Заменил лямбда зонд ошибка осталась

Обновлено: 08.01.2025

11.07.2017

Если горит ошибка , то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Если на автомобиле предусмотрен , то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.

Горит ошибка : причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на , удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
На приборной панели горит знак ошибки двигателя.

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:

Код ошибки	Подробное описание
Р0130	От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет
Р0131	Низкий уровень сигнала
Р0133	Отклик от датчика кислорода слишком долгий
Р0134	Нет отклика
Р0135	Поломка нагревательного элемента ДК
Р0136	Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода
Р0137	Низкий уровень сигнала второго ДК
Р0138	Высокий уровень сигнала второго ДК
Р0140	Обрыв второго датчика
Р0141	Перегрев нагревательной спирали на втором ДК
Р1102	Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие
Р1115	Неисправность цепи нагрева датчика

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

Убрать ошибку можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в TopDetal Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

а как поняли что именно лямбду необходимо менять, а не смотреть проводку?

р0141 р161 -неправильная работа. диагностика показывает

или поменять катализатор

Толя, обрыв ищи, куевый контакт

Дросселную заслонку почисти.

Вперед проверь (прозвони) проводку от компьютера до датчика. Затем нужно будет проверить катализатор (может забился). Если проводка окажется целая и все остальные варианты исчерпаны, то вероятным виновником останется компьютер. Тогда пиши в Личку.

Каждый год осенью сталкиваюсь с такой проблемой, обычно перезагружаю аккумулятор, происходит сброс на заводские настройки проходит.

аккум скидываю через полчаса загорается.

как проверить катализатор? как устранить?

Скажите пожалуйста, зачем вам катализатор?

Ошибки по подогревателям ЗАДНИХ кислородных датчиков. Дословно

Меняйте второй датчик кислорода

Тогда верхние подходят к нижним

нет. не подходят.

Верхние широкополосные, нижние обычные. Принцип действия разный.

ась, Вопрос из любопытства можно?
Как быстро меняется LTFT при смене топлива с 95 на 92й?
Час/сутки/неделя?
Простите, что встрял в беседу :)

при исправном двигателе вообще не меняется

То же самое при богатой смеси. При бедной смеси разность бензинов мы увидим, изменение длительной коррекции будет зависеть от марки авто. В частности у Англичан очень трудно отличить Long FT от Chort FT, меняются по времени одинаково :))) Ладно, дальше, вечером продолжу.

Вот и получается, что время изменения показаний длительной коррекции зависит от инженеров

Но подчёркиваю, какая бы не была лямбда широкополосная, состав топлива она не мерит :))) А это значит, что какое бы топливо не залил в бак коррекции останутся прежними, за исключением узкого диапазона бедной смеси, когда за счёт длительности горения смеси коэффициент избытка кислорода уменьшается на пару единиц :))))

ась, Тут такое дело. Прислали мне на опыты один интересный порошок который обеспечивает лучшее сгорание топлива, за счет чего повышается динамика, снижается расход. Ну, так заявлено во всяком случае.
Топливо купил 100 литров с одной заправки. первый этап проверяю без присадки (замер динамики разгона/показания коррекции/контроль расхода топлива). Далее с присадкой в это же топливо.
Вот и есть мысль посмотреть изменится ли топливная коррекция. По идее ( мысли) если топливо станет лучше - мозг должен делать смесь беднее.
Если все так божественно как заявлено на упаковке, то должен увидеть изменения как в коррекции, так и в длительности впрыска на ХХ. Или не прав?

Нет. Не прав :))))

Грубо. Есть 76 бензин, есть 98 бензин, в обоих случаях смесь будет 14.7 к 1. Разница будет заключаться в том, что на первой теплота сгорания будет составлять меньше 43000кДж/кг а у второго больше 44000. Вот и все.
Если же у тебя получится изменить топливные коррекции, то это будет говорить только об одном, что ты изменил состав бензина и превратил его допустим в эфир :)))))) или в керосин если машина перестанет тянуть :))))

Если у вас загорелась ошибка двигателя на приборной панели и диагностика показала неисправность лямбда-зонда - не торопитесь по совету соседа или понаслышке покупать обманку, ведь она обманывает лишь исправный лямбда-зонд и лишь в случае неисправности катализатора. Если же у вас неисправен сам датчик - обмануть его нет никакой возможности.

Не перепутайте - ошибки неисправность катализатора и неисправность лямбда-зонда!

Ошибки катализатора: Р0420 - Р0434.

Но что же можно сделать в данном случае?

Если неисправен первый лямбда-зонд - единственный вариант решения проблемы - его замена. В данном случае есть разные варианты - можно купить оригинальный датчик или его аналог, цены для разных моделей могут варьироваться в самом широком диапазоне. Если же у вас первый датчик узкополосный - его вполне можно заменить на универсальный лямбда-зонд, совпадающий по количеству проводов.

Если неисправен второй датчик, расположенный после катализатора, также добавляется вариант перепрошивки электронного блока управления ("мозгов") двигателя под нормы Евро2, что позволяет забыть о нем навсегда.

Правда этот способ имеет два основных недостатка: во-первых это стоимость, на разные модели, в разных регионах, у разных мастеров и разные прошивки может колебаться от 4 до 16 тысяч рублей, во-вторых не всем этот способ подойдет, ведь не всегда в вашей местности есть специалист (лямбда-зонд можно заказать по почте и установить самому), на некоторых авто прошивка зачастую работает некорректно (например, часто с этим сталкиваются владельцы БМВ), а также автомобили марок Тойота и Лексус вообще не прошиваются.

Ну и далеко не каждый автолюбитель согласится на программное вмешательство в заводскую программу любимого коня. Зато второй кислородный датчик всегда можно заменить на универсальный, что является самым бюджетным вариантом, а также зачастую единственно возможным в труднодоступных регионах России.

Также при замене датчика желательно сделать диагностику и других систем автомобиля, ведь зачастую его неисправность является следствием чего то(от плохого бензина и до проблем с двигателем).

Все автомобилисты хоть раз сталкивались с обсуждением вопроса про катализатор и пламегаситель. Но далеко не все чётко представляют, что означают эти слова и какой смысл замены одного на другое. Что-ж, давайте раз и навсегда выясним что к чему.

В любой машине выхлопные газы из двигателя попадают в катализатор ( каталитический нейтрализатор отработанных газов) . Если вдуматься в название, то становится понятно, что за счет некой химической реакции вредные выхлопы становятся уже не такими вредными. И действительно, проходя через тысячи мелких керамических сот покрытых микрослоем палладия, родия и даже платины с золотом, газы вступают в реакции с этими элементами, на выходе из трубы уже имея куда более низкую токсичность. В дизелях дополнительно ставят еще сажевый фильтр . Но я понимаю, что всё это скука смертная - нас же интересует другое. А значит, перейдем к практике.

В чем проблема катализатора?

Ответ крайне прост: со временем он забивается продуктами сгорания топлива. Вообще-то, "кат" призван служить на протяжении хотя бы полутора-двух сотен тысяч километров. Но в странах СНГ, где качество топлива давно стало понятием нарицательным, зачастую этот срок может сокращаться в полтора, два, а то и три раза. Забитые соты внутри этой бочки элементарно мешают нормальному прохождению выхлопных газов. А приводит это к нестабильной работе на холостом ходу, ошибкам на приборной панели, крайне тупому разгону и другим симптомам. И раз уж мы упомянули про ошибки, сразу расскажу, откуда они берутся.

Из-за чего ошибка по лямбде?

Если компьютер вам сообщил, что у него ошибка по второй "лямбде" (которая после катализатора, ибо есть ещё первая), то есть лишь два варианта случившегося. Первый - физическая неисправность самого датчика или проводки. А вот второй вариант является следствием того, что концентрация кислорода в выхлопе после катализатора выходит за заданные пределы. Говоря простыми словами, блок управления непрерывно (несколько раз в секунду) сравнивает концентрацию кислорода до катализатора (первая лямбда) и после (вторая). И если значения со второго датчика не соответствуют заложенным в программу - компьютер "понимает", что катализатор со своей работой уже не справляется.

Что делать?

Первый вариант является лечением следствия, а не причины. И называется "обманка" . Суть заключается в удалении второго кислородного датчика и заваривания его посадочного места в банке катализатора. А к проводам припаивается диод с резистором, который теперь навеки говорит блоку управления, что всё здорово. Однако, сама проблема-то никуда не делась: как не ехала машина, так и не поедет.

Второй вариант также давно известен: отрезание забитого катализатора (починить его уже невозможно) и установка вместо него пламегасителя . Суть проста как три копейки: та же металлическая бочка, но внутри имеющая не хитрую сотовую структуру из дорогих материалов, а сквозную трубу с дырочками. Через эти дырочки пламя вырывающегося с огромной скоростью выхлопа рассеивается во внешней полости "бочки". Заодно частично замедляется скорость течения газов - и далее они уже поступают по тракту к выхлопной трубе.

На резонный вопрос зачем нужен пламегаситель ответ очевиден. Чтобы гасить пламя. Если вместо него просто вварить кусок трубы, то раскалённые выхлопные газы очень быстро прикончат всё, что находится дальше: гофру и даже среднюю часть выхлопа ( резонатор ).

И наконец, третий вариант - это комбинация вышеуказанных действий. Убрать отслужившее своё катализатор, установить качественный заводской пламегаситель и заставить умолкнуть вторую лямбду путём установки обманки. Если не брать в расчет идеальный вариант (замену катализатора на новый), то такой алгоритм действий будет самым правильным.

Кстати, если кого сия тема заинтересовала - милости прошу в небольшой видеоролик . В нем подробно показано, как мы меняем уставший катализатор Пассата (и что с ним стало за годы) на правильный пламегаситель.

А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?

/>
Members
1 229 сообщений

Ростов-на-Дону
Опель Фронтера А Спорт 1995

У меня после умирания лямбды жрать бензин начала, я её отключил - вроде нормально стало, главное жрать перестала. Теперь есть подозрение, что во время умирания лямбды умер еще и катализаторю Хотел сегодня снять его и пробить, да прикипело всё, болт сорвал. Буду вставку искать однака.

/>
Members
183 сообщений

Тюмень
OPEL FRONTERA A 1992г.в. двиг c24ne

А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?

Нет конечно, не забыл.

Катализатора у меня уже давно нет, а отключать я пробовал старый, с отключеным чек посотоянно горит и динамика тоже никакая. И расход при отключеной лямбде выростает ИМХО.

/>
Members
88 сообщений

качканар
OFA 2.4

у меня та же проблема после замены лямды машина стала очень плохо набирать обороты! до этого тоже загорался чек пониженое напряжение лямды после замера напряжения на на нем выяснил что датчик не работает! отдал машину криворукому электрику он воткнул мне лямду от 10ки но второй белый провод кинул не на массу как положено а соединил в месте 2 белых как было на родном датчике машина ехать стала немного по лудше но при резком разгоне или под нагрузкой в салоне страшно воняло бензином с глушителя капал черный конденсат расход на сколько я заметил был около 25л на 100ку! сейчас поставил я новую лямду от этой же 10ки так как в старой что то отвалилось внутри и брякало один белый на массу остальные подключены по цветам выхлоп стал нормальный запаха бензина больше нет конденсат стал чистым как слеза но проблема в денамике не решилась на холодную есть провалы с малых оборотов на горячую провалов нет но обороты набирает тупо и самое главное что сейчас отключаю лямду чек не загорается даже при езде и нет ни каких изменений!

/>
Members
1 229 сообщений

Ростов-на-Дону
Опель Фронтера А Спорт 1995

Я с отключенной лямбдой езжу, расход литров 15, но у меня и дорога такая. На скорости туповата, но я к этому привык - лечит от лихости

/>
Members
88 сообщений

качканар
OFA 2.4

не люблю я когда что то не правильно работает. да и по трассе бывает нужно шустро обойти кого нибудь а черепаха не может!

и вопросик у тебя с отключенной лямдай при резком нажатии на педаль газа сразу обороты хапает или с трудом и появляется гул в воздухане? и еще лямду просто отключил или мозг прошивали?

/>
Members
1 229 сообщений

Ростов-на-Дону
Опель Фронтера А Спорт 1995

Просто разъём отключил, на чек не обращаю внимание. На низких скоростях всё нормально работает, никаких претензий. На высоких не сильно тянет может и не из-за лямбды, а из-за износа поршневой.

/>
Members
109 сообщений

Липецк
Исузу Трупер 1994 6vd1 dohc

вот такая же хрень, все датчики проверил, вроде все норм, ошибок комп не выдает, но грешу на лямбду, каюсь стоит с какого то унитаза, вроде с бмв, была рабочая. наверно))). Вот как проверить ее хз. Но джекичанов нет. Машин тоже вяло разгоняется, по расходу не скажу, пока не гонял сильно.

/>
Members
40 839 сообщений

г. Акколь, Акмолинская обл. Казахстан
ОФА 2.4 красавица была.

А родную лямбду проблема достать разве? Я ставил, был доволен, пока авто не продал. Кстати, где то дома валяется так называемая универсальная бошевская. В списке есть и ОФА с С24, но так и не ставил и как себя поведёт - х.з.

/>
Members
88 сообщений

качканар
OFA 2.4

проверить просто! подключаешь чёрный провод от лямды к мультиметру а второй с мельтиметра на массу на холостых показания должны быть от 0.25 постоянно меняясь до 0.75

принцип работы лямда-зонда у всех одинаковый важно правильно подключить!

/>
Guests

Лямбда не управляет смесеобразованием напрямую. Это лишь дополнительный датчик обратной связи. Есть лямбда или нет ее, двигатель должен работать совершенно нормально, используя табличные значения обеднения смеси, зашитые в мозги. Никаких провалов и задержек при этом не бывает. Расход, впрочем, несколько увеличивается и чек может гореть (а может и не гореть - зависит от машины).

Если лямбда отключена, а двигатель колбасит, то дело не в ней вообще. Надо прочитать ошибки сканером.

/>
Members
40 839 сообщений

г. Акколь, Акмолинская обл. Казахстан
ОФА 2.4 красавица была.

Если лямбда померла, то чек загорается как правило только на трассе, когда даёшь более 2500 оборотов двигателю. Если обороты опустить ниже - тухнет. Вот Фросина особенность. Всё это для двигателя С24NЕ, который у меня и был.

/>
Members
1 229 сообщений

Ростов-на-Дону
Опель Фронтера А Спорт 1995

Моя лямбда даёт "чек" после сброса ошибок только после прогрева, минут через 10. Потом "чек" горит постоянно. Кстати, когда лямбда умирала, то машина неожиданно начинала тупить и бежала сразу после загорания "чека" - электроника в этот момент отключала лямбду из процесса.

/>
Members
40 839 сообщений

г. Акколь, Акмолинская обл. Казахстан
ОФА 2.4 красавица была.

На моей выход из строя зонда сказывался повышением расхода на 1-2 литра, в остальном всё оставалось по прежнему.

/>
Members
1 229 сообщений

Ростов-на-Дону
Опель Фронтера А Спорт 1995

Ну, это ж смотря в каком положении он умер

/>
Members
40 839 сообщений

г. Акколь, Акмолинская обл. Казахстан
ОФА 2.4 красавица была.

Ну, это ж смотря в каком положении он умер

А у него одно положение: писюном в трубу)))))))))))

/>
Members
1 229 сообщений

Ростов-на-Дону
Опель Фронтера А Спорт 1995

А у него одно положение: писюном в трубу)))))))))))

))) Не, если серьёзно, то у меня сразу в разы расход поднялся и не опускался, пока я тупо разъём не отключил.

/>
Members
40 839 сообщений

г. Акколь, Акмолинская обл. Казахстан
ОФА 2.4 красавица была.

У меня тоже так было, даже бензин в картер пошёл и дымила чёрным. Винвником оказался РДТ. Заменил. Поехала даже лучше чем было, хотя может показалось.

))) Не, если серьёзно, то у меня сразу в разы расход поднялся и не опускался, пока я тупо разъём не отключил.

Тоже хорошее решение. До замены вполне можно поездить.

/>
Members
1 328 сообщений

Самара
Frontera sport A 1993г.в. 2.0L. c20ne

Читайте также: