Переделка гур на газ 66
Переделка гур на газ 66
Попытаюсь в этой теме объединить всю разрозненную информацию как по форуму так и в собственной голове. Итак ччто нужно сделать для установки ГУРа. Для начала купить все необходимое, а именно:
1. Рабочий цилиндр. Говорят их 2 один сильнее другой слабее, но на более сильный нужен насос попроизводительнее. Видел я один такой в продаже в планете железяке за примерно 2300р.
2. Золотниковый механизм. От ГАЗ 66 идет тяга с как-бы выступающим за пределы механизмом, который тяжеловато впихнуть. Т.к. тягу все-равно предполагаеться резать и наращивать появилась у меня идея купить тот механизм который наиболее удачно впишется и от него плясать (резать, фрезеровать, варить и пр..)
3. Насос. Ну у нас насос есть то так же есть вероятность, что его производительности не хватит. Пытаться поставить насос от 66 не хоцца. Знающие люди подсказали, что довольно эффективно работают насосы ZF. Новые они приличных денег стоят, а вот на разборе со старой БМВ можно думаю взять тысячи за 2-3. Но вроде как и на УАЗы есть что-то что предполагает крепление на штатные места и производства ЗФ. Тут надо поразмыслить, тем более что в гараже лижит 3 насоса от исузу.
4.Шланги. Ну со шлангами я определился. В планете железяке открылся отдел по производству шлангов высокого давления на заказ. Нужной длинны с нужными штуцерами.
5. Ну и ремень если насос не родной. Тут придеться просто померять и поискать в иномарочных отделах или на крупных авторынках.
А вот дальше самое интересное. ГУР у нас уже имееться, его мы по всей видимости отключим от насоса и заглушим, оставим как запасной вариант. Данные переделки планируються для установки военных мостов, о них дальше речь и пойдет. С колхозом все несколько прощще.
Теперь нужно пределать рабочий цилиндр. Но как. Мне до сих пор до конца не ясно. 100% верной схемы я нигде не увидел. Начнем с крепления к мосту. Проще всего на мой взгляд воспользоваться старыми подкладками сремянок (как сделал Вольф) стянув их болтами и приварив что-нибдь типа сошки от волги, это позволит без труда закрепиться штатным болтом, тут важно крепко приварить, а с этим проблемы. Как закрепиться прочно на тяге я не знаю. Видел крепления наподобие приваренного уголка и усиленного откосами, но все это работало со штатной резиной, боюсь что 35-38 колесья могут оторвать подобную конструкцию. Хотя может мне так кажеться потому что я варить грамотно не умею.
Дальше Золотниковая тяга. Обращаясь к конструкции Вольфа могу сказать что мне не очень нравится то что она торчт вперед, но я понимаю что с конструкцией его сошки по другому не получилось бы. Первое что приходит в голову это укоротить сошку, она все равно разгружена. Подобную реализацию видел у ребят из талдома но там было совсем маленькое плечо, тяга помещалась до рессоры, в случае проблем с гуром управлять такой машиной будет проблематично. Но во первых уверен что можно найти золотую середину. А во вторых подобрать другую тягу, с размещением золотникового механизма между двумя сошками. Но тут хотелось бы услышать мнение.
С креплением насоса думаю подробно останавливаться не стоит, т.к. это не относиться к особенностям буханок и проблем вызвать не должно, по крайней мере все и так довольно подробно разжеванно.
Хотелось бы услышать ваши мнения, вопросы, советы. хоть что-то и побольше.
ПЫ.СЫ. Было бы здорово найти того кто сможет приделать рабочий цилиндр к мосту (мост мы привезем), и кто сможет изготовить сошку на этот мост, ну или проставку под сошку.
Переделка гур на газ 66
Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 1) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания
В роторе насоса имеются вазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в вазах свободно, без заеданий.
В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объема между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.
На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.
В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65—70 кГ/см 2 .
Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подается насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин.
Избыток масла перепускается внутри насоса и идет снова в полости всасывания.
Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги.
Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединен через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки.
Золотник с обоих концов уплотнен резиновыми манжетами.
Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.
При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот).
Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает ее, осуществляя поворот передних колес.
После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается, и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.
Силовой цилиндр двустороннего действия закреплен в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир.
Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами.
Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии.
Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности.
Этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.
Техническое обслуживание гидроусилителя
Ремни привода насоса гидроусилителя руля натягивают наклоном корпуса насоса. Угол наклона корпуса насоса не должен быть слишком большим и должен обеспечивать возможность заливки масла в бачок насоса.
Если наклоном корпуса насоса натяжение ремней не обеспечивается, переставить насос на отверстиях в кронштейне, а при большой вытяжке ремней переставить кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.
При нормальном натяжении ремней прогиб каждого ремня между шкивами компрессора и насоса гидроусилителя должен составлять 15—20 мм при нажатии на ремень с силой 4 кГ.
При проверке уровня масла в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.
Масло доливать при работе двигателя на холостом ходу до метки «уровень масла» на стенке бачка насоса или, при отсутствии метки, до сетки заливного фильтра.
Перед снятием крышки бачка для проверки уровня, доливки или смены масла ее надо тщательно очистить от грязи и промыть бензином.
Масло заливать через воронку с двойной сеткой и заливной фильтр, установленный в бачке насоса.
В случае значительного засорения фильтров смолистыми отложениями дополнительно промыть фильтры растворителем № 646, применяемым при окраске автомобиля.
Во время эксплуатации регулярно следить за затяжкой болтов крепления насоса и его кронштейнов и болтов крепления клапана управления к продольной тяге.
Регулярно проверять затяжку гайки шарового пальца крепления силового цилиндра к кронштейну. Ослабление затяжки этой гайки ведет к разбалтыванию шарового пальца в коническом отверстии кронштейна.
Периодически проверять затяжку гайки штока силового цилиндра и состояние резиновых подушек, через которые шток прикреплен к кронштейну тяги. При износе резиновых подушек их необходимо заменить.
Смена масла
Для смены масла поднять передние колеса автомобиля и открыть крышку бачка насоса гидроусилителя.
Для слива масла необходимо:
- отсоединить нагнетательный и сливной шланги от корпуса клапана управления и слить через них масло из насоса;
- отсоединить шланги от штуцеров силового цилиндр; и слить масло из ни и клапана управления;
слить масло из силового цилиндра, медленно поворачивая рулевое колесо вправо и влево до упора.
После слива масла промыть систему гидроусилителя свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно.
Для заливки свежего масла нужно:
- присоединить все шланги;
- залить свежее масло в бачок до метки «уровень масла» и прокачать масло при малом числе оборотов коленчатого вала двигателя, повернув 2—3 раза рулевое колесо до упора в обе стороны без задержки в крайних положениях.
Прокачивая масло, следить за уровнем его в бачке и в случае необходимости доливать масло. Полная емкость системы гидроусилителя около 1,8 л масла;
- установить крышку бачка с уплотнительной прокладкой, резиновое кольцо шпильки крепления крышки и шайбу и закрепить гайкой-барашком.
Гайку-барашек затягивать только от руки. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку крышки.
Управление автомобилем при неработающем гидроусилителе
Рулевое управление автомобиля позволяет продолжать движение при неисправном гидроусилителе. При этом следует иметь в виду, что усилие для поворота автомобиля на рулевом колесе возрастет.
Для продолжения движения при неисправном гидроусилителе отключить насос, сняв приводные ремни.
Для уменьшения усилия на рулевом колесе, при поврежденном гидроусилителе, слить масло из системы гидроусилителя.
При повреждениях или неисправностях силового цилиндра снять его.
Длительная езда с неисправным гидроусилителем не рекомендуется.
Проверка свободного хода рулевого колеса. Свободный ход рулевого колеса определяется регулировкой зацепления рулевого механизма и конструктивными особенностями гидроусилителя.
При неработающем гидроусилителе свободный ход рулевого колеса больше, чем при работающем. Это особенность конструкции гидроусилителя.
Максимально допустимый свободный ход рулевого колеса при работающем гидроусилителе руля 60 мм по окружности рулевого колеса (или 15°), при неработающем гидроусилителе 120 мм (или 30°).
Проверка давления, развиваемого насосом гидроусилителя
Чтобы удостовериться в исправной работе насоса гидроусилителя, необходимо замерить давление масла, создаваемое насосом.
Для этого нужно вывернуть нагнетательный шланг из резьбового отверстия насоса и ввернуть в это отверстие переходник с манометром и краном.
Манометр должен иметь шкалу не менее 80 кГ/см 2 . С другой стороны в переходник ввернуть нагнетательный шланг.
Для проверки нужно открыть кран и поворачивать передние колеса стоящего автомобиля до упора вправо или влево.
При крайних положениях колес давление масла должно быть не менее 60 кГ/см 2 , при оборотах холостого хода коленчатого вала двигателя.
Если давление масла меньше 60 кГ/см 2 , то нужно закрыть кран на переходнике и следить за давлением масла по манометру.
При исправном насосе давление должно подняться и быть не менее 60 кГ/см 2 .
При неисправном насосе давление не увеличивается. Если давление увеличивается до 60 КГ/см 2 , то неисправность нужно искать в клапане управления или силовом цилиндре.
При проверке нельзя держать кран закрытым или колеса автомобиля в крайних положениях более 15 сек, так как это может привести к перегревам и задирам деталей насоса.
Масло в бачке насоса при проверке должно быть теплым.
Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения
Недостаточное или неравномерное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны:
- Недостаточное натяжение ремней привода насоса
- Недостаточный уровень масла в бачке насоса
- Наличие воздуха или воды в системе (пена в бачке, масло мутное)
Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, снять и промыть сетчатый фильтр, проверить целостность прокладки под коллектором и затяжку болтов его крепления. При необходимости сменить масло
- Заедание золотника клапана управления
Разобрать и промыть клапан управления
- Заедание штока или поршня силового цилиндра
Выяснить причину и место заедания. Отремонтировать или поврежденные детали заменить
- Повышенное перетекание масла через уплотнительные кольца в силовом цилиндре вследствие их износа или поломки
Разобрать цилиндр и заменить кольца
- Периодическое зависание перепускного клапана насоса вследствие загрязнения
Разобрать насос, проверить свободное перемещение клапана
Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса вправо:
- Отвернулся болт крепления золотника клапана управления
Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя:
ГАЗ Газель Самосвал, пневмо, 4x4 › Бортжурнал › ГУР ГАЗ 66
На уазбуке описывалось, что машина может гулять по дороге из-за отсутствия среднего положения в клапане гура . Для ловли среднего положения там предлагалось использовать пружинные шайбы из амортизаторов .
Собственно попробовал их использовать — вот что получилось :
Что-то не понравилось … Решил ловить среднее положение пружинами … Для этого под гильзу подложил одну пружину :
Разумеется с дыркой под шплинт .
Пружина должна упираться в гильзу вваренную в крышку, а натяжение пружины должно регулироваться шайбами под крышкой ( в данном случае 50-ти копеечными монетками ):
Пружины примерно одинаковые по жёсткости, долго подбирал . Насколько это оправдано — судить не могу, опыта эксплуатации без пружин — ноль ( равно как и с пружинными шайбами как советуют на уазбуке — тоже ноль ) .
В общем — пускай будут …
Далее встал вопрос об гидравлическом переходнике под РВД 19 ( стандартный ГУР газели ) .
Тут я опять таки попробовал 2 варианта — первый вариант — рассверлить подающее отверстие на 14 мм и нарезать резьбу на 16 мм ( шаг полтора ) и ввернуть туда, через конусную муфту на 10 стандартный газелевский переходник с насоса ГУР на РВД 19 ( стандартный шланг ) . Выглядело это так :
Но после пробной установки этого клапана выяснилось, что сальники его текут, отдельно они не продаются … В связи с чем был куплен новый клапан .
На этом клапане я решил попробовать менее трудоёмкий в изготовлении переходник . Сварил между собой соединитель для РВД 19 ( покупал в МТЗ сервисе — дефицит однако …) и соединитель тормозных трубок 6 мм ( на УАЗ такие трубки идут ) . Далее купил самую короткую тормозную трубку уаз, обрезал с одной стороны — убрал уазовский штуцер 12 шаг 1, и поставил штуцер газ 66 12 шаг 1.25 ( тоже дефицит ) . Далее можно использовать конусную муфту на 6, а можно развальцевать . При использовании конусной муфты — бронзовую втулку в клапане надо будет рассверлить . Лучше развальцевать — благо это не проблема . Вот собственно что получилось :
Теперь об установке силового цилиндра :
Был изготовлен кронштейн :
Он был зажат под рессоры, и на него был установлен силовой цилиндр :
К тяге силовой цилиндр крепится на приваренный точками уголок .
Теперь про установку управляющей тяги — конструкция газели 4x4 не позволяет установить тягу никак кроме управляющим клапаном в левую сторону ( вправо мешает чашка рессоры, если ставить тягу клапаном назад — там тупо нигде нет места ) . Для этого необходимо было рассверлить конус сошки в обратную сторону . Взял старую сошку, и по совету с уазбуки регулируемую развертку 17.25-19, при перестановке ножей задом наперёд — получаем примерно нужный нам конус :
Дальше, чтобы получить точный конус я нагревал сошку до красна газорезкой, и пробивал примерный конус старым рулевым пальцем .
То есть конус получился до середины сошки, а после середины — старый конус, то есть вот так ><, думаю половины конуса будет достаточно для удержания рулевого пальца, если что — переделаем .
Ну и собственно финальная установка :
Для того, чтобы трубки не цепляли кронштейн рессоры — пришлось развернуть клапан на 180 градусов — видно на фото .
Без неудач не обошлось : конец тяги упирается в пневмоподушку при крайнем правом повороте :
Теперь по регулировке : натяжение пружин я регулировал подкладывая шайбу — так, чтобы они примерно одинаково давили на гильзу, толкая её в центр ( у кого нет пружин — тем и регулировать нечего ), и вся регулировка сводится к гайке под крышкой под ключик на 13 со шплинтом ( в моём варианте она длинная с упором для пружины ) . Если затянуть её полностью — то машину на скорости удержать на дороге будет невозможно, если ослабить — будет люфт . Я затянул полностью и ослабил ровно на 1 виток ( у меня обычный болт из строймагазина с крупной резьбой ) .
Сошку я использовал очень длинную, об обычной газели, у полноприводной сошка короче на 3 см ( примерно ) за счёт этого получилось от упора до упора всего 1.5 оборота руля ( с редуктором штатного газелевского гура ) . Думаю . что после установки редуктора без гура ( газоноского ) — я выйду на желаемый примерно 3 оборота руля от упора до упора . У газели без гура 4 оборота руля, с гуром 3, у меня сейчас с длинной сошкой и редуктором гура 1.5 .
На дороге руль крайне лёгкий о крайне информативный, всего 1.5 оборота — не привычно — надо быстрее ставить редуктор без гура .
К сожалению гидроцилиндр толкает тягу вверх-вниз ( на видео это отчётливо видно ) — видимо надо или смещать правый конец силового цилиндра вниз, или переносить всю конструкцию таким образом, чтобы шток силового цилиндра упирался в самый конец тяги …В общем что-то надо делать, с удовольствием выслушаю ваши предложения …
При переделке — штуцера на 12 с шагом 1.25 — дефицит, но можно выйти из положения — нарезав нужную резьбу на УАЗоавском штуцере . Для этого лучше запастись метчиками и плашками 12 шаг 1.25 — купить их проще там же где и покупать регулируемую развёртку для нарезки конуса в сошке . Стоимость развёртки примерно 350 рублей .
Старый редуктор гур закольцевал, чтобы смазка с него не уходила — ещё пригодиться . Скоро продолжу пост после финальных доделок …
Регулировка золотника газ 66 продольной тяги
Гидроусилитель руля ГАЗ-33097: полный контроль над грузовиком
» Статьи » Гидроусилитель руля ГАЗ-33097: полный контроль над грузовиком
Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗ-33097 «Садко» выгодно отличается от своего предшественника ГАЗ-66, хотя и получил от него в «наследство» многие технические решения, в том числе и конструкцию гидроусилителя руля. Об устройстве, работе и обслуживании ГУР данного автомобиля читайте в этой статье.
Общее устройство ГУР автомобиля ГАЗ-33097
Автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-33097 «Садко» внешне очень похож на ранние ГАЗ-53, однако эта схожесть обманчива и вводит в заблуждение. Дело в том, что полноприводные «Садко» моделей 3308 и 3309 разрабатывались для замены ГАЗ-66 (выпуск которого прекращен в 1999 году), и у этих автомобилей есть множество общих узлов, агрегатов и просто технических решений. А с ГАЗ-53 их роднит разве только переднекапотная компоновка.
Принципиально одинаково в «Садко» и ГАЗ-66 построены и ГУР. Однако в этих автомобилях используются разные двигатели (в ГАЗ-66 — бензиновый, а в ГАЗ-33097 — дизельный), поэтому в их гидроусилителях нашли применение разные компоненты и технические решения. Кроме того, в новом автомобиле есть и ряд усовершенствований, повысивших надежность и качество работы гидроусилителя.
В ГАЗ-33097 ГУР состоит из следующих компонентов: насос, клапан управления ГУР (совмещен с продольной рулевой тягой), силовой гидравлический цилиндр, бачок для рабочей жидкости, клапанная коробка и система трубопроводов. Каждый из компонентов имеет свои особенности и играет определенную роль в системе.
Насос ГУР. В данном автомобиле используется шестеренчатый насос, который способен обеспечить довольно высокое давление (до 85-95 атмосфер) при необходимой производительности (до 18 л/мин). Насос монтируется непосредственно на двигатель, с его правой стороны, привод насоса — шестеренчатый от привода механизма ГРМ. Такое решение обеспечивает максимальную надежность привода насоса и снижает нагрузку на клиноременный привод других агрегатов двигателя.
Клапанная коробка. Этот узел необходим для регулировки давления в гидравлической системе усилителя и ее производительности, а также для предохранения системы от чрезмерного роста давления. Через клапанную коробку рабочая жидкость (в качестве которой выступает трансмиссионное масло) из бачка подается на насос, а затем из насоса нагнетается в клапан управления ГУР. Клапан клапанной коробки отрегулирован таким образом, чтобы в системе поддерживалось давление в пределах 8,5-9,5 МПа, а производительность лежала в пределах от 9 до 18 л/мин.
Бачок. Он необходим для хранения запаса рабочей жидкости и ее очистки во время работы системы. Бачок изготовлен из пластика, оснащается крышкой, имеет впускной (центральный) и выпускной (боковой) патрубки. На дне бачка закреплен простой сетчатый фильтр, который очищает поступающее из системы масло от загрязнений. На стенке бачка предусмотрены метки для быстрого определения уровня рабочей жидкости. Бачок монтируется в моторном отсеке, на перегородке кабины.
Клапан управления ГУР. Клапан золотникового типа, он предназначен для подачи рабочей жидкости в полости силового цилиндра при повороте рулевого колеса. Клапан имеет компактные размеры, он устанавливается непосредственно на продольную рулевую тягу. Причем если в ГАЗ-66 клапан устанавливался с противоположной от тяги стороны, то в ГАЗ-33097 он расположен между сошкой и тягой. Поэтому в данном случае клапан не только играет роль управляющего элемента, но и его корпус также выступает в качестве силового элемента, передающего усилие от сошки на тягу.
Силовой гидравлический цилиндр. Он имеет традиционную конструкцию: в цилиндрическом корпусе установлен поршень со штоком, который через уплотнительные элементы и гайку выходит с одной стороны цилиндра. На противоположной стороне корпуса расположен шарнир, с помощью которого цилиндр монтируется на балку передней оси. Шток цилиндра жестко крепится к поперечной рулевой тяге. На корпусе находится два штуцера для подачи и слива масла в/из рабочих полостей силового цилиндра.
Соединительные трубопроводы. Циркуляция масла в системе обеспечивается жесткими (металлическими) и гибкими (резиновыми) трубками.
Так как в ГУР данного автомобиля используется отдельный силовой гидроцилиндр, то остальные компоненты рулевого управления, в том числе рулевой механизм и все тяги, аналогичны компонентам системы рулевого управления автомобилей без гидроусилителя.
Принцип работы гидроусилителя руля
Работает ГУР автомобиля ГАЗ-33097 просто. При прямом положении колес клапан управления закрыт и масло не поступает в силовой цилиндр, однако насос при этом все равно работает, а клапанная коробка обеспечивает необходимое давление в системе.
При повороте рулевого колеса в любую сторону срабатывает рулевой механизм, и рулевая сошка приходит в движение — шарнир сошки сдвигается и толкает золотник клапана управления, одновременно передавая усилие на продольную тягу. Золотник открывает каналы, и рабочая жидкость поступает в одну из полостей, а из противоположной полости сливается — под действием изменившегося давления поршень цилиндра движется, и соединенный с ним шток толкает поперечную рулевую тягу. Так обеспечивается облегчение поворота колес.
При повороте рулевого колеса в обратную сторону золотник, под действием сошки, переходит в другое положение. В этом положении масло из только что наполнившейся полости цилиндра уходит на слив в бачок (причем оно вновь проходит через клапан управления ГУР), а противоположная полость, напротив, наполняется маслом. В результате давление на поршень цилиндра изменяется по направлению, он движется в обратную сторону, толкая поперечную рулевую тягу.
При остановке руля в каком-либо положении шарнир сошки перестает давить на золотник, в результате нагнетание и слив масла из цилиндра прекращается, поэтому колеса тоже останавливаются в данном положении. Но стоит только повернуть руль, как система снова заработает.
Сливающееся из цилиндра масло поступает в бачок через фильтр, где производится его очистка от продуктов износа силового цилиндра, насоса и клапанов. На насос подается уже очищенное масло, чем обеспечивается продление ресурса всех деталей гидроусилителя.
ГУР построен таким образом, что даже в случае его поломки управление автомобилем не теряется. Если гидроусилитель выходит из строя, то достаточно соединить нагнетательный штуцер клапанной коробки с входным патрубком бачка, а из силового цилиндра и клапана управления слить остатки рабочей жидкости (если же поврежден цилиндр, то его и вовсе рекомендуется демонтировать). В этом случае рабочая жидкость будет циркулировать между бачком, насосом и клапанной коробкой, а управление автомобилем будет осуществляться исключительно силами водителя.
Вопросы обслуживания и ремонта ГУР ГАЗ-33097
Для нормальной работы гидроусилителя требуется регулярно производить его техническое обслуживание и некоторые регулировки.
В первую очередь, система проверяется на надежность крепления деталей и наличие утечек, причем данную проверку рекомендуется проводить ежедневно перед началом рабочей смены. Также обычно при ТО приходится пополнять уровень масла в бачке — он должен находиться между отметками «min» и «max». Для ГУР следует использовать только масло, рекомендованное производителем для того региона и условий, в которых эксплуатируется данный автомобиль.
Если необходимо слить рабочую жидкость из системы (например, для ремонта компонентов или для замены масла), то следует произвести следующие действия: снять шланги с клапанной коробки со стороны насоса и слить масло, снять шланги с клапана управления ГУР и слить масло, снять шланги с гидроцилиндра и слить с них масло. После этого рабочая жидкость остается только в силовом гидроцилиндре, чтобы удалить масло из него, необходимо с небольшой скоростью провернуть руль в обе стороны до упора — так масло будет выдавлено из цилиндра поршнем за счет усилия от поперечной тяги. После слива масла всю систему рекомендуется промыть.
При разборке системы ГУР все фильтры (в насосе, клапанах и т.д.) промываются в бензине, а при значительном загрязнении — в специальных растворителях.
Если масло полностью сливалось, то при последующей заливке систему необходимо прокачать. Для этого запускается двигатель и на холостых оборотах руль несколько раз проворачивается в обе стороны до упора (но без остановок в крайних положениях). После этого может потребоваться добавка рабочей жидкости в бачок.
Большое внимание уделяется регулировке переднего (соединенного с сошкой) шарнира продольной рулевой тяги, от которого зависит правильность работы ГУР. Для этого необходимо демонтировать клапан управления ГУР (он крепится на четырех болтах), затем с помощью динамометрического инструмента затянуть гайку стакана с моментом 24-36 Н·м и сразу же ослабить на 1/12–1/4 оборота. При правильной регулировке стакан должен перемещаться в продольном направлении на 3,4±0,3 мм — это рабочий ход всего шарнира сошки, при котором обеспечивается нормальное срабатывание золотника клапана управления. После регулировки клапан устанавливается на свое место и тяга собирается.
При регулярном техническом обслуживании и регулировке, а также при применении качественного масла гидроусилитель ГАЗ-33097 будет работать надежно, облегчая непростой труд водителя полноприводного грузовика.
Конструкция, техническое обслуживание и неисправности гидроусилителя руля ГАЗ-66
Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 1) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания
В роторе насоса имеются вазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в вазах свободно, без заеданий.
В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объема между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.
На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.
В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65—70 кГ/см2.
Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подается насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин.
Избыток масла перепускается внутри насоса и идет снова в полости всасывания.
Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги.
Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединен через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки.
Золотник с обоих концов уплотнен резиновыми манжетами.
Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.
При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот).
Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает ее, осуществляя поворот передних колес.
После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается, и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.
Силовой цилиндр двустороннего действия закреплен в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир.
Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами.
Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии.
Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности.
Этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.
Техническое обслуживание гидроусилителя
Ремни привода насоса гидроусилителя руля натягивают наклоном корпуса насоса. Угол наклона корпуса насоса не должен быть слишком большим и должен обеспечивать возможность заливки масла в бачок насоса.
Если наклоном корпуса насоса натяжение ремней не обеспечивается, переставить насос на отверстиях в кронштейне, а при большой вытяжке ремней переставить кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.
При нормальном натяжении ремней прогиб каждого ремня между шкивами компрессора и насоса гидроусилителя должен составлять 15—20 мм при нажатии на ремень с силой 4 кГ.
При проверке уровня масла в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.
Масло доливать при работе двигателя на холостом ходу до метки «уровень масла» на стенке бачка насоса или, при отсутствии метки, до сетки заливного фильтра.
Перед снятием крышки бачка для проверки уровня, доливки или смены масла ее надо тщательно очистить от грязи и промыть бензином.
Масло заливать через воронку с двойной сеткой и заливной фильтр, установленный в бачке насоса.
В случае значительного засорения фильтров смолистыми отложениями дополнительно промыть фильтры растворителем № 646, применяемым при окраске автомобиля.
Во время эксплуатации регулярно следить за затяжкой болтов крепления насоса и его кронштейнов и болтов крепления клапана управления к продольной тяге.
Регулярно проверять затяжку гайки шарового пальца крепления силового цилиндра к кронштейну. Ослабление затяжки этой гайки ведет к разбалтыванию шарового пальца в коническом отверстии кронштейна.
Периодически проверять затяжку гайки штока силового цилиндра и состояние резиновых подушек, через которые шток прикреплен к кронштейну тяги. При износе резиновых подушек их необходимо заменить.
Смена масла
Для смены масла поднять передние колеса автомобиля и открыть крышку бачка насоса гидроусилителя.
Для слива масла необходимо:
слить масло из силового цилиндра, медленно поворачивая рулевое колесо вправо и влево до упора.
После слива масла промыть систему гидроусилителя свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно.
Для заливки свежего масла нужно:
Прокачивая масло, следить за уровнем его в бачке и в случае необходимости доливать масло. Полная емкость системы гидроусилителя около 1,8 л масла;
Гайку-барашек затягивать только от руки. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку крышки.
Управление автомобилем при неработающем гидроусилителе
Рулевое управление автомобиля позволяет продолжать движение при неисправном гидроусилителе. При этом следует иметь в виду, что усилие для поворота автомобиля на рулевом колесе возрастет.
Для продолжения движения при неисправном гидроусилителе отключить насос, сняв приводные ремни.
Для уменьшения усилия на рулевом колесе, при поврежденном гидроусилителе, слить масло из системы гидроусилителя.
При повреждениях или неисправностях силового цилиндра снять его.
Длительная езда с неисправным гидроусилителем не рекомендуется.
Проверка свободного хода рулевого колеса. Свободный ход рулевого колеса определяется регулировкой зацепления рулевого механизма и конструктивными особенностями гидроусилителя.
При неработающем гидроусилителе свободный ход рулевого колеса больше, чем при работающем. Это особенность конструкции гидроусилителя.
Максимально допустимый свободный ход рулевого колеса при работающем гидроусилителе руля 60 мм по окружности рулевого колеса (или 15°), при неработающем гидроусилителе 120 мм (или 30°).
Проверка давления, развиваемого насосом гидроусилителя
Чтобы удостовериться в исправной работе насоса гидроусилителя, необходимо замерить давление масла, создаваемое насосом.
Для этого нужно вывернуть нагнетательный шланг из резьбового отверстия насоса и ввернуть в это отверстие переходник с манометром и краном.
Манометр должен иметь шкалу не менее 80 кГ/см2. С другой стороны в переходник ввернуть нагнетательный шланг.
Для проверки нужно открыть кран и поворачивать передние колеса стоящего автомобиля до упора вправо или влево.
При крайних положениях колес давление масла должно быть не менее 60 кГ/см2 , при оборотах холостого хода коленчатого вала двигателя.
Если давление масла меньше 60 кГ/см2, то нужно закрыть кран на переходнике и следить за давлением масла по манометру.
При исправном насосе давление должно подняться и быть не менее 60 кГ/см2.
При неисправном насосе давление не увеличивается. Если давление увеличивается до 60 КГ/см2, то неисправность нужно искать в клапане управления или силовом цилиндре.
При проверке нельзя держать кран закрытым или колеса автомобиля в крайних положениях более 15 сек, так как это может привести к перегревам и задирам деталей насоса.
Масло в бачке насоса при проверке должно быть теплым.
Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения
Недостаточное или неравномерное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны:
Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, снять и промыть сетчатый фильтр, проверить целостность прокладки под коллектором и затяжку болтов его крепления. При необходимости сменить масло
Разобрать и промыть клапан управления
Выяснить причину и место заедания. Отремонтировать или поврежденные детали заменить
Разобрать цилиндр и заменить кольца
Разобрать насос, проверить свободное перемещение клапана
Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса вправо:
Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя:
Разобрать насос, завернуть седло
Разобрать насос, прочистить и промыть от грязи.
При сильном загрязнении промыть всю систему гидроусилителя
Повышенный шум при работе насоса:
Промыть фильтр, поставить правильно
Разобрать и проверить детали насоса, при необходимости заменить
Стук в передней части насоса:
Выбрасывание масла через сапун:
Форум ГАЗ 63/51, БТР-40
Да, если машинку не переделывать и если ездить по не сильно колеистым дорогам. Я немного модернизировал свою машинку, в целях повышения проходимости: колёсья кразовские воткнул, и вот вопросы нагрузки на плечевой пояс, ха-ха, стали очень актуальны: либо надо колёса качать до единицы- но тогда руль в руках отбивает, либо до пол-очка спускаешь- но тогда хрен повернёшь.
Руль, усилитель:
Обсмотрел (в плане донорства) рулевую на ГАЗ-66- да, всё чудно, но: надо приваривать крепление рулевого гидроцилиндра на мост, а самое главное- сам ГУР имеет хитро выгнутое крепление, и корпус из чугуния, да и вообще рулёвка- эта та вещь, куда лучше со сваркой не лезть, вылезет, по закону подлости, боком вдали от цивилизации. Рулёвка от ГАЗ-33081 "Садко"- всё ещё чуднее, входит и подходит, но в разборе с гидоусилителями не нашёл, а новый ГУР в комлекте с цилиндром и гидромотором за штуку баксов выходит: не тяну не то что в реале по сумме, а больше психологически- машина мне несколько лет назад обошлась тоже в ту же штуку.
Обсматривал ЗИЛ-157- но это "шило на мыло"- там ещё то усилие надо, в молодости работал в лесхозе на таком "Трумэне", после чего приобрёл на уровне рефлексов не обхватывать большим пальцем рулевое колесо, раз так крутнуло в колее руль, что локтем стекло боковое вышиб. Хотя с виду корпус рулевого механизма на ЗИЛу помощнее слегка и на 1,25 оборотов руля больше (от упора и до упора), что говорит о более большем передаточном числе червяка.
ЗИЛ-130- вот на этой хрени (теоретически) я пока остановился. Насос ГУРа будет от Т-Короллы, производительность, не знаю только, достаточна ли будет- но как сравнить с производительностью насоса "зиловского"? может, и не меньше, поймёшь, когда всё уже поставишь и попробуешь порулить. Но, конечно, зато насос от Тойоты надёжен, чего не скажешь о "зиловских". Выбор деталей обусловлен, в первую очередь, финансово- ЗИЛов у нас на свалке ещё несколько штук стоит, два ГУРа уже снял, насос с Тойоты тоже с той же свалки- т.е. затраты, не считая своего времени, только на оплату токарю на вытачивание 2 переходников на гидрошланг. Есть основное сомнение- нужен свободный шкив под насос, брать с генератора нельзя, большая нагрузка на первый ремень будет, да в плане жизнестойкости проблемка- на одном ремне и так "висит" помпа и генератор, и вешать ещё и ГУР. Есть донор ГАЗ-53, снял с его помпы двухручейковый шкив, но ещё не снимал свой- на ГАЗ-63 так подлазить к вентилятору муторно, хоть "морду" раскручивай. Вернее, снять-то полбеды, а вот ставить- ну хрен поймаешь вслепую эти отверстия под болты вентилятора, все пальцы об сита радиатора обдерёшь, совмещая вентилятор, шкив и флянец помпы. Так вот к чему это я- если получится поставить второй шкив на помпу (на коленвал точно не вставишь, там он вплотную к лонжерону), то тогда на место генератора поставлю насос ГУРа, а выше его на третий ремень поставлю генератор- технически это просто.
Теперь с тормозами- где тема эта поднималась на форуме, ставить усилитель или нет. Вот убедился- однозначно "да". Почему: когда по равнинным лесам да по просёлкам- действительно, хватает манипулирования коробкой и ручником. Но у нас очень крутые спуски-подъёмы, и родной механики (тормозов без пневмоусилителя) не хватает: у меня ещё, в связи с тем, что кразовские диски ставил через внутренности болтовых дисков от ЗИЛ-157, тормозные передние барабаны пришлось убрать, и поэтому тормоза только задние. Буду ставить от ГАЗ-53- там на моём доноре одноконтурный усилитель с таким же, как и на ГАЗ-63, главным тормозным цилиндром, т.е. переделок практически никаких- рассверлить отверстие во впускном коллекторе (куда трубка на дворники подходит), сделать тройник и вывести вакуум на пневмоусилитель.
Ну, как сделаю- думаю, что это будет не раньше, чем через пару недель- сейчас пока некогда, машина в работе постоянно- напишу с фото.
По порядку: масса колеса в сборе 225 кг, плюс я вваривал внутрь сердцевину от болтового диска ЗИЛ-157, это ещё килограмм 4-5. Если вопрос с подтекстом: "а на сколько больше?", спрошу в ответ: а при "вездеходовских" скоростях движения насколько это имеет разницу? Да, от шишиги колесо весит вдвое меньше (118 кг в сборе), но зато площадь опоры у "кразовского" раза в три больше.
Дорезать протектор- да, была такая идея, но насколько смог вынести из Инета, дело это хлопотное, нужны специальные лебёдки и клещевые захваты, много времени нужно. Из 4 стоящих на моей машине колёс два хорошие, два передних полулысые. Ну, для меня проще купить пару- их реально по 3-5 тыс взять, ну не очень великие деньги. Насчёт лысой резины и нормальной штатной- честно, я не теоретик, вот сам попробовал, понюхал, пощупал- и уже после этого говорю. Начнём с того, что каждый кулик покупает себе сапоги под своё болото. У нас глин не особо, больше заросшие мокрые тундры, вездеходные суглинистые дороги. 7 лет я эксплуатировал ТРЭКОЛ-39041- там вообще почти нет протектора, но шёл там, где даже гусеничные садились. Спору нет, зубастый протектор- это вешь, которая даже на асфальте не совсем лишняя. Но всё-таки главное в проходимости- вес машины и площадь опоры. Это первое. А второе- обычно я езжу на заднем приводе, а передок включаешь только в проблемных местах, т.е. состояние протектора передка для меня не особо критично.
Насчёт способности движка не провернуть в пробуксовку кразовское колесо- ну, на грязи всё равно прокручивает его, и бывает, что только с одной стороны прокручивается. Ну, опять же, грязь грязи рознь, нет в моих местах гиблых болот- больше чем по подножку не сядешь- либо галечник внизу, либо мерзлота.
Вчера снял всю рулёвку родную, вместо неё разложил (прикрепив проволочками) всё "зиловское"- ГУР, карданчик, рулевую ось с рулём. В принципе, "поженить" можно без особых заморочек. ГУР придётся выносить вперёд, чуть-ли не впереди радиаторной решётки будет стоять. С рулевой оси спилил крепление к кабине (прикреплю хомутом, как родное стояло) и придётся переварить переднее крепление, иначе руль очень уж близко к сиденью.Рулевую тягу сращу с родной. Если завтра дождя не будет, сделаю и фото выложу.
Плюс, по желанию заказчика надо оставить руль на прежней высоте.
Выкидываем натяжной ролик и ставим на его место кронштейн ГУР.
Затем ставим кронштейн ГУР для насоса.
В принципе, насос уже можно ставить. Но, пока у нас отсутствуем место под установку бачка ГУР.
Я нашёл под него шикарное место, но для его установки туда необходимо было изготовить новое крепление. Сделал я его из полосы металла 2мм. Покрасил автоэмалью.
В итоге, бачёк встал на своё место и доступ к нему удобен и не труден.
Далее просто соединяем магистраль с гидроцилиндром, насосом ГУР и золотниковым распределителем.
Всё. Остаётся залить декстрон и прокачать систему от воздуха. ГУР от ГАЗ-66 на буханку установлен и работает.
2 комментария
9.2. ГАЗ-66. Гидроусилитель рулевого управления
Рис. 95. Гидроусилитель:
1 — скоба муфты крепления шлангов; 2 — болт, 3 — муфта крепления шлангов; 4 - бачок насоса; 5 — хомут крепления сливного шланга; 6 — скоба крепления шлангов; 7 — сливной шланг; 8 — нагнетательный шланг; 9 — наконечник сливного шланга; 10 — клапан управления; 11 — трубопроводы; 12 — хомут крепления шлангов; 13 и 14 - шланги к силовому цилиндру; 15 — скоба крепления шлангов; 16 — уплотнитель штока силового цилиндра; 17 — силовой цилиндр; 18 — шаровой палец крепления цилиндра; 19 — пластина кpeпления шлангов; 20 — кронштейн крепления шлангов; 21 — болт; 22 — скоба кронштейна.
Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 95) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания. В роторе насоса имеются пазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в пазах свободно, без заеданий.
В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объёма между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.
На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.
В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65 — 70 кГ/см².
Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подаётся насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин. Избыток масла перепускается внутри насоса и идёт снова в полости всасывания.
Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги. Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединён через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки. Золотник с обоих концов уплотнён резиновыми манжетами.
Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.
При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот). Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает её, осуществляя поворот передних колес. После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.
Силовой цилиндр двустороннего действия закреплён в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир. Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами. Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии. Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности, этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.
Читайте также: