Задний амортизатор газель схема

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части GAZ 2705 , ходовая часть автомобиля GAZ 2705 , передняя подвеска GAZ 2705 , задняя подвеска GAZ 2705 , ремонт передней подвески GAZ 2705 , ремонт задней подвески GAZ 2705 , ремонт ходовой части GAZ 3302 , ходовая часть автомобиля GAZ 3302 , передняя подвеска GAZ 3302 , задняя подвеска GAZ 3302 , ремонт передней подвески GAZ 3302 , ремонт задней подвески GAZ 3302 , ремонт ходовой части ГАЗ 2705 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 2705 , передняя подвеска ГАЗ 2705 , задняя подвеска ГАЗ 2705 , ремонт передней подвески ГАЗ 2705 , ремонт задней подвески ГАЗ 2705 , ремонт ходовой части ГАЗ 3302 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 3302 , передняя подвеска ГАЗ 3302 , задняя подвеска ГАЗ 3302 , ремонт передней подвески ГАЗ 3302 , ремонт задней подвески ГАЗ 3302

Подвеска

Передняя подвеска автомобилей типа 4x2:

1. кронштейны;
2. лонжерон рамы;
3. амортизатор;
4. кронштейны;
5. кронштейны;
6. кронштейны;
7. рессора;
8. накладка;
9. чашка буфера;
10. буфер;
11. стремянка;
12. балка;
13. гайка;
14. палец;
15. резиновые втулки;
16. шайба;
17. серьга;
18. резинометаллические шарниры;
19. болт

Передняя подвеска автомобилей типа 4x4:

1. кронштейны;
2. лонжерон рамы;
3. рессора;
4. стремянка;
5. накладка;
6. кронштейны;
7. чашка буфера;
8. буфер;
9. амортизатор;
10. кронштейны;
11. кронштейны;
12. болт;
13. резинометаллический шарнир;
14. серьга;
15. резиновые втулки;
16. шайба;
17. шайба;
18. подушка

Задняя подвеска автомобилей типа 4x2 (кроме автобусов и ГАЗ-32214):

1. кронштейны;
2. кронштейны;
3. подушка дополнительной рессоры;
4. подрессорник;
5. лонжерон рамы;
6. накладка;
7. буфер;
8. амортизатор;
9. кронштейны;
10. серьга;
11. резинометаллические шарниры;
12. кронштейны;
13. шайба;
14. гайка;
15. резиновые втулки;
16. стремянка;
17. подушка;
18. рессора;
19. болт

Задняя подвеска автобусов типа 4х2 и автомобилей ГАЗ-32214:

1. кронштейны;
2. лонжерон рамы;
3. рессора;
4. стремянка;
5. накладка;
6. буфер;
7. кронштейны;
8. кронштейны;
9. болт;
10. резинометаллические шарниры;
11. серьга;
12. амортизатор;
13. резиновые втулки;
14. шайбы;
15. шайбы;
16. палец;
17. буфер;
18. шайбы;
19. втулка;
20. кронштейны;
21. подушка

Задняя подвеска автомобилей типа 4x4:

1. кронштейны;
2. лонжерон рамы;
3. рессора;
4. прокладка;
5. буфер;
6. накладка;
7. кронштейны;
8. амортизатор;
9. кронштейны;
10. кронштейны;
11. втулка;
12. шайбы;
13. болт;
14. буфер;
15. болт;
16. резинометаллический шарнир;
17. серьга;
18. шайбы;
19. резиновые втулки;
20. резиновые втулки;
21. шайбы;
22. стремянка;
23. подушка

Передняя и задняя подвески автомобиля (рис. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) выполнены на продольных рессорах с гидравлическими амортизаторами. В передней подвеске над основными рессорами установлена резиновая рессора сжатия, в задней подвеске над основной рессорой установлена дополнительная рессора (в задней подвеске автобусов типа 4х2, автомобилей типа 4x4 и автомобилей скорой медицинской помощи вместо дополнительной рессоры устанавливается резиновая рессора сжатия).

Передние и задние рессоры автомобилей по длине несимметричны (от центрового болта до ушка). При монтаже передних и задних рессор более короткий конец должен быть обращен вперед. В подвеске могут применяться как малолистовые, так и многолистовые рессоры. В случае необходимости разборки многолистовых рессор, их листы перед сборкой для повышения антикоррозийной стойкости и уменьшения трения смазывают графитной смазкой, при ее отсутствии – смесью, состоящей из 30% солидола, 30% графита марки П и 40% трансформаторного масла.

Крепление передних концов рессор к раме выполнено при помощи резинометаллических шарниров, задних концов рессор – при помощи резинометаллических шарниров и серег. Для правильной работы этих шарниров затяжку их гаек следует производить при выпрямленных рессорах.

Уход за подвеской заключается в периодической проверке крепления рессор, амортизаторов, гаек стремянок.

Техническое обслуживание подвески

В соответствии с регламентными работами по подвеске при ее техническом обслуживании необходима периодическая подтяжка гаек стремянок, гаек болтов резинометаллических шарниров, деталей крепления кронштейнов рессор и амортизаторов. Особое внимание следует обращать на своевременную подтяжку крепления резиновой рессоры сжатия (см. рис. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.5), так как ослабленное крепление может привести к ее потере. В этом случае существенно повышается нагрузка на рессору и увеличивается ее динамический ход, что в конечном счете приведет к преждевременному выходу рессоры из строя.

Возможные неисправности подвески и способы их устранения

Ремонт подвески

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.

Снятие рессор с автомобиля

Снятие передних и задних рессор производится в одинаковой последовательности. Для этого необходимо:

1. Ослабить затяжку гаек стремянок.

2. Отсоединить нижний конец амортизатора.

3. Поднять домкратом переднюю часть автомобиля для снятия передних рессор или заднюю так, чтобы рессоры разгрузились.

4. Подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль.

5. Отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты, если затруднен их съем, выколотить медной выколоткой, чтобы не испортить резьбу.

6. Отвернуть гайки стремянок и снять стремянки.

7. Поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний кронштейн из серьги. Снять рессору.

Разборка рессор

Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить их техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелу прогиба рессоры в свободном состоянии c целью определения величины проседания (остаточной деформации) рессор. Для этого следует натянуть нить или тонкую проволоку между осями ушков и замерить расстояние от нити до верхней поверхности (у центрового болта) первого коренного листа (рис. 5.6), которое должно быть не менее:

• у малолистовых (2 листа) передних и задних и многолистовых (4 листа) передних рессор – 135 мм;
• у многолистовых (5 листов) задних рессор – 135 мм;
• у малолистовых (3 листа) задних рессор – 150 мм.

Разность размеров стрелы прогиба одноименных (левой и правой) рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.

Замер стрелы прогиба дополнительных рессор (рис. 5.7) в свободном состоянии, необходимо производить от натянутой нити, приложенной к торцам концов верха коренного листа до поверхности его у центрового отверстия.

Размер этот должен быть для однолистовой дополнительной рессоры минимум 120 мм. Разность размеров стрелы прогиба одноименных (левой и правой) дополнительных рессор, устанавливаемых на автомобиль, также не должна превышать 10 мм.

Проверка стрелы прогиба дополнительной рессоры

Если в результате предварительного осмотра, обнаружены поломки, то рессору необходимо разобрать в следующей последовательности:

1. Зажать рессору в тиски в непосредственной близости от центрового болта.

2. Отвернуть гайки болтов хомутов, вынуть болты.

3. Отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, т.к. листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.

4. Промыть керосином все листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.

5. В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить. Для выпрессовки шарниров из ушка рессоры необходимо воспользоваться оправкой, как показано на рис. 5.8 и 5.9.

6. Ослабевшие заклепки хомутов необходимо переклепывать.

Оправка для выпрессовки резинометаллического шарнира из ушков рессор. Материал: сталь 40Х, HRC 30-34

Рисунок 5.9. Выпрессовка шарнира из ушка рессоры

Сборка рессор

Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды (это приводит к быстрой поломке). Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.

При замене резинометаллических шарниров, их следует смазать предварительно жидким мылом. Запрессовку шарниров в ушко рессоры нужно делать при помощи специальных оправок, как показано на рис. 5.10 и 5.11.

Оправки для запрессовки резинометаллических шарниров в ушко рессоры и кронштейны. Материал: сталь 40Х, HRC 30-34

Последовательность запрессовки шарниров

Сборку листов необходимо производить в следующей последовательности:

1. Отобрать требуемый комплект листов. У многолистовых рессор промазать поверхности листов графитной смазкой по ГОСТ 3333.

2. Подсобрать листы в соответствующем порядке и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта.

3. В тисках сжать центральную часть рессоры как можно ближе к стержню и вынуть его.

4. Вставить вместо стержня центровой болт головкой вниз и затянуть гайку.

5. Вставить болты хомутов и затянуть их гайками. Если хомуты без отверстий, то загнуть хомуты.

6. Освободить рессору из тисков и протереть ее от лишней смазки.

7. Проверить стрелу рессоры в свободном состоянии, как было указано выше.

8. Окрасить рессору.

Установка рессор на автомобиль

При монтаже рессор важно их правильно ориентировать. Более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек их болтов следует производить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить приспособлением (рис. 5.12) с помощью штатного домкрата.

Приспособление для установки рессор:

1. рессора;
2. домкрат;
3. балка;
4. стремянки;
5. палец;
6. защелки

Установку рессоры на автомобиль следует производить в следующем порядке:

1. Опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний в нижний конец серег.

2. Вставить болты переднего конца рессоры и навернуть на них гайки (на болт для передних концов рессор полноприводных автомобилей типа 4x4 установить две конические и одну плоскую шайбы).

3. Вставить болты в серьги и заднее ушко рессоры, надеть штопорную шайбу и навернуть на болты гайки.

4. Выпрямить рессору при помощи приспособления, затянуть гайки болтов шарниров моментом 120-150 Н·м (12-15 кгс·м) и убрать приспособление.

5. На переднюю рессору сверху положить накладку, а на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия балки, затем закрепить стремянки гайками со стопорными шайбами.

6. На заднюю рессору сверху положить накладку, а на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия подушки заднего моста. На резьбовые части стремянок устанавливают стопорные шайбы и навинчивают гайки.

7. Если на автомобиле установлены колеса, то необходимо убрать подставки и домкрат.

8. Затянуть окончательно гайки стремянок моментом 120-150 Н·м (12-15 кгс·м).

Их действие основано на использовании сопротивления протеканию жидкости через малые проходные сечения в клапанах сжатия и отдачи.

От работы амортизаторов в значительной степени зависит комфортабельность автомобиля и долговечность деталей кузова и шасси.

Нормально работающие амортизаторы должны гасить колебания автомобиля после переезда препятствия за 1—3 качка.

Если при движении по бездорожью возникли скрипы, стуки, то нужно проверить состояние амортизаторов.

Осмотреть шток амортизатора.

Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части или лыски под ключ, то амортизатор необходимо заменить.

Снятие и установка амортизатора

Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо автомобиля. Если работаем на смотровой канаве, этого можно не делать.

Аналогично поступаем с верхним креплением амортизатора

Вынимаем из проушины амортизатора резиновые втулки

Устанавливаем новый амортизатор с новыми резиновыми втулками в обратной последовательности. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны автомобиля.

Снятие амортизатора задней подвески производится аналогично.

Ремонт амортизаторов

Разборку амортизатора следует производить только в случае явных неисправностей амортизатора.

Степень разборки зависит от характера неисправности. Так, если подтяжка гайки резервуара не исключила подтекание жидкости, то амортизатор необходимо частично разобрать.

На рисунке 8 ключ для ремонта амортизатора.

Разборку амортизаторов производить в следующем порядке:

— зажать в тисках нижнюю проушину, выдвинуть шток 1 (см. рис. 1) за отказа и отвернуть гайку 4 резервуара;

— осторожно раскачать за шток 1 обойму 5 сальника 6 и приподнять цилиндр 11 из резервуара;

— удерживая цилиндр одной рукой и не вынимая его из резервуара, медным молотком выбить направляющую 9 штока из цилиндра;

— опустить цилиндр на дно резервуара и, удерживая его, вынуть шток с поршнем 14; слить жидкость из резервуара и цилиндра в мерный стакан;

— вынуть цилиндр из резервуара и, зажав в тисках корпус 19 клапана сжатия за нижнюю часть, раскачать цилиндр и освободить его от корпуса клапана.

Как правило, клапан сжатия не разбирается, а только тщательно промывается керосином и запрессовывается в цилиндр на прежнее место.

При необходимости его разборки следует отвернуть гайку 23;

— зажать в тисках шток за верхнюю проушину и отвернуть гайку 17 клапана отдачи, снять последовательно тарелку ограничительную 16, диски 15, поршень 14, тарелку 13, пружину и тарелку ограничительную 12. оставшуюся часть жидкости — в резервуар.

Вынуть цилиндр из резервуара и, поддерживая цилиндр над резервуаром, проверить истечение жидкости через клапан сжатия.

При правильной сборке должно быть капельное истечение жидкости;

— вставить без перекоса шток с поршнем 14 в цилиндр, установить направляющую 9 штока в цилиндр и медленно, чтобы не было выплеска жидкости, опустить цилиндр в резервуар;

— завернуть гайку 4 моментом 70—90 Нм (7—9 кгсм) при выдвинутом штоке.

При затяжке гайки направляющая штока запрессуется в цилиндр.

После сборки амортизатора следует несколько раз задвинуть-выдвинуть шток до появления равномерного усилия по всей длине его хода.

Для проверки герметичности амортизатора рекомендуется после сборки выдержать его в горизонтальном положении с задвинутым до отказа штоком не менее 10 часов.

Неисправности амортизатора и способы устранения

Подтекание жидкости из амортизатора:

— Ослабление затяжки гайки резервуара

— Забоины или риски на штоке, износ штока до схода слоя хрома

Отсутствие хромированного слоя проверяется по покраснению штока при смачивании его раствором медного купороса

— Недостаточное количество жидкости в амортизаторе

Снять амортизатор с автомобиля, разобрать, заменить неисправные детали и долить жидкость

Недостаточное усилие при ходе отдачи (при растяжении амортизатора):

— Надиры на поршне или цилиндре

Поврежденные детали заменить

— Неплотное перекрытие перепускного клапана

Разобрать и промыть амортизатор. При необходимости заменить клапан и его детали

— Неплотное перекрытие клапана сжатия из-за попадания посторонних частиц

Промыть детали амортизатора, залить свежую жидкость

Стуки и скрипы при работе амортизатора:

— Ослабление затяжки или износ втулок верхних и нижних проушин амортизаторов

Подтянуть ослабевшие гайки. Заменить поврежденные втулки

— Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе

Заливать жидкость в амортизатор в строго определенном количестве

— Самоотворачивание гайки крепления клапана отдачи

Амортизаторы ГАЗ 2705 / 3302 Газель с 1994 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части GAZ 2705 , ходовая часть автомобиля GAZ 2705 , передняя подвеска GAZ 2705 , задняя подвеска GAZ 2705 , ремонт передней подвески GAZ 2705 , ремонт задней подвески GAZ 2705 , ремонт ходовой части GAZ 3302 , ходовая часть автомобиля GAZ 3302 , передняя подвеска GAZ 3302 , задняя подвеска GAZ 3302 , ремонт передней подвески GAZ 3302 , ремонт задней подвески GAZ 3302 , ремонт ходовой части ГАЗ 2705 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 2705 , передняя подвеска ГАЗ 2705 , задняя подвеска ГАЗ 2705 , ремонт передней подвески ГАЗ 2705 , ремонт задней подвески ГАЗ 2705 , ремонт ходовой части ГАЗ 3302 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 3302 , передняя подвеска ГАЗ 3302 , задняя подвеска ГАЗ 3302 , ремонт передней подвески ГАЗ 3302 , ремонт задней подвески ГАЗ 3302

Амортизаторы

Амортизаторы (рис. 5.13) предназначены для гашения колебаний автомобиля, возникающих при движении по неровным дорогам. Их действие основано на использовании сопротивления протеканию жидкости через малые проходные сечения в клапанах сжатия и отдачи. От работы амортизаторов в значительной степени зависит комфортабельность автомобиля и долговечность деталей кузова и шасси. Нормально работающие амортизаторы должны гасить колебания автомобиля после переезда препятствия за 1-3 качка.

В качестве рабочей жидкости применяется амортизаторная жидкость АЖ- 12т (дублирующая жидкость – веретенное масло АУ) в количестве 280±5 см³.

Амортизатор:

1. шток с проушиной;
2. пыльник;
3. шайба;
4. гайка резервуара;
5. обойма сальника;
6. манжета штока;
7. кольцо;
8. направляющая штока;
9. цилиндр;
10. резервуар;
11. болт клапана сжатия;
12. пружина перепускного клапана;
13. тарелка перепускного клапана;
14. корпус клапана сжатия;
15. диски;
16. тарелка ограничительная;
17. гайка;
18. тарелка ограничительная;
19. пружина перепускного клапана;
20. тарелка перепускного клапана;
21. поршень;
22. диски;
23. поршневое кольцо;
24. гайка

Техническое обслуживание амортизаторов

Во время эксплуатации какой-либо регулировки амортизаторы не требуют.

Однако, если обнаружено замедленное гашение колебаний автомобиля после переезда препятствия, то амортизатор необходимо проверить. В заводских условиях его характеристики проверяются на стенде. Если нет стенда, надо зажать амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачать за верхнюю проушину не менее 5 раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки в 300 Н (30 кгс). Время перемещения на длине рабочего хода растяжения не более 15 секунд.

Если амортизатор прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его следует заменить или отремонтировать.

В процессе эксплуатации у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в верхней части. Для устранения негерметичности достаточно подтянуть гайку резервуара. Для подтяжки гайки резервуара амортизатор необходимо закрепить за нижнюю проушину в тисках и поднять за верхнюю проушину кожух в крайнее верхнее положение.

Специальным ключом (рис. 5.14) подтянуть гайку моментом 90-150 Н·м (9-15 кгс·м).

Подтяжку можно производить и у амортизатора, установленного на автомобиле.

Ключ для разборки амортизатора

Возможные неисправности амортизатора и способы их устранения

Снятие амортизатора

Снятие амортизатора передней подвески необходимо производить в следующем порядке:

1. Для облегчения доступа к амортизатору следует повернуть колесо до отказа в сторону противоположную передней части лонжерона.

2. Отвернуть гайку на нижнем пальце, снять шайбу и резиновую втулку.

3. Отвернуть такую же гайку на верхнем пальце, снять шайбу и резиновую втулку.

4. Снять амортизатор с автомобиля.

Установка амортизатора выполняется в обратной последовательности.

Снятие амортизатора задней подвески выполняется аналогично.

Разборка амортизатора

Разборку следует проводить только в случае явных неисправностей амортизатора. Степень разборки зависит от характера неисправности. Так, если подтяжка гайки резервуара не исключила подтекание жидкости, то амортизатор необходимо частично разобрать в следующем порядке:

1. Зажать в тисках нижнюю проушину, выдвинуть шток за верхнюю проушину 1 (см. рис. 5.13) вверх до отказа и отвернуть гайку резервуара 4 специальным ключом.

2. Удерживая цилиндр, вынуть шток 1 с поршнем вместе с направляющей втулкой 8 из цилиндра 9 и дать стечь маслу в цилиндр или резервуар 10.

3. Освободить из тисков нижнюю часть амортизатора и поставить так, чтобы не разлить масло, прикрыть резервуар от попадания грязи чистым листом бумаги.

4. Закрепить шток за проушину в тисках и отвернуть гайку 24 клапана отдачи торцевым ключом.

5. Снять со штока поршень 21 с деталями клапанов.

6. Снять направляющую втулку 8 штока и резиновое кольцо 7.

7. Снять со штока резиновую манжету 6, обойму сальника 5, шайбу 3, пыльник 2, гайку 4.

8. Легкими ударами алюминиевого или медного стержня с закругленными краями выбить клапан сжатия в сборе из цилиндра 9.

9. Торцевым ключом отвернуть гайку 17 клапана сжатия, предварительно зажав корпус клапана сжатия в тиски.

10. Тщательно промыть в керосине все детали и продуть сжатым воздухом, после чего осмотреть и отбраковать неисправные детали.

Контроль и осмотр деталей

Детали амортизатора, как правило, не ремонтируются, а заменяются новыми в следующих случаях:

Шток 1 амортизатора – если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, забоины или рябь от изнашивания хромированного слоя и коррозии, а также при повреждении резьбового хвостовика.

Манжета штока 6 – при изнашивании или повреждении кольцевых гребешков на внутренней поверхности. Внутренняя коническая поверхность обоймы 15 сальника должна быть чистой и гладкой без заусениц.

Уплотнительное резиновое кольцо 7 – если кольца повреждены при разборке, а также в том случае, когда кольца сильно деформированы и дали усадку.

Направляющая втулка 8 – если отверстие под шток имеет диаметр более 16,05 мм или если отверстие повреждено царапинами или задирами.

Цилиндр 9 амортизатора – если на его поверхности имеются надиры или следы от коррозии.

Поршень 21 и кольцо 23 – одновременно с заменой цилиндра из-за наличия царапин и надиров на рабочих поверхностях.

Тарелки клапанов 13 и 20 если неплоскостность тарелок более 0,05мм.

Остальные детали амортизаторов изнашиваются незначительно и, как правило, нуждаются в замене только при поломках или механических повреждениях.

Сборка амортизатора

Сборку амортизаторов при разобранном клапане сжатия следует проводить в следующей последовательности:

1. Закрепить в тисках болт 11 клапана и установить на него пружину 12, тарелку 13, корпус 14 клапана, диски 15 и ограничительную тарелку 16. Затянуть гайку 17 моментом 16-22 Н·м (1,6-2,2 кгс·м) проверить, проворачивается ли тарелка 13.

2. На корпус 14 клапана сжатия установить цилиндр 9 и легкими ударами медного молотка осадить цилиндр до плотного соприкосновения его торца с корпусом клапана.

3. Закрепить в тисках за проушину шток 1 и установить на него гайку 4, пыльник 2, шайбу 3, обойму 5, манжету 6 (при помощи оправки, показанной на рис. 5.15), направляющую 8 (рис. 5.13) с кольцом 7. Предварительно на внутреннюю поверхность манжеты 6 нанести слой смазки ЦИАТИМ-201 или Литол-24.

Оправка для надевания манжеты штока

4. Собрать на штоке поршневой узел. Установить ограничительную тарелку 18, пружину 19 с тарелкой 20, поршень 21 с поршневым кольцом 23, диски 22, гайку 24 клапана отдачи. Гайку затянуть моментом 16-22 Н·(1,6-2,2 кгс·м) и раскернить в двух противоположных местах по резьбе.

5. Зажать резервуар 10 за проушину в тисках в вертикальном положении, опустить цилиндр 9, с клапаном сжатия в резервуар на половину его высоты, залить половину жидкости в цилиндр, а оставшуюся часть жидкости – в резервуар. Вынуть цилиндр из резервуара и, поддерживая цилиндр над резервуаром, проверить истечение жидкости через клапан сжатия. При правильной сборке должно быть капельное истечение жидкости.

6. Вставить без перекоса шток с поршнем в цилиндр, установить направляющую 8 штока в цилиндр и медленно, чтобы не выплескивать жидкость, опустить цилиндр в резервуар.

7. Завернуть гайку моментом 70-90 Н·м (7-9 кгс·м) при выдвинутом штоке.

При затягивании гайки направляющая штока запрессуется в цилиндр. После сборки следует несколько раз вдвинуть и выдвинуть шток до появления равномерного усилия по всей длине его хода. Для проверки герметичности амортизатора после сборки необходимо выдержать его в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком не менее 10 часов.

Характеристика

Что это такое? Амортизатор – это элемент подвески, который служит для гашения вертикальных колебаний кузова, что вызываются при наезде на яму и другие неровности дорожного покрытия.

Именно амортизатор позволяет исключить раскачку автомобиля на скорости и предотвратить так называемый эффект маятника. Поэтому данный элемент призван не только повысить комфорт, но и безопасность движения.

Признаки неисправности

Какой выбрать? Разновидности амортизаторов

Существует два типа данных элементов:

Масляные

Повышается плавность хода и энергоемкость подвески. Эти амортизаторы стоят намного дешевле газовых аналогов, поскольку они более простые в производстве. Но у них есть и недостатки. Отзывы говорят, что такие элементы чаще выходят из строя. Ресурс составляет от 10 до 30 тысяч километров. При длительном воздействии масло в цилиндре существенно нагревается, из-за этого возрастает риск пробоя. Да и сами свойства масла ухудшаются от высокой температуры. Также масло не любит и холодов, поэтому в зимнее время такие амортизаторы текут чаще всего. За ночь в цилиндре жидкость существенно густеет. При начале движения и на первых ямах амортизатор терпит колоссальные нагрузки, так как поршень перемещается рывками. Если не прогреть масло (для этого нужно двигаться плавно первые 2 километра), можно легко угробить амортизатор.

Газовые

Плотность воздуха в цилиндре намного меньше, чем плотность загустевшего масла, поэтому такие амортизаторы можно не прогревать и не бояться, что они вдруг выйдут из строя и потекут.

Что выбрать?

Замена

Чтобы поменять задний амортизатор, также понадобится головка на 19. Ею откручиваем сначала нижний болт, а затем верхний. Вынимаем шайбы и сам амортизатор. Устанавливаем новый элемент и закручиваем все на место — сначала верх, потом низ.

Амортизаторы на газель: правильный выбор залог комфортной езды

Автомобили газель зачастую эксплуатируются в тяжелых условиях — переполненные, на плохих дорогах, что соответствующе сказывается на состоянии всех деталей. Амортизаторы на газель не исключение. В черте города, где скорость невелика, можно ездить и на неисправных устройствах, экономя средства. Но такая экономия на трассе может привести к неустойчивости автомобиля газель и аварии.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо разобраться с тем, что такое амортизаторы и каких видов они бывают.

Что такое амортизатор

Амортизатор является устройством, предназначенным для гашения вертикальных колебаний кузова, вызванных рессорной или пружинной подвеской автомобиля газель. Цель данного устройства заключается в улучшении сцепления с дорогой и повышении комфорта езды.

Внимание. На автомобиле без амортизаторов, езда даже на небольшой скорости доставит дискомфорт. Кузов авто будет сильно качать при движении в любом направлении, назад, вперед, вбок и т. д. Набрать скорость на таком автомобиле тоже не удастся, так как устройства держащего в равновесии кузов, на нем нет.

Строение амортизатора:

• Поршень (почти всегда со шторкой);
• Камера компенсации;
• Направляющая втулка.

Действие демпфера можно описать следующим образом: вертикальное колебание пружин на себя принимает шток с поршнем, начиная движение вниз или вверх. Находящееся под давлением в рабочем цилиндре масло или газ, начинает гасить движение. Таким образом, возникающая энергия колебания кузова, гасится на нет.

Амортизатор на Газель, схема

Технически амортизаторы делятся на два вида:

Газовые амортизаторы для автомобиля газель: плюсы и минусы

В газовом амортизаторе под высоким давлением находится газ, который борется с колебанием поршня, принимающего на себя колебание кузова. Данное устройство имеет ряд преимуществ и недостатков, о которых стоит узнать более подробно.

• Поскольку давление газа в газовых демпферах в разы выше, нежели давление масла в масляном собрате, газовый амортизатор намного жестче. Этот фактор непосредственно влияет на качество сцепления с дорогой, оно становится намного лучше. Также исчезает возможность возникновения кренов в поворотах. Поэтому для пассажирской газели, да и грузовой тоже, данный вариант будет просто незаменим;
• Газовый вариант способен выдержать гораздо больший вес, нежели его оппонент;
• Ходят такие амортизаторы намного дольше, приблизительно на 30-40%;
• Переносимость низких температур у данного вида также намного лучше, чем у масляных. Поэтому прогревание подвески газели в зимний период становится необязательным действием.

Задний амортизатор на Газель

• Ремонту газовые амортизаторы практически не поддаются, в случае поломки придется приобретать новый.
• Стоимость также можно отнести к минусам амортизаторов данного типа, она в несколько раз выше;
• Из-за повышенной жесткости не каждому автовладельцу езда по разбитым дорогам покажется комфортной;
• Для некоторых видов автомобилей такие амортизаторы просто не подходят (могут вызвать поломку в местах их крепления).

Масляные амортизаторы: достоинства и недостатки

У масляных оппонентов в рабочем цилиндре находится масло, причем под высоким давлением. За счет этого, как и в первом варианте, и происходит гашение колебаний. Но стоит отметить, что масляный вариант обладает рядом преимуществ.

• Давление масла в рабочем цилиндре не столь высоко, как давление газа. Поэтому данный вариант можно назвать более мягким и более комфортным для езды по плохому покрытию (газель, используемая для пассажирских перевозок, должна быть комфортной для клиентов).
• Стоимость масляного амортизатора ниже, что обусловлено более простым производством.
• Амортизатор данного типа поддается ремонту, что также можно отнести к несомненному плюсу.

Детали амортизатора на Газель

• На высокой скорости работа масляного амортизатора оставляет желать лучшего. При резком повороте крен автомобиля обеспечен, что негативно сказывается на безопасности езды;
• При длительном воздействии масло, находящееся в рабочем цилиндре, может начать нагреваться. Поэтому во время дальней поездки свойства масла ухудшаются, что влечет снижение производительности и самого устройства;
• В холодное время года возникает необходимость прогревания подвески. Дело в том, что в мороз масло сильно густеет, и если не совершить прогрев (медленное движение автомобиля в течении 10 минут), амортизатор может потечь, то есть выйти из строя.

Выбирая амортизаторы для автомобиля газель, стоит рассчитывать не на советы продавца, а на собственные предпочтения. Если вы являетесь приверженцем высоких скоростей, а жесткая подвеска вас совершенно не пугает, то лучше отдать свое предпочтение газомасляному варианту. Ну а если для вас скорость не важна, а вот комфортность езды выходит на первый план, то вам, несомненно, стоит приобрести масляные амортизаторы. Стоит отметить и тот факт, что амортизаторы стоит выбирать и исходя из задач вашего автомобиля – грузоперевозки, семейное авто, пассажирка и так далее.

1, 7, 16, 22 – болты; 2 – буфер; 3, 9, 13, 17, 19 – гайки; 4 – прокладки; 5 – штанга стабилизатора; 6 – рессора с подрессорником; 8 – резинометаллические шарниры; 10 – накладка; 11 – стремянка; 12 – кронштейн; 14 – прокладки межлистовые; 15 – серьги; 18 – кронштейн задней рессоры; 20 – прокладка хомута; 21 – втулка распорная; 23 – хомут.

Задняя подвеска автомобиля выполнена на продольных рессорах, работающих совместно с телескопическими газонаполненными амортизаторами.

Задняя рессора автомобиля – трехлистовая с подрессорником, расположенным ниже третьего листа рессоры. На концах подрессорника и второго листа рессоры установлены резиновые прокладки.

Рессоры несимметричны по длине относительно центрального болта. При монтаже рессор короткий конец должен быть обращен вперед.

Крепление передних концов рессор к раме выполнено при помощи резинометаллических шарниров, задних концов рессор – при помощи резинометаллических шарниров и серег. Для правильной работы этих шарниров болты их крепления следует затягивать при выпрямленных рессорах. Ход задней рессоры ограничивают резиновый буфер и балка моста.

Техническое обслуживание задней подвески.

В соответствии с регламентными работами по подвеске при ее техническом обслуживании необходима периодическая проверка и при необходимости подтяжка гаек стремянок, гаек болтов крепления амортизаторов, резинометаллических шарниров и кронштейнов рессор.

Проверка рессор на проседание в составе автомобиля.

Автомобиль, предъявляемый для проверки состояния рессор должен быть в ненагруженном состоянии.

Проверка стрелы прогиба задней рессоры в составе автомобиля.

Проверку рессор на проседание в составе автомобиля на СТО необходимо проводить в следующей последовательности:

• ослабить гайки крепления переднего и заднего концов рессоры и отсоединить стабилизатор от нижнего кронштейна крепления к заднему мосту;
• установить автомобиль на весы для определения нагрузки, приходящейся на каждое колесо. Погрешность измерения 0,2 %;
• замерить стрелу прогиба рессоры в соответствии с рисунком. Погрешность измерения 0,5 мм. Стрела прогиба рессоры замеряется между линией, проходящей через оси головок болтов крепления переднего и заднего концов рессоры и нижней поверхностью подрессорника. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на один автомобиль, не должна превышать 10 мм;
• на графике представлена зависимость стрелы прогиба рессоры от веса автомобиля, приходящегося на колесо со стороны контролируемой рессоры. По графику необходимо определить состояние рессоры. Рессора считается просевшей и подлежит замене, если после выполнения вышеперечисленных операций значение стрелы прогиба рессоры лежит ниже граничной линии.

Проверка остаточной деформации рессор, снятых с автомобиля.

Схема проверки стрелы прогиба задней рессоры, снятой с автомобиля.

Р – контрольная нагрузка.

В соответствии с ГОСТ 33556-2015 критерием проседания рессор (уменьшение стрелы выгиба рессоры) является уменьшение стрелы под контрольной нагрузкой более чем на 20% от деформации рессоры при изменении нагрузки от статической до максимальной. При решении вопроса рекламации рессор по дефекту проседания необходимо руководствоваться таблицей.

Возможные неисправности задней подвески и способы их устранения.

Частые пробои подвески.

Пробои сопровождаются металлическим стуком.

Потерян или поврежден ограничительный буфер или прокладки второго листа или подрессорника

Установить новый буфер или прокладки

Автомобиль ведет в сторону.

Смещение коренного листа при разрушении центрового болта	Заменить центровой болт
Поломка коренного листа	Заменить коренной лист

Крен автомобиля в одну сторону.

Поломка листов рессоры или подрессорника	Заменить рессору или поломанные листы рессоры или подрессорника
Остаточная деформация рессоры	Заменить рессору

Ремонт задней подвески.

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески.

При сборке задней подвески необходимо выдержать следующие моменты затяжки:

Снятие и установка рессор.

Снятие рессор.

Рессоры необходимо снимать следующим образом:

• установить противооткатные упоры под колеса передней оси;
• ослабить затяжку гаек стремянок;
• отсоединить нижний конец амортизатора;
• поднять домкратом заднюю часть автомобиля так, чтобы рессоры разгрузились;
• подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;
• отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты, при необходимости выколотить медной выколоткой, чтобы не повредить резьбу;
• отвернуть гайки стремянок, снять нижний кронштейн стабилизатора, стремянки, накладку рессоры и прокладку межлистовую;
• поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний кронштейн из серьги. Снять рессору.

Установка рессор.

При монтаже рессор важно их правильно ориентировать. Более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек болтов следует проводить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить при помощи штатного домкрата и приспособления.

Приспособление для установки рессор.

1 – рессора; 2 – домкрат; 3 – балка; 4 – стремянка; 5 – палец; 6 – защелка.

Установку рессоры на автомобиль следует проводить в следующем порядке:

• опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний в нижний конец серег;
• вставить болт 9 крепления переднего конца рессоры и навернуть на него гайку;
• вставить болты в серьги и заднее ушко рессоры и навернуть на болты гайки;
• выпрямить рессору при помощи приспособления, затянуть болт переднего шарнира и гайки болтов задних шарниров и убрать приспособление;
• на рессору сверху положить межлистовую прокладку и накладку, на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия подушки моста. Установить нижний кронштейн стабилизатора. На резьбовые части стремянок навинтить гайки;
• если на автомобиле установлены колеса, убрать подставки и домкрат;
• затянуть окончательно гайки стремянок;
• присоединить нижний конец амортизатора.

Разборка и сборка рессор.

Разборка рессор.

Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелу прогиба рессоры с целью определения величины проседания (остаточной деформации) рессор.

Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, рессору необходимо разобрать в следующей последовательности:

• зажать рессору в тиски в непосредственной близости от центрового болта;
• отвернуть гайку болта хомута, вынуть болт и снять распорную втулку и прокладки хомута;
• отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, так как листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.

Промыть керосином листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.

В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить.

Оправка для выпрессовки и запрессовки резинометаллических шарниров задних рессор и кронштейнов.

Материал – сталь 40Х (HRC 30-34).

Выпрессовку и запрессовку шарниров нужно производить при помощи оправки. При установке резинометаллических шарниров, их следует смазать предварительно жидким мылом.

При запрессовке шарнира усилие должно прикладываться к наружной втулке шарнира. Шарниры запрессовать так, чтобы наружная втулка шарнира была заподлицо с торцом листа рессоры или кронштейна.

Ослабевшие заклепки хомутов переклепать.

Сборка рессор.

Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды (это приводит к быстрой поломке листов).

Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.

Установка прокладок на листы рессоры и подрессорника.

1 – лист рессоры; 2, 4 – прокладки; 3 – лист подрессорника.

Установить новые резиновые прокладки на концы подрессорника и второго листа рессоры, так чтобы выступы Б на посадочных поверхностях прокладки вошли в отверстие листа. Прокладки подрессорника устанавливать так, чтобы выступ Г на наружной поверхности прокладки располагался со стороны вогнутой поверхности листа.

Сборку рессор необходимо проводить в следующей последовательности:

• полистовая окраска каждого листа;
• отобрать требуемый комплект листов и межлистовых прокладок рессоры;
• подсобрать листы в соответствующем порядке, установив между ними прокладки, и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта;
• сжать в тисках центральную часть рессоры как можно ближе к стержню и вынуть его;
• вставить вместо стержня центровой болт головкой вниз и затянуть гайку крепления;
• установить прокладки, распорную втулку и болт хомута и затянуть гайку крепления;
• освободить рессору из тисков;
• проверить стрелу прогиба рессор, как было указано выше.

Амортизаторы задней подвески.

Уход за амортизаторами, возможные неисправности амортизаторов задней подвески и способы их устранения приведены в статье.

Проверка эксплуатационной пригодности амортизаторов приведена в документации поставщика MANDO.

Амортизатор ремонту не подлежит и в случае обнаружения неисправности должен быть заменен на новый.

Снятие и установка задних амортизаторов.

Установка амортизатора задней подвески.

1 – гайка; 2 – амортизатор; 3 – болт.

Для снятия амортизатора необходимо:

• отвернуть гайку 1 болта крепления нижнего шарнира амортизатора;
• отвернуть гайку болта крепления верхнего шарнира;
• снять амортизатор с автомобиля.

Устанавливают амортизатор в последовательности, обратной снятию.

Стабилизатор задней подвески.

Установка стабилизатора задней подвески.

1, 3 – болты; 2 – кронштейн стабилизатора верхний; 4, 8 – гайки; 5 – стойка с шарниром; 6 – подушка; 7 – скоба подушки; 9 – штанга; 10 – кронштейн стабилизатора нижний.

Стабилизатор служит для повышения поперечной устойчивости автомобиля. Уход за стабилизатором заключается в периодической проверке его креплений и состояния деталей стабилизатора.

В случае деформации штанги, трещинах и поломке штанги, стоек и кронштейнов, а также износа резиновых втулок их следует заменить на новые.

При замене запрессовывать резинометаллический шарнир в стойку с использованием мыльного раствора.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части GAZ 2705 , ходовая часть автомобиля GAZ 2705 , передняя подвеска GAZ 2705 , задняя подвеска GAZ 2705 , ремонт передней подвески GAZ 2705 , ремонт задней подвески GAZ 2705 , ремонт ходовой части GAZ 3302 , ходовая часть автомобиля GAZ 3302 , передняя подвеска GAZ 3302 , задняя подвеска GAZ 3302 , ремонт передней подвески GAZ 3302 , ремонт задней подвески GAZ 3302 , ремонт ходовой части ГАЗ 2705 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 2705 , передняя подвеска ГАЗ 2705 , задняя подвеска ГАЗ 2705 , ремонт передней подвески ГАЗ 2705 , ремонт задней подвески ГАЗ 2705 , ремонт ходовой части ГАЗ 3302 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 3302 , передняя подвеска ГАЗ 3302 , задняя подвеска ГАЗ 3302 , ремонт передней подвески ГАЗ 3302 , ремонт задней подвески ГАЗ 3302

Амортизаторы

Амортизаторы (рис. 5.13) предназначены для гашения колебаний автомобиля, возникающих при движении по неровным дорогам. Их действие основано на использовании сопротивления протеканию жидкости через малые проходные сечения в клапанах сжатия и отдачи. От работы амортизаторов в значительной степени зависит комфортабельность автомобиля и долговечность деталей кузова и шасси. Нормально работающие амортизаторы должны гасить колебания автомобиля после переезда препятствия за 1-3 качка.

В качестве рабочей жидкости применяется амортизаторная жидкость АЖ- 12т (дублирующая жидкость – веретенное масло АУ) в количестве 280±5 см³.

Амортизатор:

1. шток с проушиной;
2. пыльник;
3. шайба;
4. гайка резервуара;
5. обойма сальника;
6. манжета штока;
7. кольцо;
8. направляющая штока;
9. цилиндр;
10. резервуар;
11. болт клапана сжатия;
12. пружина перепускного клапана;
13. тарелка перепускного клапана;
14. корпус клапана сжатия;
15. диски;
16. тарелка ограничительная;
17. гайка;
18. тарелка ограничительная;
19. пружина перепускного клапана;
20. тарелка перепускного клапана;
21. поршень;
22. диски;
23. поршневое кольцо;
24. гайка

Техническое обслуживание амортизаторов

Во время эксплуатации какой-либо регулировки амортизаторы не требуют.

Однако, если обнаружено замедленное гашение колебаний автомобиля после переезда препятствия, то амортизатор необходимо проверить. В заводских условиях его характеристики проверяются на стенде. Если нет стенда, надо зажать амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачать за верхнюю проушину не менее 5 раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки в 300 Н (30 кгс). Время перемещения на длине рабочего хода растяжения не более 15 секунд.

Если амортизатор прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его следует заменить или отремонтировать.

В процессе эксплуатации у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в верхней части. Для устранения негерметичности достаточно подтянуть гайку резервуара. Для подтяжки гайки резервуара амортизатор необходимо закрепить за нижнюю проушину в тисках и поднять за верхнюю проушину кожух в крайнее верхнее положение.

Специальным ключом (рис. 5.14) подтянуть гайку моментом 90-150 Н·м (9-15 кгс·м).

Подтяжку можно производить и у амортизатора, установленного на автомобиле.

Ключ для разборки амортизатора

Возможные неисправности амортизатора и способы их устранения

Снятие амортизатора

Снятие амортизатора передней подвески необходимо производить в следующем порядке:

1. Для облегчения доступа к амортизатору следует повернуть колесо до отказа в сторону противоположную передней части лонжерона.

2. Отвернуть гайку на нижнем пальце, снять шайбу и резиновую втулку.

3. Отвернуть такую же гайку на верхнем пальце, снять шайбу и резиновую втулку.

4. Снять амортизатор с автомобиля.

Установка амортизатора выполняется в обратной последовательности.

Снятие амортизатора задней подвески выполняется аналогично.

Разборка амортизатора

Разборку следует проводить только в случае явных неисправностей амортизатора. Степень разборки зависит от характера неисправности. Так, если подтяжка гайки резервуара не исключила подтекание жидкости, то амортизатор необходимо частично разобрать в следующем порядке:

1. Зажать в тисках нижнюю проушину, выдвинуть шток за верхнюю проушину 1 (см. рис. 5.13) вверх до отказа и отвернуть гайку резервуара 4 специальным ключом.

2. Удерживая цилиндр, вынуть шток 1 с поршнем вместе с направляющей втулкой 8 из цилиндра 9 и дать стечь маслу в цилиндр или резервуар 10.

3. Освободить из тисков нижнюю часть амортизатора и поставить так, чтобы не разлить масло, прикрыть резервуар от попадания грязи чистым листом бумаги.

4. Закрепить шток за проушину в тисках и отвернуть гайку 24 клапана отдачи торцевым ключом.

5. Снять со штока поршень 21 с деталями клапанов.

6. Снять направляющую втулку 8 штока и резиновое кольцо 7.

7. Снять со штока резиновую манжету 6, обойму сальника 5, шайбу 3, пыльник 2, гайку 4.

8. Легкими ударами алюминиевого или медного стержня с закругленными краями выбить клапан сжатия в сборе из цилиндра 9.

9. Торцевым ключом отвернуть гайку 17 клапана сжатия, предварительно зажав корпус клапана сжатия в тиски.

10. Тщательно промыть в керосине все детали и продуть сжатым воздухом, после чего осмотреть и отбраковать неисправные детали.

Контроль и осмотр деталей

Детали амортизатора, как правило, не ремонтируются, а заменяются новыми в следующих случаях:

Шток 1 амортизатора – если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, забоины или рябь от изнашивания хромированного слоя и коррозии, а также при повреждении резьбового хвостовика.

Манжета штока 6 – при изнашивании или повреждении кольцевых гребешков на внутренней поверхности. Внутренняя коническая поверхность обоймы 15 сальника должна быть чистой и гладкой без заусениц.

Уплотнительное резиновое кольцо 7 – если кольца повреждены при разборке, а также в том случае, когда кольца сильно деформированы и дали усадку.

Направляющая втулка 8 – если отверстие под шток имеет диаметр более 16,05 мм или если отверстие повреждено царапинами или задирами.

Цилиндр 9 амортизатора – если на его поверхности имеются надиры или следы от коррозии.

Поршень 21 и кольцо 23 – одновременно с заменой цилиндра из-за наличия царапин и надиров на рабочих поверхностях.

Тарелки клапанов 13 и 20 если неплоскостность тарелок более 0,05мм.

Остальные детали амортизаторов изнашиваются незначительно и, как правило, нуждаются в замене только при поломках или механических повреждениях.

Сборка амортизатора

Сборку амортизаторов при разобранном клапане сжатия следует проводить в следующей последовательности:

1. Закрепить в тисках болт 11 клапана и установить на него пружину 12, тарелку 13, корпус 14 клапана, диски 15 и ограничительную тарелку 16. Затянуть гайку 17 моментом 16-22 Н·м (1,6-2,2 кгс·м) проверить, проворачивается ли тарелка 13.

2. На корпус 14 клапана сжатия установить цилиндр 9 и легкими ударами медного молотка осадить цилиндр до плотного соприкосновения его торца с корпусом клапана.

3. Закрепить в тисках за проушину шток 1 и установить на него гайку 4, пыльник 2, шайбу 3, обойму 5, манжету 6 (при помощи оправки, показанной на рис. 5.15), направляющую 8 (рис. 5.13) с кольцом 7. Предварительно на внутреннюю поверхность манжеты 6 нанести слой смазки ЦИАТИМ-201 или Литол-24.

Оправка для надевания манжеты штока

4. Собрать на штоке поршневой узел. Установить ограничительную тарелку 18, пружину 19 с тарелкой 20, поршень 21 с поршневым кольцом 23, диски 22, гайку 24 клапана отдачи. Гайку затянуть моментом 16-22 Н·(1,6-2,2 кгс·м) и раскернить в двух противоположных местах по резьбе.

5. Зажать резервуар 10 за проушину в тисках в вертикальном положении, опустить цилиндр 9, с клапаном сжатия в резервуар на половину его высоты, залить половину жидкости в цилиндр, а оставшуюся часть жидкости – в резервуар. Вынуть цилиндр из резервуара и, поддерживая цилиндр над резервуаром, проверить истечение жидкости через клапан сжатия. При правильной сборке должно быть капельное истечение жидкости.

6. Вставить без перекоса шток с поршнем в цилиндр, установить направляющую 8 штока в цилиндр и медленно, чтобы не выплескивать жидкость, опустить цилиндр в резервуар.

7. Завернуть гайку моментом 70-90 Н·м (7-9 кгс·м) при выдвинутом штоке.

При затягивании гайки направляющая штока запрессуется в цилиндр. После сборки следует несколько раз вдвинуть и выдвинуть шток до появления равномерного усилия по всей длине его хода. Для проверки герметичности амортизатора после сборки необходимо выдержать его в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком не менее 10 часов.

Читайте также:

  
• Субару глохнет на горячую
  
• Ошибка пежо партнер r1462
  
• День памяти жертв дтп ошибки при переходе дороги кл час
  
• Ошибка 0481 нива шевроле
  
• Ошибка b1018 датсун он до