Насос гура волга крайслер от чего подходит

Обновлено: 08.01.2025

взаимозаменяемость

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Насос Гура на Волгу Крайслер

Всем привет, Проблема пришла при морозах. запел насос гура да не просто запел, а завыл! как циркулярка!
Вопрос такой ставил ли кто какие насосы от других авто? нашел на форумах что насос подходит от Опель Омега Б 94-00г.в. и от деу ланос и их модификации до 99г.в
цена в связи с последними обстоятельствами в стране цена на оригинальный насос в закупе варьируется от 18 до 21 тысячи рублей!
а Вот каталожные номера Насосов которые якобы подходит:
Опель Омега Б 94-00г.в. № 09 48 049 аналог № DF680435
Деу Ланос и модификации до 99г.в № 90411213 аналог № DA 005
Цена их примерно от 3500 до 9000
Сравнивал ли их кто и ставили?

Комментарии 40

Здравствуйте. Первый опус. Извините нсли что. Волга3110 двигатель змз402. Поставил гур в сборе( редуктор насос коонштены шланги бачёк) редуктор был 100. Завёл прокачал… и началось в одну сторону руль только тронь не остановишь в обратную крутить надо но легко. Нагрелся вой…собаки разбежались. Снял отвёз хозяину. Купил отдельно гур103 насос zf с мерина лупарь дизель 3литровый. Кронштейн для 402 ( лапа ) кронштейн змз406 для насоса zf как на первом вашем снимке. Соединил через уголок/50, шланг вд с бмв5 бачёк тоже. Руль мечта и тишина обсолютная. Как то так.

чем закончилось? поменял?

"победный" вой гура при заводке в морозы=это норм если пропадает через несколько минут))

понятия не имею от чего подходит. но поиски бы начал с черри тиго и тиных китайцев с двигателем митсубиши 2,0 и 2,4 литра

шланг высокого давления замени и прокачай

У меня ГУР тоже завыл и запенился. А дело было просто в том, что воздух попал — разгерметизация. Укрепили все соединения, прокачали и все стало хорошо. А по поводу насосов от других авто — читал на форуме Газ-клуба — мол на ланосе, волге — стоят насосы производства то ли Опель то ли Volks Wagen/ Короче суть в том, что у Волги и Ланоса например одинаковые насосы стоит. Но сам не проверял — не знаю правды.

Тоже пенится, хожу по краю лезвия езжу уже месяц. воет как волк. буду лечить на выходных…

Да с этим лучше не затягивать — на насосе плохо сказывается.

а точно с насосом проблема? может жижу поменять, если только в морозы воет? или на горячую тоже воет? подающий шланг без трещин? фильтр в нормальном состоянии? у меня тоже подвывал, на зиму совсем убрал фильтр, воет первые несколкьо секунд и то в самый лютый мороз. (бачок железный).

Motociklist018

А что дает убирание фильтра, у нас -15 мне его песня ваще не нравится

Имхо, когда сильно холодно, жижа же сильно густая, с трудом проходит через фильтр и плохо поступает в насос. поэтому и воет. Но, это актуально для первых нескольких минут, пока она не прогреется немного. Если же воет постоянно, убирание фильтра не поможет. В прошлую зиму помню, у меня как заведешь вой стоял на весь двор и потихоньку стихал при прогреве. в начале этой зимы один из шлангов лопнул, вся жижа вылилась, я поменял тогда все шланги и убрал фильтр. Залил тоже, что и раньше. После этого вой слышал один раз, не долго и тогда был сильный дубак. Идею я подглядел на олгазе вроде, в одной из тем про вой гура.

Да не сильно то и густая она, даже при минус 20 жиденькая .но сука вой накаляет, и когда заводишь Бзикает несколько раз . надо попробывать прокачать или сразу ZF поставить

Багу боставь борисовский или ZF цена у нас 7500 и 8000 соответственно у меня багу стоит, встал без каких либо переделок, справляется со своей задачей на ура, плюс понравилось то, что он не такой производительный как Mopar (он у нас тоже дорогой 14 тысяч, 7 б\у но б\у и в африке б\у) руль чуток потяжелее крутится, на больших скоростях не такой чувствительный.

Тест ГУРов для "Волги"

Вопрос "Для чего нужен гидроусилитель руля?", который можно услышать разве что от закаленных обладателей ГАЗ-21 и иже с ними, звучит все реже. Впрочем, как и его антипод - "Как вообще можно ездить без усилителя?" Легкий руль стал настолько обыденным явлением (даже на редакционном малыше "Дэу-Матиз" есть ГУР!), что обсуждать это вроде и незачем. Но "Волга". да кто же не знает, что "у нее - особенная стать"?

Конечно, привыкнуть можно ко всему, но готовы поспорить, что любой обладатель "Мерседеса", которого по простоте душевной попросят развернуться на обыкновенной "Волге" в узеньком дворе, вылезет из нее с выражением неподдельного ужаса. И дело не в габаритах - есть машины и побольше, и помассивнее. А вот тяжеленный руль - такое нынче не на каждом грузовике увидишь. Тем не менее ажиотажного спроса на "волги" с ГУРами не наблюдается - как это часто бывает, опасаются, что отечественные усилители не вполне надежны и даже порой опасны, а импортные для кого-то сразу переводят нижегородскую машину в разряд слишком дорогих. Правда, есть еще одна категория ГУРов - отремонтированные и потому более доступные, но про надежность в этом случае лучше и не заикаться. Или - ничего страшного?

Какие реальные технические характеристики должны выдавать "волговские" ГУРы и что мы имеем на практике? Вот и проверим - участниками экспертизы стали три рулевых механизма и два гидронасоса, представленные на фото.

Для чего нужен гидроусилитель руля?

Так для чего все-таки с формальной точки зрения нужен ГУР? Эксперты лаборатории управляемости и плавности хода автомобилей НАМИ называют четыре их основных назначения. Во-первых, организовать быструю и точную передачу управляющего воздействия от рулевого вала к колесам - это очевидно. Во-вторых, обеспечить обратную связь от колес на руль как по углу поворота, так и по усилиям. В-третьих, обратная связь должна информировать водителя о боковых силах, воздействующих на управляемые колеса - без этого не появится так называемое чувство дороги. И, наконец, четвертое - ГУР не должен вызывать у водителя чувства дискомфорта.

К сказанному добавим следующее. Исправный гидроусилитель руля не имеет права работать с перерегулированием - иными словами, управляемые колеса не должны поворачиваться на угол больше требуемого. Задержка в повороте по понятным причинам также нежелательна. Оба этих требования обеспечиваются, как правило, подбором производительности насоса и характеристик так называемого распределителя. Заметим также, что рулевое управление не должно передавать "обратных ударов" от дороги на рулевое колесо. Впрочем, пора вспомнить, из чего вообще состоит ГУР.

Основные составляющие ГУРа

Основные составляющие гидроусилителя руля - это насос, рулевой механизм, силовой цилиндр и распределитель. Насос создает давление рабочей жидкости, которая поступает в силовой цилиндр и, в зависимости от положения распределителя, перемещает поршень цилиндра, связанный с сошкой рулевого вала.

Существует четыре схемы исполнения рулевого управления с усилителем, но мы остановимся на той, что применена на "Волге". Здесь рулевой механизм, силовой цилиндр и распределитель собраны в едином агрегате и образуют так называемый интегральный рулевой механизм. Он получил наибольшее распространение в последнее время и как наиболее компактный. Что касается распределителей, то они существуют в двух основных обличьях - осевые и роторные. Последние отличаются меньшим трением и малой величиной гидравлического люфта, что позволяет повысить чувствительность ГУРа.

Итак, все участники нашей экспертизы - интегральные рулевые механизмы с роторными распределителями. Те, кто хочет несколько подробнее вникнуть в суть работы "волговского" ГУРа, могут ознакомиться с рис. 1 и 2. Первый дает представление о взаимосвязи отдельных компонентов системы, установленных на автомобиль, второй поясняет состояние ГУРа как при прямолинейном движении машины, так и во время поворота. Если в исходном состоянии распределитель занимает гидравлически нейтральное положение, когда давление в сливной магистрали и обеих полостях рулевого механизма одинаковое, то при повороте руля баланс нарушается, что приводит к росту давления в одной из полостей цилиндра и вызывает перемещение поршня. Впрочем, все это подробно описано в специальной литературе - нам же интересно проверить, насколько все это воплощено в реальных изделиях. Но тем, кто будет вникать в данные приведенных таблиц, необходимо ознакомиться с разделом "Терминология. ".

Протоколы и "проколы"

Некоторых разочаруем сразу: сведений по ресурсным испытаниям здесь нет - мы их не проводили. И без того затеянная нами работа длилась в довольно жестком графике почти полгода и обошлась редакции в многозначную "копеечку" - ресурсные же испытания могли затянуться до той поры, когда нынешние "волги" разделят участь "побед" и ЗИМов. Впрочем, и без того протокол испытаний смахивает на добротную "кандидатскую" - на недостаток информации жаловаться не приходится.

Первым делом, как обычно, оцениваем внешний вид и все такое. Масса отечественных усилителей составила 15,65 кг - "немец" с алюминиевым картером потянул всего на 13,6 кг. Передаточное число наших усилителей - 17,3, немецкого - 15,7. Все изделия согласно паспортам рассчитаны на максимальное рабочее давление 100 кгс/см2 - именно столько и должны выдавать насосы, как наш, так и импортный. Обещанная номинальная производительность елецкого насоса - 5 л/мин, а немецкого - 5,2 л/мин.

Мы определяли зависимости давления в гидросистеме Р от угла поворота рулевого колеса a (нагрузочная характеристика распределителя) и момента на рулевом валу М (характеристика реактивного свойства распределителя). Вал сошки при этом блокирован, подача рабочей жидкости включена. Что ж, полный провал отремонтированного изделия был ожидаем - кустарный ремонт еще раз предстал во всей своей неприглядности. К новому борисовскому изделию претензий нет, но "немец" почти по всем позициям был все-таки лучше. Ремонтное изделие по ряду причин на машину ставить нельзя. Судя по полученным характеристикам, предельная безопасная скорость такого автомобиля не превысит 50 км/ч, так что - сами понимаете. А вот новенький "белорус", в общем-то, проявил себя достойно, не провалив ни одного испытания. В то же время отметим, что рулевой механизм ZF обеспечивает водителю гораздо больший комфорт. По таким параметрам, как "гидравлический люфт", "угол поворота рулевого колеса, соответствующий максимальному давлению", "момент на рулевом валу, соответствующий максимальному давлению" и др., он превосходит изделие завода "Автогидроусилитель". Вопросы надежности выходят за рамки данной статьи, но, надо полагать, и здесь сравнение будет в пользу "немца".

Назначение насоса понятно - он должен снабжать ГУР рабочей жидкостью в "нужном" количестве при требуемом давлении. "Нужное" определяется тем объемом цилиндра усилителя, который освобождается в единицу времени при повороте руля с максимально возможной для водителя скоростью. А максимальное рабочее давление насоса должно позволить гидроусилителю повернуть управляемые колеса неподвижного автомобиля на сухом асфальтобетонном покрытии без помощи водителя, то есть без учета момента, который он прикладывает к рулевому колесу. Согласно стандартным методикам, насосы проверяются как на "холостом ходу" (это когда руль стоит прямо), так и при давлении, составляющем половину от максимального. Напомним, что последнее соответствует положению, когда сошка неподвижна, а распределитель полностью открыт - например, при попытке выехать из глубокой колеи. С позиций водителя идеален тот насос, производительность которого практически не зависит от давления - технически это возможно, однако подобная расточительность немедленно приведет в резкому снижению ресурса, росту расхода топлива и т. п. Тем не менее, чем меньше отличаются друг от друга показатели производительности при разных давлениях, тем лучше. Так называемый объемный КПД у немецкого насоса составляет 92%, а у елецкого - 96%. Оба этих показателя считают приемлемыми.

Так повернет ли "Волга"?

Повернет! Во всяком случае, с изделием от "Цанрадфабрик", она же - ZF, повернет - и не один раз, а столько, сколько потребуется. Что касается нового борисовского изделия, то эксперты не столь оптимистичны. По части конструкции претензий к изделию нет - оно обязано выхаживать как минимум 150-200 тыс. км, то же относится к елецкому насосу. Подвоха же следует ждать не от техники, а от технологии - кто поручится, что завтра не потекут сальники, не загудят подшипники, не начнет подклинивать руль - словом, нелишне подготовить себя и к обычному букету "отечественных" неприятностей. Впрочем, все это может усугубить и небрежная эксплуатация - забыли заменить фильтр, не проверили масло, да мало ли? Но в любом случае небогатого "волговода" текущими сальниками не испугать. А ремонтное изделие пусть полежит на прилавке - добрых слов в его адрес мы так и не нашли.

Насос гура волга крайслер от чего подходит

nvox » 22 янв 2013 22:36

Artefact » 22 янв 2013 23:40

Бульбаш » 23 янв 2013 07:43

Тень админа » 23 янв 2013 11:29

Slayer » 23 янв 2013 12:57

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

-Keeper- » 23 янв 2013 15:27

Богдан » 23 янв 2013 16:07

Slayer » 23 янв 2013 16:24

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

Богдан » 23 янв 2013 16:44

Slayer » 24 янв 2013 12:09

"ФИ на вас всех! НИК" d___b

nvox » 24 янв 2013 20:38

Работает у меня он нормально, но даже исправный гур на волге работает не безшумно, хотя на том же САННИ тот же гур вообще не слышно.

Так вот поэтому и хочу поменять. Поэтому и спрашиваю какой лучше поставить испортный и нужно ли что ни будь переделывать?

SERGEY » 24 янв 2013 21:48

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

SamGolD » 26 янв 2013 21:49

Богдан » 26 янв 2013 22:32

Тень админа » 27 янв 2013 12:19

Бульбаш » 27 янв 2013 12:42

Rodeon » 27 янв 2013 12:51

Тень админа » 27 янв 2013 13:31

Родион,ты термины не мешай. ЭГУР - это ЭГУР,а ЭУР - это ЭУР.
в ЭГУРе нет насоса с приводом от коленвала,а есть насос электрический,который и создает в системе давление,необходимое в той или иной ситуации.
в ЭУР нет гидравлики. там есть электромотор,который стоит на валу и помогает крутить руль.
а как народ ставит ЭУР на древние инки,как ставит на тазоклассику? - делается переходник с тазовала на волговский и всё.

я себе планировал ставить ЭУР,но сел посчитал все переделки,которые я бы хотел сделать и получил сумму равноценную покупке иномарки с этим всем. в итоге или сток доведенный до ума или инка.

Насос гур волга крайслер

Ну что ребятцы. Поздравляйте =) Поставил я его. Пришлось немного покумекать над крепежом, но обо всем по порядку. Встал практически как родной, ремень нормально натянулся. Итак, поехали:

Скидываем ремень навесных агрегатов, генератор (иначе не добраться, и будет очень неудобно, держится он на 2 болтах, снять никаких проблем), и старый насос, и наблюдаем такую картину — насос крепится не в передней части, а к задней стенке, длинными болтами, с резьбой на конце.

Первая примерка. Понимаем что насос входит как влитой, временно висит на коротком болтике, вкрученном с тыльной стороны, но так дело не пойдет, надо решать этот вопрос по другому.

Долго думал как же быть, варианта 2 — либо сверлить кронштейн, и затягивать короткими болтами с тыльной стороны (следовательно держаться будет только на задней крышке, что не очень хорошо), либо наплевать на гарантию, и рассверлить отверстия типа "резьба" в насосе, до отверстий типа "дырка", чтобы родные длинные болты проходили сквозь них, до самой резьбы в кронштейне. После получаса дум, я пришел ко второму варианту, что позволит мне в случае чего, вернуться на родной насос раз, и правильно закрепить новый — два. Для чего берем дрельку помощнее…

…ибо сверлится тяжко. Сверло берем такое, чтобы с минимальным допуском пролезало в дырки в оригинальном насосе, и рассверливаем им отверстия в новом. Советую сверлить на большой скорости, и взять хорошо заточенное сверло — у меня было не первой свежести и пару раз там тупо застряло.

Снова примерка, уже с родными, длинными болтами. Встает почти идеально. Почти…

…А почти, потому что упирается болтиками в буртик на кронштейне, который следовательно нужно подточить напильником, чтобы ничего не задевало.

Ставим на место генератор (который снимали вначале), прикручиваем шкив, и натягиваем ремешок (а перед всем этим прикручиваем на место открученные шланги на их законные места). Как ремень натянули — дотяните шкив, теперь его держит ремень и он не будет проворачиваться.

Проверяем соосность ремня. Вроде порядок, во всяком случае мой глазомер криминала не увидел =)

Кстати, пришлось изменить прокладку шланга подачи масла в насос, т.к. забор у него не сбоку, а сверху, пришлось ставить более длинный шланг, и пускать его не под аккумулятором (как он был изначально), а рядом с ним.

А теперь о впечатлениях. Первый запуск было страшно конечно =) Наполнил бачок, проверил затяжку всех шлангов, и пуск… бачок всхлюпнул и опустел, насос не издал ни звука, быстро долил бачок… и все равно тишина. Даже пены не пошло, что удивительно (в редукторе масло было, но только в нем). Дал поработать, прогрел до рабочей температуры — тишина. Повертел колесами — с открытым капотом еле-еле-еле слышное жужжание, но абсолютно ненавязчивое. Видео ниже:

Дальше о впечатлениях. На ходу руль АБСОЛЮТНО бесшумен, просто, ни намека на какие либо звуки, только звук мотора, трансмиссии и выхлопа. При парковке, после нагрева, если прислушаться, слышно еле-еле заметное жужжание, и при рулежке на месте у меня лично проседают обороты, буду придумывать более производительный радиатор. Руль стал более тугой, не знаю с чем связано, возможно с тем что шкив чуть меньше, и насос работает на повышенных оборотах. Так что если есть возможность — закажите такой же шкив, только большего диаметра (ближе к оригинальному), все таки шкив коленвала на Крайслере тоже прилично больше оного на 406-м. Плюс, поставив новый насос, не поленитесь заменить всю жидкость в системе и фильтр на новые. У меня и то и другое свежее, так что я этого не делал, т.к. менял меньше 2 недель назад фильтр и жидкость.

В общем мотайте на ус, владельцы Волго-Крайсов, как по мне — доработка стоящая усилий, и денег потраченных на него, тем паче что это самый дешевый насос из тех, что можно купить, но далеко не худший по качеству (имхо, Белорусский похуже будет, он и выглядит то неказисто). Всем бобра =)

В процессе работы лепестки могут образовать выемку, что и служит причиной звукового эффекта. Также не исключено подтекание насоса ГУР ГАЗ 33105 Крайслер и прочие поломки.

Артикул	Наименование	Производитель	Цена
52089018AD	Насос ГУР Крайслер (MOPAR) Оригинал	Основной производитель	23400,00 руб.
52089018AD	Насос ГУР Крайслер (MOPAR) Оригинал со шкивом	Основной производитель	23400,00 руб.
012(014)	Насос ГУР Крайслер Белорусия	Белорусия	8470,00 руб.
3419032	Радиатор ГУР 31105 (Крайслер)	ГАЗ	370,00 руб.

Прекрасно зарекомендовала себя Волга 31105 Крайслер. Сотрудничество России и США при создании автомобилей было удачным начинанием. Автомобиль получился надежным, мощным. Внешний экстерьер автомобиля не выделяется в среде сородичей. Но переработка внутренних узлов потребовалась.

Это касается так же насоса ГУР на Крайслер. Его регулировка и настройка требуют исключительно профессионального подхода – слишком тонкий механизм.

Варианты действий владельца автомашины при опасении поломки ГУР ГАЗ:

получить консультацию специалиста;
по итогам выявленной неисправности ремонтировать или заменить узел;
купить насос ГУР на Волгу Крайслер у проверенного поставщика. Наша репутация на рынке запчастей ГАЗ позволяет нам рекомендовать собственный магазин для приобретения насоса.

Процесс приобретения нового насоса можете начать с изучения прайс листа и телефонного звонка нашим профессиональным менеджерам. Цена на насос гидроусилителя руля ГАЗ в нашем магазине не завышена.

Артикул: ШНКФ.453471.012 , артикулы доп.: ШНКФ 453471.012, 31105-3407008

Код для заказа: 136364

С этим товаром покупают
показать еще

Насос гидроусилителя ГАЗ-31105 дв.Крайслер БАГУ

Устанавливается на автомобили ГАЗ "Волга" с двигателем производства фирмы «Даймлер-Крайслер».
Конструктивные особенности: пластинчатый насос для гидроусилителя рулевого управления обладает пониженным шумом и пульсацией давления при работе системы.
По присоединительным размерам насос возможно использовать на ряде двигателей автомобилей зарубежного производства.

Максимальная объемная подача, дм 3 /мин., не более: 8,0
Номинальная объемная подача при 800 об/мин., дм 3 /мин., не менее: 5,6
Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм 3 /мин., не более: 7,3
Давление, МПа: 9,0±0,5
Температура рабочей жидкости, °С: -20…+90
Интервал частоты вращения входного вала, мин -1 : 800-7500
Теоретический рабочий объем, см 3 : 10

Использована информация: РУПП "Борисовский завод "Автогидроусилитель".

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления Волга 31105 2004-2009

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Установка гур на змз 402

Запутался во всём уже, чего менять там в подвеске. Предложили комплект гур за 2500р (что и послужило пинком к поиску инфы) редуктор, насос, бачок, рулевая колонка от 3110, всё от 3110. Что нужно менять в подвеске ? Или ничего не нужно. На редукторе ещё родная сошка стоит, думал поставить свою вместо неё и всё. У меня подвеска старого образца ещё с суппортами москвичевскими(шкив стоит 3 ручейковый хз откуда) и торпеда с рулевой колонкой тоже почти как на первых сериях. Редукторы все разное количество оборотов делают ? Обычный без гура, от 3110(100 как понял. Как их отличать ?) и 103 от 31105, у всех разное количество оборотов ? Или это совсем не зависит от редуктора и они все одинаковые по оборотам а дело всё в сошках и других деталях(не помню названий). Шкив на насосе менять нужно или можно как то без этого обойтись(может проточить как нить этот шкив) ? Можно описать нюансы. Возможно оставить старую рулевую колонку или хотя бы руль ? Как-то из двух колонок одну сделать. Извиняюсь за возможно глупые вопросы. Может у кого в Че есть крепление насоса для 402 ?

Проверка механизма

Если водитель заметил какие-то неполадки в рулевом механизме. Это будет видно и слышно. Рулевое колесо может дрожать, отдаваться барабанная дрожь. При повороте руль будет «клинить» или «выбивать».

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик.
В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
Снять сошку с вала.
После снятия болтов извлечь механизм.

Метки: газ, волга, гур, змз402

Комментарии 51

отрегулировать точный развал-сход, поставить новую трапецию и никакого гура ненадо!Проверено!:) …хотя, хозяин-барин…

Мошно обойтись без замены шкива на насосе, но придется точьть передний шкив коленвала(я себе лично сделал так с установкой 4 клинового ремня от ауди 80 с генератора! ездию и радусь) а про колонку могу сказать только то что их только 2 вида если не ошибаюсь и разные сошки (3 варианта сошек и все отлечаются длиной а 105 еще и изогнутая) Я устоновил гур только в том году! от 3110 на 24 с ходовой от 105

Брать без кронштейна нет смысла. Сошки и трапецию нужно менять для нормального выворота. Сделай так, как советует SkynetRacer

Да. Нужна будет вторая сошка и трапеция ещё и крепление фиг найдёшь(хотя я знаю в городе один магазинчик там всякие редкости есть) даже в таком случае нужно покупать сошки и трапецию +колхозить шкив насоса а это уже не те деньги. Думаю будет проще взять донора с 406 пихнуть на свою всё что нужно.

У меня насос где то лежит со шкивом под 402.

Редуктор 103 бери. 100 будет постарше и со временем вправо перестаёт усиливать. Насос нужен по клиновой ремень. Кронштейна есть два вида: 1 под трёхручейковый шкив, ставится на опору двигателя, 2 под двухручейковый шкив вместо одного из ремней, ставится над помпой, это кронштейн от УАЗа (но часто ломается по месту сгиба). Есть есть редуктор, то могу продать кронштейн ручной работы усиленный по типу УАЗовского и насос ГУР под клиновой ремень.

я менял трапецию, поворотные рычаги. рычаги сначала не заменил, так разворот как у икаруса был. и с болтами крепления редуктора там чтото, какойто из родных вроде короткий или чтото в этом роде, но у меня было оба комплекта, подобрал. крепление насоса — через замену лапы, колонка не попадает по креплениям, переварить нечем было, просто срезал сч родной планку и ею прикрепил наставив на десяточную, руль говно, потом родной расшарошил и с родными кожухами поставил.

На 2410 ставил гур, ничего не менял. Шестой год все гуд

Руль как раз нужно старый оставить. Существует ли какой нибудь колхозинг чтобы не менять шкив ?

а вот вопрос к вам, а если я например хочу поставить обычный рулевой редуктор не гур под рулевую колонку 3110-31105 под карданчик, что надо поменять кроме редуктора? сейчас гур стоит, подвеска шаровая…

ничего не надо, на шаровой подвеске гур и без гур под колонку 3110 взаимозаменяемы

а как же сошка? еси например раньше этот рулевой рудуктор(не гур) стоял шкворневой подвеске?

вся шаровая подвеска в сборе, включая сошку которая от нее и есть, остается, меняется только редуктор

ага получается нужно тогда снять сошку с гура редуктора и поставить её на обычный рулевой редуктор? я правильно понял?

правильно, по сути сошки и различаются тем что они идут не «гур/без гур» а шары-шкворни, на шарах соответственно более вытянутая

а как же трапеция, я слышал что они тоже отличаются? чемто. тока на яву не сравнивал…

ниже уже написали, что отличие только в вывороте, у себя, сначала при замене салона поменял только сам редуктор под колонку 3110, при этом шкворня и сошка остались прежние, а потом полностью перешел на шары и гур

Метки: гур

Комментарии 17

насос от уаза 469, крепление от негоже, рулевая колонка от 3110 и ремень от паза

все просто. кронштейн берешь от УМЗ и насос от него же! Шкив придется поискать. Трапеция нужна будет иная. ЩАс точно по трапеции сказать не могу, но были шкворневые с гуром и без, так вот тебе надо искать шкворневую с гуром.

Купи волгу с 305 комплектации и не парься, там с завода всё сделано;)

нужно купить насос на гур под 402 дв. и кронштейны крепления насоса и все. я на своей переделал с406 под 402 и обратно. ни чего не задевает с трапецией под406 дв

на редуктор с гуром переставь лапку которая крепится к трапеции с обычного редуктора без гура, если твоя 3110 на шаровой подвеске, то по любому меняй, на 3110 и 105 -ой шаровой подвеске она на порядок длиннее, и обрати внимание на маятник, он тоже длиннее, мало кто придает этому значение, или вовсе об этом не знают, от туда и плохой и не правильный выворот и задевание за поддон.

А что именно нужно поменять чтоб поворот был лучше?

На ранних 3110 под 402 шли шкивы 3-х ручейковые.Найти сложно, дорого, но возможно…

ни чего там не шло на ранних, это где был гур с завода там было.

Меняешь редуктор с обычного на ГУР, приспосабливаешь насос под 402… Ничего нигде не задевало…

402 совсем умрет. он и так неедет.

17 секунд до 100 это едет?

Если иметь прямые руки можно до 10с уменьшить

Тоже интересно. Давно хотел гур замутить, но как-то забиваю на него всегда.

не знаю как на счет трапеции, а вот насос гура с 402 го двигателя у меня на 406 переделать не вышло(шкив так и не снял)так он и валяяется у меня а по трапеции у меня газ 3110 с 402 с завода, переставил двигатель на 406 ни каких проблем не возникло только насосы поменял

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком. Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

При появлении хруста в рулевом колесе при езде по плохой поверхности дороги, или при переезде «лежачих полицейских». Это происходит при малой скорости или при большом угле поворота. Требуется обращение в автомобильный сервис технического обслуживания. При диагностике может быть выявлена проблема, связанная с рулевым редуктором.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

Процесс установки рулевой колонки на газ 3110

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › гидроусилитель на 402 двигатель

Всем привет, понимаю что тема очень изъезженна… Но тем не менее ответы на некоторые вопросы я так и не нашёл… Бриобрел комплект гура для 402 двигателя впринцепи в комплекте есть все что нужно… Подвеска у меня на шкворнях, но разболтовка 5*108, как быть с трапецией? На рулевом редукторе под ГУР в комплекте идёт своя сошка, можно ли будет оставить старую трапецию, и обойтись только заменой сошки от редуктора?или ещё что- то нужно менять по трапеции? И второй вопрос… Радиатор на 3102 медный 3-рядный… Самый большой из всех, не будет ли насос упираться в нижний патрубок? Прошу откликнуться всех кто производил такие работы…

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления ГАЗ 31105

При выходе из строя насос заменяйте в сборе, так как его ремонт требует применения специального оборудования и инструмента.

Вам потребуются: торцевой ключ "на 8", ключ "на 17", отвертка.

Насосы могут поставляться в запчасти со штуцером под верхний шланг или без штуцера. Если новый насос без штуцера, выверните штуцер из старого насоса и установите его в новый.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом (если будете работать на смотровой канаве).

2. Установите упоры под задние колеса.

3. Ослабьте болты крепления переднего левого колеса.

4. Приподнимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля (или поднимите автомобиль на подъемнике).

5. Снимите брызговик двигателя (см. "Снятие и установка брызговика двигателя").

6. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. "Снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов").

7. Слейте жидкость из гидросистемы усилителя (см. "Замена жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления").

8. Выверните два болта крепления насоса и опустите насос вниз (он остается висеть на шланге).

9. Ослабьте затяжку хомута 1 и отсоедините шланг 2 от насоса, придерживая при этом насос.

10. Установите насос в обратном порядке. После установки заполните жидкостью и прокачайте гидросистему усилителя (см. "Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления").

Видео про "Замена насоса гидроусилителя рулевого управления" для ГАЗ 31105

Замена редуктора гидроусилителя руля Газ-31105 Ремонт насоса ГУР

Прокачка системы гидроусилителя ГАЗ 3110 1996-2004

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

5.9.5. Прокачка системы гидроусилителя

2. Отвернуть клапан выпуска воздуха на рулевом механизме.

3. Не заворачивая клапан, повернуть руль до упора в другую сторону. При этом из клапана должен выйти воздух, а затем жидкость.

1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля

2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача

4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

8. Кузов
8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.

9. Приложения
9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

10. Технические характеристики автомобилей
10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.

Откачка масла шприцом

Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Прокачка системы гидроусилителя ГАЗ 3110

2. Отвернуть клапан выпуска воздуха на рулевом механизме.

как прокачать систему гидроусилителя руля chrysler voyager

прокачка ГУРа на 31105 Крайслер

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

работа по замене жидкости — 1200 рублей;
прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Читайте также: