Задняя подвеска мазда 5 схема
Няма таго, што раньш было. Согласитесь, с такими мыслями мы сталкиваемся все чаще, когда говорим о новых машинах. И давайте по-честному: это касается и новой Mazda CX-5. Первая часть нашей "разборки" это только подтвердила . Нет, японцы не разучились делать автомобили, но даже они вынуждены вступать порою в бесполезную гонку за экономичность, экологичность, уменьшение веса. Ну что же, сегодня вторая часть нашей технической "препарации" японского кроссовера, которая и должна ответить на вопрос: Mazda - всё?
SKYACTIV-chassis
По аналогии с трансмиссией и двигателями ничего нового в конструктивных решениях подвески Mazda СХ-5 II нет. Использованные в шасси кинематические схемы повторяют подвеску автомобиля первого поколения.
По опыту эксплуатации после модернизации 2013 года заведомо слабых элементов в подвеске SKYACTIV-suspension нет, на послерестайлинговых кроссоверах первого поколения она вполне надежна и устойчива к реалиям белорусских дорог.
Независимая подвеска передних колес представлена двумя поперечными треугольными рычагами, амортизационными стойками McPherson с винтовыми пружинами и телескопическими газонаполненными амортизаторами, а также стабилизатором поперечной устойчивости. К стойкам McPherson болтами крепятся поворотные кулаки, а стойки крепятся к амортизаторной чашке кузова также болтами.
Поворотный кулак связан с шаровой опорой поперечного треугольного рычага. Сам рычаг смонтирован посредством сайлент-блоков на жестком стальном подрамнике, который крепится к кузову также с помощью сайлент-блоков.
Амортизаторные стойки противоположных сторон соединены шарнирными тягами со стабилизатором поперечной устойчивости.
Впрочем, отличия от предшественника в шасси у Mazda СХ-5 II все же есть - подвеску нового кроссовера "смягчили" для улучшения плавности хода. Так, обычный резинометаллический сайлент-блок нижнего рычага заменили гидроопорой для того, чтобы гасить вибрации от неровностей дороги в определенном диапазоне частот. Кроме того, в амортизаторах стоек McPherson теперь более крупные клапаны, а пружины стоек слева и справа теперь разные. По мнению конструкторов, эти меры помогут эффективнее разгружать штоки амортизаторов от воздействия боковых сил в поворотах.
Интересно, что у всех автомобилей Mazda, созданных под влиянием нынешней философии инженерных решений SKYACTIV, кастер, то есть угол продольного наклона оси поворота передних колес, составляет не 1-3°, а целых 7°. Впрямь как на гоночных автомобилях.
Независимая подвеска задней оси досталась кроссоверу Mazda СХ-5 II от предшественника фактически без изменений - каждое заднее колесо связано с автомобилем четырьмя рычагами: тремя поперечными и одним продольным. Рычаги посредством сайлент-блоков смонтированы на жестком стальном подрамнике, который крепится к кузову с помощью четырех сайлент-блоков.
Одним концом через сайлент-блоки передний и задний нижние поперечные рычаги связаны со ступичным кулаком, а другим - с задним подрамником. (Для регулировки угла схождения задних колес задний нижний поперечный рычаг прикручен к подрамнику болтом-эксцентриком с шайбой-эксцентриком.)
Задний поперечный рычаг с каждой стороны соединен шарнирной тягой со стабилизатором поперечной устойчивости.
Продольный рычаг своей передней частью крепится болтом к подрамнику, а задней - к ступичному кулаку.
Верхний поперечный рычаг ("бумеранг") одним концом крепится к подрамнику задней оси, другим - к ступичному кулаку заднего колеса.
Разнесенные с амортизаторами пружины использованы в задней подвеске в качестве упругих элементов.
Как и передняя подвеска, тормозная система кроссовера подверглась модификации: поменялся материал накладок тормозных колодок, на тормозных дисках изменились борозды отвода продуктов торможения.
Интервал замены тормозной жидкости - каждые 60.000 км или каждые 24 месяца. Применяется тормозная жидкость, соответствующая требованиям SAE J1703 (FMVSS116 DOT-3 или DOT-4).
Полноприводная версия 4WD кроссовера Mazda СХ-5 II имеет подключаемую систему полного привода. В обычных дорожных условиях крутящий момент от двигателя передается только на переднюю ось. ЭБУ через датчики ABS отслеживает скорость вращения колес передней оси и с началом пробуксовки ведущих колес активирует электронно-управляемую кулачковую муфту, сблокированную с задним межколесным дифференциалом. Управляющие электромагниты замыкают находящийся внутри муфты пакет фрикционов (главное сцепление), и крутящий момент двигателя через карданный вал начинает передаваться к дифференциалу задней оси.
Подтормаживая буксующие колеса, электроника ABS/системы курсовой устойчивости TSC способна имитировать блокировки дифференциалов.
Судя по опыту эксплуатации кроссовера первого поколения, установленная на автомобиле система полного привода в обычных условиях достаточно надежна. Важно лишь понимать, что Mazda СХ-5 всего лишь кроссовер, а не полноценный внедорожник. Посему для вылазок на бездорожье этот автомобиль не предназначен.
В отличие от предшественника, ТО узлов системы 4WD на Mazda СХ-5 как такового фактически нет. Трансмиссионное масло Mazda Long Life Hypoid Gear Oil SG1 главной передачи заднего моста, а также раздаточной коробки необходимо заменить только в том случае, если автомобиль преодолевал водные преграды вброд.
Электромагнитная муфта, подключающая задний мост, сделана необслуживаемой, а находящаяся в ней АTF не меняется, так как рассчитана на весь срок службы агрегата. В случае выхода из строя муфта не подлежит ремонту. Дилерская сервисная станция осуществляет лишь замену этого узла. После замены вновь установленный агрегат подлежит калибровке с помощью диагностического сканера.
Уж если мы заглянули под днище, стоит поговорить о его стойкости к "рыжей чуме", а также о коррозионной защите всего кузова.
Как и на предшественнике, на кроссовере второго поколения днище под противошумовыми панелями не покрыто толстым слоем антикоррозионной мастики, которую мы привыкли видеть, к примеру, на большинстве немецких автомобилей. "Антикором" обработаны только швы и стыки силовых элементов и панелей днища. Вне швов металл защищает лишь заводское грунтовое покрытие. Кроме того, также отсутствует антикоррозионная обработка порогов и скрытых полостей.
При этом практически все днище Mazda CX-5 "зашито" защитными плотными ворсистыми матами (у автомобиля первого поколения были пластины из ABS-пластика). Эти маты имеют функцию шумоизоляции и одновременно защищают днище от пескоструйной "обработки" камушками и песком при движении по гравийным и грунтовым дорогам.
Сама гарантия от коррозии не похожа на то, что заявляют для своих автомобилей немецкие автопроизводители: у автомобиля Mazda СХ-5 она составляет три года без ограничения пробега на отсутствие поверхностных коррозионных повреждений и всего лишь шесть лет без ограничения пробега на отсутствие сквозных коррозионных повреждений.
В свете вышесказанного совсем не будет лишней дополнительная антикоррозионная обработка кузова Mazda СХ-5 II с пролитием защитными составами порогов и скрытых полостей кузова.
О хорошей или плохой коррозионной стойкости кузова Mazda СХ-5 II при длительной эксплуатации в условиях наших широт пока говорить рано. Даже тестовый кроссовер официального дилера еще совсем молод.
Несмотря на сколы на лакокрасочном покрытии (ЛКП), возникшие в ходе эксплуатации безжалостными журналистами "и в хвост и в гриву", этот автомобиль держится "бодрячком" и не имеет явлений поражения "рыжей чумой" на внешних кузовных панелях.
"А сколько тысяч километров до "капиталки" способна "выходить" инновационная поршневая группа?… Может, "небесные" технологии окажутся столь же надежными, как и старые форкамерные дизели 90-х годов, способные работать практически на всем, что горит? Если через три недели не случится конец света, то уже лет через 7 мы получим первые ответы на эти вопросы…" - такими фразами заканчивалась "разборка" тогда еще нового автомобиля Mazda СХ-5 первого поколения, проведенная коллегами почти 6 лет назад.
Как показала история, конец света не случился, а кроссовер СХ-5 в ноябре 2016 года на конвейере сменила новая модель. Модель-то новая, а вот технологии под капотом практически остались старые - к этому моменту уже проверенные определенным отрезком времени, доказавшие свою жизнеспособность, неплохую надежность и ответившие на вопросы коллег.
Михаил КВАТРОВ
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY
Редакция ABW.BY выражает благодарность официальному дилеру Mazda в Беларуси компании "Атлант-М Холпи" за помощь в подготовке материала.
Заметки на полях
Как и на многих "японцах", шаровую опору нельзя поменять отдельно от рычага.
При нормальной повседневной эксплуатации электромагнитной муфты заднего моста данный штекерный разъем, пожалуй, ее единственное уязвимое место. В условиях наших "соленых" зим есть вероятность "закисания" разъема с последующим выходом его из строя.
Проблем с исполнительными механизмами электромеханического "ручника" не было и на автомобилях первого поколения.
Моторный отсек снизу закрыт защитой из достаточно прочного ABS-пластика.
В погоне за оптимизацией места в багажном отсеке сабвуфер BOSE убрали в "подпол", прямо внутрь диска "запаски".
По маркировке голубой краской на разъемах и соединениях легко понять, какие узлы и агрегаты кроссовера были разъединены после его сборки на заводе в Японии, а затем повторно соединены в ходе крупноузловой сборки по "отверточной" технологии SKD на мощностях СП "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке. (Местные рабочие устанавливают силовые агрегаты, навесное оборудование, фары, бамперы и колеса.)
К услугам задних пассажиров - два USB-порта в подлокотнике заднего ряда сидений, поддерживающие зарядку электронных устройств током 2 ампера. К слову, USB-порты, расположенные в боксе-подлокотнике между передними креслами, не предназначены для зарядки гаджетов.
Наши материалы заслуживают вашего внимания, подпишитесь на канал ABW.BY в Telegram или следите за паблик-чатом в Viber
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mazda 5 , ремонт карданных валов Mazda 5 , дифференциал Mazda 5
5. Задняя подвеска
Задние амортизаторы
Снятие задних амортизаторов
1. Отвернуть верхнюю гайку крепления заднего амортизатора (1).
2. Отвернуть нижний болт крепления заднего амортизатора (2).
3. Снять задний амортизатор (3).
Установка задних амортизаторов
1. Установить задний амортизатор (3).
2. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки нижний болт крепления заднего амортизатора (2).
3. Наживить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки верхнюю гайку крепления заднего амортизатора (1).
Примечание:
Для установки верхних гаек заднего амортизатора нужно приподнять нижний рычаг задней подвески домкратом.
Проверка заднего амортизатора
1. Снять задний амортизатор с автомобиля.
2. Проверить амортизатор на наличие повреждений и утечек масла.
3. Сжать и растянуть шток поршня амортизатора не менее трех раз. Убедиться в том, что рабочее усилие не изменяется и отсутствуют посторонние шумы. При обнаружении любых неисправностей заменить передний амортизатор новым.
Утилизация заднего амортизатора
Внимание:
При сверлении переднего амортизатора необходимо использовать защитные очки. Газ внутри амортизатора находится под давлением и при сверлении может выдуть металлические опилки в глаза и лицо.
1. Поместить амортизатор на ровную поверхность или поршнем вниз.
2. Просверлить отверстие диаметром 2-3 мм на расстоянии 40-50 мм от края, показанном на рисунке, чтобы выпустить газ из амортизатора.
3. Повернуть отверстие вниз.
4. Слить масло, несколько раз сжимая и разжимая шток поршня амортизатора, и срезать нижний край амортизатора.
5. Утилизировать слитое масло согласно правил по утилизации горюче-смазочных материалов.
Винтовая пружина задней подвески
Снятие винтовой пружины задней подвески
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не допустить выстреливания винтовой пружины при снятии/установке. В противном случае пружина может причинить серьезные травмы или даже гибель, а также различные повреждения автомобиля.
1. Отвернуть гайку (1) крепления верхней стороны тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Отвернуть наружный болт нижнего рычага задней подвески (2).
1) Повернуть задний стабилизатор поперечной устойчивости вниз, как показано на рисунке.
2) Подпереть нижний рычаг задней подвески при помощи трансмиссионного домкрата
3) Ослабить внутренний болт нижнего рычага задней подвески.
4) Отвернуть наружный болт нижнего рычага задней подвески.
3. Снять винтовую пружину задней подвески (3).
4. Снять нижнее резиновое седло винтовой пружины задней подвески (4).
Установка винтовой пружины задней подвески
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не допустить выстреливания винтовой пружины при снятии/установке. В противном случае пружина может причинить серьезные травмы или даже гибель, а также различные повреждения автомобиля.
1. Установить нижнее резиновое седло винтовой пружины задней подвески (4).
2. Установить винтовую пружину задней подвески (3).
1) Поместить домкрат под нижний рычаг задней подвески и медленно поднять.
2) Установить винтовую пружину задней подвески так, чтобы метка пурпурного цвета находилась сверху.
3) Совместить верхний край задней винтовой пружины со ступенькой верхнего резинового седла.
4) Совместить нижний край задней винтовой пружины со ступенькой нижнего резинового седла.
5) Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки наружный болт нижнего рычага задней подвески.
3. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки наружный болт нижнего рычага задней подвески (2).
4. Наживить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки гайку (1) крепления верхней стороны тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Проверить и, если необходимо, отрегулировать углы установки колес.
Нижний рычаг задней подвески
Снятие нижнего рычага задней подвески
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не допустить выстреливания винтовой пружины при снятии/установке. В противном случае пружина может причинить серьезные травмы или даже гибель, а также различные повреждения автомобиля.
1. Снять винтовую пружину задней подвески (1) (см. раздел выше).
2. Снять демпфер (2).
3. Снять нижний рычаг задней подвески (3).
Установка нижнего рычага задней подвески
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не допустить выстреливания винтовой пружины при снятии/установке. В противном случае пружина может причинить серьезные травмы или даже гибель, а также различные повреждения автомобиля.
1. Установить нижний рычаг задней подвески (3).
2. Установить демпфер (2).
3. Установить винтовую пружину задней подвески (1) (см. раздел выше).
4. Проверить и, если необходимо, отрегулировать углы установки колес.
Верхний рычаг задней подвески
Снятие верхнего рычага задней подвески
1. Отвернуть гайку (1) крепления верхней стороны тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Отвернуть крепежные болты и снять верхний рычаг задней подвески (2).
1) Повернуть задний стабилизатор поперечной устойчивости вниз, как показано на рисунке.
2) Подпереть нижний рычаг задней подвески при помощи трансмиссионного домкрата
3) Снять резиновые подвесы вокруг внутренней части верхнего рычага задней подвески (левая сторона транспортного средства).
4) Снять верхний рычаг задней подвески.
Установка верхнего рычага задней подвески
1. Установить верхний рычаг задней подвески (2).
2. Наживить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки гайку (1) крепления верхней стороны тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Проверить и, если необходимо, отрегулировать углы установки колес.
Продольный рычаг задней подвески
Снятие продольного рычага задней подвески
Внимание:
Выполнение следующей процедуры без предварительного снятия заднего колесного датчика ABS может привести к случайному обрыву цепи в электропроводке. Перед выполнением следующих процедур отсоединить электропроводку заднего колесного датчика ABS и зафиксировать электропроводку в подходящем месте, где она не будет ошибочно задета при обслуживании автомобиля.
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не допустить выстреливания винтовой пружины при снятии/установке. В противном случае пружина может причинить серьезные травмы или даже гибель, а также различные повреждения автомобиля.
1. Снять винтовую пружину задней подвески (см. раздел выше).
2. Снять электропроводку заднего колесного датчика ABS (1).
3. Отсоединить задний трос стояночного тормоза (2).
4. Снять задний тормозной суппорт (3).
5. Снять тормозной диск (4).
6. Снять продольный рычаг задней подвески в сборе (5).
1) Подпереть продольный рычаг задней подвески при помощи трансмиссионного домкрата, как показано на рисунке.
2) Отвернуть передние болты крепления продольного рычага задней подвески.
3) Отвернуть нижний болт крепления заднего амортизатора.
4) Отвернуть наружный болт задней поперечной тяги.
5) Отвернуть наружный болт верхнего рычага задней подвески.
6) Снять продольный рычаг задней подвески в сборе.
7. Снять ступицу заднего колеса (6).
8. Снять грязеотражатель (7).
9. Снять продольный рычаг задней подвески (8).
Установка продольного рычага задней подвески
1. Установить продольный рычаг задней подвески (8).
2. Установить грязеотражатель (7).
3. Установить ступицу заднего колеса (6).
4. Установить продольный рычаг задней подвески в сборе (5).
1) Подпереть продольный рычаг задней подвески при помощи трансмиссионного домкрата, как показано на рисунке.
2) Установить наружный болт верхнего рычага задней подвески.
3) Установить наружный болт задней поперечной тяги.
4) Установить нижний болт крепления заднего амортизатора.
5) Затянуть передние болты крепления продольного рычага задней подвески.
5. Установить тормозной диск (4).
6. Установить задний тормозной суппорт (3).
7. Подсоединить задний трос стояночного тормоза (2).
8. Установить электропроводку заднего колесного датчика ABS (1).
1) Расположить электропроводку заднего колесного датчика ABS снаружи заднего троса стояночного тормоза, как показано на рисунке.
2) Установить электропроводку заднего колесного датчика ABS.
9. Установить винтовую пружину задней подвески (см. раздел выше).
10. Проверить и, если необходимо, отрегулировать углы установки колес.
Поперечная тяга задней подвески
Снятие поперечной тяги задней подвески
1. Отвернуть гайку (1) крепления верхней стороны тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Снять поперечную тягу задней подвески (2).
1) Повернуть задний стабилизатор поперечной устойчивости вниз, как показано на рисунке.
2) Подпереть продольный рычаг задней подвески при помощи трансмиссионного домкрата, как показано на рисунке.
3) Снять поперечную тягу задней подвески.
Установка поперечной тяги задней подвески
1. Установить поперечную тягу задней подвески (2).
1) Подпереть продольный рычаг задней подвески при помощи трансмиссионного домкрата, как показано на рисунке.
2) Установить поперечную тягу задней подвески таким образом, чтобы ее ребро было направлено в сторону передней части транспортного средства, как показано на рисунке.
2. Наживить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки гайку (1) крепления верхней стороны тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Проверить и, если необходимо, отрегулировать углы установки колес.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Снятие заднего стабилизатора поперечной устойчивости
1. Отсоединить тягу заднего стабилизатора поперечной устойчивости (1).
2. Снять кронштейн заднего стабилизатора поперечной устойчивости (2).
Примечание:
Зафиксировав фланец кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости в тисках, извлечь втулку стабилизатора из кронштейна.
3. Снять втулку заднего стабилизатора поперечной устойчивости (3).
4. Снять задний стабилизатор поперечной устойчивости (4).
Установка заднего стабилизатора поперечной устойчивости
1. Установить задний стабилизатор поперечной устойчивости (4).
Примечание:
Установить задний стабилизатор поперечной устойчивости таким образом, чтобы идентификационная метка была расположена справа по отношению к передней части транспортного средства, как показано на рисунке.
2. Установить втулку заднего стабилизатора поперечной устойчивости (3).
1) Расположить втулку заднего стабилизатора поперечной устойчивости таким образом, чтобы ее выступ был направлен в сторону левой части транспортного средства, как показано на рисунке.
2) Расширить разрез втулки до 21-26 мм и установить втулку на задний стабилизатор поперечной устойчивости, как показано на рисунке.
3. Установить кронштейн заднего стабилизатора поперечной устойчивости (2).
Примечание:
Установить кронштейн заднего стабилизатора поперечной устойчивости при помощи тисков, как показано на рисунке.
4. Подсоединить тягу заднего стабилизатора поперечной устойчивости (1).
Проверка стоек заднего стабилизатора поперечной устойчивости
1. Снять стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Проверить стойки стабилизатора на предмет деформации или повреждений. При обнаружении любых дефектов заменить стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости новым.
3. Провернуть и пошатать палец шарового шарнира стойки стабилизатора по 10 раз.
4. С помощью ключа Аллена (шестигранника) и динамометрического ключа измерить момент страгивания шарового шарнира стойки стабилизатора.
Примечание:
Момент страгивания шарового шарнира: 0.5-2.0 Н·м.
5. Если измеренное значение не соответствует норме, заменить стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Даже если измеренное значение соответствует спецификации, но при этом существует чрезмерный люфт в шаровом шарнире стойки стабилизатора, также необходимо заменить стойку новой.
Подрамник задней подвески
Снятие заднего подрамника
Внимание:
Снятие подрамника представляет опасность. Подрамник в сборе может упасть и причинить серьезные травмы или гибель людей. Убедиться в том, что домкрат надежно подпирает подрамник в сборе.
Внимание:
Выполнение следующей процедуры без предварительного снятия заднего колесного датчика ABS может привести к случайному обрыву цепи в электропроводке. Перед выполнением следующих процедур отсоединить электропроводку заднего колесного датчика ABS и зафиксировать электропроводку в подходящем месте, где она не будет ошибочно задета при обслуживании автомобиля.
1. Отсоединить электропроводку от заднего подрамника, как показано на рисунке.
2. Снять задний стабилизатор поперечной устойчивости.
3. Снять заднюю винтовую пружину.
Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не допустить выстреливания винтовой пружины при снятии/установке. В противном случае пружина может причинить серьезные травмы или даже гибель, а также различные повреждения автомобиля.
4. Снять нижний рычаг задней подвески.
5. Снять электропроводку заднего колесного датчика ABS (1).
6. Снять динамический демпфер (2).
7. Снять подрамник задней подвески в сборе (3).
1) Подпереть задний подрамник в сборе домкратом и отвернуть крепежные болты.
2) Снять задний подрамник.
8. Снять поперечную тягу задней подвески (4).
9. Снять верхний рычаг задней подвески (5).
10. Снять подрамник задней подвески (6).
Установка заднего подрамника
1. Установить подрамник задней подвески (6).
2. Установить верхний рычаг задней подвески (5).
3. Установить поперечную тягу задней подвески (4).
4. Установить подрамник задней подвески в сборе (3).
1) Подпереть задний подрамник в сборе домкратом.
2) Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки болты крепления подрамника задней подвески.
5. Установить динамический демпфер (2).
6. Установить электропроводку заднего колесного датчика ABS (1).
1) Расположить электропроводку заднего колесного датчика ABS снаружи заднего троса стояночного тормоза, как показано на рисунке.
Если ваш автомобиль стал менее управляемым или во время езды стали раздаваться посторонние шумы, скорее всего, возникла какая-то неисправность в его ходовой части. Такие поломки могут быть довольно опасны, ведь из-за них ваш автомобиль может отказаться вам подчиняться прямо во время езды. Поэтому если у вас появились подозрения, что с ходовой что-то не в порядке, лучше незамедлительно обратиться в автосервис.
Если ваш автомобиль стал менее управляемым или во время езды стали раздаваться посторонние шумы, скорее всего, возникла какая-то неисправность в его ходовой части. Такие поломки могут быть довольно опасны, ведь из-за них ваш автомобиль может отказаться вам подчиняться прямо во время езды. Поэтому если у вас появились подозрения, что с ходовой что-то не в порядке, лучше незамедлительно обратиться в автосервис.
В этой статье мы подробно разберем, какие существуют наиболее распространенные причины неисправностей ходовой у автомобилей Mazda, из каких деталей состоит эта часть машины и на что обратить внимание при их покупке.
Основные причины поломок ходовой части автомобилей Mazda:
- Некачественные элементы подвески. В результате на ходовую часть приходилась увеличенная нагрузка во время езды.
- Плохие дороги. Да, вот так просто. Качественные составляющие ходовой способны значительно снизить ущерб автомобиля от плохого дорожного покрытия, но всему есть предел.
- Ваш автомеханик сделал что-то неправильно. Нередко проблемы с ходовой частью возникают вследствие действий недостаточно квалифицированных специалистов.
Главные детали, составляющие ходовую
Ходовая часть состоит из рамы, подвески, переднего и заднего моста и колес. Рассмотрим несколько ее особенно важных частей.
В первую очередь, это амортизатор. Именно благодаря этому элементу машина едет ровно, тихо и аккуратно. Он работает как гидравлический механизм, смягчая поведение автомобиля, когда вы резко останавливаетесь, поворачиваете или едете по ямам.
При выборе амортизатора в расчет берется модель вашего автомобиля, объем двигателя, год выпуска и количество лошадиных сил.
Чтобы водитель мог легким движением руки поворачивать два тяжелых колеса своего автомобиля, существует гидроусилитель руля (ГУР).
Очень важно выбирать действительно качественный ГУР и проводить его регулярную диагностику, в противном случае это может обернуться непредсказуемыми последствиями, если он выйдет из строя прямо во время движения автомобиля.
Рулевая рейка – это дополнение к работе гидроусилителя. Ее задача – передавать усилие от ГУР к колесам автомобиля. Соответственно, к ее выбору и эксплуатации следует подходить не менее ответственно.
На уровень крена автомобиля влияет состояние рычагов подвески. Они изготавливаются из достаточно прочного материала, чтобы выдерживать все нагрузки, приходящиеся на ходовую часть авто.
Особенностью модели Mazda 3 является то, что рычаги в ней заменяются только вместе с шаровыми опорами. Кроме того, в этом автомобиле рычаги подвески почти не подвергаются изнашиванию благодаря особенностям конструкции. Происходит это из-за того, что шаровые опоры приходят в негодность, как правило, быстрее.
Главные признаки, что с ходовой имеются проблемы:
- Неравномерное изнашивание шин. Соответственно, на них неправильно распределяется нагрузка, а это является достаточным поводом, чтобы показать автомобиль специалисту. Возможно, требуется заменить рулевые тяги или шаровые опоры.
- Машина раскачивается на неровностях и поворотах. Разумеется, так быть не должно. Скорее всего, проблема с амортизатором.
- Если при повороте руля слышится скрежет или хруст – необходимо менять ШРУС (шарнир равных угловых скоростей).
- Когда вы едете прямо, машину уводит в сторону. Причин этому может быть множество, в том числе и проблема в одной из частей ходовой.
- При вождении вы ощущаете странную вибрацию, которой не было раньше.
- Если появились подозрительные металлические звуки, значит нужно менять сайлентблок (виброизоляционный элемент автомобиля, располагающийся на передней и задней подвеске).
На все вышеперечисленные моменты стоит обратить внимание, если вы приобретаете новый автомобиль. Не упускайте из виду, насколько легко осуществляется переключение передач, едет ли она прямо при отпущенном руле на скорости 30-40 км/ч, не издает ли подозрительных звуков.
Также попробуйте следующее. Остановите автомобиль и поставьте его на ручник. Включите первую передачу. Добавьте оборотов и плавно отпустите сцепление. В результате вы можете получить следующие исходы:
Да ладно, если хорошо искать - то на переднеприводные GF/GW можно почти всё купить. и не только китай.
Сайленты вразнобой от киа/мазд набираются в магазинах. КАчество - на выбор, но если правильно ставить - ходит даже китай пару лет.
на полиуретане новосибирском пробег уже к 50 тыщам подходит. полёт нормальный. делал сам..
Подниму тему. Сгнила у меня задняя балка. Нижняя часть(там где 2 окна). Причем напрочь сгнила. Была куплена задняя балка(б/у) в сборе со ступицами, амортизаторами, стабилизатором и тягами(продольными, поперечные были гнутые - снял их и выкинул). Решил все разобрать, зачистить, загрунтовать, покрасить, заантикорить. НО, при разборке были заломаны 2 регулировочных болта(обычное дело) и оценено состояние сайлентов. Состояние не очень, я бы их поменял все 8. Вопрос в том, на что менять? По каталогам бьются только эти Febest MZAB-025(перед). На задние рычаги вообще ничего не бьётся.
Есть у меня пару недель в запасе, чтобы всё основательно подготовить и установить и впоследствии никогда больше к вопросу задней подвески не возвращаться(надеюсь). Буду весьма признателен, если кто нибудь уделит моей проблеме 15-20 минут(не знаю где искать просто, на полиуретане.ру для моей модели по vin'у ничего не бьётся)
Буду весьма признателен, если кто нибудь уделит моей проблеме 15-20 минут(не знаю где искать просто, на полиуретане.ру для моей модели по vin'у ничего не бьётся)
1)Подозреваю, что на переднеприводных сайлентблоки практически аналогичные.
2) Внимательнейшим образом на разобранной балке/рычагах мерять размеры сайлентов. Длинна, внутренний диаметр, наружный диаметр, форма. Если есть возможность - из хотя бы убитых рычагов сайленты выпрессовать и мерять отверстия.
3) После промеров - идти обратно на полиуретан.ру и смотреть каталог/писать вопрос о реальных размерах.
4) опять же - можно ножками в магазин запчастей по КИА или японцам и по их бумажным каталогам смотреть аналоги.
5) навскидку для мазд 626 семейства GF смело можно смотреть применимое и для GW и для Premacy CP8w.
Ищи на полиуретане код не сайлентблока, а рычага, в котором этот сайлентблок стоит.
для Капеллы GF8P (подвеска одинаковая с 626 GF8.) должна быть.
рычаги: передний правый задней подвески GE4T28620, а левый GE4T2862X .
Задние рычаги задней подвески GE4T28600(правый) и GE4T2860X(левый).
А по делу - думаю, что тебе подойдут в задние рычаги задней подвески сайлентблоки для 626 семейства GE от того же производителя с номерами 4-06-601/ 4-06-600 , в передние рычаги задней подвески 4-06-620/4-06-621
Читайте также: