Фольксваген пассат б5 не работает турбина
Не дует турбина двигатель AMW Фольксваген Пассат Б5 1,8T
Клапана проверить -заменить. N75 и байпасный.
почитай.
Обзор систем турбонаддува
Двигатель АЕВ (1.8 турбо)
1 - Абсорбер
2 - Вентиляционный шланг (от клапана подачи самотеком на топливном баке)
3 - Обратный клапан ( для абсорбирующей установки )
4 - Турбонагнетатель (Регулировочный клапан давления наддува и вакуумный блок регулировочного клапана давления наддува являются частями турбонагнетателя и не заменяются по отдельности)
5 - Регулятор давления топлива
6 - Впускной коллектор
7 - Вентиляция картера двигателя
8 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки)
9 - Блок управления дроссельной заслонки
10 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
11 - Анероид ( вестгейт) (для регулировочного клапана давления наддува )
12 - Клапан отключения (байпас)
13 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува N75 (без питания закрыт, давление наддува ограничено)
14 - Редукционный клапан (для вентиляции картера)
15 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
Двигатели ATW, AWT, AWM, ANB, APU, AUG, (1.8 турбо)
1 - Абсорбер 2 - Вентиляционный шланг :
- Двигатели с буквенным обозначением AWT - передний привод: от клапана подачи самотеком на топливном баке
- Двигатели с буквенным обозначением AWT - полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
- Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM - передний привод: от перепускного клапана на топливном баке
- Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM - полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
3 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки )
4 - Турбонагнетатель
5 - Комбинированный клапан (для системы подачи вторичного воздуха..только для двигателей по норме D4))
6 - Регулятор давления топлива
7 - к крышке ГБЦ (Вентиляция картера двигателя)
8 - к усилителю тормозов
9 - Эжекционный насос
10 - Вакуумный ресивер (две раздельные камеры)
11 - к насосу диагностики топливной системы V144 (только на двигателях с буквенным обозначением AUG, AWM )
12 - Обратный клапан (байпас к эжекционному насосу)
13 - Обратный клапан (для управления двигателя и создания вакуума)
14 - Вентиляция картера двигателя
15 - Клапан подачи вторичного воздуха N112( только для двигателей по норме D4)
16 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки)
17 - Обратный клапан (для насоса диагностики топливной системы V144, только на двигателях AUG AWM)
18 - Датчик давления наддува G31
19 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
20 - Модуль управления дроссельной заслонки J338
21 - Впускной коллектор
22 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
23 - Анероид (вестгейт)
24 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха N75 (без питания закрыт, давление наддува ограничено )
25 - Клапан отключения (байпас)
26 - Редукционный клапан (для вентиляции картера..т.н. "грибок")
27 - Двигатель для насоса вторичного воздуха V101 (только для двигателей по норме D4)
28 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
Потратили кучу времени и более 50 000 рублей, а дело было в мелочи. Volkswagen Сrafter TDI 2,5. Ошибка недодув турбины.
Сегодня статья об одной интересной неисправности с которой я столкнулся. Автомобиль Volkswagen Сrafter TDI 2,5. ошибка Р0299 (000665 ВАГ) недостаточный надув турбины проще говоря. В этой статье: расскажу о неисправности из-за которой люди потратили много денег и времени, а дело было совсем в другом. Также расскажу о диагностики системы надува, устройство турбины, её компоненты и их проверка. На разных автомобилях разная система управления турбиной, но общий принцип один, сегодня я расскажу на примере данного автомобиля, если у Вас есть вопросы по Вашему автомобилю, пишите в чат, ссылка внизу будет. Если Вам интересно устройство, методы диагностики и компоненты системы надува, то дочитайте до конца, статья как обычно объемная.
История такая: это было около года назад, я уже не работал, но мне позвонил бывший директор и попросил попробовать помочь.С этими автомобилями я очень мало работал, а за дизеля вообще старался не браться. Старался работать по узконаправленной специальность, а именно диагностика бензиновых двигателей. Несмотря на отсутствие опыта и знаний я решил помочь. Так как мы в хороших отношениях я не отказался. А вдруг найду? И так Volkswagen Сrafter TDI 2,5 машина государственная и постоянно в дороге. Проблема заключается в том, что при продолжительной езде машина перестаёт тянуть, обороты падают до 2200 и при продолжении поездки выскакивает ошибка Р0299 (ВАГ номер 000665) недостаточный надув в системе, иначе говоря проблема с турбиной. Эта ошибка может быть из-за многих причин:
- 1) Турбина - картридж турбины или колесо турбины(износ или повреждение лопаток).
- 2) Геометрия турбины - износ механизма, геометрия клинит, нагар.
- 3) Управление геометрией турбины: клапан или активатор, привод пневмоклапана.
- 4) Датчик давления надува - неверные данные выдаёт.
- 5) Датчик массового расхода воздуха - неверные данные выдаёт.
- 6) Система EGR, а точнее клапан, возможно заклинил в открытом положении.
- 7) Герметичность выпускной системы - частая проблема трещина выпускного коллектора.
- 8) Герметичность воздуховода - бывает повреждается патрубок или просто слетает, который идёт от турбины до впускного коллектора(дросселя).
- 9) Аварийный режим. Например забит сажевый фильтр и ЭБУ переходит в аварийный режим ограничивая обороты.
Теперь о ходе диагностики и по каждому пункту отдельно.
Я сразу спросил, что делали, что проверяли?
1) Поменяли картридж(колесо) турбины.
У картриджа могут быть изношены или формированы лопатки, может быть течь масла. Если течи масла нет, то проверяется состояние лопаток и наличие или отсутствие люфта. Когда они мне показали старый картридж, я спросил зачем меняли? Его состояние было отличное. Клиент попросил заменить, заменили. Не помогло естественно.
2) Заменили датчик абсолютного давления.
Датчик устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе и давлении. Эти датчики очень надежные и редко выходят из строя, но очень часто их "забивает" сажей или масляными отложениями и он обрастает таким наростом как на фото. Его можно промыть спиртовым раствором или специальными очистителя. Мыть его очистителем карбюратора нельзя, в нём тонкая мембрана и агрессивная химия ей на пользу не пойдёт. Хотя они не так чувствительны как ДМРВ с их плёнками, но тем не менее.
В данном случаи замена датчика результата не дала.
3) Заменили ДМРВ.
Данный датчик всем известен и в представлении не нуждается. В данной системе он также играет очень важную роль. По его не верным показателям ЭБУ также может некорректно "видеть" расход воздуха и посчитать, что система не работает. На данном автомобиле стоит термоанемометрический датчик HFM‑5 производства Bosch и его можно проверить также как на автомобилях ВАЗ, вот статья как проверить.
Не понял я по каким критериям диагност его приговорил, но датчик заменили и результата не было.
4) Заглушили EGR.
Было предположение, что клапан EGR заклинил в открытом или приоткрытом положении, что и вызвало проблему. На дизельных автомобилях клапан егр часто вызывает проблемы, он обрастает сажей, клинит. Многие автовладельцы его просто глушат, но просто глушить не желательно. Необходимо программно(перепрошить) исключить его если решили заглушить. Для того, чтобы его заглушить вырезают пластину из металла и глушат в этом месте(на фото). Как это сделать на разных автомобилях информации в интернете море.
EGR заглушили результата нет! Только появилась соответствующая ошибка.
5) Проверили герметичность впуска и выпуска.
Проверили выпускной коллектор, он целый, трещин нет, прокладка целая. Проверили воздуховод, все патрубки от турбины до интеркулера и от интеркулера до впускного коллектора(дросселя). Если будет трещина или повреждение прокладки выпускного коллектора, то в этом месте будут потери и ЭБУ может фиксировать ошибку, осмотрите хорошо район выпускного коллектора если он будет негерметичный, то увидите следы сажи. Также может возникнуть проблема если система от турбины до впускного коллектора будет негерметична, датчик абсолютного давления покажет, что давление ниже так как через порванный патрубок к примеру будет выходить воздух. Хорошо осмотрите патрубки, а лучше дымогенератором проверить систему.
6) Заменили клапан управления пневмоприводом геометрии турбины.
Данный электроклапан отвечает за управление пневмоклапаном, который в свою очередь управляет геометрией турбины. Он может стоять отдельно от турбины, а может стоять на ней в сборе с пневмоклапаном, пример на фото. К клапану подходят вакуумный трубки, при увеличении оборотов ЭБУ меняет скважность клапана и за счет вакуума управляет пневмоклапаном и двигает заслонки в геометрии турбины. За счет этого изменяется количество нагнетаемого воздуха. Что такое геометрия и как работает чуть ниже. Сам клапан может выйти из строя, а может быть проблема в вакуумных трубках. Может не создаваться вакуум например из-за неисправного вакуумного насоса, также проблема может быть в самой трубке, слетела со штуцера или просто порвалась. Для диагностики нужно понять работает система управления или нет. Двигатель работает на ХХ, открываете капот и смотрите на шток пневмоклапана, Ваш помощник начинает поднимать обороты двигателя, шток пневмоклапана должен начать плавно без рывков двигаться, если он стоит на месте при больших оборотах, то тогда можно проверять систему. Если у Вас нет под рукой вакуумного насоса, то можно частично проверить "руками". После того как заглушили ДВС при герметичной вакуумной магистрали в системе должен сохраниться вакуум. Снимите подводящую трубку с элетроклапана и Вы услышите свист это система набирает в себя воздух. Если это произошло, то значит вакуумная магистраль(трубки) целые и вакуум есть. Но тем не менее проверяем дополнительно. Снятую трубку затыкаем пальцем и запускаем мотор(осторожно только будьте с приводными ремнями и горячими элементами ДВС!), если палец "присосала" трубка значит вакуум создаётся. Далее одеваем трубку на место и снимаем трубку от электроклапана на пневмоклапан и проверяет при повышении оборот появляется ли вакуум. Если вакуума нет значит проблема в электроклапане или управлением с ЭБУ(например проблема с проводкой). Если вакуум есть к пневмоклапану, то проверяем ходит ли шток пневмоклапана, на него нужно нажать(усилие приличное), если шток ходит, то проблема в пневмоклапане(порвалась мембрана), а вот есть шток не ходит значит либо он закис, либо заклинила геометрия турбины.
Ребята похоже я не понятно объясняю, вроде пишу, что в голове, а для не знающего человека возможно это набор слов, извините, не умею грамотно писать и формулировать мысли. Если есть вопросы, то пишите!
Замена электроклапана и проверка всей этой системы эффекта не дала, вроде всё работает!
Выслушав всё договорились на день когда клиент сможет приехать и мне смогут предоставить всё необходимое диагностическое оборудование.
В этот день, я взял три сканера: Максисис, Васю, Лаунч. Почему три? Встречал на коммерческих ВАГах, что не все сканеры могут отображать реальную информацию. Поэтому для надежности проверил с разных сканеров. Убедившись, что все сканеры показывают одинаково подключил Максис выбрал канал по надуву и начал смотреть текущие и заданные параметры и мы поехали. Через километров 15, автомобиль перестал тянуть и обороты упали до 2200 об, потом на 2000. Водитель пытался ехать и через 3 км появилась та самая ошибка, больше никаких. Странно подумал я так как отклонений по давлению я не увидел. Остановились. я сбросил ошибки, но автомобиль ехать так и не захотел, т.е. ситуация сбросом ошибок не решается, а значит есть текущая неисправность, которую видит ЭБУ. Попросил открыть капот и погазовать, шток чуть сместился и всё, ну это и понятно обороты то всего 2000. Водитель говорит: "нужно заглушить на 5 минут и дальше можно ехать". Действительно, перекурив запустили мотор и автомобиль полетел. Начал открывать разные каналы, посмотрел скважность, посмотрел давление топлива, вдруг ТНВД не давит и авто уходит в аварию? но ведь ошибка по давлению топлива должна быть! Посмотрев все эти параметры не увидел отклонений и автомобиль опять сбросил обороты. Посмотрел показания по датчикам температуры и дифференциального давления в выпуске и показания датчиков кислорода, сделал вывод, что сажевый фильтр не забит, тем более заданные и текущие параметры совпадают - значит и ЭБУ не видит проблему.
А вдруг на ходу в определённый момент управление пневмоклапаном перестает работать? Это тоже проверил механическим насосом, принудительно двигая шток. Результат ноль. Я так и не нашел в каком параметре отклонение после чего падают обороты - и это была моя ошибка, почему? Чуть ниже.
Хоть я не увидел проблемы с надувом, но всё таки решил еще раз всё проверить сам. Ошибка то именно по надуву, других нет. Вдруг сканер всё таки отображает текущее давление не верно? Хотя это большая редкость, но проверить надо было. Автомобиль загнали в бокс, он остыл и я первым делом проверил все датчики. Проверил герметичность впуска и выпуска дымогненератором, все хорошо. Проверил вакуумные трубки и работу вакуумного насоса. Подцепил ручной вакуумный насос и проверил ход штока пневмоклапана, всё хорошо. Еще раз проверил высокое давление топлива, все хорошо. Осмотрел старый картридж турбины, на вид в отличном состоянии. Поговорил с диагностом, который работал с автомобилем, спросил зачем забраковали датчики, клапан, картридж и т.д. внятного ответа не получил, что-то сами решили поменять, что клиент привёз. Как-то так. Решил снять турбину и осмотреть геометрию. Разобрал турбину и первым делом увидел, что её неправильно отрегулировали. На турбине есть регулировочный болт для геометрии, если собрать турбину, и передвинуть шток в рабочее положение на ХХ, то на данном авто заслонки геометрии должны быть практически закрыты, а они были наполовину открыты! Я обрадовался, так как тут явная проблема из-за которой надув будет недостаточный. Также геометрия была вся в саже и плохо двигалась.
Я всё отмыл, собрал, отрегулировал так, чтобы лопатки геометрии были в нужном положении.
Для чего вообще нужна геометрия?
Принцип работы турбины с изменяемой геометрией крыльчатки основывается на регулировании потока отработавших газов, направляемых на колесо турбины. Регулировка позволяет подстраивать проходное сечение для потока отработавших газов под режим работы двигателя.С помощью таких лепестков, можно поднять скорость вращения турбины не изменяя объем поступающих газов. На высокой скорости компрессор наоборот раздвигает лепестки. Это предусмотрено для поддержания безопасного давления внутри системы и исключения перегрева.
На данном автомобиле получилось так, что лопатки при работе на ХХ и малом газе уже были открыты достаточно сильно, чтобы давление надува значительно упало. Когда собирал всё на место меня посетили мысли, а почему лопатки приняли такое положение? Проблема была в старом картридже и когда ставили новый нарушили геометрию и поэтому не было результата? Почему надув был недостаточный на большой скорости, ведь тогда лопатки открыты? А должна быть проблема только в переходе с малого на средний режим по оборотам? Мыслей было много разных, но неисправность была и была явной. Я собрал всё на место и поехали испытывать авто. Результата ноль, примерно через 20 км автомобиль опять сбросил обороты и ушел в аварийный режим, выскочила старая ошибка. Давление есть, давление в норме, почему уходит в аварийный режим и выдаёт ошибку по недостаточному надуву?!
Вернулись на базу и так как мне нужно было ехать в другой город, поиск неисправности отложили на 4 дня. Пока меня не было, они нашли специалиста из соседнего крупного города и тот попросил скинуть ему некоторые параметры. Они ему скинули и он сказал: "а что Вы хотите сажевый фильтр то забит! Вот и уходит в аварию. Вырезайте фильтр, глушите ЕГР и везите ЭБУ мне, я Вам программно уберу сажевый и ЕГР".
Мой знакомый позвонил мне и рассказал об этом. На что я ему ответил: "Если он специалист по дизелям значит знает что говорит, я проблемы в сажевом фильтре не увидел, но я могу быть не прав". Они отправили ему ЭБУ и удалили сажевый фильтр, а ЕГР и так был заглушен. Я вернулся домой, позвонил ему и узнал, что ЭБУ еще не вернулся. Через дней 5 он позвонил и сказал, что им всё сделали, блок приехал назад и взяли 12000 рублей. Будут пробовать. На следующий день звонит и говорит: "не помогло, опять не едет". Позвонили тому специалисту на что он им сказал: ну значит проблема не в этом, привозите автомобиль мне и будем смотреть". Отправлять авто в другой город неизвестно насколько было сомнительное решение и продолжили поиски. Я взял сканер и мы опять поехали кататься. Я стал открывать различные каналы с параметрами и опять всё проверять, чудес то не бывает, ЭБУ что-то видит после чего ограничивает обороты.
Чтобы не тратить время водителя, решили автомобиль оставить на базе. Сел за руль и держал автомобиль на повышенных оборотах, пока не уйдёт в аварию. Через минут 20 он сбросил обороты, я продолжаю пытаться педалью газа их поднять, но без результатов, через минут пять появилась ошибка. Я стал делать скрины с параметрами в разных каналах до и после неисправности и сел их изучать. Тут я увидел, что температура топлива поднимается до 85 градусов и после этого автомобиль уходит в аварию. Решил этот момент проверить. Как только температура топлива перевалила за 85 градусов обороты упали - ошибок нет. Снимаю разъем с датчика и автомобиль опять работает как надо, одеваю разъем на место и опять обороты ограничены. Температуру показывает 85 гр, трогаю шланг и по ощущениям температуры такой нет. Взял пирометр, он показывает 47 гр, хотя тут его показания не точны, но не почти в два раза!
Ремонт своими руками. Замена турбины на Volkswagen Passat В5+ 1.8Т
Разобрав воздушный фильтр и систему подачи воздуха, перед вами открывается полный доступ к самой турбине.
Сначала откручиваете крепление к впускной трубе — это три гайки.
Откручиваете штуцера трубок подачи антифриза и масла.
Далее снизу и с обратной стороны, следует открутить все трубки, подходящие к турбине: это трубки слива масла с антифризом. Также ослабив хомут, снимаете шланг со штуцера клапана Вестгейта (вакуумного ограничителя оборотов турбины). Осталось открутить три болта крепления самой турбины и её можно снимать.
Не будет лишним после снятия турбины, осмотреть изнутри приёмную трубу. Также осмотрите все снятые шланги и трубки на предмет повреждений и загрязнений. При необходимости замените или прочистите. Это делается для того, чтобы после установки новой турбины, она в нужных объёмах запитывалась маслом, антифризом и во время работы отсутствовал лишний подсос воздуха.
Процесс установки новой турбины осуществляйте в порядке, обратном снятию. Самым последним, подсоединяйте трубку подачи масла. Перед тем, как её прикручивать, залейте в турбину масло, чтобы при пуске мотора, вал турбины не вращался «на сухую». На этом всё. Благодарю за внимание!
В чем главная проблема мотора 1.8Т Audi и Volkswagen и как с ней бороться
Как долго еще турбированный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра будет будоражить умы белорусских автовладельцев, сказать трудно. А вот что сделало его популярным, причем не только у нас, ни для кого не секрет, хотя особенности этого мотора не должны были бы способствовать повышенному интересу.
Даже после двух десятилетий, прошедших со времени разработки, двигатель 1.8Т не перестал казаться непростым по конструкции, несмотря на то что давно находится в тени пришедших ему на смену еще более продвинутых технически моторов FSI и TSI. А когда он дебютировал, найти ему равные по сложности силовые агрегаты, которыми оснащались автомобили, предназначенные для общего пользования, и вовсе была еще та задача.
Однако предвидимые сложности эксплуатации не помешали 1.8Т получить широкое распространение. Ларчик открывался просто. Двигатель в различных исполнениях устанавливался на модели Audi, Volkswagen, Skoda и SEAT, среди которых были такие всенародные любимчики, как А4, А6, Golf, Passat, Octavia. Отчего же не обрести популярность?
Впрочем, не газораспределение оказалось самой главной проблемой 1.8Т. Ахиллесовой пятой этого мотора стала система турбонаддува, которая наряду с изощренным газораспределением тоже являлась одной из "изюминок" 1.8Т. Чтобы узнать, почему "прославились" турбокомпрессоры 1.8Т, по каким причинам они попадают в ремонт чаще, чем хотелось бы владельцам автомобилей с этими моторами, каких правил следует придерживаться, чтобы турбина не вышла из строя преждевременно, мы побеседовали с директором компании "Турбохэлп" Алексеем Оргишем:
- Система подачи масла - вот слабое место, которое непосредственно влияет на турбину в двигателе 1.8Т. Если говорить конкретнее, то речь идет о трубке подачи масла в турбину. Она тонкая, длинная, огибает весь мотор и при этом проходит рядом с выхлопным коллектором. Коллектор при работе двигателя раскаляется. От такого соседства трубка сильно нагревается, вследствие чего масло в ней коксуется.
По мере того как из-за отложений кокса уменьшается проходное сечение трубки, уменьшается и поступление масла в турбину. В результате начинается масляное голодание.
Турбокомпрессоры, ставившиеся на 1.8Т, как и турбины других бензиновых двигателей с наддувом, имеют водяное охлаждение, что можно увидеть по наличию на корпусе отверстий, одни из которых предназначены для подачи и слива масла, другие - для жидкости из системы охлаждения двигателя. Несмотря на это, масло помимо смазывающей функции участвует в охлаждении турбины наравне с антифризом. Следствием непоступления масла становится перегрев турбины.
Отсутствие смазки и перегрев приводят к выходу турбины из строя. Причем к очень быстрому - мы не раз становились этому свидетелями, и вот почему. Многие белорусские владельцы, как известно, когда покупают какой-нибудь узел в запчастях, часто в целях экономии денег предпочитают ставить его сами.
Помимо того что конструкторы крайне неудачно скомпоновали масляную трубку на двигателе вдоль выхлопного коллектора, удивляет еще ее стоимость. Трубка недешевая - в зависимости от того, где покупать, за нее могут попросить от 70 до 120 у.е. Когда турбину покупают у нас, мы предупреждаем, что одновременно с ней нужно поменять трубку.
Но поскольку самостоятельный ремонт затевают ради экономии, то экономят и на трубке. Кто-то пытается старую трубку промывать, продувать, прожигать, прочищать каким-то "ершиком". Все это бесполезная трата сил и времени. Во-первых, из-за того, что отверстие в трубке маленькое, а трубка длинная и имеет изгибы, очистить ее от грязи практически невозможно. Даже если владельцу кажется, что он справился с задачей, это ему только кажется. На стенках трубки останутся частички кокса, которые будут собирать на себя всякий шлам, циркулирующий с маслом. В итоге трубка зарастет грязью намного быстрее, чем могла бы, будь она новой.
А кто-то с трубкой вообще ничего не делает - просто оставляет старую, как она есть. Вот в таких случаях все происходит вообще очень быстро. Если разобрать картридж, можно понять, по какому сценарию развивались события.
На валу ротора видим два ярко выраженных участка. Синий - свидетельство перегрева со стороны колеса турбины, желтый - следы наволакивания материала подшипниковой втулки, появившиеся по причине заклинивания вала во втулке. Это все произошло из-за отсутствия поступления масла в картридж. Но куда же подевалось колесо, ведь оно выполнено заодно с валом?
А с ним произошло то, во что многие наши клиенты не верят, пока не увидят это своими глазами. Колесо срезало. Дело в том, что колесо соединено с валом с помощью сварки трением. Такая технология. При работе двигателя вал турбины вращается с очень большой скоростью. Турбины для бензиновых двигателей вообще более быстрые, чем для дизелей. Если вал резко заклинил, сила инерции колеса обрезает вал по месту сварки.
Поэтому место среза выглядит очень аккуратно.
Нередко происходит и такая вещь - откручивается гайка крепления колеса компрессора. Просто так она открутиться не может, потому что на ней не стандартная, а обратная резьба. Почему же это произошло? Опять-таки из-за силы инерции. Когда ротор резко остановился, крыльчатка компрессора превращается в тот самый гаечный ключ, который отворачивает гайку, потому что сила инерции, действующая на крыльчатку, направлена именно в ту сторону, которая необходима для отворачивания гайки с обратной резьбой. Дальше гайка повреждает колесо компрессора.
Внутри коробок, в которых новые турбокомпрессоры идут в запчасти, можно найти рекомендации по установке. В них записано, что при установке новой турбины одновременно должна быть заменена и масляная трубка. Белорусские владельцы, правда, намного чаще покупают не новые, а восстановленные турбины. Письменные инструкции к ним также прилагаются, но их в упор не видят, а наши устные рекомендации зачастую в одно ухо влетают, из другого - вылетают. Бывает, дня после покупки не проходит, как покупатель возвращается с уже заклинившей турбиной. Поэтому повторюсь: замена трубки - обязательное условие успешного ремонта.
Еще о двигателе нужно сказать, что примерно до 2000 года он оснащался ненадежным масляным насосом. Если насос вышел из строя, турбина прикажет долго жить одной из первых, потому что ее подшипниковый узел смазывается под давлением. Позже стали ставить более надежный насос, но надо понимать, что вещь эта в любом случае не вечная, поэтому, если турбина вышла из строя, насос надо проверить, чтобы убедиться, не он ли является причиной.
Ну и про катализатор, конечно, надо упомянуть. Он, впрочем, в большинстве 1.8Т уже выбит, но кое-где еще остался. Свою функцию он давно не выполняет, поэтому, если его выбить, для экологии это будет даже лучше, чем ездить с забитым нагаром и оказывающим сопротивление выхлопным газам "кирпичом". И для турбины это хорошо, потому что иначе увеличивается давление выхлопных газов на турбинное колесо, у ротора образуется продольный люфт, нарушаются уплотнения и балансировка. Больше турбина не жилец.
Комплектовался 1.8Т только турбинами марки ККК. Было несколько модификаций двигателя - соответственно существует и несколько исполнений турбин. Но различия между ними непринципиальные. Какие бывают нюансы с турбинами?
У очень многих появляются трещины на чугунной "улитке" турбинного колеса. Думаю, это опять-таки связано с забитым катализатором. Из-за того что он препятствует газам свободно выходить, они задерживаются в турбине, что ведет к ее перегреву. Вероятнее всего, трещины - следствие воздействия высоких температур. В принципе ничего страшного в этом нет до тех пор, пока трещина не станет сквозной, но, к счастью, это происходит нечасто.
И еще на этих турбинах случается, что отваливается тарелка перепускного клапана. И снова под подозрением чрезмерно высокие температуры из-за затрудненного выхода выхлопных газов. Сначала отваливается заклепка, после чего тарелка улетает в выхлопную трубу. На месте клапана появляется дырка, через нее стравливается все давление, в результате до ротора ничего не доходит. Итог - нет наддува.
Это то, в чем заключается своеобразие эксплуатации турбин на моторах 1.8Т. Остальные неисправности, которые с ними случаются, типичны для всех турбин и не зависят от их марки или двигателя, на котором они работают. Какой-то посторонний предмет может прилететь со стороны воздушного фильтра и повредить лопасти колеса компрессора. Что-то может попасть со стороны двигателя - тогда страдают лопатки колеса турбины. Несвоевременная замена масла и масляного фильтра, применение масла, не отвечающего предъявляемым требованиям, ведут к износу, появлению выработки, дисбаланса, разбиванию уплотнений. Это нами обсуждалось не раз, поэтому не думаю, что нужно повторяться.
Так ли страшна турбина? Как правильно ездить с турбомотором и сколько может стоить ремонт
В нашей прошлой публикации мы уже сравнивали турбированный и атмосферный моторы, пытаясь понять, в чем их отличие и какой из них лучше выбрать. Допустим, что вы уже приобрели машину с наддувным двигателем или вот-вот собираетесь ее купить.
Как устроена турбина?
В общем-то, турбокомпрессор устроен просто. Главная деталь — это картридж. Внутри него размещается вал, а с двух противоположных концов к этому валу прикреплены турбинные колеса. Для того чтобы вал нормально вращался и не грелся, к нему под давлением подается моторное масло. Также к картриджу идет и трубка с антифризом для дополнительного охлаждения.
По бокам к корпусу картриджа прикреплены две "улитки" — горячая и холодная, внутри которых вращаются турбинные колеса. В горячую поступают выхлопные газы, раскручивают колесо, а затем "улетают" в выхлопную трубу через боковое отверстие улитки. Турбоколесо в холодной улитке всасывает чистый атмосферный воздух из впускного тракта и гонит его под сильным давлением дальше во впускной тракт к цилиндрам мотора.
Такова общая схема турбины, и мы не будем сейчас вдаваться в тонкости конструкции и различные варианты компоновки. Впрочем, стоит упомянуть новое поколение турбин, где масло подается под более низким давлением, а вал вращается в очень дорогих и сверхпрочных шариковых подшипниках.
Будет ли турбина "есть" масло?
Как мы уже говорили, без масла турбина работать не может. Обычно для герметизации вращающихся валов используют резиновые сальники (как в двигателе и коробке передач), но никакие сальники не смогут выдержать режимы работы турбины. Рабочая температура в ней достигает тысячи градусов, а частота вращения валов — сотен тысяч оборотов в минуту. Это намного более суровые условия, чем в моторе.
Валы и втулки в турбине подогнаны друг к другу с очень высокой точностью, и за счет этого масло не должно сочиться сквозь них, если турбина исправна. Но как только зазоры увеличиваются, масло через "холодную" часть турбины засасывает во впускной коллектор двигателя вместе с нагнетаемым воздухом. В таких случаях говорят, что "турбина гонит масло".
Из-за чего это происходит?
- Естественный износ рабочих поверхностей валов и втулок.
- Пониженное давление масла в двигателе: турбине не хватает смазки, и она сильнее изнашивается.
- Повышенное давление масла в двигателе: масло попросту выдавливает через щели между втулками и валами.
- Повышенное разрежение во впускном коллекторе — масло из турбины туда засасывает. В результате двигатели, где зазоры в цилиндрах близки к идеальным, угар масла из-за неисправной турбины может достигать нескольких литров на сотню километров. Вот этого-то и боятся сторонники безнаддувных моторов.
Каков ресурс турбины?
Здесь все очень индивидуально и зависит от стиля езды. В среднем на бензиновых двигателях ресурс турбины составляет 150 тысяч километров. На дизельных двигателях — 250 тысяч километров. Однако если ездить быстро, перекручивая двигатель и турбину, то ресурс может сократиться и до 100, и до 60 тысяч.
Как понять, что турбина просится в ремонт?
Главный признак скорой кончины турбины — синеватый дым из выхлопной трубы. Его появление означает, что в цилиндрах вместе с топливовоздушной смесью сгорает масло. Весьма вероятно, что во впуск это масло попало именно через турбину. Чтобы провести диагностику, не нужно обладать дипломом автослесаря. Достаточно иметь книжку по устройству автомобиля, где нарисовано расположение узлов под капотом, и немного свободного времени.
- Найдите впускной патрубок, по которому воздух попадает в турбину и открутите его. Засуньте руку в "улитку" турбины и нащупайте вал, на котором закреплена крыльчатка. Покачайте его, и если есть люфт, то через щели наверняка сочится масло.
- Найдите интеркулер и загляните внутрь. Если внутри есть масло, то турбина его "гонит". Чем больше масла, тем выше износ.
Еще иногда на приборной доске турбированных автомобилей есть указатели температуры и давления турбины. Соответственно температура не должна быть повышенной, а давление — пониженным.
Все эти советы обязательно нужно учесть, если вы покупаете турбированную машину с пробегом. Турбина — вещь дорогостоящая, и ее дефект может обернуться для вас, как для будущего владельца, крупными затратами.
Сколько стоит ремонт турбины и что в ней ремонтируется?
Когда турбина выходит из строя, можно пойти тремя путями.
Поменять турбину целиком. Чаще всего это совершенно лишняя затея, потому как масло гонит картридж, а корпуса-"улитки" остаются целыми и менять их не нужно. Замену турбины в сборе любят предлагать официальные дилеры и мультибрендовые сервисы, мастера на которых плохо разбираются в турбинах и ставят задачу получить с клиента максимум денег.
Почем? Cнятие, отсоединение трубок подачи масла и антифриза и установка турбины обратно стоит около 4 000 – 5 000 рублей.
Поменять картридж турбины. Под замену идет исключительно сам рабочий элемент турбокомпрессора — корпус с валом и крыльчатками. Поменять готовый картридж может даже мастер, который не специализируется на турбинах. Задача состоит в том, чтобы открутить несколько гаек крепежа, а потом закрутить их обратно.
Почем? Стоимость картриджа с заменой — около 15 000 – 20 000 рублей.
Отремонтировать картридж. Такая работа под силу исключительно мастерам специализированных автосервисов. Турбину разбирают полностью, моют ультразвуком, выявляют изношенные элементы и меняют их. Корпус картриджа растачивают на токарном станке, а затем всю конструкцию балансируют в два этапа, чтобы на скорости до 150 – 200 тысяч оборотов в минуту не было вибрации. Затем еще в картридж закачивают под давлением масло, чтобы проверить на герметичность.
Почем? Цена ремонта турбины зависит от массы факторов и колеблется от 7 000 до 25 000 рублей. Важно понимать, что если мастера называют серьезную сумму, то зачастую проще купить новую турбину.
сколько живёт турбина на пассате Б5 1.8Т
Ходят слухи про 100-150 ткм, и стоимость замены в $1000-$1500.
Все зависит от того, как за ней ухаживать. Не глушить сразу мотор по приезду на точку. На холостых машина должна отработать МИН 5-10 минут. Напрямую жизнь турбины зависит от качества заливаемого масла. Да, говорят что живет она 150 000, но это не факт.
У меня на ACV 2,5 TDI прожила 430 тык. Cтоимость ремонта с установкой и гарантией 2600 грн
В ответ на:
господа, кто знает сколько живёт турбина на пассате 1.8т, и сколько стоит её замена заранее спасибо
вообще-то там много модификаций турбин было на этом двигателе. так что вопрос такой КАКАЯ именно турбина.
В ответ на:
Ходят слухи про 100-150 ткм, и стоимость замены в $1000-$1500.
слышал звон, что называется. о какой турбине речь?
Кроме того - что описали выше.
Лить хорошее масло (ИМХО интервал 10тыс. оптимально)
Следить за состоянием воздушного фильтра и особенно маслоподводящей трубки (ее регламентная замена раз в 60 тыс.)
Видел живые 1,8Т с родной турбиной при пробеге за 200 тыс. (уход соотв.)
На В5 форуме есть много отчетов. Есть мнение - что при правильном обращении ресурс турбины переживет мотор
думаю купить пассат не новый с пробегом посмотрел объявления почти все пассаты продают турбированные и вот думаю стоит-ли такой брать
В ответ на:
Кроме того - что описали выше.
Лить хорошее масло (ИМХО интервал 10тыс. оптимально)
Следить за состоянием воздушного фильтра и особенно маслоподводящей трубки (ее регламентная замена раз в 60 тыс.)
А можно подробней с этого места, т.к. ни в сервисной книжке ни на фирменных ТО ни в официальных рекомендациях я не видел такой "регламентной замены" :-)
Это я чё-та провтыкал или это выдумки горе-умников?
В ответ на:
Это я чё-та провтыкал или это выдумки горе-умников?
Это не горе умники, а умудренные опытом мужи. Забьется маслоподводящая трубка - кирдык турбе.
Насколько я в курсе ремкомплектстоит 600-700 у.е. Сама турбинка 1000-1200 у.е. Цены правда старые.
пол года назад восстановление на турбосервисе было в районе 300 у.е. (с гарантией).
по поводу того как долго живет: турбу можно наспор уложить за несколько сот км. (как и мотор),если ухаживать и понимать как оно там работает, то её ресурс более 200 ткм в спокойном режиме и тысяч 100-150 если любили аккуратно позажигать.
Так-что нужно смотреть каждый конкретный экземпляр. Проехатся (подхват ты почувствуешь), померять давление наддува, посмотреть скока воздуха расходует ну и далее по программе.
В ответ на:
пол года назад восстановление на турбосервисе было в районе 300 у.е. (с гарантией).
Посоветуйте куда обратиться по поводу диагностики турбины, "завыла" на 1800-2000 об,и после выключения двигателя характерный уменьшающийся "вой" в течении 3-5 сек после остановки мотора.
ответил в личку чтобы не сочли за рекламу
Дозвонился ,девушка ответила - несите турбину в руках мы вам ее сделаем
вот это ржаки.И новых у них турбин нема
Признаки поломанной - свист и посторонние шумы от неё и если на крпусе пробивается масло или вообще замаслянная то значит её давай просратся.
Подхват это на бензе не показатель. У меня резкого подхвата нет, но после 3000 об/мин машинка очень не дурственно идет. Ну наслышавшись про подхват поехал на сервис мне её проверили и сказали что для такого пробега она просто супер.
Её рабочее давление от 0,3 до 0,6. У меня до 0,57 показала а в остальном полный гуд.
Но если береш такую машину всё равно надо готовиться к замене.
---------------------
Ещё на пассатах до 1999 года была проблема со смазкой турбин. Причем признавала даже VAG группа. Т.е. чуть грязное масло моментально зесерался трубопровод и турбина работала в сухую что приходил ей конец. Продавался даже спец ремкомплект для таких турбин. После 1999 или (точно не помню) только на пассатах после рестайлинга появились турбы без этой проблемы.
турбина у VW езда без турбины
1.8Т сам по себе достаточно слабоват, что будет без Т даже представить трудно
На Гагарина- Кихтенко были уже? Вроде там чуть ли не единственный турбинщик в городе, которого все расхваливают. Думаю, он точно сможет сказать, каковы будут последствия.
зы: Вот же удивится новый хозяин, который захочет когда- нибудь пробить ваш фв по етка )
HappyBoy1.8Т сам по себе достаточно слабоват, что будет без Т даже представить трудно
На Гагарина- Кихтенко были уже? Вроде там чуть ли не единственный турбинщик в городе, которого все расхваливают. Думаю, он точно сможет сказать, каковы будут последствия.
зы: Вот же удивится новый хозяин, который захочет когда- нибудь пробить ваш фв по етка )
Эффка ну во-первых зря ты про то что 1.8T слабый, в стоке 150/180 лыс. Пассат легче капли и Пассат или A4 с 1.8T 150 л.с. ездит на уровне машины с 2.4, а когда чип до 180 л.с. или заводская на 180 л.с. то такой Пассат или A4 можно сравнивать с A6 2.8 которая хоть и не самолёт в сравнении с твоей 2.7T, но и далеко не мальчик для битья.
А во-вторых машина без турбины будет ехать хуже чем атмосферник 1.8 125 л.с., степень сжатия у турбы ниже, зато можно низкооктановое топливо лить . Ехать будет ИМХО как Пассат с 1.6. С рабочей-же турбиной едет обычно как Пассат VR5 2.3. Кроме того у атмосферного 1.8 есть "фазовращалка", а у турбы 1.8 она появилась вроде как позднее чем в 1997 году. Худо бедно но свою лепту изменения фаз вносят.
Лучше сразу шильд налепить Пассат 1.6, как у бумеров в 39-ом кузове было 523 (хотя объём был 2.5).
Taurus Дронго HappyBoyТы поезди в A4 с 1.8T (желательно 180 л.с. ) а потом говори про дохленький атмосферник.
Маленькое оступление не совсем в тему снятия турбины с а/м . 1.8T мне лично понравился катался на двух машинах на стоке и на "чипе" 180 л.с., точнее меня катали в роли пассажира. Кому как а мне после моей тяжёлой A6 Quattro 2.8 показалась машинка шубутной. И думаю что "чипованная" мою 2.8 ква сорвёт. "Сток" разумеется слабее, но просто для меня есть приятности когда турбина начинает давить избыток. Разумеется это 3B/AAN 2.2T но тоже ничего. Теперь хочется в Шкоде 1.8T покататься или в Гольфе с тем же движком.
Уточню, дабы не было непоняток почему в теме про ФВ, я начал говорить про двигатель 1.8T на Ауди A4. Т.к. Audi A4 кузов 8D / платформа B5 и VW Passat кузов 3B / платформа B5 по сути почти одна и таже машина отбросив внешность, а смотря вглубь, "зря в корень" технически сильно схожи, двигатель-же 1.8T широко применялся на всех а/м концерна ФВ: Audi A3/A4/A6/TT, VW Golf/Passat, Skoda Octavia кажется и на Superb, Seat какие-то, да в принципе они модифицировались, но по сути это один и тот же двигатель.
Как Снять Турбину Пассат Б5 1.8т
Алекс (Ротанг) Наличие масла на соединении интеркулера.
Славик (Мерседес) Алексей, на дизелях слышать труднее, потому что турбо сильнее.
Алексей (Ратан) Славик, а масло кулера неизбежно, насколько я понимаю. Из опыта работы с дизельными двигателями и из знакомого окна 3.2.5.
Славик (Мерседес) Алексей, в общем, не должно быть масла. он начинает появляться при износе турбины
Алекс (Ратана) Славик, теперь он поднял машину и увидел, что с правой стороны в направлении движения болт ввинчивается в поддон. Ноу-хау от предыдущего владельца. Точнее чуть выше поддона. Я хотел выяснить, что там было (в центре возле стартера). Я думаю, турбинное масло слив. Если возможно, помогите мне понять, как масло стекает с турбины и куда оно уходит на поддон. Это имеет фундаментальное значение для меня. Благодарю. Awt.
Славик (Мерседес) Алексей, и там продают там дыры для слива масла из турбины. и тогда вы находитесь прямо сейчас, где идет возврат нефти.
Алекс (Ратан) Славик, оказывается, никуда. Где-то внизу турбины?
Славик (Мерседес) Алексей, нигде не должно быть. Затем он был разбит на турбо (впуск или выпуск) и через 15 минут его не оставили в двигателе. по-видимому, они были там, чтобы разорвать нить и просверлить ее в другом месте. Выгляни из ямы.
Алексей (Ратана) Славик, есть ли где-нибудь канализация на турбине?
Славянский (мерседес) алекс, продам.
Александр (Ульферт) вымыл кулер около 3,5 месяцев назад, тоже из него просочилось 50 грамм масла, но это кажется нормальным и продает, фиг знает, когда его вынимали и чистили передо мной
Алексей (Ратан) Здесь написано, что это часто случается. Однако безмасляные турбинные двигатели не были замечены на кулере. Не считая новых. У моей улитки небольшой люфт рабочего колеса. Это, вероятно, причина нефтяного удара. Однако сроки смерти турбины никогда не ясны. Пока мы едем)
Алекс (Ратана) Славик, слить масло из турбины прамо возле сливной пробки? Если вы продадите его мне так.
Подскажите, может кто-нибудь знает, почему в Passat B5, двигатель AWT, 1, 8 турбо, эмульсия идет на зонд или это конденсация? Уровень охлаждения. жидкость не стекает. Уровень масла не увеличивается. Theodoor Проблема решается длительной поездкой, если вы постоянно путешествуете на короткие расстояния, то такая конденсация образуется, если жидкость не стекает, то не стоит переживать.
Что мы сделали с машиной. Замена AWT 1.8 Passat b5 Turbo
Неприличный словарный запас. Много . На самом деле, что случилось с заменой турбины. Passat B5 2002 AWT 1.8.
Супер турбина на Фольксвагене Passat B5 1.8T AWT
Видео обзор: турбина 058145703N Видарир от ТМ И Запчасти. Это касается турбина на авто шкода супер.
Я читаю форумы, люди меняют там обход, я тоже хочу это изменить, интересно, поставлю ли я 150л.с. 1, 8т 1998, доставлю от AUDI ТТ, это будет работать правильно?
Славик (Мерседес) Кирилл, тоже с ТТ и поставил (типо мини тюнинг)
Кирилл (Лирика) Славик, большое спасибо
Кирилл (лирик) Славик, в общем, я заказал собственный вес, при замене бака было мало масла, это плохо? Но в целом я доволен ускорением, в отличие от старого, каждый раз нажимаю как кроссовки, но повезло))
Евгений (Ченда) Доброе утро! Пожалуйста, скажите мне, что у меня 1,8 т бензинового двигателя, 2000 автомобилей. Когда-нибудь снова меняли масло, вопрос был синтетика или полусинтетика, они всегда заливали синтетику, потому что говорили, что лучше турбину, но она много ест) Мысли всегда разные, и что вы заправляете в двигателе?
Славик (Мерседес) Евгений, только синтетика. 5 / 40,5 / 30,0 / 40
О развитии канала Проблема с турбиной. Снятие турбины. Ремонт турбин.
Ольга Николаев | Автор темы: Клуб
И болт, о котором я читал на блоке, немного выше, чем соединение поддона и блока, и ближе к коробке. Я бы бросил фотографию, если бы не замедлил ее. Только теперь защита была удалена и забыта. Кирилл (Лирика) Люди, я не очень доволен своей турбиной, иногда она очень хороша, но иногда на полу есть тапочки, конечно, есть ускорение, но не как раньше.
Дмитрий (Шинго) Они сказали, чтобы поменять масло. Некачественное масло или присадка заливаются в двигатель.
Олег (удовольствие) меняет воду на масло и узнает, откуда она взялась, но это не кандидат, а под прикрытием
Владимир (Лилии) не скучно, правильно написано выше, Конденсация, долгое путешествие изменит все
Читайте также: