Настройка турбины ниссан патфайндер

Обновлено: 06.01.2025

Nissan Pathfinder 1.9 ти-ди-ай › Бортжурнал › регулировка упорного винта vnt турбины и новый рекорд 4.95л среднего расхода на ниссан террано1

Всю таки японцы начали мне нравится. если японца окунуть в масло и пропитать насквозь, то его главный недостаток исчезает. тоесть он перестает гнить. и начинает радовать эксплуатацией. так и сейчас ниссан не требует никаких обслуживаний и ремонтов. но вот много вопросов мне задают по поводу настроек турбины и много у всех проблем с этим. решил прояснить ситуацию.
не зря тема затронулась, заморочился и я, и оказалось что у самого турба настроена не правильно была. я то ее перекручивал и позже не отстроил. так вот на счет упорного винта нельзя чтоб турбина была в затыке, но и по заводу большая турбина на малый объем должна перенастраиваться, так как сопловой поток допустим у 2.5 мотора больше чем у 1.9 и ставя турбину с 2.5 на 1.9 нужно выкручивать упорный винт. так со всеми биг турбинами . если ничего не делать, то будет жрать и не будут низов. а если перекрутить винт, то будет снова жрать и не будет низов, но в добавок будет затык вредить мотору., это очень тонкая грань. КАК РЕГУЛИРОВАТЬ УПОРНЫЙ ВИНТ ТУРБИНЫ ПРОФИ ЧТО СКАЖИТЕ? но я настраивал так . изначально был накручен в затык и расход топлива 5.3л потому как мотор тратил солярку чтоб вытолкать газы, я вкрутил винт, наддув пропал до 1500 и стало немного более нажата педаль газа, следовательно расход попер в 5.6л. значит кручу среднее положения винта на оборот обратно . и вот зОЛОТАЯ СЕРЕДИНА . угадал. наддув есть на 1500 0.15 бара в определенном тестовом режиме при езде по трассе на 80км час. расход средний ( мкад 75% 25 город) упал до 5л !
мотор больше не тратит соляру и силы чтоб вытолкать газы через закрытую геометрию и при этом турбина достаточно раскручивается чтоб надуть воздуха для сверхбедной смеси и создать мощность для тяги на низах .
По актуатору правильно его настроить оставить преднатяг 2мм чтоб у него были силы своей пружиной сбросить вашу закисшую геометрию. максимум для больших турбин его можно выставить вровень с флажком .
По расходу масла мой мотор за 140 долларов не грамма не ест. по турбине за 30 долларов за все время что я езжу она нагнала небольшую каплю масла которую я слил с куллера. А ВЫ сливаете масло с куллера:?
или ездите пока в разнос от его накопления в куллере мотор не пойдет? вкг у меня воообще ноль парит и ноль масла, я даже ртом дул в вкг проверял не забито ли, потому как такого идеального мотора как у меня я в жизни не встречал. с вкг воообще ничего не идет. ноль газов. так что 100500 раз доказываю что 1.9 тди в состоянии только что с завода после обкатке цена 140 долларов и не капли больше. не поддавайтесь на лохатрон, барыжане продающие 1.9тди дороже 140 долларов втюхают вам точно упилок, потому как и принцип чтоб продать упилок надо поднять на него цену…

тоесть про упорный винт если вы его выкрутили О КРУТО МОЯ 2256 ( К ПРИМЕРУ) дует на 1500 . и с черным дымом . круто. но почему не едет на низах? наддув есть на манометре и дым есть соляра. но не едет?
а в том что соляра горит без воздуха, а газы не выходят через закрытую геометрию и поэтому на манометре мы видим давление думая что это наддув. неееет . выше турбокарты турбины не прыгните. вкручиваем винт и пробуем снова, пока не появятся реально низы, по пол оборота. как ток появились низы, а с последуещим кручением начинают опять пропадать, то возвращаем винт обратнона оборот…, и это будет выгодная позиция упорного винта. 1852 турбина идет на 2.2 мотор и расчитан винт на сопловой поток с этого объема. вы ее поставили на 1.9, все., щель в геометрии слишком большая, на низах соплового потока не достаточно с 1.9 литров и поэтому будет жрать больше и не будут низов. Вот такая простая логика про низы и экономичность. на верхах этот винт никак не влияет, поэтому для гонщигов которые из 3000-5000 не вынимают можно не париться за него.
надо понимать что на 1000-1500 на легких ибицах…и г4… ( 80-100км час), и у меня ( тяжелом рамнике)на 1300-1800 рабочих оборотах режиме трасса (70-100 км час ) актуатор прижимает флажок в этот винт так как идет максимум выжимка возможности биг турбины, прошивка при этом никак не влияет если она грамотная естественно.
Так что как у вас с расходом на аналогах ниссан террано ? на 200 силах скромных. скромных потому как на 1.9 насосфорсунке уже не модно с такой малой мощностью ездить. за скарлупки от семак 1.9насосфорсунка дает минимум 230-240 сил. а аналоги террано1 мицубиси паджеро, фронтера, трупер, форанер… у вас на 200 сильных дизелях 5литров средний расход? или льете соляру ( про бензоглоты даже не икаю) бочками на землю? при этом имея дохлые 150 сил ))) или скок там мощи у паджер…труперов того времени.

пс.
к примеру случай

тоесть если такие симптомы то вкручиваем винт. многие чиперы задают неадекватные запросы наддува биг турбинам, следовательно если винт не ограничит тупость и глупость чиптюнеров, то появится эффект заливания солярой поршневой . мотор троит или сразу глохнет. винт этот упорный спасение. да даже если прошивка грамотная, но трбина упилок, с округленными лопатками или еще что, и не способна надуть свое положенное по турбокарте, то мозг упрет актуатор в винт, и винт ограничит полный затык выхлопа.

Отключается турбина на ниссановском V9X

Есть авто Ниссан Патфайндер 2011 гв с 3,0 турбодизелем (модель двигла V9X). Гарантию просрали, хотя пробег всего 50 ткм.

и есть у этой машины проблема: периодически отключается турбина. официалы искали-тестили, но ничего найти не смогли.

Владелец в печали. Может кто посоветует толковых мастеров по турбодизелям?

по 1525 Спасибо за рекомендации.
я так понял ошибки дилеры сказали.
по 1525 гуглится следущее:
P1525 Air Bypass Valve System / Воздушный перепускной клапан системы.

что это за клапан такой, где может стоить и какую функцию выполнять?
не может он быть первопричиной?

про клапан хозяин "ведра", говорит этот перепускной клапан имеет оригинальный номер 14710-00Q0P. мне ни о чем не говорит, но тебе может подскажет.

и еще просит толкового диагноста в московии или области подсказать, а то трата времени на бессмысленные манипуляции официалов уже вымораживают.

Благодарствую! Спасибо за контакт - передал, владелец пепелаца позвонит.
Про аборт по телефону всей деревней в хате с краю - поржал, но оно действительно так и есть =)

еще немного бреда от официалов :)

диалог (звонит дилер по итогу утренней диагностики на холодную):
- Мы отправили запрос в Ниссан, т.к. обнаружена ошибка по датчику управления турбиной. Как они решат гарантийно или нет мы вам ответим через 14 дней.
- какая ошибка?
- у турбины есть датчик управления, вот по нему ошибка
- разве у меня электронное управление турбиной? я считал что вакуумное?
- в двигателе есть общий датчик, вот по нему ошибка!
- подскажите номер ошибки?
- сейчас я не готов вам сказать, приезжайте забирать автомобиль я вам скажу.

проблема только одна - искать трудно. очень. наверное на эвакуаторе еще сложнее .
если это типа секты каменщиков - то вообще улет. . а ведь именно на это и похоже . то есть реально - либо все диагносты в подполье и чего-то боятся, либо их попросту нет . как в прочем и ремонтеров . это не только дизеля касается. уже увы - но вот такое мнение склалось и далеко не за 1 десятилетие . часто получается что изучить вопрос самому, приобрести не обходимые струменты - и быстрее и дешевле чем выискивать в реальном подполье хороших даже диагностов . ну уже не первый десяток лет так . почему? я знаю - но толку то рассказывать .

все ИМХО. но 1 - достало, 2- ничего не меняется с СССР. чего и достало , чему причины все знают . но это-ж идиотизм .

да все известно. все пройдено. в буквальном смысле что и осциллограф приобретен мобильный (ну конечно не для авто, есть проекты)(я вообще то электронщик в прошлом) . только вот что противно то - диагносты как и хорошие врачи передаются по словам, по личным связям . что мешает опубликоваться? понимаю. система ворРашша. а что мешает опубликоваться в скажем финиках? - не понимаю .

на сегодня все более и более убеждаюсь что сильно выстраданная покупка Патика с ДИЗЕЛЕМ - стала ОШИБКОЙ . для МСК . ну что-ж все всё равно когда-то да ошибаются . хотя конечно ничего еще не поломалось. 3500 на одометре. но копоть за мной уже малу коллега заметил в поездке на Селигер . надо бумажный флажок повесить . посмотреть что соберет . но я как буд-то опустился на уровень ЗАЗ-а . только тогда я мог перебрать все авто просто на обочине за день-два .

хрен знает. я не спец в авто теперь не разу. мне-б жигули. хоть и "современные" - но они - это бесполезная трата металла однозначно . ну и конечно - типа аналога водки для ВВП. . но блиин. от чего так все хреново в МСК? . а? и с бензином, а уже с дизелем (и ведь читал лет 10 наверное конфу эту, а все равно поддался) . нет, про фиников я не соглашусь. народ ездит даже на гарантии - и гостиницу предоставит центр, и подмену и кормежку - некоторые спец. ездят - чем дольше проблему решает сервис - тем больше хороший, не дорогой отпуск . особенно для Питерцев .

но все равно . я еще зимы в МСК с дизелем не видывал. а уже понимаю что будет все плохо. уже понимаю что ресурс дизеля будет гораздо меньше в МСК чем бензина из-за большей обвязки и устройств, уже понимаю что разволить с дизелем меня буду гооораздо больше чем с бензином . уже понимаю, что развод на дизеле гооораздо дороже чем на бензине, да и вообще любое попадалово на дизеле - это в разы дороже бензина, а попадалово по частоте сравнимо с бензином . в общем то дурак я, дурак. запал на машинку - мечта. и забил на то что она тока с дизелем . ну теперь буду расплачиваться за свою глупость . все ИМХО . но статистика - она не дура. .

Ессно в Собяновке! =) "за мкадом жизни нет".
пепелац в Москве - забыл указать.

про джеки-чан и ошибки эбу я знаю. к сожалению, вживую машину даже простеньким сканером пощупать не имею возможности.
авто приятеля и он уже 2 недели по официалам без результата катается. гаражи, где он до этого свои предыдущие дизеля чинил сказали что такое двигло впервые видят.

отсюда и вопрос - есть где-нить в нерезиновске или области сервис готовый взяться за решение такого рода проблемы на этом моторе.

Как самому отремонтировать и настроить актуатор турбины

Турбонаддув сегодня является одним из самых распространенных способов, который позволяет существенно увеличить мощность бензинового или дизельного двигателя без увеличения рабочего объема силового агрегата. Установка турбокомпрессора также является более эффективным решением по сравнению с механическими нагнетателями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, турбина или компрессор. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных способов увеличения мощности силовой установки.

Основой турбонаддува является подача воздуха в цилиндры ДВС под давлением. Чем больше воздуха удается подать в мотор, тем большее количество топлива получается сжечь. Гражданские версии турбомоторов имеют не слишком большой наддув, которого достаточно для достижения необходимых показателей. Вполне очевидно, что для достижения максимальной производительности на двигатели устанавливаются турбины, которые способны обеспечить высокое давление. В этой статье мы поговорим о том, для чего нужен актуатор на турбине, каков принцип работы актуатора турбины, а также как производится проверка актуатора турбины и настройка данного элемента.

Актуатор турбины: особенности работы

Работает вестгейт по следующему принципу: если обороты двигателя высокие, в результате чего растет давление отработавших газов и давление надувочного воздуха, тогда открывается клапан. Его открытие перенаправляет часть выхлопных газов в обход турбинного колеса.

Так происходит в том случае, когда турбинное колесо раскручивается выхлопными газами до слишком высоких оборотов, в результате чего актуатор инициирует срабатывание обходного клапана, то есть отработавшие газы проходят мимо турбинного колеса. Получается, вестгейт попросту не позволяет турбонагнетателю раскручиваться до максимума под действием слишком сильного потока выхлопа на высоких оборотах мотора.

Добавим, что турбомоторы с завода изначально точно настроены. Во время тюнинга ДВС или установки турбонаддува на атмосферный мотор актуатор необходимо настраивать отдельно. Настройка и регулировка актуатора турбины является важным моментом, так как от нормальной работы системы зависит исправность двигателя и турбокомпрессора. Вестгейт желательно настраивать при помощи спецоборудования, но также это можно сделать самостоятельно, о чем мы расскажем ниже.

Распространенные неисправности вестгейта

Теперь давайте поговорим о частых неисправностях, при которых неизбежна замена актуатора турбины или требуется ремонт данного элемента. Начнем с того, что причин для выхода из строя указанной детали несколько. Прежде всего, ломаются электронные компоненты, возможны неисправности электромотора, а также происходит поломка зубьев шестерней привода клапана.

В ряде случаев проблема устраняется после диагностики в специализированных сервисах по ремонту турбин. Специалисты проводят проверку работоспособности контроллера, выполняют целый ряд тестов. Частой неисправностью, которую помогает устранить ремонт актуатора турбины без замены, является вышедшая из строя манжета (мембрана актуатора турбины).

Рекомендуем также прочитать статью о том, какое устройство имеет турбина дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях турбокомпрессоров для силовых агрегатов данного типа.

В полседнем случае к поломке приводит значительный пробег и естественный износ деталей, в результате часто указанная манжета повреждается. Для устранения необходимо снять актуатор турбины, после чего из корпуса вынимается старая мембрана. Далее поверхности следует обезжирить, после чего новая манжета приклеивается клеем к корпусу с двумя колпачками и дополнительно проходит процесс круговой завальцовки. Затем производится настройка актуатора турбины.

Как отрегулировать актуатор турбины

О необходимости регулировки вестгейта говорит появление узнаваемого дребезга в месте установки турбокомпрессора в тот момент, когда двигатель глушат. Также вибрации и дребезжание появляется при пергазовках, в момент сброса газа. Такой дребезг появляется в результате того, что шток актуатора начинает болтаться, сам дребезжащий звук создает «калитка» регулятора. Еще на проблемы с актуатором укажет недостаточный наддув воздуха в том случае, если с герметичностью на впуске и другими элементами системы турбонаддува никаких неполадок не было обнаружено.

Еще хотелось бы добавить, что многие водители прибегают к манипуляциям с вестгейтом не только по причине неполадок, но и в целях увеличения производительности и повышения давления наддува, то есть реализуют своеобразный тюнинг системы.

Для того чтобы увеличить давление, существует несколько доступных вариантов. Самым простым считается замена пружины регулятора. Чем большую упругость имеет пружина, тем большее давление будет выдавать турбина до момента срабатывания клапана.
Еще одним вариантом выступает затяжка или послабление конца регулятора, что непосредственно влияет на открытие и закрытие заслонки. Если конец расслаблен, тогда тяга клапана удлиняется, затягивание приведет к укорачиванию. Чем короче тяга, тем плотнее будет закрываться заслонка. Соответственно, для открытия потребуется большее давление и временной промежуток. Это позволяет турбине выходить на высокие обороты, причем происходит это достаточно быстро.
Третьим вариантом для увеличения наддува является буст-контроллер. Данный механизм представляет собой соленоид, который способен подменить реальные данные по давлению. Такое устройство ставится перед актуатором, главной задачей является снижение показателя давления, от которого зависит работа вестгейта. Буст-контроллер фактически частично перепускает воздух, что не позволяет актуатору оценивать реальное давление.

Для настройки и регулировки вестгейта необходимо добраться до регулировочной гайки. Сделать это можно после снятия турбины. Также на некоторых автомобилях доступ можно получить не снимая турбокомпрессор. Достаточно добраться до места установки байпаса. Подтягивание указанной гайки позволяет укоротить шток, в результате чего «калитка» будет закрыта сильнее. Чтобы выполнить данную работу, желательно заранее снять катализатор. Это позволит на глаз определить степень закрытия актуатора. Для настройки необходимо иметь ключ под регулировочную гайку (подходит ключ на 10) и плоскогубцы. Весь процесс представляет собой следующие действия:

в самом начале со штока снимается скоба, далее ключом ослабляется гайка;
затем плоскогубцами подтягивается регулировочный винт вестгейта. Делать это нужно против часовой стрелки;
подтяжка происходит до того момента, пока калитка не окажется полностью закрытой;

Завершением процесса регулировки можно считать затяжку гайки ключом на 10, а также установку скобы на место. В результате после такой настройки актуатор должен иметь максимальную степень закрытия. После можно запустить двигатель и проверить работу устройства на разных режимах работы ДВС. Посторонних звуков от вестгейта на перегазовках и при глушении мотора быть не должно, давление наддува также прогнозируемо достигает желаемых показателей.

Как снять турбину: инструкция по демонтажу

Установка турбонаддува — один из действенных способов увеличить мощность автомобиля. Да и работает турбодвигатель куда тише. Несмотря на то, что турбину нельзя назвать «расходником» и ее ресурс рассчитан на продолжительную работу, вечных механизмов не бывает. И иногда возникают ситуации, когда агрегат нужно демонтировать. В статье расскажем, для чего это может понадобиться и как правильно снять турбину.

Зачем может понадобиться снятие турбины?

У турбины есть и другие плюсы: снижается токсичность отработавших, то есть выхлопных, газов, и повышается крутящий момент — следовательно, водителю не нужно слишком часто переключать передачи на механической коробке.

Принцип работы этого механизма относительно прост. Поток выхлопных газов попадает на механическую крыльчатку турбины и приводит ее в движение, а заодно и лопасти компрессора, который и нагнетает в цилиндры мотора воздух. Таким образом, туда попадает больший объем смеси воздуха с топливом. Она быстро сгорает, и образуется газ, находящийся под значительным давлением. Это приводит к возникновению большой силы, давящей на поршень двигателя. Другими словами, турбокомпрессор в автомобиле подает тепловоздушную смесь в двигатель внутреннего сгорания, используя энергию выхлопных газов.

При соблюдении правил эксплуатации и должном уходе турбина может прослужить несколько лет. Рекомендуется менять турбокомпрессор примерно через каждые 200 000 км пробега, но все, конечно, зависит от состояния агрегата. Если после 200 000 км турбина в хорошем состоянии, замена не требуется. А вот обслуживать турбину и всю воздушную систему нужно через каждые 70 000–90 000 км пробега. Чаще всего «вмешиваться» в работу турбонаддува приходится, если он загрязняется, покрывается ржавчиной или ломается.

Основными причинами неисправности турбин являются:

загрязнение воздушного фильтра;
несвоевременная замена моторного масла или его низкое качество, использование неподходящего топлива;
наличие примесей в моторном масле, смешивание масла с топливом;
низкий уровень охлаждающей жидкости;
недостаточное количество смазки для турбокомпрессора;
некорректная настройка подачи топлива;
не настроенная система зажигания;
утечка выхлопных газов между коллектором и турбокомпрессором;
потеря герметичности во впускном коллекторе;
засорение отвода воздуха из компрессора;
заклинивание системы изменения геометрии турбины;
попадание инородного предмета во впускной коллектор;
слишком большой люфт электронного актуатора;
неисправность клапана управления турбиной;
недостаточная компрессия в двигателе и так далее.

Как мы уже сказали, чтобы заменить, очистить или отремонтировать турбонаддув, его необходимо демонтировать. Снять турбину с дизеля или с бензинового двигателя не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь демонтаж турбины требует наличия определенных знаний, опыта, а еще — осторожности.

Как снять турбину с двигателя: пошаговая инструкция

Просто открыть капот и снять турбину своими руками не получится. К демонтажу нужно основательно подготовиться — получить недостающие знания, посоветоваться со специалистами, приобрести инструменты и следовать некоторым правилам. Во-первых, приступать к работе можно лишь после того, как двигатель остыл. Во-вторых, не стоит снимать турбину, не убедившись, что причины неполадок кроются именно в поломке этого механизма. Например, изменение тяги в двигателе нередко происходит из-за неисправностей датчиков или из-за попадания воздуха в обход системы пуска. В-третьих, автовладелец при снятии турбокомпрессора должен исключить вероятность попадания мусора и грязи в корпус самой турбины, а также в патрубки и в открытые каналы двигателя. Также лучше иметь при себе запасные уплотнители и крепежи, если окажется, что какие-либо детали износились. Ну и конечно, отсоединяя турбину, важно четко соблюдать последовательность действий.

А проходит демонтаж турбин в несколько этапов.

Подготовка автомобиля. Она проводится за день до извлечения турбины. Крепления турбокомпрессора смазываются керосином или специальным средством WD-40. Это позволит быстро и безопасно открутить гайки и болты. Также заблаговременно следует отключить бортовой компьютер и всю электронику, в том числе контроллер электронной системы управления двигателем, чтобы предотвратить короткое замыкание или повреждение проводки. Для этого достаточно отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора.
Открытие доступа . Турбина находится справа или слева от двигателя между впускным и выпускным коллекторами. Если доступ к узлу открыт, демонтаж потребует меньше времени и сил. Однако компрессор может быть закрыт другими комплектующими, например генератором, аккумуляторной батареей или резервуаром для стеклоомывающей жидкости. Все эти элементы нужно убрать. Некоторые автопроизводители устанавливают крыльчатку выше, из-за чего открыть доступ гораздо сложнее. Так, чтобы снять турбину у «Ниссан Патфайндер», придется отсоединить кузов от рамы. Сделать это, не имея квалификации автослесаря, практически невозможно.
Отключение системы охлаждения и системы смазки турбины. Прежде чем отключить их, нужно промаркировать шланги, которые отвечают за поступление и отвод масла от турбины. Это нужно, чтобы потом можно было без проблем присоединить все обратно. Отработанное масло с двигателя необходимо слить и, используя спецсредства, убрать с мотора остатки технической жидкости. Также демонтируется масляный и воздушный фильтры, воздушные патрубки, а затем — маслопровод турбины. Под трубку слива моторной жидкости следует заранее поставить лоток. Если трубки закоксованы, их также нужно промыть.
Снятие турбокомпрессора . На этом этапе демонтируется участок, соединяющий турбину с выхлопной трубой. При этом важно сохранить все уплотнительные элементы и крепления, которые не требуют замены, и запомнить их расположение.
Отсоединение турбины от трубы подачи воздуха. Далее отсоединяется участок, на котором турбина крепится к двигателю, — верхний патрубок. Снимается он гораздо проще, поскольку контактирует с куда менее горячим воздухом, а болтовые соединения здесь в более хорошем состоянии. Все болты и гайки нужно открутить и сохранить.
Отключение турбины от коллекторного узла. Турбина отсоединена, ее можно извлекать из автомобиля — демонтаж турбины с двигателя завершен.

После того как турбина извлечена, механизм необходимо очистить и осмотреть — его корпус может быть поврежден. Все детали турбины следует промыть и обезжирить, а корпус, клапан и прочие внешние элементы — подвергнуть пескоструйной очистке.

Альтернатива самостоятельному демонтажу

Безусловно, снятие турбины — трудоемкий процесс. Как следует из описанного выше, чтобы демонтировать механизм, водителю придется не просто открутить болты и отсоединить шланги. Необходимо также знать, как произвести очистку геометрии, как снять горячую часть турбины и многое другое. К тому же у человека без квалификации это займет немало времени.

Важно понимать, что грубого демонтажа деталей и замены картриджа будет недостаточно. Ведь турбину после снятия необходимо настроить, иначе такой «ремонт» окажется попросту бессмысленным, поскольку механизм может довольно быстро сломаться снова.

Мало кто захочет тратить уйму времени на столь непростую работу, рискуя при этом в итоге оказаться без исправного автомобиля. Водитель может быть уверенным в том, что турбина будет грамотно демонтирована, а проблема устранена, если сразу обратится к профессионалам.

Чаще всего водители демонтируют турбокомпрессор сами, желая сэкономить. Однако не стоит забывать, что действия неподготовленного автовладельца могут осложнить ситуацию — в результате понадобится еще более дорогостоящий ремонт, чем требовался изначально. Между тем стоимость снятия турбины в специализированной компании составляет в среднем 3000–5000 рублей.

Квалифицированные работники автомастерских строго соблюдают порядок снятия турбины. Специалисты знают, как действовать, чтобы не повредить элементы механизма при демонтаже, как почистить комплектующие, какие детали и дополнительные работы понадобятся. В специализированном центре произведут полную диагностику автомобиля, выявят и устранят проблему, отремонтируют и установят турбину или заменят ее на новую при необходимости.

Когда дело доходит до таких важных и при этом «капризных» элементов автомобиля, как турбонаддув, скупой рискует заплатить не дважды, а трижды или того больше. Даже четко следуя инструкции по снятию турбины, автовладелец не получает никаких гарантий. Чтобы не ремонтировать до бесконечности свое авто, тратя время и деньги, водитель может обратиться в специализированную компанию. Квалифицированные специалисты автомастерских обладают большим опытом в решении подобных задач, им по силам демонтаж турбины и ремонт любой сложности. К тому же, если выяснится, что проблема вовсе не в турбине, профессиональный подход автомехаников к диагностике позволит избежать лишних затрат.

Пармон Анна Сергеевна Ответственный редактор

О том, что турбина сломалась, могут свидетельствовать посторонние звуки при заведенном двигателе, изменение цвета выхлопных газов на синий или белый, увеличение расхода топлива или понижение мощности авто. В таких случаях лучше не медлить и как можно скорее воспользоваться услугами профессионалов.

Самостоятельный ремонт турбины: что делать, если турбокомпрессор сломался?

Замена турбины: от чего зависит стоимость работ и на какие цены ориентироваться?

Ремонт турбин в Москве: сколько стоит ремонт турбокомпрессора и куда можно обратиться за услугой?

Диагностика и ремонт турбины Ниссан Патфайндер R51

Практически все дизельные легковые автомобили оснащаются двигателем с турбиной, что обеспечивает наиболее эффективное сгорание топливной смеси в цилиндрах и способствует повышению мощности, динамике разгона. В действие турбокомпрессор приводится за счет отработанных выхлопных газов и не требует, каких либо дополнительных энергетических затрат. На скоростных новых моделях кампании Nissan, с дизельными двигателями успешно применяется система двухступенчатого турбинного наддува, состоящая из двух механизмов различной мощности, что значительно увеличивает динамику изменения оборотов мотора необходимого для быстрого разгона автомобиля.

Устройство турбины

Турбокомпрессор состоит из двух корпусов улиток соединенных жестко друг с другом, внутри которых находится вал с двумя крыльчатками.

Улитка турбонаддува изготовлена из чугуна, а крыльчатка из термостойкого сплава способного выдержать воздействие высоких температур. Улитка компрессора изготовлена из алюминия, не подвержена температурным воздействиям и постоянно охлаждается воздушным потоком, поступающим извне через воздушный фильтр и под давлением поступающий в цилиндры двигателя. Вал турбокомпрессора изготовлен из легированной стали, на котором закреплены крыльчатка турбины и крыльчатка компрессора. Вращение вала обеспечивают подшипники скольжения, смазка которых осуществляется моторным маслом, поступающим по специальным каналам. Обороты турбокомпрессора регулируются перепускным клапаном, при превышении давления воздуха выходящего из компрессора срабатывает пневматический привод и открывает клапан, обеспечивая выход части выхлопных газов, минуя турбину, в выхлопную трубу, что обеспечивает снижение оборотов крыльчатки.

Диагностика турбины на Ниссан Патфайндер

Турбокомпрессор, как и любой механизм, имеет определенный ресурс и не выходит из строя внезапно, всегда появляются косвенные признаки, по которым можно определить неисправности агрегата.

Такими признаками
являются в первую очередь:

потеря мощности двигателя;
уменьшение динамики разгона автомобиля;
течь масла уплотнителей;
появление посторонних звуков в районе турбины;
белый дым из трубы глушителя.

При первых появившихся симптомах, указывающих на неисправность, следует обратиться в автосервис, не доводя до крайности, до полного разрушения механизма. Ремонт будет значительно дешевле, чем покупка нового турбокомпрессора.

Ремонт турбины Патфайндер: неисправности

В основном все неисправности происходят в турбине, именно в ее корпусе улитки находятся подшипники и крыльчатка, которые достаточно интенсивно подвергаются воздействию высоких температур.

Основными причинами, приводящими к неисправности, будут:

загрязненное моторное
масло двигателя;
неисправный или загрязненный масляный фильтр двигателя;
загрязнение масляных каналов, в корпусе турбины препятствующее поступления масла к подшипникам скольжения;
интенсивная езда на непрогретом двигателе;
выключение двигателя сразу после поездки;
неисправности перепускного клапана.

Ремонт турбины Ниссан Патфайндер R51

Наиболее часто выходят из строя подшипники и крыльчатка. Произвести ремонт можно только в условиях автосервиса при наличии специального оборудования. После замены подшипников, вала или крыльчатки следует обязательно произвести балансировку. Рабочие обороты вала составляют порядка 110-115 тысяч оборотов в минуту и любой, даже незначительный дисбаланс приведет к разрушению турбокомпрессора.

Основными механическими
повреждениями является износ упорного и скользящего подшипника, вследствие чего появляется повышенный люфт вала. Рабочие зазоры между корпусом и крыльчатками минимальны, из-за появившегося люфта и перекоса вала, лопасти крыльчатки при вращении начинают задевать корпус, что приводит к их поломке и заклиниванию турбокомпрессора.

По этой причине, при появлении любого постороннего шума исходящего от места расположения турбины следует обратиться к специалистам автосервиса.

В проведение ремонтных работ входит:

снятие и послеремонтное установка агрегата;
полная разборка и очистка от загрязнения деталей и масляных каналов;
при необходимости замена маслопроводящих шлангов;
реставрация или замена вала;
замена упорного и подшипников скольжения;
замена деформированных крыльчаток;
установка новых уплотнительных деталей;
ремонт посадочных мест подшипников;
балансировка вала с крыльчатками.

После установки нового или ремонтного турбокомпрессора в обязательном порядке производиться:

замена моторного масла;
масляного фильтра;
воздушного фильтра.

Особо следует уделить внимание правильной эксплуатации автомобиля касательно остановки двигателя после поездки при отсутствии таймера.

Актуатор турбины ниссан патфайндер r51

Не нравилось мне как работала турбина, подрыв со старта был но после 1500 оборотов просто тупила и плавно разгонялась…
Решил глянуть клапан.

Подключение идет такое.

Крайний слева — трубка подачи вакуума.
Средний — турбина
Правый (отдельно стоящий) — патрубок забора воздуха после фильтра.

По схеме он без подачи напряжениях должен работать так…

Свободно продувается между
Правым (забор воздуха) и средним (турбина).

При подаче питания 12 вольт на контакты клапана …
он запирается, и должен продуваться между левым (вакуум) и средним (турбина).

Короче он должен открыть доступ вакуума при подаче питания и сбросить вакуум с турбины при снятии питания.

Но это все теория, по факту у меня клапан дулся во все стороны что с питанием что без, отличие было только в пропускной способности подсоса…

Решил вскрыть этого засранца и глянуть что с ним случилось.

В середине обычная катушка и мембрана типа той что на актуаторе турбины.
У меня дырок не было в мембране но сама она была уже сильно мягкая и не запирала клапан.
По логике там должна стоять возвратная пружина которая бы запирала клапан при снятии питания, но ее нет!

Такого говна я еще не видел! Это как нужно было додуматься сделать без пружины такую дрянь стоимостью от 5000 руб. !

Брать снова такую дрянь за такие деньги я реально не имел никакого желания…

Начал изучать принцип работы и варианты возможных замен…

В итоге все даже очень легко решается минимальными затратами.

Идем на рынок и покупаем за 300 рублей от классики клапан холостого хода…

На всякий случай делаем замер сопротивления…

Дальше из старого не рабочего клапана выпиливаем гнездо, к нему припаиваем провода с клемами под наш новый клапан.

Накидываем временные провода от фишки и подключаем клапан к машине по трубкам.

Забор вакуума подключаем к прямому выходу пластиковой трубки.

К боковому вешаем турбину.

К жопке клапана цепляем шланг после Фильтра со шланга забора воздуха.

Вешаем на хомут клапан и подключаем к штатной фишке клапана.

По итогу:
Машина ожила, появилась мощность, стала с буксами трогаться. Как она должна ехать в идеале я не знаю, но изменения в лучшую сторону есть реальные.
Клапан работает не хуже родного за 5000 руб. ! И ничего не пропускаем как положенно по схеме проверки!

На этом я не остановился, решил протестить пневмо клапан от ЕГРа, который я снял в месте со всем хламом при глушении ЕГР.
Этот клапан я бросил в ящик с остальным хламом в коробку и забыл выбросить…

Сделал замер по сопротивлению…

Вышло почти так же как на вазовском.

Дальше опять перепаял штекер от старого клапана пот другие клемники.

Подключил трубки по той же схеме что родной клапан,

С разницей что у этого трубка от воздушного шланга после фильтра подключается в жопку как у клапана вазовского.

Для него и место нашлось под его болтик крепления на корпусе.

Дальше все прикрутил и хомутом фишку прижал.

После пробного заезда скажу вам что работа эти двух клапанов ничем не отличается, динамика одинаковая, надув думаю то же. Если не знать какой стоит то и не угадаешь.
Пока оставил клапан от егэра, он хорошо сел на крепление и работает на всех проверках как новый.

P/S. При работе обоих клапанов когда обороты выше 3000, слышно волнообразные завывания из района турбины, чем сильнее давишь тем оги громче и чаще. После набора оборотов все пропадает и возобновляется если опять в тапку даешь.

При плавном наборе слышны такие же звуки но с большими паузами.
Машина при этих звуках не пинается, провалов в наборе скорости нет, идет плавно что в гору под нагрузку что по прямой.

Вод теперь и думаю что это может подвывать…

При отключении клапана машина набирает обороты вяло но и этих пульсирующих звуков нет как на газ не дави.

2000 руб.

Червяная шестерня для активатора турбины

Nissan Navara III 2.5 dCi

Nissan Pathfinder R51M

Длина шестерни: 34мм
Диаметр шестерни: 20мм
Кол-во зубьев: 33
Диаметр червяка: 11 мм

Оригинальная шестерня для сервопривода турбины HELLA, позволяет восстановить работоспособность регулятора турбины, при истирании шестерен.

При замене шестерен, шестерни НЕ СМАЗЫВАТЬ!

Сервопривод устанавливаеться на турбины:

53039880337
53039880210
53039700210
53039700337

Подходит для сервопривода турбин автомобилей:

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска актуатор

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Передув турбины дизельного двигателя: симптомы и последствия

Передув турбины дизельного двигателя – это наиболее распространенная проблема, с которой автовладельцы обращаются в специализированные мастерские и СТО. Обычно неисправность связана с выходом из строя блока регулировки наддува. Износ отдельных комплектующих нарушает геометрию нагнетателя, в результате чего наблюдается снижение уровня подвижности рабочих элементов. Отсутствие проворота лопаток влечет за собой потерю давления в рабочей области. Чтобы устранить передув турбины, нужно заменить изношенный функциональный элемент. Эту операцию можно выполнить самостоятельно, но разбор турбокомпрессора – длительный процесс, поэтому лучше всего доверить его квалифицированным специалистам.

Причины передува турбины

Основная причина, по которой наблюдается передув турбокомпрессора – это выход из строя клапана управления. В нормальном режиме работы этот функциональный элемент отвечает за стравливание лишнего уровня давления при работе двигателя на высоких оборотах. При поломке в цилиндры попадает избыточная воздушная масса, поэтому раскручивание силового агрегата происходит в разы медленнее, падает общая мощность, а при нажатии на педаль акселератора наблюдаются специфические провалы.

Как отмечают мастера по обслуживанию и ремонту дизельных двигателей, передув турбины возникает из-за:

Поломки вакуумного регулятора.
Неисправностей в механизме клапана управления.
Засорения каналов топливного типа.
Нарушения формы и размеров лепестков геометрии.
Проникновения в рабочую зону турбины мелких частиц и пыли.
Скопления нагара в корпусе устройства.

Наряду с передувом водители часто сталкиваются и с недодувом за счет заклинивания геометрии. Классические симптомы передува турбины – резкое исчезновение тяги и недостаточные обороты силового агрегата.

Последствия передува турбины дизельного двигателя

Игнорирование неисправности или попытки устранить ее самостоятельно приводят к дополнительным проблемам. Чрезмерное давление чревато выходом из строя двигателя. Топливная смесь при передуве недостаточно насыщается воздухом, что влечет за собой прогорание поршней и клапанов, повышение уровня нагрузки на ЦПГ.

При длительной работе турбины на слишком высокой мощности увеличивается температура. В результате разрушается защитная масляная пленка мотора, детали быстро изнашиваются. Вал турбокомпрессора прикипает к подшипнику, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.

Как устранить передув турбины?

Первый шаг – обратиться в автосервис для комплексной диагностики. Некоторые признаки нарушения геометрии можно установить визуально. Для этого специалист снимает вакуумный шланг с пневматического клапана управления, в процессе работы двигателя на холостом ходу. В нормальном рабочем режиме давление штока направлено вниз, а при износе деталей и изменении геометрии плавный ход штока вверх невозможен.

Помимо замены изношенных комплектующих эффективным способом устранения поломки станет чистка деталей. В процессе работы специалисты:

Удаляют грязь, нагар и копоть с корпуса с применением высококонцентрированных моющих средств.
Проверяют элементы воздушных каналов на наличие посторонних предметов.
Подтягивают и подкручивают рабочие элементы турбины.
Чистят корпус и воздуховоды.
Контролируют уровень масла.
Проверяют состояние патрубков, пружин и иных элементов на предмет целостности.

Если вы не располагаете достаточными умениями и знаниями по обслуживанию и ремонту турбокомпрессоров, лучше обратитесь за помощью в наш сервисный центр. Специалисты Дизель-Мастер пользуются только оригинальными комплектующими, предоставляют длительную гарантию и дополнительный сервис.

Советы на будущее

Чтобы турбокомпрессор дизельного двигателя еще долго радовал вас предельной мощностью, соблюдайте несколько простых правил наших консультантов:

Клапан управления геометрией турбины Nissan Pathfinder r51

Приветствую.подскажи на клапане есть разница + - а то два провода были оторваны фишки не было просто изолентой было намотано поставили новый клапан Китай изменений не ощутил.у меня Ниссан атлеон ДВС ZD30 на кулире нету датчика.егр заглушен

Haddaway

Драсте..у меня типо гремят форсы . пори закрывание(руками) Исполнительного Механизма Клапана Всасывание Воздуха(мулиметр оставляю чтоб ДВ не заглох)треск прекращается. где искать причину?хотел форсы снимать лечить.или все таки их снимать?

Александр Карпунин

Доброго времени суток подскажите пожалуйста где на Ниссан пресаж этот клапан стоит и если можно расположение этих самых трубочек

Vladimir R

Здравствуйте, при разгоне под нагрузкой, после 2500 оборотов, появляется свист, без нагрузки ничего не слышно, пробег 91тыс, тяга норм, дыма нет, егр не глушил, масла в патрубке выпуска нет. Что это? Начало конца турбины?

Иван Иванов

Мандражирует шток на хх , заводишь - поджимается , глушишь - опускается .Значит работает клапан , мандраж это же не норма ? Кирдык вакуумному клапану ?

BrOnSoN777 jdm

Рубит буст на обгонах? Не знаешь что может быть ошибка 0234 передув турбы

BrOnSoN777 jdm

Передув турбы ошибка 0234 кто сталкивался.

Андрій Божук

у меня била проблема с клапаном. до 60км ехала а потом отсекала. обороти. клапан поменяли и все стало ок.
потом через некотороє время опять била проблема с надувом, все пересмотрели.. а потом саму фишку розабрали. оказалось што провод сломан был внутри. Вот тебе и вся проблема масовая с турбиной..

Иван Ивлюшкин

Дружище подскажи почему этот ебаный клапан управления может не работать? Поробывал продувать все 3и патрубка на клапоне все продуются. Может где нибудь предохранитель стоит или контакты проверить или релюшка где спрятона?
Может датчик на интеркулире как-то влияет? Но он ведь сУка такая через китайский компик OBD2 показывает и давление и разрежение.

Сильвер М

Большущее спасибо! Пропустил уведомление. В общем поменял клапан, прирост мощности ощутим, но сразу понял что это не совсем то что надо, скорее всего новый датчик (не оригинал) немного по другому контролит вакуум, поэтому турбина раскручивается раньше, есть небольшая разница, до 2к живее, а потом как будто чего то не хватает , педаль проваливается, толку нет, турбина уже новая, не свистит как было до неисправности, обороты растут , мощность растет за счет движка.

NISSAN PATHFINDER R51 и особенности полного привода

Эта машина изначально внедорожник, и система полного привода на них реализована полностью.

Но в режиме AUTO тоже есть нюансы. Эта машина имеет сложную раздатку.

Там есть пакет многодискового сцепления как на XTRAIL , но управляется оно давлением масла, которое на малых скоростях создается электрических насосом, а на больших механическим. Регулируется соленоидом давления. Там есть датчик давления, температуры, фильтр тонкой очистки и сложная система клапанов. Все это позволяет по сигналам блока управления полным приводом подавать необходимый момент на передний кардан, тем самым заставляя передние колеса помогать задним тащить машину по бездорожью.

Аналогично эта машина имеет электронный полный привод, который можно повредить, а в случае отказа электроники машина превращается в обычный монопривод. Только, в отличии от XTRAIL, она становиться классически заднеприводной, а XTRAIL переднеприводным.

Эксплуатация этой машины подразумевает контоль уровня масла в раздаточной коробке. В ней свое масло и контрольные уровни. Кроме этого в параметрах блока управления полным приводом есть интересная настройка начального момента на передний кардан. Если мы переключаем в AUTO, то на передний кардан подается момент от трансмиссии.

Как мы видим, программирование 3 х уровней. 0.2 – 0.3 – 1.2 кгм.

Это уровень начального момента на передний мост, даже если мы никуда не едем…

Это режим 2WD , как мы видим – на передний мост ничего не передается, машина классическая заднеприводная. В этом режиме поворачиваемость лучшая, износ шин минимален, топливная экономичность максимальна.

Поворачиваемость – это соответствие траектории поворота положению рулевого колеса. При любом режиме полного привода она ухудшается. Появляется недостаточная поворачиваемость. При прохождении поворота на полном приводе, за счет момента на передних колесах, машину старается выбросить из поворота, увеличивая радиус прохождения этого поворота. И чем больше момент на передних колесах, тем хуже поворачиваемость и больше радиус поворота. Поэтому при блокировке в режиме 4HLC машина будет иметь максимально недостаточную поворачиваемость, ее будет выбрасывать с поворота раcпрямляя траекторию движения. Основная причина – все колеса в повороте проходят разный путь. При блокировке передней и задней оси между собой мы нарушаем путь прохождения колес, выравнивая их.

Поэтому электронная система полного привода в режиме AUTO формирует момент плавно на передних колесах, пытаясь к минимуму снизить недостаточную поворачиваемость. Иначе при блокировки угловые скорости колес выравниваются и они пытаются пройти одинаковый путь.

А это режим AUTO , где уже на передний мост подается момент.

При эксплуатации на разных грунтах в режиме AUTO предусмотрены разные начальные моменты на передние колеса. Если автомобиль эксплуатируется в основном на твердых грунтах и асфальте, ему достаточно установить 0.2 кгм. Средняя полоса России – 0.3 кгм, тем, кто постоянно ездит в снегах и грязи – 1.2 кгм. Замечено, что у владельцев, не съезжающих с асфальта и запрограммированном 1.2 кгм сильно разбиты приводные валы и карданы. Лишний момент быстро изнашивает трансмиссию.

Аналогично не рекомендуется по этой же причине ездить в режиме 4HLC. Включение пониженной с блокировкой вообще нежелательно, да и нет в городских условиях такой необходимости. Есть строгие условия для этого режима, несоблюдение которых быстро повреждает трансмиссию.

Переключать режимы можно и нужно в движении из 2 WD в AUTO и обратно в соответствии с дорожными условиями. При движении по твердым покрытиям всегда выбирайте 2 WD. Наличии снега и льда на дороге – достаточно AUTO с моментом 0.2 -0.3 кгм. Если уже точно решили съехать с дороги в снег и грязь, тогда 4HLC. Последний режим 4LLC для тех, кто хорошо изучил руководство владельца по эксплуатации.

Поэтому при ТО всегда с помощью сканера CONSULT3 PLUS надо зайти в определенное меню блока 4WD для проверки этого параметра и выбора нужного.

Читайте также: