление снижается и его силы уже не достаточно для удержания пружины клапана в сжатом виде, входное отверстие вновь перекрывается шариком/поршнем. Такая схема работы достаточно проста и вместе с тем надежна, но иногда и она может выйти из строя.

Как проверить редукционный клапан масляного насоса:

Проверка редукционного клапана осуществляется после ремонта масляного насоса.

• Вначале следует осмотреть поверхность самого насоса и редукционного клапана на наличие загрязнений, различных отложений, которые, находясь на сопрягаемых поверхностях, вполне могут стать причиной заедания
• Также на сопрягаемой поверхности недопустимы заусенцы и забоины – они могут стать причиной падения давления в устройстве
• Далее необходимо оценить степень упругости пружины клапана – в том случае, если на ней присутствуют следы растяжения, деформации, деталь необходимо заменить
• После сборки клапана его также необходимо проверить путем надавливания на поршень (шарик) – надавливание должно происходить с усилием, а при возвращении назад поршень должен закрывать канал

Проверка клапана проводится у снятой детали, а чтобы оценить состояние всех составляющих клапана, его необходимо еще и разобрать. Загрязнения с корпуса клапана можно смыть при помощи керосина или бензина.

Подготовка к ремонту гидроусилителя руля

Если момент проворачивания винта в крайних положениях меньше указанного, необходимо произвести регулировку затяжки подшипников 11 винта.

Автомобиль УАЗ Патриот в конструкции рулевого механизма имеет устройство, которое в народе называется ГУР или гидравлический усилитель руля. Гидроусилитель представляет собой устройство, посредством которого облегчается человеческий физический труд. Все что необходимо человеку, это держать руль в руках, а управлять ним можно даже с помощью одного пальца. В данном материале рассмотрим назначение ГУР, а также его устройство и принцип проведения ремонтных работ на внедорожнике УАЗ Патриот.

Возможно вы используете нецензурную лексику»,»163″:»Оценивать могут только пользователи с уровнем Знаток и выше»,»243″:»Модерируемая сущность не найдена»,»231″:»Дополнение к вопросу не найдено»,»151″:»Неправильный тип файла. Просьба выбрать файл в формате JPG, PNG и повторить попытку загрузки»,»148″:»Данного ответа не существует»,»175″:»Нельзя удалить вопрос этого пользователя»,»106″:»Выберите соответствующую подкатегорию из списка»,»157″:»не смогли получить поинты»,»197″:»Запись в истории не найдена»,»203″:»Ответ нельзя редактировать: время вышло»,»261″:»На вас часто жалуются, поэтому мы временно ограничили вам возможность публиковать ответы. Вы снова сможете отвечать в течение нескольких часов.»,»138″:»Невозможно голосовать в вопросе. В магазине за 410р был куплен ремкомплект борисовского ГУРа от Волги. Это был первый промах. Данный ремкомплект на 133 механизм не подходит. Точнее подходит только половина резинок-колечек. Вторая половина либо не подходит, либо вообще отсутствует в конструкции редуктора.

Далее производим разборку самого корпуса насоса.Очень внимательно запоминая этот момент как всё крепится(или иначе будет проблема при сборке),затем очищаем тщательно изнутри от грязи все составные элементы. Определяем визуально причину неисправности,это может быть: При детальном осмотре внутренних частей насоса,определяем их рабочее состояние. 1. Заусенец. 2. Сношенный подшипник. 3. Резиновая прокладка. 4. Неровная поверхность внутренней части цилиндра(статора).

При правильной затяжке подшипников и отсутствии зазора в зацеплении гайки-рейки и вала-сектора момент проворачивания вала в среднем положении вала-сектора должен быть 1,6–2,5 Н·м (0,16–0,25 кгс·м), в крайнем положении вала-сектора момент должен уменьшаться до 0,8–1,2 Н·м (0,08–0,12 кгс·м).

Однако, узел вследствие интенсивной эксплуатации может подвергаться износу. В таких случаях потребуется либо обратиться в сервисный центр, либо выполнить ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками. Если поломанные детали окажутся ремонтопригодными, то водитель получит после восстановления работоспособный узел и при этом сэкономит средства.

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

С помощью динамометра замерьте момент проворачивания винта 14 в среднем и в крайних положениях вала-сектора 2. Среднее положение вала-сектора находится поворотом винта на 2,5 оборота из любого крайнего. Для замера момента проворачивания винта в крайнем положении вала-сектора необходимо поворотом винта на 1/2 оборота вал-сектор отвести от упора в крайнем положении и замерять величину момента вращением винта на один оборот. Демонтаж начинается с отвинчивания винтов муфты от рулевого вала. Необходимо запомнить либо зарисовать схему расположения муфты относительно вала. Она поддается смещению, если использовать монтировку, продвигая ее по шлицам.

У меня люфт руля выходит за пределы «максимально разрешенного люфта», но пока еще терпимо, т.е. не стоит того, чтобы снимать Рулевой Редуктор.

А потек он у меня из-за заводского брака: в месте посадки верхнего подшипника вала-сектора (на котором сошка стоит) кто-то на заводе за каким-то хером продрал картер редуктора че-то типа протяжки с долбежного станка. На выходе получилась канавка милиметра 4 шириной, до 0,5-0,7мм глубиной на выходе и длиной около сантиметра. И конечно же она проходит через паз для резинки, уплотняющей посадку подшипника. В итоге имеем: резинка надорвана, на корпусе лишняя канавка и заусенцы. Наваривать и потом шлифовать эту канавку я забил. А зря — опять потеть там начало. Так что при следующей разборке полуавтоматом наплавлю ее и потом дремелем зашлифую в размер. Вот на Предпоследней Фото видна какая то крышка с 2-мя круглыми отверстиями (похож на хрюшкин пяточок) и 2 прямоугольных выемки.

Далее смотрим на внутреннюю рабочую поверхность статора,зачастую бывает, что именно ее износ является причиной проблем с насосом ГУР. Распределитель 2 предназначается для распределения потоков рабочей жидкости в требуемую полость гидроцилиндра. Распределитель и является тем устройством, посредством которого обеспечивается направление определенного количества жидкости в гидроцилиндр или бачок.

26 Ответ от Тимофей 044 21.03.2012 08:39:45

Стоит насос с иномарки проблем нет дело в том что в рашен нет перепускного клапана а у иномарок стоит

в борисовском есть. Давление срабатывания от 9МПа +/- 0,5 до 12,5 +/- 0,5 в зависимости от модели

27 Ответ от Тимофей 044 21.03.2012 08:43:19

Стоит насос с иномарки проблем нет дело в том что в рашен нет перепускного клапана а у иномарок стоит

в борисовском есть. Давление срабатывания от 9МПа +/- 0,5 до 12,5 +/- 0,5 в зависимости от модели

28 Ответ от Савелий 21.03.2012 19:22:14

менял насос с нашего на бэховский, вообще разницы не заметил..

29 Ответ от Andrey-kor 11.05.2012 21:44:11

Нужен хороший спец кто может перебрать гур. Стоит уже давно, часто закусывает и подклинивает. Поделитесь телефончиками у кого есть!

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

• Бачок для жидкости.
• Золотник управления.
• Регулятор давления в системе усилителя.
• Насос.
• Силовой цилиндр.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки. При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

Читайте также:

  
• Прокачка гур форд мондео 4
  
• Не работает омыватель лобового стекла пежо 406
  
• Рено флюенс замена катализатора
  
• Как снять бачок омывателя на ниссан ноут
  
• Kia soul дизель проблемы с турбиной