Опель вектра б не работает гур

Обновлено: 06.01.2025

Не работает гидроусилитель руля: причины, как проверить ГУР на неисправность самостоятельно, признаки отказа и плохой работы

Довольно часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда при поворачивании рулевого колеса возникают посторонние звуки, свисты или щелчки. Подобные явления указывают на неисправности в системе гидроусилителя руля (ГУР). Насколько серьёзные поломки и что послужило их появлению, точно могут определить профессиональные мастера, однако владелец транспортного средства (ТС) способен самостоятельно продиагностировать гидросистему. Как это правильно сделать и когда нужно обязательно обратиться в сервис — узнайте из статьи.

Проблемы с ГУР и их решениеПоломка насоса гидроусилителяИзнос или слабая натяжка ремня Низкий уровень жидкости или полное её отсутствие в ГУРВ системе гидроусилителя имеется воздухМеханические повреждения или неисправностиУтечка масла из системы ГУРДругие проблемы с ГУР Диагностика и обнаружение проблемыКогда стоит пойти в сервисvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Проблемы с ГУР и их решение

Гидравлический усилитель руля представляет собой сложное устройство, основная функция которого заключается в том, чтобы облегчить водителю процесс управления ТС при осуществлении поворотов в правую или левую стороны. ГУР задаёт движение авто, поддерживает его стабильное положение на дороге, обеспечивает точную и оперативную реакцию при езде транспорта на поворотах и нужное усилие при передвижении на малой скорости.

Знаете ли вы? В настоящий момент во всём мире эксплуатируется более 1 млрд машин. Ожидается, что к 2050 году их число возрастёт до 2,5 млрд единиц.

Поломка насоса гидроусилителя

Одним из основных узлов гидросистемы рулевого управления является насос, работа которого заключается в:

формировании и изменении давления в системе;перенаправлении рабочей смеси в золотник распределителя рейки руля, который при поворачивании баранки направляет жидкость в нижний отдел гидравлического цилиндра;облегчении вождения авто.

Поскольку насос оказывает непосредственное влияние на все остальные узлы ГУР, то его поломка является серьёзной проблемой, которую не стоит игнорировать. Работоспособность описываемого механизма во многом зависит от условий эксплуатации транспорта.

Рекомендуем для прочтения:

Устройство гидроусилителя руля

Меняем насос гидроусилителя своими руками

Выбираем жидкость для гидроусилителя руля

Замена гидроусилителя руля

Послужить причиной поломки способны такие негативные факторы:

применение неподходящего масла или его несвоевременная замена. Старые масляные смеси с продуктами сгорания загрязняют насос, вследствие чего разрушаются его главные детали;стиль управления. При слишком агрессивном стиле передвижения, особенно по плохой дороге, элементы системы часто заклинивают и отказывают;слишком сильно натянут ремень. При перенатяжении ременной тяги подшипники и втулки в насосе быстрее поддаются износу.

Среди поломок ГУР, которые наиболее часто случаются, специалисты выделяют несколько:

образование люфта, износ подшипника;наличие течи в сальнике; появление на клапане редукции царапин и механических повреждений;наличие трещин в корпусе насоса;завоздушивание системы, при которой наблюдается появление лишних звуков, сильного гула, свиста.

Если причиной выхода из строя ГУР является именно поломка насоса, тогда следует обратиться за помощью к профессионалам. Неправильно функционирующий насос — серьёзный повод, чтобы осуществить проверку всей гидросистемы, а подобные работы качественно могут сделать только профессионалы.

Износ или слабая натяжка ремня

Ошибки в функционировании ГУР могут возникать из-за износа приводного ремня или его слабой натяжки.

Важно! Именно появление отдачи на баранку считается основополагающим признаком того, что ремень натянут слабо или полностью изношен.

На подобные неисправности указывают следующие факторы:

скоростной поворот баранки требует от водителя применения больших физических усилий;образование обратных толчков (отдачи) на руль.

Для устранения неполадок специалисты советуют проверить натяжение ременной тяги, осуществить регуляцию её положения либо заменить новой.

Низкий уровень жидкости или полное её отсутствие в ГУР

Недостаточное количество рабочей жидкости в ГУР или её полное отсутствие способны привести к следующим нарушениям в функционировании:

утяжеление поворачивания баранки при осуществлении его вращения в правую или левую стороны;появление пены в расширительном бачке;полный отказ работы гидравлики.

При дефиците смеси гидронасос не способен закачать её нужное количество в распределительный и исполнительный механизм, вследствие чего руль делается «тяжёлым», и осуществить повороты в обе стороны становится крайне сложно. Устранение описываемой проблемы заключается в том, чтобы долить рабочую смесь в бачок или осуществить её полную замену.

В системе гидроусилителя имеется воздух

Система ГУР является герметичной, поэтому при попадании в неё воздуха, грязи или пыли работоспособность механизмов снижается.

Знаете ли вы? Обладателем самой широкой линейки личных автомобилей является султан Брунея. У него в подземных гаражах площадью 1 км² располагается 5000 единиц техники.

Завоздушивание гидросистемы считается весьма опасным для автомобиля, поскольку:

влечёт за собой изменение технических характеристик привода;способно привести к полной блокировке руля, что является крайне опасным во время передвижения;вызывает неравномерное вращение рулевого колеса, что усложняет процесс точного выполнения манёвра.

Определить, что ГУР требует выкачки воздуха, автолюбитель может по таким факторам:

появление громких звуков и шумов в области электрогидроусилителя и его насоса;образование течи из системы;появление пенистых образований на жидкости в расширительном бачке;неконтролируемое поворачивание баранки в ту или иную сторону;увеличение давления на руле, вследствие которого поворачивать его становится очень тяжело.

Единственным методом решения подобной неисправности считается прокачка ГУР, которую осуществляют двумя способами:

при включённом моторе (на горячую);при выключенном двигателе (на холодную).

При прокачивании системы последним методом достаточно безостановочно осуществлять повороты колеса до упорной позиции вправо, затем влево. В ходе подобных мероприятий старая рабочая смесь выходит из ГУР вместе с воздухом. Для прокачки гидравлики вторым методом лучше обратиться к специалистам, поскольку технология требует наличия подъёмника.

Механические повреждения или неисправности

Если поворачивание баранки в среднем режиме требует от водителя больших усилий, то в базовых механизмах системы управления руля, скорее всего, имеются механические повреждения. Хоть и редко, но возникают трещины в корпусе насоса, которые приводят к вытеканию жидкости, перекосу подшипника, появлению вибраций. Безусловно, избавиться от поломки помогает замена детали.

Износ главных узлов гидросистемы способен стать причиной нечёткого функционирования системы рулевого управления — образование стуков и щелчков при поворачивании руля, появление вибраций и ударов в баранку, тяжёлое вращение колеса. В таком случае нужно внимательно проверить состояние всех узлов и устранить поломки, которые были обнаружены.

Утечка масла из системы ГУР

Наиболее частой причиной неправильной работы гидроусилителя считается наличие утечки жидкости из системы. В некоторых старых моделях гидросистем возможна небольшая потеря масла через микроскопические щели в подшипниках, поскольку узлы невозможно сделать полностью герметичными.

Однако, если подтекания в области трубопроводов и штуцеров существенные, кроме этого, функционирование ГУР сопровождается такими проблемами, как утяжеление поворота рулевого колеса в обе стороны, нечёткости в рулевом управлении, тогда следует:

проверить все узлы, шланги и трубки на целостность;при обнаружении порванных или изношенных деталей полностью их заменить;осуществить долив масла.

Наиболее серьёзной считается течь, которая сформировалась по причине изнашивания резиновых уплотнителей, так как устранить её крайне сложно. Для этого механизм, в котором образовалось подтекание, нужно полностью снимать и осуществлять его ремонт с использованием ремкомплекта.

Другие проблемы с ГУР

Кроме этого, причинами того, что ГУР перестал работать или функционирует нечётко, могут быть:

Изнашивание подшипника. «Симптомами» неисправности является наличие сильного гула при поворачивании баранки, который образуется на постоянной основе. В таком случае подшипник нужно заменить.Выход из строя клапана редуктора. Такая поломка провоцирует утяжеление рулевого колеса, поэтому при диагностировании всей системы специалисты советуют обязательно проверить редукционный клапан. Как правило, при осмотре можно обнаружить на детали царапины, механические повреждения, которые образовались в результате применения жидкости плохого качества или неподходящего типа. Неправильно подобранный тип рабочей смеси. Для каждой марки авто производители рекомендуют для использования свой тип гидрожидкости. Несоответствующий вид смеси негативно сказывается на работоспособности ГУР, ведёт к быстрому износу деталей и механизмов.

Важно! Тип жидкости, который подходит для применения к конкретной марке авто, указан производителем на крышке расширительного бака либо в заводском мануале.

Диагностика и обнаружение проблемы

Прежде чем обратиться за помощью в профессиональные сервисы, можно осуществить диагностику автомобиля своими руками и попробовать обнаружить проблему:

Проверка уровня жидкости. Первый шаг, который должен предпринять автомобилист при диагностировании ТС, — проверить уровень масла в системе. Смесь должна доходить до уровня «MAX», обозначенного на корпусе расширительного бачка. Если жидкости меньше, её следует долить.Натяжение ременной тяги. Второй шаг заключается в том, чтобы перепроверить силу натяжения приводного ремня. При его ослаблении рекомендуется посредством специнструментов и приводных роликов провести натяжку до нужной степени.Осмотр магистралей на наличие утечки жидкости. Обязательной процедурой при диагностике считается проверка всех узлов и механизмов на предмет подтекания гидросмеси. При этом места утечки могут быть разные: штуцеры, подшипники, шланги, трубопроводы, насос.Завоздушивание ГУР. Основными признаками того, что в системе есть воздух, считаются: пенообразование на смеси в баке и самопроизвольное поворачивание баранки во время езды. Появление в системе воздуха является очень опасным, поэтому её развоздушивание нужно провести как можно быстрее.Осмотр состояния статора и ротора. При продолжительной эксплуатации гидронасоса на неподходящей или старой, грязной смеси его основные узлы — статор и ротор могут быстро изнашиваться, на их поверхностях образуются царапины, мелкие трещины, сколы. В такой ситуации требуется произвести замену деталей.Проверка подшипника. При появлении сильного гула в области гидронасоса, изнашивании лопастей или поломках внутренностей корпуса целесообразно перепроверить подшипник на износ. Аналогичные симптомы неисправностей характерны и для втулки, которую придётся заменить вместе с корпусом.

Когда стоит пойти в сервис

Советуем узнать, что делать, если гудит гидроусилитель руля.

Рекомендуется обратиться в техстанцию, если:

обнаружены видимые течи масла из рейки руля или насоса ГУР;появляется громкий стук в процессе передвижения в рейке, который передаёт вибрации на руль;образовывается непонятный скрежет при поворачивании баранки;появился существенный люфт руля;отсутствует усиление;заедает (заклинивает) рулевой механизм;возникают срывы баранки из центральной позиции на холостом ходу;появляется эффект «тяжёлого руля».

Все эти неисправности могут свидетельствовать о серьёзных проблемах в функционировании системы рулевого управления, которые способны привести к таким последствиям:

поломка насоса ГУР;замена всех шлангов гидросистемы и расширительного бачка;выход из строя механизмов ходовой;износ шин передней оси ТС.

Рулевое управление — одна из главных частей автомобильного транспорта, от которой зависит безопасность водителя и всех участников дорожного движения, а также адекватное поведение машины на трассе. Выход из строя любого устройства системы, в частности ГУР, способен спровоцировать аварийную ситуацию на дороге или привести к полной потере управляемости ТС.

Гидроусилитель руля

Пытаюсь разобрать насос гидроусилитель руля, не получается снять шкив с вала, шкив начинает гнуться. Инструменты: газовый балон для разогрева шкива, съёмник. Знатоки, прошу подсказать примудрости.

Теперь у меня другая проблема, насос я с горем пополам разобрал, но при выбивании шкива (который грелся горелкой) повредил заднюю крышку(фото прилагаю). Может есть вариант для её восстановления, или только на замену - тогда у кого завалялась? alt="IMAG0081.jpg" width="100" height="65" />

Теперь у меня другая проблема, насос я с горем пополам разобрал, но при выбивании шкива (который грелся горелкой) повредил заднюю крышку(фото прилагаю). Может есть вариант для её восстановления, или только на замену - тогда у кого завалялась? alt="IMAG0081.jpg" width="100" height="65" />

/>
Guests

РЕБЯТА, ПЛИЗЗЗ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ . НАСОС ГИДРАЧА ТАКОЙ ЖЕ КАК НА ФОТО, УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ПРИДУМАТЬ И КАК БЫТЬ, ПРОКАЧИВАЛ, ЗАЛИВАЛ ЕГО НОВОЙ ЖИДКОСТЬЮ, НО НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, РУЛЬ КАК БЫЛ ДЕРЕВЯННЫЙ ТАК И ОСТАЕТСЯ ИМ. ЧТО СДЕЛАТЬ ТО . ВЕЗДЕ ВСЕ ПЕРЕРЫЛ НО НИЧЕ НЕ ПОМОГАЕТ (((

не знаю новый 2500р стоило заморачиваться.

Подскажи, в каком месте взять за 2500 р.

при повороте руля ли даже на стоящем авто?подробнее

Давайте мой вариант разберем. ГУР работает только на оборотах. Причем случилось все не постепенно а в один день. тупо перестал работать на холостых. Первое что сделал- поменял жидкость, хотя до этого прошлым летом менял. Просмотрел всю систему- все сухо, только в районе кардана сыровато, но это скорее всего с сальника полуоси кидает( там давно сопливит). Ремень не должен проскакивать вроде туго натянут. При работе ГУР ни какого гула не издает. Но все маневры приходится выполнять только при постоянном подгазовывании.

Тогда сразу куча вопросов.

Как менял жижу? Сколько жижи для замены израсходовал ?

Какая была жижа, которая вытекала - черноты много было?

Обороты приходится добавлять только в крайних положениях или при любом маневрировании на месте независимо от угла поворота колес?

От положения руля усилие всегда одинаковое (большое)?

Никаких постронних шумов в крайних положениях нет?

Рулевые наконечники в порядке? Они отсоединялись для проверки? Тяги в каком состоянии?

Пробовал крутить рулем при вывешенном передке и заведенном моторе?

у меня умер в один день..

вылечил заменой с разборки.

думаю насос накрылся или мусор в него попал, наверно надо его разобрать и почистить.

1Тогда сразу куча вопросов.

2Как менял жижу? Сколько жижи для замены израсходовал ?

3Какая была жижа, которая вытекала - черноты много было?

4Обороты приходится добавлять только в крайних положениях или при любом маневрировании на месте независимо от угла поворота колес?

5От положения руля усилие всегда одинаковое (большое)?

6Никаких постронних шумов в крайних положениях нет?

7Рулевые наконечники в порядке? Они отсоединялись для проверки? Тяги в каком состоянии?

8Пробовал крутить рулем при вывешенном передке и заведенном моторе?

2. Сливал в нижней точке путем разбора трубок охладителя. Прошлым летом трубка там прогнила и я воткнул резиновый шланг. Теперь для того чтобы слить старуую жижу просто снял шланг.

3. чернота присутствовала, но цвет масла точно определялся. т.е. на вид вполне свежая жижа .

4. приходится добавлять всегда и во всех положениях

7. вроде в порядке (завтра убедюсь), не отсоединялись. тяги тож вроде норм. (опять же завтра посмотрю)

8. нет. даже в голову не пришло так сделать (завтра)

3. чернота присутствовала, но цвет масла точно определялся. т.е. на вид вполне свежая жижа .

4. приходится добавлять всегда и во всех положениях

5. да

6. нет

7. вроде в порядке (завтра убедюсь), не отсоединялись. тяги тож вроде норм. (опять же завтра посмотрю)

8. нет. даже в голову не пришло так сделать (завтра)

Если будет завтра время во время работы я разберу свой старый насос и из фото ружья всё это дело попробую заснять и покажу всем что бывает с насосом когда за ним не смотрят , вот тогда делайте вывады почему руль тяжко крутить

3. чернота присутствовала, но цвет масла точно определялся. т.е. на вид вполне свежая жижа .

4. приходится добавлять всегда и во всех положениях

5. да

6. нет

7. вроде в порядке (завтра убедюсь), не отсоединялись. тяги тож вроде норм. (опять же завтра посмотрю)

8. нет. даже в голову не пришло так сделать (завтра)

Не догнал как ты сливал. Какой нах охладитель?

Жижа меняется путем отсоединения обратной трубки от расширительного бачка (бачок глушим на вход) и слива жижи с неё во вне.

дальнейшего вращения рулем от одного крайнего положения в другое с постоянным доливом жижи в расширительный бачок.

Пока чистейшая жижа не потечет из обратки.

Обычно это происходит через 2 литра.

Если у тебя кирдых обратной трубке на рейке и чего то там вставлено не стоковое - заменяй к едрени фене на родное.

MaestroSan уже упражнялся в этом вопросе и решил проблему коррозии установкой нормальной стальной трубки, вместо временного гибкого шланга.

Vectra Club Russia

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Замена насоса ГУР на Opel Vectra B (Y16XE)

Если ваш автомобиль имеет систему кондиционирования, тогда сложость в работе будет в том, что нам нужно демонтировать ремень , ремень располагается под двигательной опорой и вытаскивая его оттуда будет сложнее.

Из инструментов нам понадобится:
Ключ гаечные на "10", "15", "22", "27".
Плоскогубцы.
Ключ шестигранный.
Отвёртка плоская и крестообразная.
Ёмкость куда будет жидкость стекать.
Ключ ТОРКС Е10, Е12.
Шприц на 20 кубов.

В начале нам нужно получить доступ. Для этого мы демонтируем воздушный фильтр. После, возьмём ключ на "15" и прокрутим с его помощью ролик натяжной по направлению часовой стрелки.
Ремень демонтируем. После, нам нужно патрубок немного отвести в сторонку, после чего демонтируем экран тепловой, который располагается на коллекторе впускном.
Далее под патрубок установим ёмкость или сосуд, для того, чтобы слить туда жидкость антифризную.
ПОсле, нам нужно взять плоскогубцы и с их помощью разжать хомут патрубка, потом с термостата его аккуратно уберите.
В сосуд продолжает стекать жидкость антифризная.
Начинаем болты теплового экрана мы выкручиваем ключом Торкс Е10.
Экран сдвиньте в сторонку, вы можете лямбду снимать, но и без снятия это сделать возможно.

Берем возьмём шприц(можно грушей) выкачиваем жидкость, которая располагается в баке. Мы брали шприц 20-ти кубовый, чтобы он глубже входил в бак можете "ушки" отогнуть. После, возьмём головку на "22" и выкрутим магистраль гидравлическую. Будет лучше, если у вас будет шланга-удлинитель.

Болты-торксы, которые крепят насос Гура, следующим действием мы выкручиваем с помощью головки Е12. На фото мы обвели их.
После хомут магистрали нижней нужно немного ослабить.
Насос немного поднимите, а шланг скиньте, помните, что польётся жидкость, нам нужно слить её в какую-нибудь ёмкость.

НУ а теперь, мы можем вытаскивать насос старенький. Чтобы было наиболее удобно, можете датчик с термостата скинуть. Ну а на фото выше видно какую картину мы увидели.

В сравнении два насоса. Если вы видите, что на насосе располагается штуцер, тогда мы его ключом на "27" затянем, не бойтесь перестараться.
Далее на магистраль мы устанавливаем прокладку, она располагается под пробкой.

Ну а теперь выполните сборку в обратной последовательности. Помните, что масло нужно заливать в бак до максимальной отметки, которая располагается на щупе. Далее устанавлиаем тепловой экран.
Потом двигатель заводим, руль покрутите в две стороны. Посмотрите нужно ли долить масло или нет. Потом начинаем бак выкручивать, двигатель прогреваем. После жидкость антифризную доливаем и снова уровень проверяется.

Гудит ГУР — Opel Vectra, л., года на DRIVE2

Но как так, ведь вчера только налил жидкости по уровень никогда до этого не доливал. Пошёл в автомагазин, купил жидкость, залил, и тронулся до дому. Открыл капот, смотрю, нет жидкости.

11.5 Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.

Помните, что лучше использовать оригинальную жидкость. Об этом свидетельствует опыт многих автовладельцев.

Жутко гудит ГУР

Ведь покупка контрафактного масла может вызвать дорогостоящий ремонт элементов системы гидроусилителя. ГУР гудит в крайних положениях Не поворачивайте надолго передние колеса Следует учитывать, что когда колеса повернуты почему гудит гур опель вектра б упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах.

Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе. Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику.

Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Vectra Club Russia

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса.

Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд. Гудит ГУР после замены Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до почему гудит гур опель вектра б.

Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора. Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе. Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя.

Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги.

Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям стук на холодную, горячую. Советы по эксплуатации гидроусилителя руля Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил: Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять.

Кроме этого, проверяйте его состояние.

Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность проверяйте ее цвет и запах. Не задерживайте надолго более 5 секунд колеса в крайнем положении и левом и правом.

Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения. При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении. Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя.

Пустите двигатель и дайте ему поработать 15—20. Поверните рулевое колесо до упора влево, затем до упора вправо. Предупреждение Не задерживайте колеса в крайних положениях.

Низкое давление в шинах Вспенивание жидкости, падение уровня, низкое давление насоса Попадание воздуха, потеря жидкости из-за утечки в насосе Найти течи и устранить. Удалить воздух.

Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок.

Opel Vectra B | Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем | Опель Вектра

Лопасти не вылазят из-за образования заусениц, которые образуются путем сильного трения верхней и нижней крышки о барабан.

Opel Vectra and Lada Taganrog, Russia Захотелось мне насос ГУР перебрать, чтобы совсем уж так, а то заметил, что шкив качается, думал что из-за этого качает плохо и руль туже крутится. Долго готовился теоретически, материала по этому вопросу в сети достаточно, даже с артикулами.

Ну так вот, обзавелся сальником T и подшипником , оба японские. Что-то около р за все.

Снял насос, разобрал его крыльчатку и начал пытаться снять шкив. А он не снимается. Тогда пошел другим путем: Подрезал ножовкой по металлу завальцовку корпуса.

Насос гур Опель Вектра Б 2.0 бензин 20NEJ

Видим стопорное кольцо и отверстие, через которое выталкиваем кольцо. Разрез стопорного кольца лучше подвинуть ближе к отверстию.

Вставляем маленький шестигранник и легонько стучим по нему молоточком. Край кольца вылезет легко.

Заднюю часть лучше всего очистить от грязи. Переворачиваем насос и молоточком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контролируем вылаз задней крышки, если перекосилась, вылезший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше.

Когда крышка вылезет, переверните насос и снимите только крышку.

Хотя там есть маркировка, можно все сразу вывалить, решать вам. Под крышкой видим кольцевую пружину. Снимаем верхнюю крышку барабана. Надоело силой крутить руль, и время появилось!

Снял гур по быстрому, благо там все просто. Снять ремень ключем на 15 и открутить болты E12 2 штуки, предварительно сняв защиту выпуска.

Начинаю ставить, а он не подходит! Есть 2 типа насосов.

Соответственно трубка от рулевой рейки должны быть изогнута по другому. Свежекупленный китай не подходит. Потому что машина рестайл, а трубка от рейки до насос дорестайл.

Поставил, и он потек у меня. Отлично думаю… Начал гуглить гугл о том, как люди ставят ШевиНивовский насос со шкивом от приоры.

Выход из строя гидроусилителя руля у Опель Астра: диагностика и способы решения проблемы

Здравствуйте! Управляя Opel Astra g 1999 года, прямо во время езды загорелись индикации: заряд АКБ АВС непристегнутый ремень. Сразу же перестал работать ГУР и еле доехал до дома на АКБ. Ремень генератора цел и, вроде бы, нормально натянут. Помогите определить неисправность и как отремонтировать. Спасибо. (Павел)

Здравствуйте, Павел. Мы попробуем вам помочь решить эту проблему.

Почему не работает ГУР?

С неисправностью гидроусилителя рулевого колеса сегодня сталкиваются многие автомобилисты. В частности, зайдя на любой форум, посвященный автомобилям Опель Астра, вы сможете найти тему, где обсуждается эта проблема. Причин поломки гидроусилителя руля может быть множество, но всех их мы рассматривать не будем.

Что делать, если произошла такая неисправность:

В любом случае вам необходимо осуществить диагностику системы и привода. В данном случае мы посоветуем использовать компьютерное оборудование для проверки и считывания кодов неисправностей бортового компьютера. Получив код ошибки, вы сможете максимально точно определить поломку, что позволит произвести качественный ремонт и устранить проблему. Более подробные инструкции по проверке транспортного средства при помощи компьютера вы сможете изучить на нашем ресурсе.

Видео «Подключение тестера к Опелю Астра»

Подробнее о подключении диагностического тестера к автомобилю Опель Астра вы сможете узнать из видео.

Что делать, если не включается кондиционер Опель Астра?
Замена рабочей жидкости в АКПП Opel Astra J Turbo
Не горит ближний свет обеих фар, что делать?

Какое давление в гуре опель вектра б

Какое давление в гидроусилителе руля опель вектра б

Все о замере показателя давления в гидроусилителе руля в домашних условиях

Забарахлило управление автомобилем. Какое давление должен выдавать насос ГУРа? (Владимир)

Добрый день, Владимир. Ответ на ваш вопрос представлен ниже.

Какое давление должен выдавать насос ГУР?

Тестер, позволяющий измерить характеристику в атм.

Этот параметр рассчитывается еще на авто-концерне инженерами для конкретной модели автомобиля. Данный параметр показывает наиболее максимальный показатель силы системы ГУР, которая нужна для нормального функционирования транспортного средства. Поэтому при необходимости рекомендуем вам отталкиваться от приведенных выше данных.

Видео «Как произвести замер данного показателя своими руками»

Opel Vectra X18XE1 Рестайл › Бортжурнал › Насос гидроусилителя. Важно знать.

Сколько ненависти к этому слову.

Начну с того, что после покупки авто, на горячую гур стал фигово работать. Было сразу понятно, что дело в насосе. Жижа в бачке не плескалась . Купил на авито в этот-же вечер б/у насос китай(по словам владельца очень мало проехал на нем) Ну это в принципе было понятно по внешнему виду.

Ну и все как-то не было времени заменить. Было это в декабре 2016.

А сейчас уже апрель 2017.

И вот, настал этот день ИКС. Надоело силой крутить руль, и время появилось!

Отрыл насос. Начинаю ставить, а он не подходит!

Есть 2 типа насосов. Рестайл и дорестайл.

В бачке РЕСТАЙЛ версии есть лишний пластик. Соответственно трубка от рулевой рейки должны быть изогнута по другому.

Свежекупленный китай не подходит. Почему? Потому что машина рестайл, а трубка от рейки до насос дорестайл. незнаю кто так заколхозил)

Долго мучив голову, поехал на разбор и купил насос Б/У GM.

Поставил, и он потек у меня. Отлично думаю… Начал гуглить гугл о том, как люди ставят ШевиНивовский насос со шкивом от приоры. Думал-думал у магазина автозапчастей, плюнул и поехал в гараж обмозговать это дело. Бачки к сожалению не переставить с китай на оригинал.

Думал, смотрел. Покупать опять б/у насос… Нафиг.

В голову пришла отпилить лишний пластик на насосе. Как на фото:

Отпилил болгаркой, и пошел ставить на машину. Черт возьми! Шланг гура закручивается! Ура!

Далее немного подогнул шланг(очень сложно гнется) и закрутил все болты. Прокачал как следует.

Ура, все работает. Шикарно.

Масло для гура: ATF DEXTRON III

А теперь дополнение, для тех кто дочитал до конца.

Одно время, у моей женщины на ее пPeugeot 206 тоже стало как-то все плохо. Конец декабря. Я поменял ей насос, а старый не выкидывал и оставил в гараже.

Так вот что вы думаете, я взял насос гура от пежо и насос гура от йопеля.

Они одинаковые! Крепление бачка на тех же скобах. Даже шкив подходит, можно не менять.

Первый снизу пежо.

Короче мысль всего этого бреда такова. Нахер этот старый оригинал, у которого пробег под пять соток тысяч. Поставил китай, все норма! Не гудит, а работает как и должен!

Opel Vectra Вишня . › Бортжурнал › №7 Замена магистрали высокого давления ГУР

Очередной пост об устранении неполадок после покупки, на этот раз пожалуй самая серьезная неисправность это дырявый шланг высокого давления ГУРа, я об этом уже писал.

Начал поиски магистрали сразу же после покупки, хочу сказать, что эта не самая популярная зап. часть, т.к. на разборке ее не найти, а если и была, то стоимость «разбормэны» заряжали очень невкусную, мне это жутко не нравилось, в среднем ценник заряжали в размере 35-45$. Начал искать конторы которые занимаются восстановлением резиновых частей данной магистрали, ценник был гораздо приятнее, от 35р, для этого нужно было снять магистраль, отвезти им, забрать и установить. Снять ее с «земли» не представлялось возможным, поэтому я оттягивал этот процесс, а найти гараж не представлялось возможным на тот момент времени.

И вот, после длинного предисловия расскажу, как поменять сие чудо, именно этой информации я не нашел, поэтому вдруг кому пригодится мой отчет:

1. Загоняем машину на яму или если есть такая возможность, то на подъемник:

Что я сделал сразу, это открутил первые болты подрамника и ослабил средние, чтобы можно было вукрутить болт из рейки, т.к. он упирается в кузов при откручивание.

Важно! Не выкручивайте средние болты полностью, иначе помучаетесь с их закручиванием.

2.После того как ослабил болты вылез из ямы открутить болт магистрали который прикручивает ее к рейке:

Сверху сделать это будет удобнее, т.к. снизу невозможно просунуть ни руку, ни инструмент. Откручиваем болт накидным ключом на 22.

3. Откручиваем болт от насоса ГУР:

У меня было сделать это не просто, т.к. гайка под болтом которая должна быть закручена сильно, начала прокручивать вместе с болтом, поэтому мне пришлось снимать насос и вытягивать магистраль вместе с ним.

Для этого сбросил ремень ручейковый, открутил ГУР (2 болта на 10 они идут на торкс, но их у меня не было, поэтому просто откручивал головкой из набора), для удобства вытягивания насоса еще снимал патрубок системы охлаждения, он реально мешает.

Магистраль вытянул заранее, где-то видел информацию, что нужно выщелкнуть его из пластиковых фиксаторов, у меня все было на проволоке.

Чтобы выкрутить болт магистрали из ГУР пришлось снять бачок, для этого необходимо открутить заднюю крышку самого насоса. Заодно и почистил его, когда прокручивал шкив слышался какой-то хруст внутри насоса, там был песочек, вымыл все бензином, скрежет пропал. Нижняя гайка на 27, при помощи рожковых ключей выкрутил и болт из насоса, заодно затянул как следует эту гайку и собрал насос.

4. Сборка линии ГУРа:

Начал я не в обратной последовательности, сначала протянул магистраль, без насоса ГУР, на мой взгляд сделать это было удобнее, нежели с ним.

Затем установил насос, и накинул ручейковый ремень, конечно делать это очень не удобно (если сравнивать с БМВ, там все гораздо доступнее)

Прикручиваем болт магистрали к рейке.

Прикручиваем болт магистрали к насосу ГУР (не забываем также прикрутить патрубок к бачку ГУР, чтобы заливаемая вами жидкость не вытекла пол).

5. Закручиваем подрамник.

6. Заливаем жидкость ГУР, прокачиваем систему и радуемся проделанной работе.

На самом деле работа проделывается не малая, думаю в сервисе пришлось бы выложить не малую сумму.

И собственно, вот причина по которой я менял эту магистраль:

7.2.7 Гидравлическое давление в системе ГУР

Гидравлическое давление в системе ГУР

Будьте аккуратны, не повредите радиатор кондиционера во время выполнения сервисных работ (если оборудован).

Проверьте каждое соединение на утечку жидкости и выгоните воздух. См. Процедура развоздушивания системы в этой Главе.

Не перекрывайте клапан манометра дольше чем на 10 секунд.

Никогда не задерживайте рулевое колесо в крайнем положении более чем на 10 секунд.

Vectra Club Russia

Модераторы: VV, Dreamweaver, FDutch, fv152

Как сохранить насос ГУР при убитой рейке

Знакомая ситуевина. Потекла рейка. Денег нет. Вроде бы поездил и без ГУРа, но пугают что умрет насос. Он действительно умрет при низком уровне масла. Что можно сделать? Выкручиваем штуцер высокого давления, затем под штуцером видим гайку на 24, то же выкручиваем и достаем аварийный (перепускной клапан), вытаскиваем его и заодно пружину. Закручиваем назад муфту на 24. Тут можно подобрать болт вместо штуцера на высокое давление, и глушить ( и тогда обратку на бачке то же), а можно надеть назад шланг.

Вуаля: насос ГУР работает в замкнутом режиме. Систему не прокачивает, только гоняет масло внутри себя.

270>123 К.П.: F16>АКПП Sport Shift>АКП6 Цвет: Фиолетовый какой-то>чОрный-чОрный>Marina blue Рег. номер: Т980РР52>Т815РЕ152>Р009АВ152

Гениально =D> А долга ездить так можна, рейку без масла скоро заклинит? ❗

Три месяца ездил без масла. Не чего не заклинило.

Я не додумался. Я на даче на коленке перебирал насос и забыл пружинку вставить. И насос не стал качать. 🙂 Вот и пришла мысль.

Фоточками бы дополнить все проделанное и тогда думаю в FAQ можно будет повесить.

А что из-за пружинки в насосе рейка потекла?

Последний раз редактировалось index 15 сен 2009 08:51, всего редактировалось 1 раз.

@LEX
Фоточками бы дополнить все проделанное и тогда думаю в FAQ можно будет повесить.

+100500, очень актуальная тема

ИМХО оно того не стоит, перебор рейки стоит 5000… А трабы несопоставимы.. Насос, рейка брр… тыщ на 30 с работой тянет…

Привет! Поясни, пожалуйста, что ты имел в виду.

Просто растянуть пружинку не помогает?

Он имел ввиду короткий ремень в обход помпы ГУР, или тот же ремень но по другому заведенный на шкивы (если такое возможно)

Просто растянуть пружинку не помогает?

Пружина перепускного клапана (которую в первом посте убирал @LEX) стоит в моем насосе очень мягкая (сжимается рукой без видимых усилий), поэтому клапан все время открыт и давление в системе не создается.

Изначально (после приобретения машины) пробовал подобрать пружину более жесткую, но переборщил и клапан вовремя не сработал, выдавило резиновое кольцо на перепускной трубке рулевой рейки (т.е. насос давление создавать может). Колечко заменили, но экспериментировать с подбором больше нет желания.

Хочу узнать параметры пружины либо ее номер, чтобы снять мягкую пружину и установить родную.

а чего насос не снять?

купить ремень от Нексии и натянуть на генератор и шкив

а кондей и гур пускай так висят

Без ГУР сильно туго баранка крутится?

на 205 резине на асвальте при парковке тяжко , ну как на Волге без усилителя

в движении практически незаметно есть усилитель или нет.

Ездил с закольцованным ГУРом 2 года, потом поменял рейку. Полет нормальный. Правда в зиму с -40 рейка опять потекла, сальник не выдержал морозов. Видимо сыграло свою роль то, что заезд=выезд в гараж под углом 90 градусов. Каждый раз приходится выкручивать почти до упора руль, вот и выдавило на непрогретом движке видать.

Закольцовывал, правда с помощью штуцера и шланга от УАЗа, резьба подошла. Кстати, если нет давления-сопротивления, насос и не работает, вроде бы так?

клапан вытаскивается на снятом насосе?

на двигателе как в твоей машине не знаю.

На Х18ХЕ чтобы снять этот клапан насос снимать не надо, все доступно!

Честно говоря, не понимаю, зачем вообще это делать.

Вернуться в «Vectra B»

Кто сейчас на конференции

Читайте также: