Выхлопная система тойота ярис 2008 схема

Обновлено: 07.01.2025

Отчет: О ремонте средней части глушителя на Funcargo 4wd (meand007)

Началось все с того, что прогорела прокладка - паук на выпускном коллекторе. Решено было сразу заменить все на оригинал. Болты 2шт: 90109-W0005, пружинки 2шт: 90501-W0005, сама металлическая прокладка: 17451-22020. Кроме этого, так же были приобретены хомут: 90461-15013(старый почти сгнил,срезали.), соединяющий 2 части глушителя "под водителем", стягивающий болт: 90119-08B02, прокладка - кольцо: 90917-06082(сгорела полностью, остался лишь клубок проволоки), которая "надежно" все это соединяет).
Процесс замены прокладки заключается в откручивании всего что "прикипело". А прикипело там абсолютно все. Нам пришлось откручивать выпускной коллектор, дабы отпилить болкаркой второй болт с пружиной. Не забываем отсоединить датчик кислорода, поддев плоской отверткой зажим:
,
сдергиваем глушитель с резинок, предварительно сбрызнув их вд40 или другой смазкой:
,
разъединяем трубы -видны остатки прокладки:

вот фото одного из виновников торжества:

Далее нагреваем строительным феном второй(отпилыш) болт и аккуратно, чтобы не обломать, выкручиваем. Мечиком обновляем(нарезаем) резьбу. Зачищаем от старой прокладки останки. Собираем в обратной последовательности.
При установке асбестовой прокладки, не возникло никаких проблем. Но после 120 км, которые я преодолел после ремонта, опять появился стрекочущий звук(как многие здесь писали - мясорубка). Сначала стал грешить на "прокладку-паука", думал пружины "сели" и нужно подтянуть. Посмотрев на форму болтов, выяснил, что они закручиваются "до упора" - существует бортик, выше которого просто не закрутить. Пошел "дальше по трубе". Раскрутив хомут(1 болт на 12), увидел что асбестовой прокладке пришел капут - под замену. На следующий день приехало новое кольцо, но после очередных 60км и оно пришло в негодность. Решено было ремонтировать подручными средствами из магазина.
Был приобретен вот такой набор(справа лежит все что осталось от старого кольца - набор проволоки):

По инструкции, зачищаем наждачкой трубу, обезжириваем, вскрываем пакет с лентой, наполняем водой, ждем не менее минуты. Пару раз надавил на ленту - вышел воздух, воды убавилось. в комплекте были резиновые перчатки. Готовая к употреблению лента похожа на промазанный гипсом бинт. Тщательно, в несколько слоев обматываем место "утечки" и крепим хомут поверх обмотанного соединения, затягиваем пока не застыло:

Жду завтрашнего утра, оставил машину в гараже, не заводил, чтобы затвердело самостоятельно. Буду проверять, отпишусь по результатам.
П.С. Прошу модераторов тему не удалять, может перенести ее в ремонт. Старался как мог изложить ситуацию.

Да я как бы непротив тема хорошая, только вопрос почему стал задурятся ремонтом а не заменой прогоревшего участка я так понимаю прогорел стыковочный кусок между пауком и остальной частью трубы?

Постоянно прогорало(или выгорало полностью) это асбестовое кольцо, которое находится под хомутом на последней фото.Стык там был с виду очень даже неплохого состояния. Бюджет семьи не резиновый, на новые кольца в 100км) Пришлось прибегнуть к такому вот варианту.

Отчет: О ремонте средней части глушителя на Funcargo 4wd (meand007)

Началось все с того, что прогорела прокладка - паук на выпускном коллекторе. Решено было сразу заменить все на оригинал. Болты 2шт: 90109-W0005, пружинки 2шт: 90501-W0005, сама металлическая прокладка: 17451-22020. Кроме этого, так же были приобретены хомут: 90461-15013(старый почти сгнил,срезали.), соединяющий 2 части глушителя "под водителем", стягивающий болт: 90119-08B02, прокладка - кольцо: 90917-06082(сгорела полностью, остался лишь клубок проволоки), которая "надежно" все это соединяет).
Процесс замены прокладки заключается в откручивании всего что "прикипело". А прикипело там абсолютно все. Нам пришлось откручивать выпускной коллектор, дабы отпилить болкаркой второй болт с пружиной. Не забываем отсоединить датчик кислорода, поддев плоской отверткой зажим:
,
сдергиваем глушитель с резинок, предварительно сбрызнув их вд40 или другой смазкой:
,
разъединяем трубы -видны остатки прокладки:

вот фото одного из виновников торжества:

Далее нагреваем строительным феном второй(отпилыш) болт и аккуратно, чтобы не обломать, выкручиваем. Мечиком обновляем(нарезаем) резьбу. Зачищаем от старой прокладки останки. Собираем в обратной последовательности.
При установке асбестовой прокладки, не возникло никаких проблем. Но после 120 км, которые я преодолел после ремонта, опять появился стрекочущий звук(как многие здесь писали - мясорубка). Сначала стал грешить на "прокладку-паука", думал пружины "сели" и нужно подтянуть. Посмотрев на форму болтов, выяснил, что они закручиваются "до упора" - существует бортик, выше которого просто не закрутить. Пошел "дальше по трубе". Раскрутив хомут(1 болт на 12), увидел что асбестовой прокладке пришел капут - под замену. На следующий день приехало новое кольцо, но после очередных 60км и оно пришло в негодность. Решено было ремонтировать подручными средствами из магазина.
Был приобретен вот такой набор(справа лежит все что осталось от старого кольца - набор проволоки):

По инструкции, зачищаем наждачкой трубу, обезжириваем, вскрываем пакет с лентой, наполняем водой, ждем не менее минуты. Пару раз надавил на ленту - вышел воздух, воды убавилось. в комплекте были резиновые перчатки. Готовая к употреблению лента похожа на промазанный гипсом бинт. Тщательно, в несколько слоев обматываем место "утечки" и крепим хомут поверх обмотанного соединения, затягиваем пока не застыло:

Жду завтрашнего утра, оставил машину в гараже, не заводил, чтобы затвердело самостоятельно. Буду проверять, отпишусь по результатам.
П.С. Прошу модераторов тему не удалять, может перенести ее в ремонт. Старался как мог изложить ситуацию.

Да я как бы непротив тема хорошая, только вопрос почему стал задурятся ремонтом а не заменой прогоревшего участка я так понимаю прогорел стыковочный кусок между пауком и остальной частью трубы?

Постоянно прогорало(или выгорало полностью) это асбестовое кольцо, которое находится под хомутом на последней фото.Стык там был с виду очень даже неплохого состояния. Бюджет семьи не резиновый, на новые кольца в 100км) Пришлось прибегнуть к такому вот варианту.

спасибо большое Danger48 за то что познакомил с людьми из АВС (Липецк) которые очень профессионально и весьма доброжелательно (что для меня не маловажно) относятся к клиентам…особенно хочется отметить Александра (16 лет уже занимается выхлопными системами, очень грамотный парень) — спасибо вам ребята за проделанную работу)

скажу честно на видео звук не совсем похож на настоящий (в живую он действительно очень низкий бас как на V12 примерно) но при записи на телефон вообще микрофон не справился…эта сделана на видеорегистратор…ну что получилось то и имеем) думаю кто встретит в городе или на трассе оценит в живую)

первое видео- звук снаружи.

второе — изнутри)…перепишу на трассе позже, и разгон заодно)

ну а ниже на фото…так сказать до и после) старый выхлоп кстати полностью сохранен, почищен и упакован на всякий случай, в отличном состоянии, вот)

звуку сам удивился…трасса 57ая, вместо 45ой (на большую загоняться не стал, ибо рев тогда неимоверный, а результат тот же)+ нулевик дает изменение звука и под капотом…ребята грамотно очень звук просчитывают, а пламягасители в немецких банках спрятаны…у тех вообще корпус из какого-то оч хорошего металла исполнен…ну и самое главное- крепят на родные крепежи и изгибы точно повторяют родную трассу…ничего не стучит и клиренс не изменился)

и по поводу ощущений…динамика при разгоне да ста + особенно на низких оборотах стало ощутимо легче,

в горку набор скорости стал лучше

и…чему я удивлен…после 140 на трассе машина стала немного бодрее набирать …странно)…в общем и целом я доволен)…(заказал чип кстати со штатов, посмотрим…посмотрим…)

Современные автомобили должны соответствовать всем нормам экологичности, поэтому перед выхлопной трубой устанавливается каталитический нейтрализатор (конвертер), или просто катализатор. Эта деталь состоит из множества очень мелких керамических ячеек, которые задерживают вредные вещества из выхлопных газов.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Несколько советов, которые позволят продлить жизнь катализатору

Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно сказывается на экологическом состоянии планеты. Поэтому при возникновении неисправностей лучше все-таки установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Обманка должна быть временным решением.

А еще лучше старайтесь не допускать неисправностей катализатора. Чтобы каталитический конвертер служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.

Заправляйте в бак только качественное топливо.
Не используйте неизвестные и непроверенные топливные присадки.
Старайтесь не попадать в глубокие лужи – резкое охлаждение разогретого катализатора неизбежно приведет к его разрушению.
Не допускайте механического повреждения корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
Систематически проходите техническое обслуживание.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

Механическая проставка под лямбда-зонд.
Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
Использование электронных симуляторов.

Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.

Что лучше: обманка или перепрошивка?

Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.

Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:

Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

Отключить минусовую клемму АКБ.
Вывернуть контроллер.
Накрутить втулку на зонд.
Завернуть модернизированный узел на место.
Подключить аккумулятор.

Принцип работы устройства

Рабочее устройство кислородного датчика – гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй – в выхлопных газах. Именно эта разница и создает выходное напряжение на датчике при прогреве его до температуры +3000С.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

Электрический паяльник.
Припой и канифоль.
Нож и бокорезы.
Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Перепрошивка блока управления автомобиля

Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.

увеличится мощность двигателя;
станет более плавным переключение скоростей;
произойдёт снижение расхода топлива;
улучшатся тяговые показатели;
произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Подведем итоги

У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!

Отзывы после удаления катализатора

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:

Покупка готового эмулятора

Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:

В разных организациях за одно и то же устройство предлагают разные суммы: в условиях конкуренции завышение расценок — один из способов переманивания клиентов.

Мы собрали объективные данные вместе со статистикой в одну статью, чтобы ответить на все вопросы.

Назначение катализаторов в автомобиле

Каталитический нейтрализатор, или автокат — элемент устройства выпускной системы автомобиля, предназначенный для очистки выхлопных газов.

Располагается он за выпускным коллектором, в зоне, где температура выхлопных газов максимальна (от 300 °C).

Базовая рабочая деталь устройства — металлическая или керамическая матрица с множеством мелких сот-ячеек, на стенки которых нанесен каталитический микрослой.

Он состоит из металлов с высокой химической активностью: платина, палладий, иридий и родий.

Это способствует снижению вреда, наносимого при эксплуатации автомобиля окружающей среде и здоровью людей.

При переработке катализаторов металлы извлекают и отправляют на вторичное использование.

По статистике, лом катализаторов содержит больше родия, платины и палладия, чем природная руда. Но точная цифра зависит от количества ценных элементов, полученных с определенного катализатора.

Кстати, дороговизна таких устройств является главной причиной их краж, учите это, когда оставляете авто в малолюдном месте на ночь.

Когда надо сдавать катализатор в пункты приема

Производители привязывают срок службы катализаторов к расстоянию, пройденному автомобилем: 80 — 150 000 км. В среднем машина успевает проехать около 120 000 км, пока рабочий слой металлов окончательно не выгорит, а качество выхлопов не снизится до опасного минимума.

Тогда на приборной панели загорается предупредительный сигнал, а на ряде моделей система управления начинает блокировать включение зажигания.

Ведь одновременно с износом катализатора ускоряется износ деталей оборудования в целом, повышается расход топлива.

Поломки катализаторов отслеживают по грохоту под днищем автомобиля на высоких оборотах, неравномерности напора газов, выходящих из глушителя, проблемам с разгоном (машина дергается) и т. д.

В среднем автовладельцам приходится менять катализатор раз в 3-7 лет, исходя из особенностей эксплуатации или устанавливают пламегаситель.

Пламегаситель на Volkswagen Jetta

Выбрасывать отработанные катализаторы после демонтажа крайне не рекомендуется: отдельные компоненты в их составе относятся к токсичным отходам и утилизируются в специальных условиях.

Зато сдать отработавшее устройство в приемочный пункт полезнее для окружающей среды и выгоднее для владельца.

Полученные деньги компенсируют часть расходов на покупку нового катализатора если в этом будет необходимость.

От чего зависят цены на катализаторы

В пунктах приемки величину компенсационной выплаты за сданный катализатор оценивают по ряду факторов:

Целостность устройства. Битый или измельченный нейтрализатор оценивается хуже, чем неповрежденный.
Вес. Чем он меньше, тем меньше объем ценных элементов.
Степень износа (зависит от объема двигателя, модели автомобиля, качества топлива и пр.).

Традиционно компенсируется до 75 % стоимости ценных элементов, полученных при переработке катализатора. Сумма рассчитывается по оценкам лондонской биржи, определяющей стоимость того или иного вещества.

Биржевые показатели регулярно меняются. Так, палладий (входящий в состав рабочего слоя катализаторов для автомобилей с бензиновым двигателем) ценится выше, чем платина (применяется для изготовления нейтрализаторов дизельных автомобилей).

На каких авто стоят самые дорогие катализаторы

Однако цена 1 кг ценных металлов, полученных от автоката, например, с ряда моделей Subaru, доходит до 100 000 рублей, а от нейтрализатора с определенных моделей Volkswagen — до 50 000 рублей. Средняя цена на катализаторы в пересчете на 1 кг ценного лома при этом составляет 20-30 000 рублей.

Кроме того, коррозиестойкие металлические нейтрализаторы, которые обычно ставят на внедорожники и мотоциклы, ценятся выше хрупких керамических (популярных у российских производителей) из-за большего срока эксплуатации.

Однако сумма выручки зависит и от владельца автомобиля — манеры вождения, внимательности к состоянию машины, регулярного прохождения ТО.

Чем бережнее отношение к автомобилю, тем в большей сохранности обычно оказывается катализатор.

Именно поэтому неизвестно, на каком авто самые дорогие катализаторы — все выясняется после обращения в пункты приемки и осмотра.

В таких организациях:

Принимают керамические, сажевые, металлические устройства любого вида и технического состояния, от силового агрегата произвольного объема и происхождения.
При оценке анализ измельченного нейтрализующего слоя проводят с помощью высококлассных спектрометров. Они позволяют выявить количественный и качественный состав драгметаллов с высочайшей точностью.
Клиент может наблюдать за процессом оценки, начиная со сверки номера устройства с каталожным и заканчивая расчетом суммы выплаты по биржевым расчетам.

Таким образом, сдать каталитический нейтрализатор в специальный пункт приема и получить приятную сумму может владелец любого автомобиля включая и непрестижного бренда, если постарается позаботиться о его состоянии с момента приобретения транспортного средства.

А куда Вы сдавали катализатор? И насколько это было выгодно? Пишите в комментариях.

Читайте также: