Как заварить катализатор на ваз

Обновлено: 06.01.2025

Ремонт катализатора своими силами

Если была проведена диагностика катализатора, которая показала, что элемент забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит катализатор нужно промыть. Когда промывка очистителем катализатора невозможна (при механическом повреждении), тогда деталь придется заменить. В случае, если замена катализатора нецелесообразно экономически, катализатор придется удалить.

Принцип работы и роль катализатора

Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.

В выпускной коллектор встраивается предварительный нейтрализатор (таким образом его прогрев до рабочей температуры значительно ускоряется).

Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта. Для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.

В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а также увеличенному расходу топлива.

Как ремонтировать катализатор

В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).

Состояние сот катализатора

В общем, в том случае, который указан на схеме выше, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем обманку ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).

В продемонстрированном на схеме выше случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный.

В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать никакое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.

Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.

Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:

Выпускной коллектор. Болты крепления коллектора

Выпускной коллектор. Предварительный нейтрализатор

Выпускной коллектор снимаем. Получаем в итоге такую деталь:

Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).

Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.

При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:

Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение. Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов либо воспользоваться пенным очистителем катализатора.

Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):

Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).

Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора. Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.

Удаляем основной катализатор

В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.

На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.

Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.

Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.

Вблизи выглядит так:

После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.

Плюсы частичного удаления катализатора:

• уровень шума аналогичный стоковому;
• можно избавиться от дребезжания в районе бочки катализатора;
• увеличение мощности двигателя приблизительно на 3%;
• расход топлива снижается на 3%;
• керамическая пыль не попадет в камеру сгорания.

Вот и все, как Вы заметили, удаление катализатора не представит никакой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу, загнули бы соответствующую.

Ремонт катализатора: удалить, изменить, заменить? Инструкция с фото и видео

Как поступить, если неисправен катализатор? Менять или нет, и каковы последствия?

Оглавление:

Что такое катализатор и для чего он нужен

Но что это за устройство такое «Каталитический нейтрализатор», что он дает и зачем нужен? Устройство это по внешнему виду напоминает глушитель или резонатор. Бывают коллекторные и магистральные катализаторы.

Коллекторный (слева) и магистральный (справа) катализаторы

Внутри установлены керамические блоки с отверстиями, напоминающими пчелиные соты. Эти «соты» покрыты специальными сплавами из дорогих и очень дорогих металлов от иридия до платины. Выхлопные газы, имеющие очень высокую температуру проходя через соты, вступают в химическую реакцию с этими металлами, преобразуются в менее вредные. То есть, это устройство служит для очистки выхлопа и устанавливается на все современные автомобили, от Евро2 до Евро5.

Причины неисправности катализатора

В процессе эксплуатации автомобиля это устройство очень долго не напоминает о себе. Но малокачественное топливо и большие пробеги постепенно «убивают» те самые керамические блоки. В случае с некачественным топливом керамические блоки просто спекаются, соты оплавляются и не пропускают выхлопные газы. Создаётся избыточное давление в выхлопном коллекторе. Выпуск газов затруднен, увеличивается износ поршневых колец и клапанов, мотор хуже запускается, медленно разгоняет машину и при этом возникают провалы и дерганье.

Даже если авто все время ездил на хорошем, качественном топливе, но пробег перевалил за две сотни тысяч километров, слой напыления из металла на сотах становится тоньше и исчезает совсем. Катализатор перестает выполнять нейтрализацию вредных веществ в выхлопных газах.

Фильтр катализатора после длительного использования

Изменения качества выхлопа регистрируются датчиками – лямбда зондами. Первый установлен на входе, а второй — на выходе из устройства. Информация с датчиков передаётся в ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. Если параметры не соответствуют, ЭБУ вносит корректировки в качественные характеристики топлива, и подает сигнал на приборную панель, загорается табло «Chec Engine». При такой неисправности эксплуатировать машину еще некоторое время можно, но проблема нарастает и может стоить дорого — потребуется ремонт не только катализатора, но и поршневой группы. Затягивать нельзя. Нужен ремонт.

Лампочка неисправности катализатора

Ремонт у официального дилера или на авторизованном СТО

Первый и самый естественный шаг — обращение к специалистам на серьезную большую и красивую дилерскую станцию. Хорошая теплая обстановка, приветливые менеджеры, и т.д. Через некоторое время, после осмотра будет предъявлен предварительный счет на замену неисправного каталитического нейтрализатора. И, если вас устроит стоимость, замена произойдет, но скорее всего не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит срок и время следующего визита на станцию для замены. После успешно проведенного ремонта, счет на оплату несколько подрастет и не один раз, но по согласованию с заказчиком. Расставшись со своими деньгами, получите работающий «как новый» двигатель, экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства исполнителя работ.

Этот вариант устроит обладателей дорогих авто. Стоимость катализатора может быть от 6000 рублей без стоимости установки на Ладу Гранту, и до совсем фантастических сумм в несколько сот тысяч рублей, на автомобили премиум и бизнес-класса. Высокая стоимость объясняется не только наличием в катализаторе дорогостоящих материалов, но качеством изготовления и брендом.

Замена у дилера никак не повлияет на характеристики автомобиля, и он побежит, как и должен.

Удаление катализатора

Узнав стоимость катализатора и работ у дилера, многие идут к народным умельцам. Те в свою очередь предлагают дешево и радикально решить проблему. А именно выбить (удалить) катализатор из корпуса. Операция довольно простая и не очень дорогая. Для этого снимается катализатор, независимо, коллекторный он или магистральный, разрезается, а у некоторых развальцовывается стык верхнего корпуса, затем разрезается внутренний корпус. Из него извлекаются отработавшие своё керамические блоки, после заваривается при помощи сварочного аппарата, сначала внутренний корпус, затем на место укладывается теплоизоляционный материал, и заваривается или обжимается наружный корпус. Устанавливают полученную деталь на место и всё.

Но только не для Евро4 и Евро5. Для этих автомобилей необходима «перепрошивка» ЭБУ, или установка «обманки» на нижний лямбда зонд. Это нужно для того, чтобы обойти или обмануть датчики считывающие характеристики выхлопных газов на входе и выходе из катализатора. На основании этих данных ЭБУ корректирует состав топлива.

Подробнее про данный способ можете посмотреть в видео:

Замена катализатора на пламегаситель

Второй способ радикального ремонта практикуется не только в гаражах, но и на небольших СТО. В этом случае после выемки выгоревших внутренностей, во внутренний корпус вваривают пламегаситель. Это труба, равная по диаметру трубе выхлопной магистрали. В ней сделана перфорация, т.е. насверлено много отверстий, а оставшееся пространство заполняется огнестойким теплоизолирующим материалом. Чаще всего используют базальтовую вату.

Замена катализатора на пламегаситель

У описанных выше «неофициальных» видах ремонта есть свои преимущества:

• Это, в первую очередь, стоимость. Можно уложиться в 10 тысяч рублей с установкой пламегасителя и в 3-4 тысячи просто «пробив» катализатор.
• Машина поедет резвее.
• Можно лить 92 бензин, выгорать уже всё равно нечему.
• Большой срок службы изделия. При качественно выполненных сварочных работах, такое устройство послужит от 3 до 5 лет.
• Облегчит работу двигателя. Газы не встречают сопротивления и легко уходят.

Но будут и нехорошие последствия:

• Звук выхлопа почти во всех случаях будет резче и громче.
• Срок службы остальной части выхлопной системы уменьшится, потому что выхлопные газы пойдут напрямую с высокой температурой.
• Самое главное — состав выхлопа не будет соответствовать заявленным характеристикам. Это не только экология, на которую обычно плюют. Но это и сложности при прохождении техосмотра. А между тем условия проведения ТО, постоянно ужесточаются.

Замена катализатора на универсальный

Высокая стоимость материалов и работ привела к тому, что появились альтернативные виды ремонта и замены катализатора, которые способны удовлетворить и экономных и тех, кто заботится об экологии. Если возникла такая проблема, а денег для замены на оригинальный катализатор жалко или их просто нет, можно воспользоваться услугами многочисленных компаний занятых решением этой задачи.

Так на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы . Установка такого устройства обойдется недорого, надо лишь подобрать его в соответствии с объёмом двигателя.

Замена неисправного на новый не представляет сложности. Снимается труба, старый катализатор вырезается с помощью «болгарки», и на его место вваривается другой. Если есть навыки в сварочных работах, можно выполнить эту работу самостоятельно.

Замена катализатора на универсальный

При этом не нужно «перепрошивать» ЭБУ и менять заводские настройки — выхлопная система заработает штатно. Срок службы универсального катализатора будет во многом зависеть от качества топлива. Экологические показатели будут соответствовать нормам.

Замена картриджей катализатора

Кроме того существует вариант еще экономичнее . Это ремонт катализатора с помощью ремонтных керамических картриджей, которые вставляются в корпус на место вышедших из строя. Эти детали доступны, но проведение такого ремонта потребует от исполнителя навыков и необходимого инструмента. Потребуется не только снять и поставить на место катализатор, но и вскрыть его, заменить картриджи, заварить корпус, восстановить теплоизоляцию и внешнюю обшивку. В результате получается полноценный и отвечающий всем требованиям катализатор.

Замена картриджа катализаторат

Также можете посмотреть видео по замене картриджа катализатора:

Такая замена или ремонт позволит спокойно ехать на техосмотр, и пройти его по закону, а не искать «жучков» готовых за небольшие деньги продать вам «липовый» талон техосмотра.

Ремонт и замена катализатора своими руками.

Ремонт, удаление или замена катализатора – процедура, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей с возрастом более 5 лет.

В зависимости от конструкции системы выпуска, характера повреждений и пожеланий автовладельца проблема неисправного каталитического нейтрализатора может решаться несколькими путями. Подробнее обо всех аспектах ремонта и замены неисправного катализатора читайте ниже.

Краткая история появления каталитических нейтрализаторов

Впервые стандарт, регламентирующий количество вредных выбросов в выхлопных газах, появился в 1988 году. Тогда он получил название ЕВРО-0 . Этот стандарт на практике почти никак не применялся. Ограничения по количеству выбросов по факту были только на бумаге.

В 1992 году был утвержден стандарт ЕВРО-1 . И здесь, в основном для стран Европы, появились действительно работающие ограничения для вновь производимых автомобилей.

Однако требования к содержанию опасных веществ не стали большой проблемой для автопроизводителей. И достигать необходимых показателей удавалось за счет оптимизации работы системы питания и зажигания. Уже тогда делались попытки вживления в системы выпуска первых версий нейтрализаторов. Но массового применения на тот момент еще не было.

После введения нового экологического стандарта ЕВРО-2 в 1995 году достигать требуемой чистоты выхлопов для некоторых двигателей без применения дополнительных средств очистки стало проблематично. Например, требования только по содержанию окиси углерода в выхлопах возросли в 3 раза.

На кардинальную модификацию двигателей пошли не все производители.

Сегодня действующим стандартом на территории ЕС и Америки является ЕВРО-6 . И для достижения требований этого экологического класса применяются сложные, многоступенчатые системы очистки, которые не идут ни в какое сравнение с первыми версиями каталитических нейтрализаторов.

Устройство автомобильного катализатора

Чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть последствия эксплуатации автомобиля с поломками каталитического нейтрализатора, рассмотрим устройство системы очистки отработавших газов.

Каталитический нейтрализатор состоит из основания (металлического или керамического), покрытого напылением из благородных металлов. Основание по форме представляет собой цилиндр или эллипсоид со сквозными продольными каналами.

Максимальное сечение каналов, как правило, не превышает 1-2 мм . Вся поверхность этих каналов покрыта тонким слоем благородных металлов и их сплавов с некоторыми другими химическими элементами.

Основание укладывается в выпускном тракте ближе к двигателю. Обычно между металлическим корпусом магистрали и основанием нейтрализатора укладывается небольшой слой из эластичного, термостойкого материала. Это предохраняет катализатор от механических повреждений.

Общая площадь всех сот катализатора в идеале должна быть равна диаметру участка выпускного тракта, в который он уложен. Подобное решение предотвращает завихрения и перепады давления в потоке выхлопов.

На версиях двигателей с классами от ЕВРО-3 и выше после участка магистрали, где расположен каталитический нейтрализатор, ставится контролирующий датчик . Он проверяет эффективность работы системы очистки в режиме реального времени.

Например, на V-образных моторах с разделенными выхлопными магистралями часто ставится 2 или 4 катализатора.

Принцип работы катализатора

Суть работы каталитического нейтрализатора заключается в его названии. В присутствии высоких температур и благородных металлов, таких как платина, родий и иридий, опасные для окружающей среды химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, преобразовываются в безопасные .

Выхлопные газы бензиновых двигателей содержат три основные категории вредных веществ, которые подлежат обязательному контролю согласно стандартам ЕВРО.

1. Окись углерода. Опасное химическое соединение, оказывающее крайне негативное воздействие на здоровье человека. После прохождения через катализатор преобразовывается в безопасный углекислый газ и воду.
2. Окись азота. Вредное для природы и атмосферы соединение. При прохождении через катализатор разлагается на газообразный двухатомный азот, углекислый газ и воду.
3. Углеводороды. В основном выпадают в виде твердых осадков. Но могут быть и газообразными. Все зависит от структуры углеводорода. Конвертируются после прохождения нейтрализатора в углекислый газ и воду.

В настоящее время каталитические нейтрализаторы представляют собой сложный комплекс очистки, состоящий из нескольких участков. Каждый из участков катализатора отвечает за свою часть химических преобразований. После очистки выхлопные газы по сравнению с их первоначальным составом становятся в десятки раз менее опасными для окружающей среды и здоровья человека.

Удаление катализатора. Видео:

Факторы, снижающие ресурс каталитического нейтрализатора

Каталитический конвертер-нейтрализатор обычно рассчитывается на 200-300 тысяч километров пробега . Но это в идеальных условиях. На практике этот элемент выходит из строя гораздо раньше. Причин досрочного отказа каталитического нейтрализатора несколько.

1. Некачественное топливо. Проблема низкокачественного топлива наиболее значима для технологичных систем очистки: ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Сегодня откровенно плохое топливо встречается все реже. Но по-прежнему этот фактор актуален.
2. Проблемы в системе питания, зажигания и газораспределения. Несвоевременный впрыск топлива, сбои в работе зажигания, некорректное смещение фаз газораспределения приводят к повышению температуры в выпускном тракте и ускоренному разрушению катализатора.
3. Общий износ двигателя. Особенно неблагоприятным считается проникновение масла в камеру сгорания. Масло забивает соты и повышает температуру в магистрали. А это неизбежно сказывается на долговечности нейтрализатора.
4. Механическое воздействие. Даже небольшой удар по корпусу, в котором уложен катализатор, может вызывать его повреждение.

В большинстве случаев, под воздействием вышеперечисленных факторов, проблемы с каталитическим нейтрализатором появляются уже после 50-100 тысяч км пробега.

Основные поломки и признаки неисправностей катализатора

Известно несколько неисправностей каталитического нейтрализатора. Рассмотрим сначала распространенные поломки, потом их проявления. Более 95% все проблем с катализатором составляют следующие неисправности:

• снижение эффективности работы из-за засорения сот сажей и маслянистыми отложениями или по причине эрозионного разрушения активного напыления;
• падение пропускной способности катализатора, которое обычно вызвано оплавлением основания ;
• механическое разрушение (трещины, сколы, разлом на несколько частей).

Признаков поломки каталитического нейтрализатора также несколько.

1. Ошибка на приборной панели.
2. Снижение мощности и приемистости авто. Двигатель начинает «тупить», автомобиль хуже ускоряется, падает максимальная скорость.
3. Проблемы с запуском. Мотор запускается неохотно, часто глохнет и работает нестабильно на холостых оборотах.
4. Появление выраженного запаха отработавших газов, более резкого, чем обычно.
5. Повышение расхода топлива.
6. Небольшое увеличение рабочей температуры двигателя.

Обычно все эти проявления относятся к признакам забитого катализатора. Появляются они чаще всего комплексно, но бывают и единичные проявления. Первые три признака появляются чаще других и более явно указывают на проблемы с катализатором.

Три последних являются дополняющими и в совокупности с другими повышают вероятность того, что проблема заключается действительно в системе очистки отработавших газов.

Диагностика

Проверка состояния каталитического нейтрализатора возможна без применения специализированных средств, применяемых на СТО . Однако результат не дает стопроцентной достоверности. Если эффективность работы катализатора без проверки на CO-CH на СТО оценить сложно, измерить его пропускную способность можно и в гаражных условиях.

Как проверить катализатор на забитость, не снимая его? Наиболее простой и достоверный способ самостоятельной диагностики заключается в измерении так называемого противодавления . Это явление возникает в выпускном тракте тогда, когда катализатор забит, и выхлопные газы не могут свободно двигаться по магистрали.

Для проверки потребуется обычный манометр и шланг к нему с переходником под резьбу датчика кислорода, установленного перед катализатором. Выкручиваете датчик, подключаете манометр, запускаете двигатель и даете 3-4 тысячи оборотов. Давление не должно подниматься выше 0,3-0,4 кг/см 3 .

В совокупности с другими симптомами забитого катализатора, описанного в предыдущем пункте, этот метод дает практически стопроцентную достоверность результатов проверки.

Ремонт катализатора своими руками

Сильно забитый, оплавленный, потрескавшийся или расколотый каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Можно ремонтировать только не сильно забитый катализатор, у которого сечение проходных каналов снижено из-за засоров, или образовался налет на торцевой поверхности основания.

Относительно эффективное решение – это чистка . Как почистить катализатор? В зависимости от степени и характера засоренности, практикуются два метода: механическая или химическая очистка.

1. Механическая очистка применяется редко. Заключается она в вырезании участка системы выпуска с установленным катализатором, аккуратной его разборки, извлечения и механического удаления налетов с торцевой поверхности основания.

Требует аккуратного и щепетильного подхода и не всегда является эффективной мерой. Часто очистить катализатор либо не удается вообще, или в процессе чистки он повреждается до непригодного состояния.

2. Химическая чистка катализатора – более распространенный метод. Важно понимать, что химический метод – это, скорее, превентивная мера. Если катализатор засорен до практически полного закупоривания, то никакая химия не поможет.

Есть два принципиально отличающихся метода. Один предусматривает добавку в топливо специального реагента , который постепенно удаляет с поверхности сот загрязнения. Метод эффективен в качестве профилактики, не более.

Чаще использую специальный очиститель катализатора. Это особый химический состав, в который погружается на некоторое время основание. Для применения этого метода необходим демонтаж нейтрализатора. В не сильно запущенных случаях химический очиститель катализатора довольно эффективно справляется с поставленной задачей.

Распространенные варианты замены каталитического нейтрализатора

В подавляющем большинстве случаев в России и странах постсоветского пространства вышедший из строя катализатор не восстанавливают, а удаляют. Обычное удаление и установка полого патрубка на его место (или просто вырезание основания из корпуса) – не самое эффективное решение.

Более эффективными считаются следующие решения, которые практикуются гораздо чаще банального удаления каталитического нейтрализатора:

1. Замена на оригинальный каталитический нейтрализатор. Дорогая и не всегда обоснованная мера. Бесспорный плюс – гарантируется исправная работа системы очистки отработавших газов.
2. Установка универсального катализатора. Обойдется дешевле, чем замена на оригинал. Сегодня на рынке заменителей оригинальных катализаторов довольно много. Рассматривать есть смысл только универсальные катализаторы из среднего и более высокого ценового сегмента. Как показала практика, дешевые варианты неспособны эффективно очищать выхлопы. Это приводит к ошибке на приборной панели.
3. Установка вместо катализатора пламегасителя или стронгера. Оптимальное решение, которое сегодня практикуется чаще всех других вместе взятых. Во-первых, сохраняется микроклимат в системе выпуска. Во-вторых, пламегаситель не только охлаждает выхлопы и снижает тепловую нагрузку на последующие элементы системы, но и гасит звуковые колебания. То есть машина начинает работать тише.

Если заменить катализатор на пламегаситель или стронгер, то прекратится очистка выхлопных газов. Это приведет к тому, что ЭБУ будет постоянно выводить на приборную панель ошибку: «Неэффективная работа катализатора». На некоторых моделях авто эта ошибка автоматически сказывается на режиме работы двигателя.

Чтобы обойти эту систему контроля, на второй датчик катализатора устанавливается специальное приспособление, так называемая обманка. Существует несколько типов обманок.

1. Простая механическая обманка. Выполняется в виде переходника с калиброванным отверстием (меньше газов пропускает на датчик и создает иллюзию работы системы очистки) или в виде вставки между лямбда-зондом и выпускным трактом с уложенным внутрь небольшим кусочком катализатора.

Локально очищает газы, попадающие на датчик. Что также воспринимается как нормальная работа системы. Такие датчики подходят почти для всех систем ЕВРО-3 и некоторых ЕВРО-4.

2. Электронная обманка катализатора. Вживляется в электрическую цепь контрольного датчика кислорода. Состоит из конденсатора и резистора.

Модифицирует электрический сигнал, отправляемый на ЭБУ, чем создает иллюзию исправной работы катализатора. Применяется на двигателях, работающих по ЕВРО-4. Иногда срабатывает на некоторых моторах с экологическим классом ЕВРО-5.

3. Электронный модулятор. Сложное устройство. Устанавливается в разрыв цепи между лямбда-зондами и ЭБУ. Продвинутая версия обычной электронной обманки. Работает там, где простые устройства на основе резистора и конденсатора не справляются.

Формирует ожидаемый от контрольного датчика кислорода сигнал на основании показаний системного датчика, который ставится перед катализатором.

Практикуется также прошивка ЭБУ . Эта мера позволяет навсегда забыть об ошибке катализатора без применения обманок.

Ремонт и замена катализатора Suzuki SX4 1.6л на пламегаситель. Видео:

Удаление катализатора: плюсы и минусы

Просто удалить катализатор, выколотив его по кускам или вырезав из корпуса, – не самое эффективное и правильное решение. Единственный плюс – это минимальная цена процедуры. Однако практика показала, что негативных последствий может быть гораздо больше.

1. Удаление катализатора приводит к увеличению токсичности выхлопа. А это повышенная вероятность того, что автомобиль не сможет пройти государственный техосмотр. Особенно проблема актуальна для возрастных авто.

2. Перегрев системы выпуска. Катализатор помимо очистки частично охлаждает отработавшие газы и не дает прорываться чрезмерно раскаленным выхлопам в резонатор и глушитель. После удаления катализатора без установки пламегасителя (стронгера) температура в конечных элементах выпускного тракта повышается. Следовательно, снижается их ресурс.

3. Ухудшение микроклимата в системе. Выхлопные газы не идут по тракту сплошным потоком. Давление и скорость движения выхлопов постоянно меняется. Эту пульсацию отчасти гасит катализатор благодаря своей ячеистой структуре.

Оптимальное решение по соотношению цена/качество на сегодняшний день – заменить катализатор на пламегаситель или стронгер. Особенно актуально это решение для современных авто с технологичной системой питания и зажигания.

В России нормы по содержанию вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем в Европе. И даже без катализатора многие авто с возрастом до 10 лет проходят государственный технический осмотр без катализатора.

Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания

Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …

Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

Универсальный катализатор

Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.

Бывают двух типов:

• Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

• Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

• Магистральный – то есть находится снизу автомобиля, где-то близко срезонаторамиглушителя. Его установить просто — вырезаем старый катализатор, обычно отрезают физически от «трубы» и вваривают другой – универсальный (подобранный по размерам и пропускной способности). Здесь все просто, единственное нужно найти сервис с хорошим сварщиком. Ведь долговечность конструкции напрямую будет зависеть от качества шва.

• Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

Цена универсального катализатора + работа

Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

• Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
• Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.

Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

Сейчас небольшое видео процесса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Как определить, что катализатор пришел в негодность

Как правило, это можно увидеть, услышать или даже почувствовать посредством обоняния:

• Так, если керамика расколется, то она начинает греметь в металлическом корпусе.
• Кроме этого, выхлопные газы в процессе езды приобретают неприятный запах, если катализатор неисправен.
• Что касается цвета газов, то и они резко меняются. Вместо обычного цвета, газы при неисправном катализаторе становятся похожими на черную сажу.
• Также снижается мощность двигателя, особенно на подъемах.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами , ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Неисправности и их признаки

Проблемы катализатора обычно появляются с возрастом: к 150 – 200 тыс. км пробега соты, составляющие его начинку, практически полностью разрушаются и препятствуют отходу выхлопных газов. В результате растет давление в выхлопной системе, отработанные газы выдавливает обратно в двигатель, что буквально «душит» его. Среди признаков забитого катализатора могут быть:

• сильное ухудшение динамики автомобиля;
• неровная работа двигателя на холостых оборотах;
• ухудшение пуска;
• запах серы в салоне.

Если машина «не едет», прежде чем менять датчики, стоит проверить на СТО состояние ката. В гаражных условиях это сделать проблематично: не у каждого в хозяйстве есть нужные приборы. Есть два основных способа проверки: манометрический и пирометрический.

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Популярные мифы

1. Убрав его, двигатель прибавляет в мощности. Заблуждение, которое возникло неизвестно по каким причинам.
2. Двигатель из-за катализатора не может нормально «дышать». Абсурд. Он вполне хорошо функционирует, если сам кат находится в рабочем состоянии.
3. Забитый элемент обеспечивает более экологичную езду. Очередной миф, о возникновении которого остается только догадываться. Скорее наоборот, забитое устройство еще больше вредит природе и вашему автомобилю.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(
258 голосов, средний: 4,64 из 5)
Источник

Но просто взять и убрать катализатор и вварить на его место трубу (поставить гофру) тоже нельзя. Шумность работы авто станет невыносимой, а раскаленные выхлопные газы быстро выжгут глушитель. Самый бюджетный метод: разрезать катализатор, выбить монтировкой керамические соты и заварить корпус обратно. Но этот способ в результате и самый шумный.

Забитый катализатор. Каковы причины?

Причинами некорректной работы каталитического нейтрализатора становятся разные факторы. Основными из них являются следующие: топливо низкого качества (мотор хуже «дышит»), большой расход масла, неправильная настройка системы зажигания, механические повреждения, некорректная работа выхлопной системы. Из-за этих факторов фильтр забивается.

Как выглядит забитый катализатор? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. На фото показан забитый катализатор.

В отечественных автомобилях (ВАЗ, Калина, Лада Приора, Нива) частой причиной поломки становятся неполадки в системе зажигания.

Проблемы у иномарок (Ниссан, Опель, Пежо, Форд, Солярис, Ауди, Лачетти, Лансер) идентичны: теряется мощность, в корпусе слышен шум, как от мелкого щебня, двигатель работает нестабильно.

Ремонт каталитического нейтрализатора

Удаление нейтрализатора выглядит так: из катализатора извлекаются керамические детали, а далее монтируется обратно уже пустой блок. Там, где у автомобиля есть «мозги», требуется еще и «перепрошивка».

При замене на пламегаситель вместо испорченной начинки устанавливают трубу с множеством отверстий. Свободное пространство заполняется базальтовой ватой. Это дешево, требования к качеству бензина снижаются, долго служит, не оказывает сопротивления газам (работа двигателя облегчается). Из недостатков: звук выхлопа громче, выхлопная система прослужит меньше из-за высокой температуры газов. Состав выхлопа не соответствует нормам.

Также можно установить универсальный катализатор. Сама деталь и ее монтаж стоят дешево. Это хорошая альтернатива, когда средств на оригинальный катализатор не хватает.

Самостоятельно его заменить, обладая навыками сварочных работ, возможно. Снимаете трубу, вырезаете «болгаркой» старую трубу, ввариваете другой.

Вариант устройства для восьмиклаппаника

Некоторые считают, что вместо вышедшего из строя фильтрующего устройства, можно установить обычную гофрированную трубу . Тоже неправильное решение. От этого шум станет невероятно высоким, а выхлопные газы очень быстро разрушат глушитель. Можно обойтись бюджетным вариантом замены — вырезать участок катализатора, выбить из него соты из керамики и выполнить сварку, заделав тем самым корпус. Но приготовьтесь к тому, что шум станет вашим постоянным спутником.

Последствия, если не починить катализатор

На что влияет забитый катализатор? Сегодня в 80% случаев эксплуатация авто с неисправным катализатором может привести к замене ДВС. Во-первых, есть риск не завести двигатель. Во-вторых, при физическом разрушении элемента керамические частицы могут попасть в цилиндры. В этом случае понадобится капитальный ремонт.

В заключение скажем, что во многих современных автомобилях компьютер проинформирует автовладельца о неисправности. Для диагностики самостоятельной проблемы с фильтром вы можете ориентироваться по признакам, которые мы указали в этой статье. Замена каталитического фильтра в случае поломки – это лучшее решение. Также существует дешевая альтернатива: установить пламегаситель. Он гасит шум и температуру, но не решает проблему с загрязнением окружающей среды.

Читайте также:

  
• Замена турбины на range rover sport
  
• Турбина работает за счет выхлопных газов
  
• Гудит гур форд таурус
  
• Снять бачок омывателя солярис
  
• Омыватель заднего стекла киа сид не работает