Задняя подвеска тойота марк 2 100 кузов схема

Обновлено: 24.01.2025

Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 "Самурай".. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину "под себя", целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.

Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:

Начнем с самого простого и по порядку..

1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.

2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.

3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))

4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))

5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо "падает" в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.

При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.

Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.

6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко "выстреливает" стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.

При замене пружин см. замена стоек.

7. Опоры стоек, "чашки". В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел "стойка-пружина-чашка" собран правильно, то в чашке стучать нечему.

Замена чашек - см. замена стоек.

8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.

9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))

10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.

11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.

12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.

13. "Плавающие" сайленты. Отвечают за "подруливание" задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.

14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить "Сход -развал" задних колес.

15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.

16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).

Процесс замены рейки описывать не буду, на "Турерви" лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.

17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))

18. Подвесной подшипник. "Подвесной" он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.

Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.

19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю "балку". Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.

20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).

21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.

Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))

🛢️ Таблица интервалов обслуживания, проверки и регулировки Toyota Mark II / Chaser / Cresta

Модели 2WD и 4WD 1996—2001 гг. выпуска с дизельным 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом)
и бензиновыми 4S-FE (1,8 л), 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE (2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE (2,5 л).

Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.

Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы E1 и TЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.

В зависимости от типа кузова комплектовался разными типами двигателей. Шестое поколение, X100 комплектовалось:
1,8 л 4S-FE (120 л.с.) — SX100
2,0 л 1G-FE (160 л.с.) — GX100/GX105
2,5 л 1JZ-GE (200 л.с.) — JZX100/JZX105
2,5 л 1JZ-GTE (турбо, 280 л.с.) — JZX100
3,0 л 2JZ-GE (220 л.с.) — JZX101
2.4 л 2L-TE (97 л.с.) дизельный — LX100

Номер двигателя на автомобилях Mark 2 / Chaser / Cresta в кузове jzx100 с двигателем 1jz-gte находится под масленным фильтром с правой стороны.

Заводской вариант Toyota Chaser Tourer V разгоняется до 100 км/ч за 6-6,5 с.

"Тойота Марк 2" в 100 кузове: обзор, характеристики, особенности и отзывы

Дизайн автомобиля

Салон

Следующий по списку – рядный шестицилиндровый мотор 1G-FE. Этот двигатель имел больший объем. Но по мощности недалеко ушел от предыдущего агрегата – всего 140 лошадиных сил.

Также в линейке был двухлитровый агрегат 1G-FE с системой VVT-i. Благодаря смещению фаз газораспределения инженерам удалось добиться мощности в 160 лошадиных сил при сохранении объема камеры сгорания.

Tourer S

Дизель

Ходовая часть

Стоимость

В заключение

ЗАдняя подвеска марка или на что обращать внимание, давайте раскроем тему.

ЗАдняя подвеска марка или на что обращать внимание, давайте раскроем тему.
Вобщем выкладываю Картинку задней подвески.
Итак кто побольше опыта и ремонтировал или что то разбивало на многих марках(как скажем передняя шаровые, и что за нижними нужно следить)

Потому как у самого малость что-то постукивает, а разбирать для осмотра ужасть как лень. А покупать все подряд, тоже неохота, может некоторые резинки никогда не изнашиваются!
И еще пункт, стоит ли брать салейнты отдельно от тяг, какие салейнты и где их можно взять если не в экзисте!

Кт ознает качните картинку и в Пайнте пометим свои коменты или номерки!

Давайте раскроем тему задней подвески.

Миниатюры

Дык надо будет всё разбирать.. покачивание и пошатывание не даёт в полной мере всей картины. Могут постукивать плавающие сайленты, могут шаровые. Это надо слушать.

Я верю в честность президента!
И в неподкупность постовых!
В заботу банка о клиентах;
В русалок верю, в домовых!

плавающие - марковская болячка.
еще сайленты на тягах рядом с плавающими тоже выходят, но реже плавающих

Кхе кхе, честно не лазил и в терминологии не силен, ткните палцем на картинке или под каким номерком этот плавающий.
Вобще хочу просто если он один может постукивать, просто заменить сразу, а не пытаться рабирать пол подвески, лениво

Вот это тут и стоит плаваюший сайлентблок или шароблок или. короче кто как называет. Отдельно тока дубликат или кустаршина, оригинал тока со ступицей.

Миниатюры

Вычислить его легко - на подьемнике(домкрате) качаеш колесо в горизонтальной плоскости, если разбит сразу видно будет. лучше вдвоем проверять.

ИМХО тут смотреть надо всё полностью чтобы не получилось так шта ондо сделаеш, а другое останеться разбитым.

Вот он, нашел нехороший такой салейнит))
стучит неподеццки.
Слушайте, а его угомонить можно хоть как то не меняя ступицу? может выпресовать и выточить или еще как то? Там вобще како принцип?

Миниатюры

есть дубликаты. я ставил барнаульский по 250рэ. ~35тыщ полет нормальный. стука вроде нет, а так тыщ 6 назад смотрели на подъемнике -все гуд!

за 50 000 пробега (моих) скончались задние стойки(TEMS) но больше всего в них пострадали саленблоки (48540) продаются отдельно.
ЛИЧНО моё мнение надо ставить, по возможности полиуритан .

Если сайлент на цапфе относительно носа машины самый дальний, значит это HR 822 167/HR 822 168 иначе HR 822 098
Вместо плавающего ставить что-то другое не стоит, не такие уж это и большие деньги, правда придется под хансу болты немного пошире ставить, чтоб было плотно и не болталось и в ушах рычагов немного дыры раздербанить, но зато разницу в управлении сразу ощутишь в лучшую сторону.

Ещё хотел бы добавить - 2 из 3 марковок которые заезжают к нам на сто с дефектными сайлентблоками (или сайлентблоком) заднего редуктора (которые самые задние), и обычно этим мелким трещинкам/порывам никто особого внимания не уделяет, а зря, сказывается на жестком включении Дэшки и задней.
Также частенько встречаются мёртвые сайленты задней балки (подрамника), в таких случаях машина плохо управляется на высокой скорости (не забудьте после их замены или поджатия сделать развал-схождение. )

Кстати, посмотреть на их работу можно наглядно - завести машину на подъёмнике, чел за рулём при нажатом тормозе и включенной передаче газует и переключает передачи вперёд-назад, сразу видно болтается ли редуктор, подрамник, а также сайленты продольных рычагоф.

Короче проехал 60 тысяч, в заднюю ходовку даже ни разу не залазил и не смотрел что там и как :)
Сейчас появлся стучок небольшой на неровностях. Видимо плавающий, но хотелось бы сразу уяснить что и куда ставить.
Заходил к братьям ВИНДОМводов на форум у них в факе всё грамотно по полочкам разложено про все сайленты, какие и куда лучше ставить. У нас чёт не нашёл :)
Креплю картинку:
1. Сайлент в оригинале отдельно 48725-22150
2. Плавающий.
3. Плавающий в оригинале отдельно 42210-14010 + колхозим втулки у токаря
4. В оригинале нет. Полеуретановый сайлент 1-06-700.
5. В оригинале нет. Полеуретановый сайлент 1-06-700.
Во 2-й что ставить?

Миниатюры

всё что бьётся отдельно в оригинале бери оригинал, а сайленты которых нет отдельно от рычага бери полик., плавающий утебя под номером 3 ставь от супры (42210-14010), и не экономь ни денег (тем более это всё мелочи) ни времени тогда точно не пожалеешь.

Я поставил везде полиуретан. Только плавающий масуму, ну и шаровую фебест. Доволен как слон пока что :)

До походу никто в задней подвеске резинки не меняет кроме плавающих, все по асфальту что ли ездят? Или катаются пока тяги не начнут вываливаться :)

Во втором кто знает стоит блок-шарнир (плавающий) или обычная резинка.
Из небольшого опыта работы с каталогами выяснил, что если сайленты идут вместе с рычагом, то не факт что они отдельно не продаются. Методом подбора иногда можна найти оригинальный сайлент отдельно, хотя по каталогу только в сборе идёт. Тут простой маркетинг, большую часть прибыли автопредприятия получают за счёт запчастей, а не самих машин поэтому им выгодней впаривать рычаги в сборе.
Было бы идеально если кто знает оригинальный номерок резинок в 4 и 5 ))))

Доброго времени суток дорогие маркообразные) Вспомнил как в первый раз полез в переднюю подвеску и как впервые менял сайлендблок сам, и подумал, может кому из ребят и пригодится набранный за это время небольшой опыт. Извините если что то упустил, а так же за ошибки. спрашивайте если кого что то заинтересует.Менял все один поэтому фото не очень удачные, не удобно было иной раз просто держать тел чтом сделать снимок.

Миниатюры

Мне про китайский кёрхер понравилось . Это тоже самое, когда говорят "отксерить", перемучивая название производителя . русский язык бля . )))

Миниатюры

рулевой наконечник накручиваем на то же место где был старый,все равно ехать на сход развал придется как никрути.

Миниатюры

Нормально так. Всё по полочкам и понятно.
Паходу он у тя был ушатаный в дрова.

Респектище! Все ясно и понятно! На некоторых фотках плохо читается комент! Но если захочешь, то прочитаешь!))

улыбнули подписи к гайкам и болтам. (17" или 19" ) откуда там система измерений в дюймах. учитывая что 1 дюйм = 2.54 см болты и гайки должны быть просто "белазовских" размеров )))))

почему не в перчатках под конец работал ? :-)

отличная работа. мне оч понравилось то что всё помыто перед работой.

Нормально так. Всё по полочкам и понятно.
Паходу он у тя был ушатаный в дрова.

было немного) улетел в январе в отпуск когда было 50 градусов все пыльники порвались,селикон не ставлю, всё равно так же рвет в 50 градусов и весной снова их менять нужно. прилетел в апреле поездил 3 недели по песку вот итог. Пыльники как всегда было некогда поменять.

P.S Если кто то подумал что за человек то такой, один контракт поставил, то я отвечу, если кто сталкивался с разбором, имею в виду изнутри, то тот знает что постоянно приходят в контейнере новый контракт(до простых покупателей он не доходит всё всегда по знакомым да себе рабочие оставляют), видать японцы только ставят запчасти и разбивают машины, и такое постоянно, в том году по 1300 купил новые токико с новыми пружинами. Кстати стойка которую снял оказалась живая. кинул в гараже пускай лежит может пригодится. Новым запчастям я конечно доверяю, но к примеру сколько стоит нижняя шаровая? я за 500р купил одну и вторую за 1550 от безвыходности, которую видили на фото это за 1550, разницы я не почуствовал, обе ушатались из за пыльников порванных. а кто ездил по якутским дорогам тот меня поймет, я езжу по трассе не редко, грунтовка,зимой мороз ужасный, летом торчат тросы и проволока везде, все рвется на раз 2. ((( разоришься на пыльниках если менять постоянно.

улыбнули подписи к гайкам и болтам. (17" или 19" ) откуда там система измерений в дюймах. учитывая что 1 дюйм = 2.54 см болты и гайки должны быть просто "белазовских" размеров )))))

когда писал отчет в 2 ночи мне козалось там всё было в дюймах)

почему не в перчатках под конец работал ? :-)

отличная работа. мне оч понравилось то что всё помыто перед работой.

фотоапарат сел, а тел жалко было брать перчатками грязными чтоб сфотографировать. пришлось снять ради отчефотоапарат сел, а тел жалко было брать перчатками грязными чтоб сфотографировать. пришлось снять ради отчета.)

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ dgL

Всем доброго времени суток, подскажите в чем может быть проблема:
При разгоне и при торможении начинает гулять задняя часть автомобиля (влево-вправо), так же при езде на небольших кочках с задней части резкий стук.
На яме посмотрел - заметил люфт в некоторых частях, как называются они - не знаю, в автомобилях не силён. Фото прилагается. Подскажите что может быть?
Заезжал в "подвальные" сервисы - адекватного ответа не получил, приехал в нормальный - запись на неделю вперед.
И кстати заметил что одной подушки не хватает, опять же кто то говорит что так и надо, а кто то говорит что должна быть там?

Подушка должна быть одна на овоще. На турбе 2. Подрамник просто ставится одинаковый на все модели.
Люфт в креставинах может быть небольшой. Года.
Но я думаю кардан тут не причем.

Плавающие смотрели? Подлезь под машину. Возьмись за плавающий СБ рукой так, чтобы рука касалась втулки рычага, цапфы. (чтобы "относительность" чего нибудь была) И кто то другой со всей силы пусть раскачивает колесо за верх. К себе - от себя. (чтобы зад машины болтало в стороны). Должен рукой ощущаться стук/люфт. Ну в смысле по хорошему не должно быть его.

@ dgL

Всем спасибо за ответы, но ситуация оказалась следующая:
Сами разобраться не смогли, дождался очереди в нормальный сервис. Там насчитали небольшой список (стойки, шаровые и несколько сайлентблоков).
По магазинам покатался, всё нашел, но появилась одна проблема. Как мне сказали задняя часть гуляет из за двух сайлентблоков, которые он назвал "Сайлентблок задней балки передний конец 2шт". В этом то и собственно проблема, во всех магазинах разводят руками и говорят что они отдельно не продаются и идут только в сборе с редуктором. Цена за новый редуктор, так скажем, в половину стоимости всего автомобиля озвучили. Подскажите что можно сделать с этим? На схеме выделил необходимый сайлентблок.

Мдя. Егзист на эту деталь номер не дает. Но мне кажется это просто втулка. А сайлентблоки , или подушки идут на нее сверху (Сайлентблок моста заднего) и снизу (Подушка заднего дифференциала нижняя). Может эта деталь, идет в комплекте с чем нибудь. Цены в егзисте на них 300р и 500р соответственно.

@ dgL

Спасибо за совет, но скорее всего дело плохо. нашел аналогичную тему на дроме, там такая же проблема .
Видимо придется что то придумывать с редуктором. Нашел в Екате на разборе за 6т.р. Попробую, это в любом случае лучше, чем новый за космическую цену

Не хочу вас, уважаемый ТС, расстраивать, но у меня сложилось впечатление, что в сервисе думают, как бы заработать денег. Редуктор в вилянию опой не имеет никакого отношения. Смотрите подвеску, задние плавающие, рычаги. Но редуктор.

P.S. У меня 4wd, подухи две. Были громкие стуки сзади при проезде кочек, оказалось, разорвалась одна резинка, которая банку глушителя держит. Поставил, сейчас всё норм.

@ dgL

После некоторых раздумий и советов у меня сложилось такое же впечатление)
На данный момент ситуация такая:
По рекомендации многих своих друзей и знакомых обратился в другой сервис.
Заехал сначала на яму - вокруг собралась делегация механиков. Смотрели, стучали, раскачивали машину) После этого поехал на подъемник. Так же смотрели, стучали. После осмотра сказали что, то что наговорили в прошлом сервисе полный бред. В итоге поменял 8 износившихся сайлентблоков (4 сзади, 2 спереди и 2 еще где то, не помню) и рулевые тяги с наконечниками (они были в ужасном состоянии). Выехал довольный с сервиса. проехал 500 метров и понял что проблема не исчезла. Хотя сам видел что эти сайлентблоки были в грустном состоянии и менять надо было в любом случае. В кратце напомню проблему: При разгоне и при торможении машину слегка болтает вправо-влево, причем постоянно с разной интенсивностью - иногда слегка, иногда чуть ли не укачивать начинает)) И еще - есть ли смысл грешить на резину? Мягко говоря, он в очень нехорошем состоянии.

Читайте также: