Лансер 9 катализатор симптомы

Обновлено: 05.01.2025

Признаки забитого катализатора

При длительном использовании автомобиля возможны проблемы в работе системы, снижающей токсичность выхлопа. Первые признаки забитого катализатора появляются обычно при пробеге более 150-200 тысяч км. В отдельных случаях это неприятное событие наступает и раньше по самым разным причинам от заводского брака до нарушения правил эксплуатации двигателя.

Рис. 1 – «Устройство каталитического нейтрализатора»

Вместе с тем симптомы неисправности описываемого узла нередко схожи с неправильной работой других систем силового агрегата автомобиля. Возникает вопрос, как точно узнать, забит ли катализатор, и что делать в случае выявления данного дефекта. Статья посвящена разбору причин отказа узла, методам его диагностики и способам устранения поломки.

Признаки забитого катализатора

Одним из основных симптомов неисправности является снижение мощности мотора и заметное ухудшение динамики автомобиля. Проявляется это заметным уменьшением максимальной скорости и вялым разгоном при старте с места от светофора или при обгоне. Существуют и другие признаки, указывающие на неполадки в работе катализатора:

• Затрудненный старт и холодного, и горячего двигателя.
• При сильном засорении узла возможен полный отказ силового агрегата.
• В выхлопе появляется неприятный запах сероводорода (тухлого яйца).
• Обороты двигателя самопроизвольно уменьшаются или увеличиваются.

Рис. 2 – «Загрязнение и разрушение наполнителя катализатора»

Причины забитого катализатора

Полное название упомянутого узла — каталитический нейтрализатор выхлопных газов, который представляет собой сложную конструкцию. В корпусе из нержавеющей стали находится керамический или металлический носитель с множеством продольных пор малого диаметра называемых сотами. Он устанавливается непосредственно за выпускным коллектором перед резанатором, глушителем и выхлопной трубой.

При больших сроках эксплуатации в порах образуется нагар или происходит их закупоривание твердыми частицами, причинами этого являются:

• Длительное использование некачественного бензина или дизельного топлива, которое не полностью сгорает в цилиндрах и образует большое количество сажи. Дожиг паров горючего происходит внутри носителя, что приводит к его перегреву и деформации.
• Особенно недопустимо использование этилированного бензина, тетраэтилсвинца в короткий срок выводит катализатор из строя.
• Большой угар масла из-за износа маслосъемных колец поршней или маслосъёмных колпачков клапанов.
• Механическое разрушение наполнителя следствие ударов по корпусу узла о неровности дороги.

Рис. 3 – «Принцип работы нейтрализатора выхлопных газов»

За редким исключением засорение данного устройства происходит в результате длительной эксплуатации неисправного мотора. Потому при появлении первых признаков необходимо проверить, забит катализатор или нет одним из предложенных ниже методов. На ранних стадиях проще устранить дефекты двигателя, а также восстановить функционирование узла.

Как проверить, забит ли катализатор?

Диагностика выхлопной системы может производиться водителем самостоятельно или специалистами автосервиса. Наиболее достоверный способ, позволяющий как проверить катализатор, так и устранить его неисправность — это демонтаж и осмотр узла. Однако этот метод самый сложный и трудоемкий: болты крепление прикипают, и резьбовые соединения не всегда удается раскрутить.

Рис. 4 – «Визуальная проверка катализатора»

Если же в процессе проверки из катализатора, снятого с автомобиля, высыпается порошок, то это говорит о его разрушении. Такой узел однозначно подлежит замене. Если дело не дошло до крайности, то убедиться в засорении сот можно посветив фонариком в одни из патрубков. Если с другой стороны вы не увидите света, значит большинство пор непроходимо для светового луча и выхлопных газов.

Рис. 5 – «Проверка катализатора манометром»

Существуют и иные менее трудоемкие методы проверки каталитического нейтрализатора, которые используются на СТО и водителями:

• Пытаемся рукой, одетой в перчатку, закрыть выхлопную трубу при этом двигатель должен работать на холостых оборотах. При исправной системе выпуска отработанных газов сделать это не удастся, вы будете явно чувствовать толчки в руку.
• Измерить давление в выпускном коллекторе при помощи манометра, подсоединенного к штуцеру вместо датчика остаточного кислорода (лямбда зонда) на входе в катализатор. Если данный показатель превысит 0,3 кгс/см2 при частоте оборотов двигателя в 2500 мин-1, значит узел неисправен.
• Точно определить забитый катализатор можно при помощи мотор-тестера. На место одной из свечей устанавливается специальный датчик давления, показания которого выводятся на осциллограф. Специалисту остается лишь оценить работу двигателя на больших оборотах. Давление в выхлопной системе более 2 кгс/см2 прямо говорит о непроходимости наполнителя.

Выбор метода проверки каталитического нейтрализатора остается на усмотрение автовладельца. При этом следует заметить, что наиболее достоверными являются демонтаж и визуальный осмотр узла и диагностика при помощи мотор-тестера.

Рис. 6 – «Проверка катализатор осциллографом мотор-тестера»

Можно ли ездить с забитым катализатором?

Последствия от эксплуатации автомобиля с серьезной неисправностью выхлопной системы бывают достаточно тяжелыми. Необходимо напомнить, что при выходе из строя катализатора наблюдается:

• Повышенное содержание вредных веществ в отработанных газах.
• Происходит значительное падение мощности двигателя.
• Из-за повышения сопротивления выхлопного тракта существенно возрастает расход топлива, что влечет за собой увеличение эксплуатационных расходов.
• При длительном использовании автомобиля с забитым катализатором в какой-то момент двигатель просто не заведется или того хуже заглохнет во время движения.

Наибольший вред причиняется двигателю в случае разрушения наполнителя катализатора. Образующиеся при этом твердые частицы могут попасть в цилиндр между его внутренней поверхностью и движущейся деталью — поршнем. В результате на зеркале образуются задиры, устранить которые можно только в процессе капитального ремонта шлифовкой с последующим хонингованием.

Что делать, если катализатор забитый?

Как понятно из вышеперечисленного игнорирование неисправности чревато большими неприятностями. Возникает резонный вопрос, что делать, если катализатор забит и это установлено абсолютно точно. Возможных выходов из такой ситуации имеется несколько:

1. Попытаться очистить наполнитель от нагара и твердых частиц. Существуют разные способы, описание которых выходит за рамки данной статьи. Другой вопрос, что эффективность их вызывает большие сомнения. Они применимы только на самой начальной стадии процесса, когда еще нет никаких признаков засорения узла, и никто не задумывается о возможной неисправности.
2. Удаление из корпуса наполнителя и установка пламегасителя и эмуляторов вместо датчиков остаточного кислорода. В таком случае вы на всегда забудете о неисправностях катализатора, но это вмешательство в конструкцию выхлопной системы легко выявляется при помощи газоанализатора, и вам будет грозить штраф за загрязнение окружающей среды.
3. Замена каталитического нейтрализатора новым. Это самый дорогой вариант — приобретение и установка узла обойдется от 9 до 17 тыс. рублей в зависимости от марки автомобиля.

Существуют так называемые спортивные катализаторы, которые, по отзывам специалистов и автовладельцев дают прирост мощности до 10%. Используемые в качестве наполнителя активные элементы позволяют с легкость уложиться в жесткие требования действующих нормативов Евро-4 и даже Евро-5.

Рис. 7 – «Замена каталитического нейтрализатора на автомобиле»

Заключение

Неисправный каталитический нейтрализатор, не только досадная помеха не позволяющая разогнать автомобиль и являющаяся причиной сложностей с запуском двигателя. Длительная эксплуатация машины с дефектным узлом наносит вред окружающей среде и может привести к поломке деталей цилиндропоршневой группы силового агрегата. Избежать всего этого позволит только своевременный ремонт и обслуживание регулярное и квалифицированное в процессе эксплуатации.

Катализатор восстановить практически невозможно. Вместе с тем можно сохранить его ресурс, если использовать качественное топливо и выполнять требования руководства по использованию. Машину, оснащенную данной системой нельзя заводить с буксира, долго крутить двигатель стартером и проверять работу цилиндров путем отключения свечей зажигания. Необходимо помнить, что вспышка топливно-воздушной смеси в нейтрализаторе приводит к разрушению наполнителя.

Катализатор Mitsubishi Lancer 9

Выхлопная система автомобиля Митсубиси Лансер 9 с предустановленным каталитическим наполнителем предназначена для фильтрации и очистки потока газов. Это не прихоть японского изготовителя, а требования Евросоюза с 2011 года. На территории СНГ, и РФ в том числе, нормы стандарта Евро – 5 действуют с 2016 года.

Место установки каталитического наполнителя – выпускной коллектор. На иных моделях Митсубиси «кат», так его называют автомобилисты, встроен ближе к резонатору, гофре. Ресурс эксплуатации оборудования ограниченный, не более 100 000 км. Пробег может быть сокращен топливом низкого качества, содержанием примесей, несвоевременным ТО.

Причина упущения сроков связана с высокой стоимостью оригинального катализатора, более 12 000 рублей. Дешевые аналоги на 2 – 3 тысячи дешевле. Не каждому владельцу по карману. С целью снижения затрат на ежемесячное обслуживание автомобиля найдено эффективное решение – универсальный пламегаситель из листов нержавеющей стали.

Стоимость аналога в три раза ниже, и составляет 3 – 4 тыс. рублей, если речь идет об оригинальном изготовлении. Пламегасители сомнительного происхождения можно отыскать на авторынке за 2500 рублей. Катализатор и заменитель, разница в цене очевидна.

Структура универсального пламегасителя

Корпус из нержавеющей стали, слои перфорированных листов, наполнитель камеры шумоизоляции. В зависимости от стоимости и технических характеристик устанавливают базальтовый или кевларовый наполнитель.

Очевидно, что в первом случае цена в полтора раза ниже. Количество листов стали также влияет на характеристики детали. Чем больше, тем качественнее фильтрация, снижение температуры, уровня шума.

Преимущества пламегасителя

• длительный ресурс эксплуатации: в сравнении с катализатором, срок дольше в три раза;
• простота использования, универсальность;
• дешевизна;
• возможность оперативной замены новым.

Недостатки

• запрет на эксплуатацию оборудования в странах Еврозоны. При пересечении границы гарантированы трудности с оформлением документов, административный штраф за переоборудование технического средства;
• частичная фильтрация потока выхлопных газов. Изделие эффективно для использования на двигателях с системой питания стандарта Евро – 2, 3, 4. Для установки на Евро – 5 потребуется перепрошивка бортового компьютера, вкручивается металлическая проставка (обманка);
• преждевременный износ наполнителя, при условии использования некачественного материала.

Признаки неисправности катализатора

Металлическая проставка или перепрошивка ЭБУ

После установки пламегасителя универсального типа перепрошивается электронный блок управления двигателем под стандарты Евро – 2, 3, 4 поколения. Перепрошивку ЭБУ практикуют реже, чаще вкручивают металлическую проставку под лямбда – зонд.

Выбрать тот или иной вид аналога невозможно, так как каждый имеет свои преимущества и недостатки. Моторист СТО подбирает индивидуально конкретно под Lancer 9.

Удаление катализатора и установка обманки своими руками

Работы по замене и установке аналогов проводятся исключительно в автомобильных мастерских опытными мотористами.

При необходимости используется специальное оборудование, гидравлические подъёмники, подставки. Самостоятельные ремонты не рекомендованы при отсутствии опыта и навыков. Нередки случаи устранения неполадок мастерами сервисного центра.

Последовательность действий при замене

• Митсубиси Лансер 9 устанавливают в периметр ремонтной зоны СТО, открыт капот, двигатель заглушен, остывший;
• мастер отвинчивает во фронтальной части мотора термоэкран;
• выкручивает головкой на «14» семь болтов, фиксирующих выпускной коллектор к стенке блока цилиндров. Снимает контактную колодку лямбда – зонда;
• работы в моторном отсеке окончены. Митсубиси Лансер 9 вывешивают подъёмным механизмом. Под днищем, в области расположения передней оси, мастер отвинчивает фланцевое соединение выпускного коллектора с приемной трубой резонатора. Всего два болта;
• опускает машину в транспортное положение. Остается извлечь коллектор через моторный отсек.

Демонтаж окончен. Удаление штатного катализатора, замена универсальным пламегасителем. Мастер фиксирует корпус выпускного коллектора на рабочей поверхности верстака для удобства проведения работ.

Шлифовальной машиной (болгаркой) разрезает модульную часть внутри которой расположен каталитический наполнитель. Чтобы установить пламегаситель нужно выбить наполнитель, убрать его из корпуса коллектора.

Ошибка катализатора, вдруг загорелся чек (Lancer IX) Mitsubishi Lancer

to крези: да можно конечно - пока она едет.

Но нужно сделать диагностику и выяснить причину.

Лучше считать ошибку,что бы не попасть на серьёзный ремонт,да и для своего спокойствия будет не лишним.

Ребята, у меня такая же проблема, чек загорелся на 115тыс.км. Диагностика показала "Р0241-скорость разогрева катализатора ниже порога (bank1)" Ошибка удалилась и снова загорелся чек. Новый катализатор стоит почти 40 тыс. Как судьбу обхитрить. HELP.

Катализатор выбивается и ставиться пламегаситель с обманкой.

Я не с первого раза нашел катализатор (только вместе с выхлопным коллектором) поэтому затрудняюсь где взять пламягаситель. Или его изготавливают в кустарных условиях, разные умельцы?

to Антоха55: не ставь ничего вместо катализатора, просто выбей его и поставь обманку на второй ДК. Звук не особо изменится без него, это я по своему опыту говорю. Лучше пустую банку без каталика обматай шнуровым асбестом и всё)

Выбить то я прям своими руками готов, а как датчик обмануть? Читал что паяют канденцатор, но я не смогу. Может выбить и мозги перепрошить? Это дорого?

ВОПРОС для жителей Омска: Кто знает где в Омске выкинуть катализатор и поставить пламегаситель с обманкой лямбыды? ММS Lancer-9 европеец.

to Антоха55: Для начала надо убедиться, что дело именно в катализаторе, а не датчике кислорода.

А по остальным вопросам сюда .

Интересно как же это сделать. Более подробную информацию диагностика не даст. Поменять датчик и покататься? Вот еще мистика: Чек горел весь день, а после очередной заводки чек сам погас (я ни чего не делал) и теперь до сих пор не горит, весь вечер катался. Надеюсь навсегда погас

to Антоха55: Если чек погас, то загорался он возможно из-за плохого топлива.

Погас и опять загорелся. Как мне сообразить в датчике дело или в катализаторе.

Странно. Но у меня в расшифровке OBD II - P0241 - это низкий уровень сигнала с датчика турбины "B".

to Messir: Может я вообще чайник, но по моему у меня нету турбины

Если авто едет нормально,то причина скорее всего в плохом бензине.При забитом катализаторе авто будет иметь очень плохой приём при разгоне.Чек иногда гаснет сам если не повторяется причина,вызвавшая его загорание.Но в памяти ЭБУ ошибка всё рано останется,но как не активная.Понаблюдайте некоторое время за поведением авто,попробуйте сменить заправку.

Удаление катализатора на Митсубиси Лансер 9

Катализатор – это одна из составляющих выпускной системы автомобиля, состоящий из множества керамических трубок в виде сот. Главная функция катализатора – повышение экологичности выхлопа путем его каталитического дожигания выхлопной смеси.

Выхлопная система Mitsubishi Lancer 9 содержит два каталитических нейтрализатора. Первый (основной) установлен непосредственно в выходном коллекторе двигателя, второй – между выходным коллектором и резонансной трубой глушителя. Производителем определен ресурс службы катализатора в 100 тыс км. Однако качество российского бензина и увеличенные нагрузки на двигатель сокращают данный период почти вдвое.

Признаки неисправного катализатора.

1. Основной признак забитого катализатора – потеря мощности автомобиля. Вследствие оседания примесей бензина и гари на сотах катализатора затрудняется выход выхлопных газов, а это приводит к загазовке двигателя и потери мощности.
2. Загорается «Check Engine» при работающем двигателе (коды ошибок ДВС, указывающие на «Неэффективную работу катализатора»: Р0420-Р0430) (коды ошибок ДВС, связанные с неисправностью лямбда-зонда можно посмотреть здесь)
3. «Плавает» стрелка тахометра на холостых оборотах

Удаление катализатора и установка «обманки» лямбда-зонда

Лучшим вариантом в случае вышедшего из строя катализатора считается его замена на новый оригинальный. Но средняя стоимость одной детали обходится как минимум в 20 тысяч рублей.

Мы предлагаем наиболее эффективный и популярный способ решения проблемы – выбыть (удалить) катализатор и установить «обманку» лямбда-зонда. Также мы не рекомендуем делать эту процедуру самостоятельно. Работы по выбыванию катализатора на Мицубиси Лансер 9 требуют особой аккуратности и внимания, так как при разрушении керамических сот образуется мелкая пыль, вредная для организма человека.

Очень важно, после удаления катализатора установить «обманку» на кислородный датчик (лямбда-зонд) Лансер 9. «Обманка» (металлическая проставка) позволяет избежать повторной ошибки «Check Engine» и двигатель будет работать в обычном режиме. Стоит отметить, что удаление катализатора кроме восстановления первоначальной резвости автомобиля, также позволяет увеличить его мощность, так как процесс освобождения двигателя от выхлопных газов облегчается.

Если Вы все еще сомневаетесь в необходимости удаления катализатора, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами.

Почему это надо делать? - Работоспособность катализатора определена производителем на пробег 100.000 км. О выходе из строя катализатора сигналит Кислородный датчик (Лямбда-зонд). На Панели приборов загорается ошибка 'Check Engine' (“Проверить двигатель")

Можно ли заменить катализатор на другой? – Можно, но как мы уже упоминали выше, замена на другой катализатор (оригинальный) достаточно затратна для клиента. Дело в том, что внутренне напыление катализатора состоит из драгоценных металлов, и чем выше их содержание, тем они дороже стоят.

Можно ли просто вырезать (выбить) катализатор? Без установки «обманки» на вторую лямбду выскочит прежняя ошибка.

Можно не удалять, а просто поставить обманку, чтобы не было ошибки? - Можно. Но в данном случае разрушение катализатора (выход из строя катализатора отслеживает лямбда-зонд, который и «обманут») приведёт к поглощению керамической пыли двигателем и дальнейшему капитальному ремонту (такие случаи не единичны).

Кто-нибудь ещё делает эту работу? – Услуга удаления катализатора пользуется спросом у автовладельцев, поэтому она довольно популярная среди автосервисов. Так как это наименее затратный и эффективный способ устранения неисправной работы катализатора.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Удаление катализаторов на Mitsubishi Lancer IX 1.6i

с механической обманками - 13500 руб.

ИЛИ

с программным отключением - 15500 руб.

Время в работе - 6 часов.

На Mitsubishi Lancer 9 c двигателем 1.6i загорелась ошибка на приборной панели и незначительно увеличился расход топлива. Диагностика выявила ошибку по катализатору - P0420 (неэффективная работа катализатора). Что делать в таком случае и как решить проблему навсегда читайте ниже.

Что такое катализатор на автомобиле.
Каталитический нейтрализатор - это керамические или металлические соты с специальным напылением, которое снижает уровень токсичности выбросов. Вредные выбросы, которые не сгорели в двигателе, попадают на раскаленное напыление на катализаторе и догорают.

Как и по какой причине могут выходить из строя катализаторы на Mitsubishi Lancer 9 1.6i.
Существует два варианта поломки катализатора:
- Эффективность катализатора уменьшается из-за постепенного и в итоге полного выгорания специального напыления. Такое может случиться от долгой эксплуатации автомобиля (большой пробег), от некачественного топлива и от неисправности двигателя (неправильная смесь, которая выжигает напыление в катализаторе)
- Физическое разрушение катализатора. Некачественное топливо, неисправный двигатель, повышенный расход масла.

Как отремонтировать катализатор на Mitsubishi Lancer 9 1.6i.
Возможны несколько вариантов решения проблемы с катализатором на автомобиле:
- Замена вышедшего из строя катализатора на новый. Такой способ очень дорогой, т.к. отдельно сам катализатор приобрести нельзя, можно купить только делать, в которой установлен катализатор (выпускной коллектор). Примерная стоимость катализаторов с частью выхлопной системы на Mitsubishi Lancer 9 1.6i - от 65000 руб. Основной минус в том, что даже купив новые катализаторы на автомобиль нет никакой гарантии, что некачественное топливо не заставит в скором времени столкнуться с проблемой поломки катализаторов еще раз.
- Замена поломанных катализаторов на новые универсальные катализаторы. Ситуация примерно такая же как с оригинальными катализаторами, но стоимость в разы ниже. Примерная стоимость универсальных катализаторов с работой по установке на Mitsubishi Lancer 9 1.6i - 19000 рублей.
- Удаление вышедших из строя катализаторов с заменой на пламягасители из нержавеющей стали. Самый доступный и надежный способ, который решит проблему навсегда. Стоимость удаления катализаторов с заменой на качественные пламягасители на Mitsubishi Lancer 9 1.6i - 13500 рублей (с механической обманкой).
- Некоторые компании предлагают при удалении катализаторов, оснастить заводской корпус специальными компонентами, которые будут снимать звуковую нагрузку. На деле же в ход идут металлическая стружка, перфорированные трубы, встречаются даже металлические мочалки. Такой подход мы не одобряем и называем просто "фарш". Через некоторое время после такой "доработки" часть мусора в корпусе выгорает, начинает дребезжать и может попасть в двигатель. Единственный плюс такого варианта - дешевизна, которая все равно позже приведет к еще большим материальным затратам.

Как и большинство приехавших к нам автовладельцев для ремонта катализаторов, владелец Mitsubishi Lancer выбрал физическое удаление катализаторов с заменой на пламягасители.

Под капотом расположен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра. Данный автомобиль оснащается двумя катализаторами. Один перед двигателем в выпускном коллекторе (на фото), второй в середине выхлопной системы.

Выпускной коллектор демонтирован с автомобиля для дальнейшего удаления из него керамических сот катализатора.

Корпус катализатора открыт. Видны физически разрушения керамических сот.

После удаление керамических сот катализаторов на Mitsubishi Lancer 9 1.6i мы устанавливаем пламягасители из нержавеющей стали. Так как пламягасители имеют двойную стенку с перфорацией и плотной металлической набивкой, то они снимут тепловую и звуковую нагрузку.

После установки пламягасителя в корпус катализатора, корпуса завариваются и выпускной коллектор устанавливается обратно на автомобиль.

Приступаем к удалению второго катализатора, который расположен в середине выхлопной системы.

Катализатор удален с автомобиля и установлен пламягаситель из нержавеющей стали.

Существует два варианта исключения ошибок при удалении катализатора на Mitsubishi Lancer 9 1,6i:
- установка механических обманок с мини-катализатором
- программное отключение контроля катализатора (отключение датчика кислорода - лямбды)

Способ с механической обманкой дешевле, но со временем как и катализатор, обманка может выйти из строя. Программное же отключение решает проблему навсегда. На данном автомобиле была установлена механическая обманка с мини-катализатором.

Автомобиль собран, контрольная диагностика и наша работа по удалению катализаторов на Митсубиси Лансер 9 1.6 л завершена.

Хотите решить проблему с катализатором на Вашем автомобиле? Обращайтесь в нашу компанию и Вы забудете о данной поломке навсегда.

Стоимость удаления катализаторов на Митсубиси Лансер 9 1,6 литра:

с механической обманками - 13500 руб.

ИЛИ

с программным отключением - 15500 руб.

Время в работе - 6 часов.

удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

я тут не про пипец слушать пришел. а за советом. увидел бы, что от ката осталось, подобных мыслей небыло б.

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:17

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:20

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 11:23

нашел схему. попробую сделать. есть кстати вариант с насадкой на него.

alex81 » Вс, 24 янв 2010 14:43

Eclipse » Вс, 24 янв 2010 14:54

nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 15:25

руки пока у самого не дошли. говорят, что проставка надежнеен, чем схема.

C00LM4N » Вс, 24 янв 2010 15:56

nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 16:58

да я уже докопался до истинны.

Избавляются от катализатора обычно по трем причинам:
1. Он уже отслужил свое и более неэффективен, о чем обычно еще и свидетельствует ошибка в виде горящей лампочки Check Engine.
2. При тюнинге выхлопной системы - для получения более громкого/солидного звука.
3. Когда владелец машины просто считает, что он не нужен (например, потому, что «душит» двигатель).

Можно, конечно, попробовать поставить вместо сгоревшего какой-нибудь универсальный катализатор (стоимость – около 200 у.е.), но здесь мы будем рассматривать именно возможности его удаления.

Владельцы американских и европейских авто столкнутся с бОльшими проблемами. Все дело в том, что согласно законодательству в области экологии этих стран, в выхлопной системе автомобилей устанавливают два лямбда-зонда – первый до катализатора, второй – после. В отличие от японских машин, там стоит только один зонд перед катализатором.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. В состав данного напыления входят такие дорогие металлы как платина, палладий, родий. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.

На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя, выполненного из нержавейки. То есть, вместо катализатора вваривается пламегаситель, представляющий собой бочок с прямоточной перфорированной трубой, выполненный из нержавеющей стали, которая более устойчивая к корозии. После его установки звук выхлопа определенно изменится в лучшую сторону!
Можно не вваривать пламягаситель, а разрезать корпус катализатора, выбить забившиеся соты и вставить пламягас вместо вытащенного каталика. Преимущества – корпус остается родным, не изменяется заводская геометрия выпуска. Сделать эту процедуру можно все в том же Автокаде, который находится в конце Волоколамском шоссе, либо же в другой конторе, специализирующейся на изготовлении выхлопа (Глушак.ру).

Лямбда-зонд представляет собой специальный датчик, который постоянно анализирует состав выхлопа.

Первый датчик, установленный после выпускного коллектора, следит за «правильностью» смеси по выхлопу – то есть определяет, бедная или же богатая воздушно-топливная смесь сгорает в двигателе, после чего мозги машины, получая сигнал датчика, корректируют эту смесь, приводя ее к «нормальной».

Второй датчик определяет «правильность» смеси, прошедшей через катализатор – понятное дело, она должна быть уже немного другой, менее вредной для экологии. По разнице показаний первого и второго датчиков компьютер делает выводы об эффективности работы катализатора. Если же катализатор уже не работает (забит) или же просто вырезан, то показания обоих лямбда-зондов будут примерно одинаковы (то есть неизменившаяся после прохождения первого датчика смесь будет засечена вторым датчиком).

Соответственно, в этом случае мозги машины понимают, что катализатор не работает должным образом, и регистрируют ошибку, типичную особенно для множества американских селик, «Неэффективность катализационной системы».

Многие ошибки, зафиксированные мозгами, означают переход двигателя в «защищенный режим», когда смесь будет составляться так, чтобы минимизировать возможный вред для двигателя и для окружающей среды. Понятное дело, что это будет отрицательно сказываться на динамике автомобиля (машина начинает «тупить»).

Еще, как показывает опыт, но это скорее исключение, такую же ошибку может выдавать неисправный первый или второй лямбда-зонд, поэтому перед принятием решения «что делать дальше» рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля с замером параметров, выдаваемых обоими датчиками. Сделать это можно, например, обратившись к тому же Volt’у. Вполне возможно, что ошибка может случиться просто из-за некачественного топлива на левой заправке.

Так как на селиках мозги не шьются, то приходится ставить «обманку» между вторым датчиком и мозгами – она будет корректировать данные второго датчика в зависимости от показаний первого и постоянно сообщать, что «все ок, смесь нормальная, катализатор работает!»

Однако некоторые владельцы просто забивают на это, катаются с ошибкой «каталика» и, по их отзывам, динамика и расход никак не меняются – тут все зависит от машины и от человека. Хотя, после удаления сильно забитого катализатора, было бы удивительно, если бы динамика не улучшилась. Вопрос в другом – данные о состоянии смеси, сбором которых и занимаются лямбда-зонды, очень важны для блока управления двигателем.

Поэтому, если все делать «правильно», необходимо вставлять специальный контроллер-«обманку» для лямбда-зондов. Эта операция, судя по отзывам пользователей, производивших ее, обходится от 100 до 450 у.е., в зависимости от сервиса.

Если же руки достаточно прямые, дружат с паяльником, а также присутствуют интерес и желание сделать что-либо самому, то можно попробовать изготовить эту обманку самостоятельно.

Смысл обманки состоит в следующем. Лямбда-зонд представляет собой датчик, который способен выдавать напряжение от 0 до 1000 милливольт (от 0 до 1 вольта) в полностью прогретом состоянии в зависимости от состава смеси, которая проходит через него. Если в выхлопе содержится мало кислорода и много паров топлива, то датчик дает высокое значение (более 600 милливольт, богатая смесь). Если мало паров топлива и много кислорода – значение будет низким (менее 300 милливольт, бедная смесь). Смысл обманки в том, чтобы заставить второй лямбда-зонд выдавать напряжение менее 300 милливольт (изначально нормальнаяф смесь, которая была успешно «обеднена» работающим катализатором).

Лямбда-зонд будет выдавать правильные показания только в полностью прогретом состоянии, поэтому, начиная с моделей выпуска 2002 года в него встроен дополнительный спиральный нагреватель. Следовательно, к датчику подходят четыре провода: сигнал датчика, земля датчика, земля нагревателя датчика и +12 вольт нагревателя датчика. Для моделей выпуска до 2002 года датчик заземлен на корпус трубы, и имеет только три провода (отсутствует провод земли датчика).

Компьютер игнорирует показания второго датчика (эффективности катализатора) в следующих случаях:
1. При не до конца прогретом двигателе. Для прогрева двигателя используется более богатая смесь, поэтому большинство автопроизводителей советуют не греть двигатель на улице возле дома, а сразу же начинать движение – мотор скорее прогреется и катализатор начнет эффективную работу. Забота об экологии в обмен на ресурс двигателя.
2. При широко открытой дроссельной заслонке. Максимальная мощность порою ведет за собой более богатую смесь.

Итак, показания нормально работающего первого датчика состявляют 450 милливольт. При обогащении смеси это число стремиться к 600 милливольтам, при обеднении – падает до менее 300 милливольт. Смысл нашей обманки – заставить второй датчик выдавать напряжение менее 300 милливольт (обедненная работой катализатора смесь).
Ко второму датчику подходят четыре провода. Нас интересуют синий и белый провода. Синий – выходной сигнал (идет к мозгам). Белый – входной сигнал (мощностью «правильных» 450 милливольт, подаваемых мозгами). Датчик, в зависимости от своей работы меняет это число (450) и возвращает его мозгам, а те уже делают выводы о состоянии смеси.

Читайте также:

  
• Как удалить катализатор мерседес актрос
  
• Катализатор солярис вылетел в трубу
  
• Удаление катализатора тойота карина
  
• Замена турбины рено лагуна 3
  
• Течет гур газ 3110