Ниссан альмера g15 катализатор симптомы

Обновлено: 07.01.2025

Nissan Almera бежевый металлик CROSS › Бортжурнал › Удалил катализатор.Прошивка.Датчики кислорода.

Проехал почти 70 тыс. км и вдруг после очередной заправки в отдаленном от цивилизации месте поведение машины резко изменилось.Чем больше давлю на педаль газа тем больше машина тормозит двигателем вплоть до почти полного останова, происходило это спонтанно на разных передачах, спасала немного перегазовка но тяга пропадала.Двигатель периодически начал троить, машина перестала набирать обороты больше 2500 тыс.Тяга пропадала неожиданно, еду перегоняю фуру и вдруг резко машина сама тормозит.Тоже самое на круговом движении.выезжаю на кгуг в бок летят машины я жму на газ а машина едет — 5 км/ч.Потом профыркивается и вроде едет лучше.Чек энджин — не загорался.
Мультитроникс (не штатный бортовой компьютер) фиксировал ошибку — P-0130 — неверные показания ДК-1 (датчик кислорода). Спустя еще некоторое время на панели приборов загорелся чек энджин .
Первое на что подумал- наверно бензин с водой залили или грязь забила фильтр в следствии чего в камеру сгорания подавалось не достаточное кол-во топлива, двигатель троил, не выдавал свою мощность а уже это приводило к неправильному показанию датчика кислорода до катализатора.Это было только предположение.
Решил заменить топливные фильтра которые находятся в бензонасосе, заодно слить бензин и помыть бак внутри.
Заказал фильтр грубой и тонкой очистки, на фото уже поменянный фильтр грубой очистки.

К сожалению фото самого бензонасоса не сделал.Процесс замены такой:
1)Поднимаем заднее сиденье, находим лучок бензонасоса, вычищаем там все от песка и грязи.
2)Отсоединяем фишку питания бензонасоса на заглушенном двигателе потом заводим машину пока она не заглохнет — это нужно чтобы стравить давление в топливной магистрали.
3)Отсоединяем шланг от бензонасоса и откручиваем пластиковую гайку, запоминаем метки на гайке и на кузове авто.
4)Вынимаем бензонасос, не теряем резиновую прокладку или сразу заказываем новую.
5)Дальше отсоединяем все фишки, поплавок, греем термофеном топливные пластиковые трубки и с силой срываем их со штуцеров, трубки меняем потом на новые также грея феном и насаживаем на штуцера .
6)Нажимаем на защелки и собственно весь бензонасос разберется, меняем пластиковый бочонок с фильтром тонкой очистки и собираем все назад.
Это было предисловие .
Фильтра поменял они оказались более менее нормальные, продувались, слил бензин он оказался чистый, протер дно бензобака ветошью, все нормально, ни воды, ни масла, не грязи.
Проблема осталась, поехал на диагностику где мне сказали что датчик кислорода — умер, и мозги машины без этого датчика подавали обогащенную смесь, движок попросту захлебывался.
Нормальное показание рабочего датчика кислорода до катализатора — от 0,1 вольта до 0,90
Нормальное показание рабочего датчика кислорода после катализатора — от 0,1 вольта до 0,60
И эти показания постоянно должны меняться потому что двигатель работает и кислорода после сгорания меньше в общем для этого они и нужны чтобы мозги знали в каких пропорциях смешивать топливо с кислородом.

Поехал менять датчик кислорода, тут нужно знать что бывают датчики с синим проводом, а бывают с желтым.Конкретно у меня с желтым.Еще есть датчик оригинал Nissan который дороже потому что Nissan и является копией датчика Renault
NISSAN (оригинал) 2269000Q0J — 4120 руб. (цена на данный момент)
RENAULT (Франция) 8201071311 — 3850 руб. ((цена на данный момент)
Следует учитывать еще то что например в дилерском центре Nissan и в ряде других автосервисов мне озвучивали цену за оригинал в 6150 руб. плюс 2000 руб. за его установку.
Датчик с длинным проводом это ДК-1 верхний.
Датчик с коротким это ДК-2 нижний.

Прошили на прошивку от Paulus Евро-2 и установили пламя гаситель CBD нержавеющая сталь 2 мм.

После прошивки поднялись обороты на холостом ходу до 800, машина стала легче трогаться и лучше ехать на оборотах 1500-2500.На пятой передаче приходится меньше нажимать на газ.Если нажать резко на педаль газа быстрее машина скорость не набирает, в этом плане осталось все так-же.В машине не пахнет, но если стоять за машиной с включенным двигателем то запах неприятный есть.Звук практически не изменился.Расход не изменился, хотя не штатный бортовой компьютер постоянно фиксирует увеличенный впрыск топлива на 11-19%.
На этом пока все.

Признаки забитого катализатора

При длительном использовании автомобиля возможны проблемы в работе системы, снижающей токсичность выхлопа. Первые признаки забитого катализатора появляются обычно при пробеге более 150-200 тысяч км. В отдельных случаях это неприятное событие наступает и раньше по самым разным причинам от заводского брака до нарушения правил эксплуатации двигателя.

Рис. 1 – «Устройство каталитического нейтрализатора»

Вместе с тем симптомы неисправности описываемого узла нередко схожи с неправильной работой других систем силового агрегата автомобиля. Возникает вопрос, как точно узнать, забит ли катализатор, и что делать в случае выявления данного дефекта. Статья посвящена разбору причин отказа узла, методам его диагностики и способам устранения поломки.

Признаки забитого катализатора

Одним из основных симптомов неисправности является снижение мощности мотора и заметное ухудшение динамики автомобиля. Проявляется это заметным уменьшением максимальной скорости и вялым разгоном при старте с места от светофора или при обгоне. Существуют и другие признаки, указывающие на неполадки в работе катализатора:

Затрудненный старт и холодного, и горячего двигателя.
При сильном засорении узла возможен полный отказ силового агрегата.
В выхлопе появляется неприятный запах сероводорода (тухлого яйца).
Обороты двигателя самопроизвольно уменьшаются или увеличиваются.

Рис. 2 – «Загрязнение и разрушение наполнителя катализатора»

Причины забитого катализатора

Полное название упомянутого узла — каталитический нейтрализатор выхлопных газов, который представляет собой сложную конструкцию. В корпусе из нержавеющей стали находится керамический или металлический носитель с множеством продольных пор малого диаметра называемых сотами. Он устанавливается непосредственно за выпускным коллектором перед резанатором, глушителем и выхлопной трубой.

При больших сроках эксплуатации в порах образуется нагар или происходит их закупоривание твердыми частицами, причинами этого являются:

Длительное использование некачественного бензина или дизельного топлива, которое не полностью сгорает в цилиндрах и образует большое количество сажи. Дожиг паров горючего происходит внутри носителя, что приводит к его перегреву и деформации.
Особенно недопустимо использование этилированного бензина, тетраэтилсвинца в короткий срок выводит катализатор из строя.
Большой угар масла из-за износа маслосъемных колец поршней или маслосъёмных колпачков клапанов.
Механическое разрушение наполнителя следствие ударов по корпусу узла о неровности дороги.

Рис. 3 – «Принцип работы нейтрализатора выхлопных газов»

За редким исключением засорение данного устройства происходит в результате длительной эксплуатации неисправного мотора. Потому при появлении первых признаков необходимо проверить, забит катализатор или нет одним из предложенных ниже методов. На ранних стадиях проще устранить дефекты двигателя, а также восстановить функционирование узла.

Как проверить, забит ли катализатор?

Диагностика выхлопной системы может производиться водителем самостоятельно или специалистами автосервиса. Наиболее достоверный способ, позволяющий как проверить катализатор, так и устранить его неисправность — это демонтаж и осмотр узла. Однако этот метод самый сложный и трудоемкий: болты крепление прикипают, и резьбовые соединения не всегда удается раскрутить.

Рис. 4 – «Визуальная проверка катализатора»

Если же в процессе проверки из катализатора, снятого с автомобиля, высыпается порошок, то это говорит о его разрушении. Такой узел однозначно подлежит замене. Если дело не дошло до крайности, то убедиться в засорении сот можно посветив фонариком в одни из патрубков. Если с другой стороны вы не увидите света, значит большинство пор непроходимо для светового луча и выхлопных газов.

Рис. 5 – «Проверка катализатора манометром»

Существуют и иные менее трудоемкие методы проверки каталитического нейтрализатора, которые используются на СТО и водителями:

Пытаемся рукой, одетой в перчатку, закрыть выхлопную трубу при этом двигатель должен работать на холостых оборотах. При исправной системе выпуска отработанных газов сделать это не удастся, вы будете явно чувствовать толчки в руку.
Измерить давление в выпускном коллекторе при помощи манометра, подсоединенного к штуцеру вместо датчика остаточного кислорода (лямбда зонда) на входе в катализатор. Если данный показатель превысит 0,3 кгс/см2 при частоте оборотов двигателя в 2500 мин-1, значит узел неисправен.
Точно определить забитый катализатор можно при помощи мотор-тестера. На место одной из свечей устанавливается специальный датчик давления, показания которого выводятся на осциллограф. Специалисту остается лишь оценить работу двигателя на больших оборотах. Давление в выхлопной системе более 2 кгс/см2 прямо говорит о непроходимости наполнителя.

Выбор метода проверки каталитического нейтрализатора остается на усмотрение автовладельца. При этом следует заметить, что наиболее достоверными являются демонтаж и визуальный осмотр узла и диагностика при помощи мотор-тестера.

Рис. 6 – «Проверка катализатор осциллографом мотор-тестера»

Можно ли ездить с забитым катализатором?

Последствия от эксплуатации автомобиля с серьезной неисправностью выхлопной системы бывают достаточно тяжелыми. Необходимо напомнить, что при выходе из строя катализатора наблюдается:

Повышенное содержание вредных веществ в отработанных газах.
Происходит значительное падение мощности двигателя.
Из-за повышения сопротивления выхлопного тракта существенно возрастает расход топлива, что влечет за собой увеличение эксплуатационных расходов.
При длительном использовании автомобиля с забитым катализатором в какой-то момент двигатель просто не заведется или того хуже заглохнет во время движения.

Наибольший вред причиняется двигателю в случае разрушения наполнителя катализатора. Образующиеся при этом твердые частицы могут попасть в цилиндр между его внутренней поверхностью и движущейся деталью — поршнем. В результате на зеркале образуются задиры, устранить которые можно только в процессе капитального ремонта шлифовкой с последующим хонингованием.

Что делать, если катализатор забитый?

Как понятно из вышеперечисленного игнорирование неисправности чревато большими неприятностями. Возникает резонный вопрос, что делать, если катализатор забит и это установлено абсолютно точно. Возможных выходов из такой ситуации имеется несколько:

Попытаться очистить наполнитель от нагара и твердых частиц. Существуют разные способы, описание которых выходит за рамки данной статьи. Другой вопрос, что эффективность их вызывает большие сомнения. Они применимы только на самой начальной стадии процесса, когда еще нет никаких признаков засорения узла, и никто не задумывается о возможной неисправности.
Удаление из корпуса наполнителя и установка пламегасителя и эмуляторов вместо датчиков остаточного кислорода. В таком случае вы на всегда забудете о неисправностях катализатора, но это вмешательство в конструкцию выхлопной системы легко выявляется при помощи газоанализатора, и вам будет грозить штраф за загрязнение окружающей среды.
Замена каталитического нейтрализатора новым. Это самый дорогой вариант — приобретение и установка узла обойдется от 9 до 17 тыс. рублей в зависимости от марки автомобиля.

Существуют так называемые спортивные катализаторы, которые, по отзывам специалистов и автовладельцев дают прирост мощности до 10%. Используемые в качестве наполнителя активные элементы позволяют с легкость уложиться в жесткие требования действующих нормативов Евро-4 и даже Евро-5.

Рис. 7 – «Замена каталитического нейтрализатора на автомобиле»

Заключение

Неисправный каталитический нейтрализатор, не только досадная помеха не позволяющая разогнать автомобиль и являющаяся причиной сложностей с запуском двигателя. Длительная эксплуатация машины с дефектным узлом наносит вред окружающей среде и может привести к поломке деталей цилиндропоршневой группы силового агрегата. Избежать всего этого позволит только своевременный ремонт и обслуживание регулярное и квалифицированное в процессе эксплуатации.

Катализатор восстановить практически невозможно. Вместе с тем можно сохранить его ресурс, если использовать качественное топливо и выполнять требования руководства по использованию. Машину, оснащенную данной системой нельзя заводить с буксира, долго крутить двигатель стартером и проверять работу цилиндров путем отключения свечей зажигания. Необходимо помнить, что вспышка топливно-воздушной смеси в нейтрализаторе приводит к разрушению наполнителя.

Основные признаки неисправности катализатора

Общеизвестно, что именно катализатор является одним из самых дорогих и проблемных узлов в автомобиле. В российских условиях, когда экологические нормы не столь жесткие, можно вообще отказаться от такого нейтрализатора выхлопных газов, но при этом требуется решать проблемы с перепрошивкой двигателя или установкой различных обманок. Поговорим поподробнее о том, какие симптомы являются признаками неисправности катализатора и когда следует обращаться в сервис за ремонтом.

Основные признаки неисправности

Многие современные автомобили имеют специальные системы самодиагностики, которые самостоятельно без участия автовладельца определяют имеющиеся в машине неисправности. Такая автоматика выводит на приборную панель соответствующее предупреждение, после чего автовладельцу следует отправляться в сервис за ремонтом. Поэтому, если появилась соответствующая надпись Check engine на приборной панели, то следует незамедлительно доставить машину в сервис, выполнить её диагностику и, если будет установлено, что проблема в катализаторе, потребуется либо его удалить, либо менять этот дорогостоящий элемент.

Также свидетельствовать о наличии неисправностей катализатора будет уменьшение тяги. В особенности это заметно на низких оборотах. И все же необходимо сказать, что подобное уменьшение мощности может отмечаться и по другим причинам, поэтому потребуется комплексная диагностика двигателя, что позволит максимально точно выявить имеющиеся неисправности.

Возможности ремонта

Большинство автовладельцев, если на их машине отмечаются проблемы с катализатором, принимают решение всё же удалить этот дорогостоящий узел, так как выполнять его замену экономически не целесообразно. Стоимость такого катализатора может составить на современные автомобили 100 000 рублей и более. Куда проще вырезать каты, установить специальные обманки или же перепрограммировать блок управления двигателем. Такие ремонтные работы представляют определенную сложность, поэтому следует обращаться в специализированные компании, где мастера имеют большой опыт аналогичного ремонта.

Подведём итоги

Автовладельцу уже при первых неисправностях катализатора следует обращаться в специализированные сервисы, менять этот узел или вырезать его со своего автомобиля. Если же оставлять без внимания такие симптомы неисправностей, это, в конечном счете, может привести к появлению в двигателе задиров, а подобный ремонт в последующем обойдется в существенную сумму. Определить наличие неисправностей катализатора можно по увеличению расхода топлива или снижению тяги, появлению характерного металлического звука при перегазовке или сизому выхлопному дыму из глушителя.

Проблемы после замены катализатора. Nissan Almera

проблема смотрю частая, купил девушке альмеру, со временем начались проблемы. вообщем тупит, сначала при резком нажатии на педаль газа обороты не росли, и машина еле разгонялась, потом одно время начинала жутко дёргаться, поехал в ауди центр (ниссан центра у нас нет), повесили на комп (была ошивка "чек двигателя") показала что тупят лямбды (1,5 бензин 2001 г.в) решили выбить катализатор, выбили, сняли ошибки, стало чуть лучше, при плавном нажатии на газ назгоняется и докручивает до 5-6 тысяч, но при резком упирается в 2000 тыс оборотов и душиться, при этом иногда издавая звуки типа хлопков из выхлопной. тесть вчера решил проверить ДМВР, поставил обратно и она теперь вообще с ума сходит, ехать не хочет, глохнет иногда, душиться, вообщем пизнец. вроде вернуть её в состоянии "после вырезаного катализатора" должен компьютер с его сбросом ошибок, но проблема та осталась, все пугают растянутостью цепи, как проверить, какие симптомы? что ещё может быть? может всётаки воздухомер?

выручайте мужики, стыдно перед девушкой, купил, а она не ездит, да и мастера у нас руками разводят

Из названия темы можно многое понять, а если поменять слова местами то вообще триллер получится.

Читайте FAQ . И проверяйте согласно мануала ДМРВ и ДПДЗ.

to nickitenko: Прежде всего, прочтите это ! Внимательно. Можно даже вслух и с выражением.

По остальным вопросам, читайте тут . Там же и отписывайтесь.

да, прошу прощения, тема создавалась на скорую руку. девушка собралась ехать на ней послезавтра за 300 км отсих, боюсь отпускать, она же не сможет завершить обгон если надумает, вы бы думаю своих вторых половинок тоже не отпустили. читал "ТАМ" немного не та ситуация

что-то согласно манула не нашёл как проверять ДМРВ и что такое ДПДЗ? прошу прощения

vitalliy:

Из названия темы можно многое понять, а если поменять слова местами то вообще триллер получится.

Читайте FAQ . И проверяйте согласно мануала ДМРВ и ДПДЗ.

ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Проще говоря переменный резистор изменяющий сопротивление синхронно с дроссельной заслонкой. У меня нет мануала на N-16. Попробуйте скачать тут . Там все расписано как и какой датчик проверить.

но вы думаете что проблема в нём? мне почему-то кажется что всётаки в воздухомере, до того как его вчера выдернули она более менее нормально ехала, а вот после этого просто ужас. мот как можно снять клеммы какие? что попробовать? или ехать на комп убирать ошибку зановОО?

Это наиболее вероятно, но и ДПДЗ тоже не мешает проверить.

А для чего выдергивали? На N-16 кстати от десятки подходит, только разъем подхимичить надо. Еще как вариант снять разъем с ДМРВ и запустить ДВС. если будет лучше то дело в нем, но не стоит так ездить, да и топлива скушает литров 20 на сотню.

Упустил из виду. Если сейч горит CHECK то в идеале сделать самодиагностику или диагностику считать ошибку и все станет ясно.

доставали воздухомер чтобы посмотреть какой он, и сравнить с как раз от жигуля, подойдёт или нет. не подошёл (не тот жигуль). с отключённым всё тоже самое, так же тупит и дёргается, до этого при подключении к компу писало что проблема с лямбдами, про воздухомер ничего не писало, но почему я в него упёрся, до вчерашнего дня то всё ок было, а вот стоило его дёрнуть раз и понеслась( ответ то где-то совсем рядом крутиться, вот только подловить его? как сделать самодиагностику? и каккие симптомы растянутой цепи?

Опять-же в мануале написано как сделать самодиагностику. Это не цепь 100%! Лямбды могут жаловаться по многим причинам: неправильная смесь, пропуски зажигания. и т.д.

Как вариант скинуть клемму аккума на несколько минут и включить потребители: дальний, подогрев стекла. Бывает снимает ошибку.

какие же у нас мастера в городе, троих лучших компьютерщиков обзвонил, все разводят руками и одни и те же слова, "ну не знаю, нужно смотреть"

да я качаю уже)) всё ок, просто хотелось бы доверить такое дело профессионалам, которых у нас нет, а не, не МНЕ)

интересно что такого при покупке на зметил, специально сел проехаться, полетела что дурная, она по книжке версия спорт, а потом как то спустя месяца 2 она просто взала и начала дёргаться, доехал до дома, на след день всё ок. правда что ещё заметил при покупке, что она была довольно медленная, у меня фиат браво 1,2 16 клапанов просто уничтожал её по динамике, да и когда решил разогнаться до более 100 вообщем не смог, сто и дальше по 1км в 1 минуту. подумал что мот так чё, народа много, топливо не очень, дурак вообщем, не опытный, и с тех пор всё хуже и хуже. у меня недавно была похожая ситуация на моём фиате, я на нём по лобовое в лужу въехал, чудом избёг гидроудара, машина тупила, падали обороты, а после заглушить-завести становилось на некоторое время всё ок. приехал на комп там показало что лямбда с ума сошла, почистил, сбросил ошибку, не помогло а помог старые добрые способ, отключил его вовсе, счас плавают обороты, расход более 15 казённых литров на зато снова самолёт) может и тут такое чудо лямбда делает

to nickitenko: Можно попробовать отключить да посмотреть на реакцию. В случае положительного эффекта заменить.

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Ниссан альмера g15 катализатор симптомы

Друзззя,
давно хочу выбить катализатор (Альмера n15), но, как говорят, это может негативно повлиять на работу двигателя.
На СТО говорят, что кроме увел. расхода, постоянно будет гореть лампочка двигателя и т.д.
Кто-нить пробовал убрать себе катализатор на Альмерке.
Да, насколько мне известно, их там два. А что если убрать тот, который под днищем, это даст такой же эффект или нет?

Не согласен. Придвух лямбда зондах не все так просто. Если уберешь катализатор - бужет хуже.

Надо думать как это сделать. Обнывают по разному: относят дальше от мотора, подают отдельно напряжение и т.д.

Два катализатора это ЕВРО4 стандарт, там действительно 2.
Но я очень сомневаюсь, что у тебя их 2.

Резюме лезь под машину и смотрит. после осмотра родится правильный план

Два катализатора 100% первый сразу за коллектором - вертикальный, а второй под днищем горизонтальный.

на микре 94 года их тоже два. но одна лямбда, перед первым катализатором.

на микре 2001 - две лямбды, до перового катализатора и сразу за ним. второй можно удалять.

1. на N15 один лямбда-зонд.. если это именно N15, а не FN15, или не B15

2. если у тебя два oxygen sensor'a, и ты удалишь последний (Сентра, или Санки B15) - тогда будет лампа гореть и, может быть, машинка тупить (ECU может не видеть, что лямбда отсутствует, а воспринимать сигнал как реальный и корректировать топливную смесь => перелив/недолив..

3. если выбить кат перед лямдой, последствия могут быть те же

гы, всмысле после лямбды :)

без последствий можно выбивать кат, если за ним нет лямбды, иначе будут последствия.. ну или сделать девайс, который будет эмулировать нормальный сигнал с кислородного датчика..

Это не тютинг, это избавление от лишних деталей:) У меня это с детства.
Вот только не знаю, что реально это даст и не опасно ли это.
Как-то не хоцца, чтоб постоянно гарела лампа чек-ейнджайн.

Слышал, что каты выбивать полезно. :)

не, бочку уже выкинул. Резонатор. лучше оставить. оглохнуть не хотю.
А стронгеры кто-то себе ставил, работает или бред?

ставил в субботу, очень рекомендовали, особого эффекта не почувствовал - фигня.

А что значитЬ красный :0( Ну а ты почувствовал там . как все говорят "несущественное прибавление мощности"?

красная микра, у меня их две, есть еще красная там двиг 1,3

А как с прибавкой мощности

по всей видимости настолько несущественная что я ее не почувствовал.

Какой ты бесчувственный. :twisted:

реалист :wink:
Бесчувственный реалист 8)

хочешь менять целиком?ъ

Варианты могут быть
1. Фирма
2. гараж тюнинг

Bend3r, привет у тебя тоже алмерка Гт
Ну как бы не совсем у меня, и не Гт =) Ты первый на Альмере Гт =) У меня 1.6 автомат
у тебя "ALMERA 3r " :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

не, у него "BEND3RA"! :lol: :lol: :lol:

Не знаю скільки в мене зондів, скільки каталізаторів. Зимно - під машину лізти не хочеться. На СТО запропонували викинуть каталізатори, запевнили що після даної процедури зменшиться угар масла (зараз 1,5 л\15 000 км.) і зменшиться витрата бензину (близько 1л\ 100 км. Дали номер людини в Києві на Виноградарі, за 850 грн. сказав зробить цю процедуру. Машина пройшла 95 000. Що скажете - викидать, все вище наведене є правдою ? Чи просто так аби робота людям була ? )).

P.S. машинка Nissan Almera N16 1.8 АКПП 2006р. (англійка)

У меня выбит кат, снят резонатор и стоит стронгер - езжу как спорт )))) как и хотел в общем

Ремонт и замена катализатора Ниссан Альмера G15

Ремонт катализатора Ниссан Альмера G15 подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Коды неисправностей Ниссан Альмера

При эксплуатации современного авто периодически возникают проблемы с электронными цепями и приборами. Имеются отдельные ошибки Nissan Almera, которые встречаются наиболее часто. Они и будут рассмотрены далее.

Как считать ошибки на Nissan Almera

Существует два распространенных метода.Большинство автомобилистов пользуются методикой самодиагностики. Делается это так.

Включить зажигание и бездействовать в течении 3 секунд.
5 раз подряд нажать на педаль газа.
После этого выждать 7 секунд и надавить на педаль в течении 10 секунд.
При правильном выполнении последовательности, на приборке загорится лампочка проверить двигатель.
Отпустить педаль газа.
Мигающие пиктограммы указывают на ошибку.
После этого выполняется сброс ошибок.

Второй метод подразумевает использование специального диагностического сканера. Прибор подключается к специальному разъему и компьютеру. Далее потребуется следовать инструкциям изготовителя программного обеспечения.

Обе методики актуальны в случаях с моторами N16 и G15.

Частые коды неисправностей

Ниже приведены самые популярные варианты ошибок, которые больше всех встречаются при эксплуатации авто.

Код	Расшифровка
Р0335	Датчик положения коленчатого вала отказал или выдает неправильные данные.
Р0340	Фактическое положение коленвала отличается от измеренного.
Р0120	Присутствуют проблемы с дроссельной заслонкой.
Р1610	Присутствуют проблемы со стартером, либо имеются неисправности в бортовой сети.
Р1612	Движение авто заблокировано, нередко причиной становится неполадка иммобилайзера.
Р1111	Клапан регулировки распредвала не работает, возможно причиной является замыкание электроцепей.
U0426	Иммобилайзер включен – двигатель автомобиля заблокирован.
Р1122	Система управления дроссельной заслонкой неисправна или отказала.
Р0550	Давление в гидроусилителе упало ниже нормы.
U1000	Пропала связь между ЭБУ и электроникой коробки передач
Р0051	ДК2 отказал, также может указывать на выход из строя катализатора.
Р1614	Непредвиденная ошибка иммобилайзера

Неисправность Almera Classic – P0350

Указывает на повреждение первичной цепи основной катушки зажигания. Модуль не ремонтируется – деталь следует заменить целиком.

Код Альмеры Классик– P1111

Магнитный клапан регулировки впускного вала вышел из строя или работает не корректно. Следует проверить все цепи, подходящие к прибору.

Ошибка P0340

Говорит о проблеме с положением коленчатого вала. Обычно причиной становится неисправный датчик. При этой поломке машина часто глохнет или вовсе не заводится.

Неисправность P0335

Чисто электронная проблема, указывающая на неисправность магистрали ДПКВ. Здесь поможет тщательная диагностика магистрали и сенсора.

Код P0706 – кузов G15

Контроллер диапазона передач работает неправильно либо слишком упала его производительность. Выручить может диагностика прибора.

Ошибка U1001

Отказ CAN шины. Требуется полная диагностика системы.

Неисправность P0841

Обнаружена поломка в магистрали датчика давления масла внутри коробки передач. Следует обратиться к специалистам и выполнить полную диагностику системы.

Код P0335N16

Ошибка говорит о повреждении проводки датчика положения коленчатого вала. Обычно проблема сопровождается трудностями при запуске силовой установки.

Ошибка P1121

Присутствует повышенное напряжение в ДПДЗ. Если датчик и его магистраль исправны, следует проверить контроллер.

Ошибка АКБ на Альмере Классик

Код 1551 обычно указывает на проблемы с эффективностью аккумуляторной батареи. В большинстве случаев, ее потребуется заменить.

Ошибка дроссельной заслонки

Наиболее часто водители сталкиваются с проблемой Р0120 и подобными кодами. Неисправность возникает по причине отказа электроники дроссельной заслонки или ее механическом засоре. При возникновении подобной ситуации следует снять дроссель с машины и почистить все каналы, клапаны, заслонки. Наличие даже минимального количества грязи внутри может стать основной причиной неполадок.

Неисправность P1610

Наиболее часть проблема возникает на авто в кузове N16 и указывает на проблемы с проводкой стартера. При наличии подобной ошибки следует полностью проверить магистраль питания устройства и его внутренние составляющие.

Ошибка подушки безопасности Ниссан Альмера

На автомобиле в кузове N16 присутствует целый ряд поломок, связанных с неправильной работой или отказом подушек: 1052/1065/1068/1086/1129/1134/1137/1145/1173/1194/1210. Все проблемы указывают на неполадки с питанием или контроллером агрегата.

Код B1401

Выдает обрыв цепи патрона подушки безопасности водителя. Для устранения неполадки достаточно будет заменить или спаять проводку.

Неисправность P0841

Говорит о неправильном давлении масла внутри коробки передач. При наличии ошибки следует отогнать авто в специализированную мастерскую.

Ошибка P0120

Нужно почистить дроссельную заслонку. Говорит о наличии засора внутри клапанов или приводных частей.

U1123

Неправильный сигнал или отсутствуют данные для измерения пробега автомобиля. Большинство автолюбителей никогда не сталкиваются с указанной проблемой.

P1614

Иммобилайзер работает неправильно или повреждена его проводка. Устраняется проблема только на СТО.

P1122

От датчика дроссельной заслонки подходит пониженный сигнал. Причиной тому может стать подлипание дроссельной заслонки, нарушение контакта датчика или банальный засор внутри системы.

U1100

Неправильные данные или отсутствует сигнал измерителя от первичного вала.

Ошибка датчика распредвала

Можно считать все коды от Р0011 до 0025. Они указывают на всевозможные отклонения и неприятности, связанные с электронными системами детали.

Ошибка АБС

Сброс ошибок на Альмере

Чтобы правильно выполнить процедуру потребуется выполнить последовательность действий.

Изначально следует найти и устранить причину ошибок. Если делать сброс, без выполнения ремонта, эффект от процедуры будет нулевой.
Автомобиль следует поставить на ручной тормоз.
Выровнять колеса.
Полностью отключить электронные приборы автомобиля и выключить зажигание.
Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
После того, как индикатор безопасности перестанет постоянно гореть, снова выключить зажигание и повторить процедуру три раза.
Дальше, сразу без паузы запустить мотор.

Для автомобилей в кузовах H16 и G15 при сбросе некоторых ошибок помогает снятие клеммы с аккумулятора.

Чтобы наиболее корректно сбросить коды ошибок Альмеры потребуется использовать диагностическое оборудование.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: