Выхлопная система шкода рапид схема
Старые японские моторы пользуются большим спросом в автоспорте, так как стоят недорого и на рынке их ещё достаточно. Если же стоит задача сделать стабильный, например, 2jz на 500+ лошадиных сил, то денег потребуется много. Поэтому даже профессиональные пилоты просто имеют несколько моторов, накидывают на них большую турбину, ездят пока тот не откажет, потом просто меняют.
VAG не позволит менять моторы как перчатки (дюже дорого выйдет), но потенциал, заложенный в их современные моторы выше всяких похвал, особенно в рамках гражданского тюнинга и хобби. Давайте рассмотрим этот вопрос на примере автомобиля Skoda Rapid 2018 года выпуска из Москвы.
Обычный Skoda Rapid с двигателем CZCA (турбо 1.4 мощностью 125 сил), который поле всех доработок, что с ним сделали остался и эксплуатируется, как автомобиль на каждый день. У него приемлемый расход топлива (около 8 литров в городе), нормальный холостой ход, клиренс как у европейской версии, разве что чуть громче стал работать выхлоп.
Итак, как указано в заголовке из 125 заводских л.с. на стенде замера мощности получилось 290 (288 если быть совсем точным) и 379 Нм крутящего момента. Если это не самый мощный Rapid в нашей стране, то точно один из таких.
После всех текущих доработок внешне автомобиль так и остался семейным лифтбеком, небольшой намек дают лишь кованные диски ВСМПО.
После всех текущих доработок внешне автомобиль так и остался семейным лифтбеком, небольшой намек дают лишь кованные диски ВСМПО.
Прежде чем перейдем к стоимости и тому, что делали, пройдемся по вопросу, как автомобиль едет? Автолюбители точно знают, что Rapid переднеприводный автомобиль, что накладывает свои ограничения на разгон при такой мощности – она избыточная и ненастроенный автомобиль буксует при движении на четвертой передаче. Поэтому замеры 0-100 на данный момент не делали, но есть видео замера 100-200 с результатом 11.7 секунд, для примера атмосферный Rapid с АКПП примерно так едет до первой сотни.
Автомобиль постепенно претерпевал последовательные доработки, чип-тюнинг, доработка впуска, доработка выпуска и дело подошло к тому, что родная турбина не может дать больше наддува, а пока её мучали, она успела немного устать. На замену ей решили ставить не турбину с Octavia 1.4, который ставится с минимум доработок, а турбину TD 05 – производительную, большую.
Установка её далась мастерам не легко, но по итогу всё получилось: тестовая поездка, замер 100-200, замер на стенде и на данный момент автомобиль просто кается каждый день и ждет лета для продолжения работ по настройке и замерам. Точной суммы не называется, но турбина отдельно обошлась около 23 000, интеркулер около 7 и соединения около 11, добавляем сюда мелочи, то, что было сделано до, а также работу, которую парни из BoostedBastards делали сами.
Многие скажут, зачем, сломается и так далее. Всё дело в том, что для парней это работа, а автомобиль витрина и макет для оттачивания навыков и тестирования. Что касается надежности, то до 3000 оборотов турбина не успевает основательно раздуться, поэтому коробке достается не так сильно, как могло бы. Также стоит учитывать, что на автомобиле не “наваливают” постоянно, двигатель не живет в отсечке. Собственно поэтому многие доработанные VAG автомобили спокойно ездят по 200 000 после солидного увеличения мощности.
На ВАГах и Шкоде Рапид в частности, элементы выхлопной системы: глушитель, резонатор и выпускной коллектор, как показывает практика, ходят очень и очень долго. А это значит, что тем, кто захочет изменить звук выхлопа или увеличить слегка мощность двигателя, придется менять чуть ли не вечные детали. Но зато с таким глушителем вас точно заметят…и услышат!
Вот я как раз для таких фанатов тюнинга и нашел элементы выхлопной системы из нержавейки. Что думаете по этому поводу? Нравится или нет:?
тот глушитель со сдвоенными трубами выглядит не плохо, но там так и просится вырез в бампере, а это уже другие деньги.
интересно вот такой можно приделать? Сделать вырезы в бампере, как в Рапид спорт)
интересно делал кто-нить такое? не обязательно на шкоде.
действительно ли все так, как пишут? если бы было правдой все бы уже давно так делали)
интересно делал кто-нить такое? не обязательно на шкоде.
действительно ли все так, как пишут? если бы было правдой все бы уже давно так делали)
ну прямотоки похоже по такому принципу работают. А более сложные системы у Мерседеса, БМВ и Порше где при обычной езде из 4-х труб открыты две, но стоит полностью открыть дроссельную заслонку и в дело вступают все выхлопные трубы.
Вы никогда не обращали внимания, как зимой пар у всяких X5M идет из двух труб? Для меня это было открытием) А у Порше есть система, при активации которой изменяется длина выхлопной системы. Но за побочный эффект - шум.
Я думаю что это все туфта. Кто нибудь заглядовал под днище заряженных верси BMV, MB AMG, BRABUS у них там идет равнодлинная система выпуска которая и способствует более полной выходу отработанных газов. Равнодлинная это когда длина выпускного тракта между цилиндрами равная до входа в глушитель. А сам глушитель имеет более низкое сопротивление . которое способствует звуку работы двигателю, хот мощный рык или поросячий визг. Так что если поставить просто прямоток то как я думаю это самообман и выкачивание бабла из вашего кармана. У нас такого тунингиста по прямотоку на японце, дорога метров 250-300 прямая по вечерам он грохотал со своим рыком, так сами жители поздно вечером зажали и разобрали машину на сувениры, а у нас район где живут в основном военные.
Ну а про Х5М, у них как я знаю двух стороннея система выхлопа и белый дым идет с двух труб, а есть односторонняя , где вторая труба псевдообманка которая просто выходит из глушителя, а в основном все зависит от объема двигателя
Андрей, у современных заряженных авто все намного сложней)
Если загуглить "active exhaust system", то все станет понятно) В глушителе стоят електронноуправляемые заслонки и они таки открывают или закрывают глушители в зависимости от оборотов
ну я так глубоко не за лазил, у меня практика. Была Тоета Креста, двигатель 2JZ- ZTTE + 6 ступенчатая механика, дури в нем и так хватало, а нет еще надо, так вот чтобы повысить дури пришлось самое простое поставить равносторонний впрыск + увеличенный ресивер, и точно такую же равностороннию выхлопную систему. А так там 6 целиндров по получилось 3+3 и две выхлопные трубы соединялись в прямотоке, правда советовали делать два прямотока чтоб еще повысить. Ну а что сейчас делают я просто досконально не знаю,.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Skoda Rapid , система впуска двигателя Skoda Rapid , система выпуска газов Skoda Rapid , система выпуска Skoda Rapid , система впуска Skoda Rapid
2. Система выпуска бензиновых двигателей
Бензиновый двигатель 1.2 MPI
- Термоизоляционное покрытие
- Болт крепления, момент затяжки 8 Н · м
- Выпускной коллектор сo вcтрoeнным кaтaлитичecким нeйтрaлизaтoрoм ОГ
- Лямбдa-зoнд -G39-, момент затяжки при установке 50 Н · м
- Уплoтнитeльнoe кoльцo (сальник)
- Термоизоляционное покрытие - короткое
- Термоизоляционное покрытие – удлиненное
- Болт крепления, момент затяжки 22 Нм
- Болт крепления, момент затяжки при установке-23 Н · м
- Перeдняя чacть выпуcкнoго трубопровода
- Двойной хомут крепления
- Перeдняя чacть выпуcкнoго трубопровода (для двигателей по норме предельных показателей выпроса ОГ EU-2)
- Пружинная подвеска
- Болт крепления, момент затяжки 20 Н · м
- Опора
- Гайка крепления, момент затяжки 40 Н · м
- Лямбдa-зoнд позади катализатора ОГ -G130-, момент затяжки при установке 50 Н · м
- Уплoтнитeльнoe кoльцo (сальник)
- Гайка крепления, момент затяжки при установке 26 Н · м
- Болт крепления
- Подвесной кронштейн крепления
- Подвесной кронштейн крепления
- Точки разреза и разъединения при демонтаже
- Центральная и задняя часть выпускного патрубка
Двигатель 1.2 TSI
- Лямбда-зонд -G39-, момент затяжки при установке 50 Н · м
- Гайка крепления, момент затяжки при установке 23 Н · м
- Каталитический нейтрализатор отработавших газов с передней частью выпускного трубопровода
- Уплотнение
- Подвесной кронштейн
- Зажимный хомут, 25 Н · м
- Подвесной кронштейн
- Уплотнение
- Гайка крепления, момент затяжки при установке 25 Н · м
- Болт крепления, момент затяжки 20 Н · м
- Держатель
- Турбонагнетатель в сборе
- Термоизоляционное покрытие
- Болт крепления, момент затяжки10 Н · м
- Термоизоляционное покрытие
- Болты крепления, момент затяжки 10 Н · м
- Болты крепления, момент затяжки 10 Н · м
- Задний лямбда-зонд каталитического нейтрализатора -G130-, момент затяжки при установке 50 Н · м
- Болт крепления, момент затяжки при установке 10 Н · м
- Болт крепления, момент затяжки при установке 25 Н · м
Указания по установке каталитического нейтрализатора
Затянуть гайки и болты крепления в четыре подхода, с моментом затяжки, приведенном в таблице ниже.
| Подход | Болты/гайки | Момент затяжки |
| 1. | Стрелки | Затянуть гайки и болты до посадочной поверхности |
| 2. | -1- | 25 Н · м |
| 3. | -2- | 25 Н · м |
| 4. | Стрелки | 23 Н · м |
Снятие и установка
1. Выкрутить и извлечь, показанный на рисунке ниже, лямбда-зонд в сборе -G39- (1).
2. Выкрутить верхний винт крепления генератора переменного тока (2), отвести генератор по направлению вниз, как показано на рисунке ниже.
3. Выкрутить винты крепления (стрелки), снять термоизоляционное покрытие с турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.
4. Отвернуть гайки крепления на корпусе турбонагнетателя (стрелки), как показано на рисунке ниже.
5. Снять нижнее защитное покрытие моторного отсека.
6. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1), выкрутить и извлечь задний лямбда-зонд каталитического нейтрализатора отработавших газов -G130-, как показано на рисунке ниже.
7. Отпустить гайки крепления (стрелки) на передней прижимной скобе, сдвинуть скобу на среднюю часть выпускного трубопровода.
Нельзя, чтобы соединительный элемент в передней части выпускного трубопровода распологался под углом, превышающим 10° - опасность повреждения.
Не сгибать соединительный элемент чрезмерно.
Не повредить проволочную сетку соединительного элемента.
Соединительный элемент следует защитить от чрезмерного натягивания транспортным устройством (T10403).
8. Выкрутить винты крепления (1) держателя катализатора отработавших газов, как показано на рисунке ниже.
9. Отсоединить выпускной трубопровод от подвесных кронштейнов (2) и удалить по направлению вниз.
1. Установка производится в последовательности обратной снятию.
- Элeктрoмaгнитный клaпaн 1 для бaчкa c aктивирoвaнным углем -N80- (к впускному трубопроводу)
- Обратный клапан
- Соединительный шланг
- Винт крепления, момент затяжки 8 Н · м
- Впускной патрубок
- Турбонагнетатель с выпускным коллектором и с регулятором давления наддува -V465 –
- Уплотнительное кольцо
- Разъем жгута электропроводки
- Уплотнительная прокладка
- Держатель
- Болт крепления, момент затяжки при установке 20 Н · м
- Турбонагнетатель в сборе с выпускным коллектором и с регулятором давления наддува -V465 –
- Уплотнительное кольцо
- Сливная смазочная линия
- Винт крепления, момент затяжки при установке 8 Н · м
- Винты крепления, момент затяжки при установке 10 Н · м
- Термоизоляционное покрытие
- Винты крепления, момент затяжки 8 Н · м
- Трубки для подвода охлаждающей жидкости
- Винты крепления, момент затяжки 8 Н · м
- Гайка крепления, момент затяжки 18 Н · м
- Уплотнительное кольцо
- Пустотелый винт, момент затяжки 20 Н · м
- Подводящая смазочная линия
- Уплотнительное кольцо
- Винт крепления, момент затяжки при установке 8 Н · м
Снятие и установка турбокомпрессора
Если на турбонагнетателе выявлена механическая неисправность, например поврежденная крыльчатка, недостаточно всего лишь заменить турбонагнетатель. Ради предотвращения последующих повреждений необходимо выполнить следующие работы:
- Вычистить все смазочные линии.
- Сменить моторное масло и заменить масляный фильтр.
- Проверить на загрязнение корпус воздушного фильтра и патрубки воздухозаборника.
- Проверить на присутствие посторонних частиц весь путь наддувочного воздуха и охладитель наддувочного воздуха.
В случае обнаружения в системе наддувочного воздуха посторонних тел необходимо вычистить весь путь наддувочного воздуха и, в случае надобности, необходимо тоже заменить охладитель наддувочного воздуха.
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять поликлиновой ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).
3. Слить охлаждающую жидкость.
4. Отсоединить шланги (1) и разъем жгута электропроводки (2) от турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.
5. Выкрутить винты крепления (1), и отсоединить крепежный хомут, как показано на рисунке ниже.
6. Отсоединить разъем жгута электропроводки (2), показанный на рисунке ниже, от датчика давления наддува -G31- с датчиком 2 температуры впускаемого воздуха -G299-.
8. Откинуть крышку (4) и выкрутить винт крепления, как показано на рисунке ниже.
9. Используя специальный съемник (T10112 A), отсоединить от свечей зажигания высоковольтные провода (стрелки), как показано на рисунке ниже. Отложить высоковольтные провода в сторону.
10. Отсоединить шланги от трубок системы охлаждения (1), как показано на рисунке ниже.
Проверить, чтобы масло не затекло в генератор переменного тока! Во избежание сказанного следует прикрыть генератор чистой тряпкой!
11. Выкрутить пустотелый винт (4) смазочной линии, как показано на рисунке ниже.
12. Выкрутить винты крепления (2) и (3), извлечь смазочную линию и трубопровод для охлаждающей жидкости, как показано на рисунке ниже.
13. Извлечь лямбда-зонд -G39- (5), показанный на рисунке ниже.
14. Выкрутить верхний винт крепления генератора переменного тока, отвести генератор немного вниз.
15. Выкрутить винты крепления (стрелки) и извлечь термоизоляционное покрытие турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.
16. Снять кронштейн крепления (1), показанный на рисунке ниже.
17. Снять катализатор отработавших газов вместе с передней частью выпускного трубопровода.
18. Выкрутить винт крепления (1) сливной смазочной линии (2), извлечь сливную смазочную линию из турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.
19. Выкрутить винты крепления термоизоляционного покрытия (3), после чего снять термоизоляционное покрытие с выпускного коллектора.
20. Отвернуть все гайки крепления (стрелки) выпускного коллектора, показанные на рисунке ниже.
21. Отсоединить и снять выпускной коллектор в сборе с турбонагнетателем от головки блока цилиндров
22. Снять уплотнение со шпилек на головке блока цилиндров.
1. Установить турбонагнетатель с выпускным коллектором и с уплотнением на головку блока цилиндров.
2. Затянуть гайки крепления в последовательности, указанной на рисунке ниже с (A) по (Н) с моментом затяжки 18 Н · м.
3. Далее установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.
Заменить уплотнения, уплотнительные кольца и самоконтрящиеся гайки.
Турбонагнетатель следует заполнить через присоединительный патрубок подводящей смазочной линии моторным маслом.
После установки турбонагнетателя следует оставить двигатель работать приблизительно 1 минуту на оборотах холостого хода, чтобы масло начало циркулировать по турбонагнетателю.
Перед тем как приступить к установке присоединительных патрубков шлангов и самих шлангов системы наддувочного воздуха, нужно обеспечить, чтобы на них не было ни масла, ни консистентной смазки.
Все соединения шлангов нужно зафиксировать соответствующими хомутиками для шлангов.
4. Закрепить генератор переменного тока (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).
5. Установить поликлиновой ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).
6. Заполнить системы необходимым количеством охлаждающей жидкости.
7. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Промежуточный охладитель впускного воздуха
- Радиатор
- Впускной коллектор
- Уплотняющая пластина
- Уплотнение
- Промежуточный охладитель наддувочного воздуха во впускном коллекторе
- Шланг для охлаждающей жидкости (к турбонагнетателю)
- Винт крепления, момент затяжки 7 Н · м
- Шланг для охлаждающей жидкости (к расширительному бачку)
- Хомут крепления шланга
- Шланг для охлаждающей жидкости (к турбонагнетателю)
- Насос для циркуляции охлаждающей жидкости -V50-
- Винт крепления, момент затяжки 8 Н · м
- Держатель
- Разъем жгута электропроводки
- Винт крепления, момент затяжки 10 Н · м
- Шланг для охлаждающей жидкости (к масляному радиатору)
- Трубка для охлаждающей жидкости
- Винт крепления, момент затяжки 8 Н · м
- Нижний шланг для охлаждающей жидкости
- Охладитель наддувочного воздуха
Двигатель 1.4 TSI
- Винт крепления, момент затяжки 8 Н · м
- Уплотнение
- Вложенная труба
- Передний хомут крепления, момент затяжки 23 Н · м
- Гайка крепления, момент затяжки 23 Н · м
- Лямбда-зонд позади катализатора отработавших газов -G130-, момент затяжки при установке 50 Н · м
- Подвеска
- Болт крепления, момент затяжки 23 Н · м
- Выпускной трубопровод
- Гайка крепления, момент затяжки 23 Н · м
- Турбонагнетатель в сборе
- Держатель
- Термоизоляционный экран
- Гайка крепления, момент затяжки 16 Н · м
- Усиленный зажим
- Лямбда-зонд -G39-, момент затяжки 50 Н · м
- Болт крепления, момент затяжки 23 Н · м
- Каталитический нейтрализатор отработавших газов с выпускным трубопроводом
- Гайка крепления, момент затяжки 23 Н · м
Установка усиленного зажима
– Установить усиленный зажим (2) на держатели катализатора (1), как показано на рисунке ниже.
Использовать новые винты крепления (3) с большей плoщaдью coприкacaния.
- Прокладка
- Каталитический нейтрализатор
- Болт крепления, момент затяжки 23 Н · м
- Гайка крепления, момент затяжки 23 Н · м
- Подвесной кронштейн
- Передняя секция выпускного патрубка
- Соединительная муфта, момент затяжки 23 Н · м
- Гайки крепления, момент затяжки 23 Н · м
- Задняя секция выпускного патрубка
- Подвесной кронштейн
- Болт крепления, момент затяжки 23 Н · м
- Крепление подвесного кронштейна
- Подвесной кронштейн
- Подвесной кронштейн
- Прокладка
- Гайки крепления, момент затяжки 23 Н · м
Снятие и установка каталитического нейтрализатора
1. Выкрутить винты крепления (стрелки) и снять термоизоляционный экран турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже.
2. Отвернуть гайки крепления (стрелки) каталитического нейтрализатора отработавших газов, как показано на рисунке ниже.
3. Высвободить жгут электропроводки для генератора переменного тока от катализатора отработавших газов.
4. Снять поликлиновой ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Бензиновые двигатели).
5. Отсоединить на компрессоре кондиционера разъем жгута электропроводки (1) регулирующего клапана, как показано на рисунке ниже.
Не отсоединять патрубки системы кондиционирования от компрессора.
6. Выкрутить винты крепления (стрелки) компрессора кондиционера, как показано на рисунке ниже.
Опасность повреждения трубопроводов и шлангов системы кондиционирования.
Трубопроводы и шланги системы кондиционирования нельзя чрезмерно натягивать, загибать под острым углем или сгибать.
7. Закрепить компрессор кондиционера с присоединенными шлангами для хладагента на укомплектованном модуле передней стенки кузова.
Опасность повреждения соединительного элемента.
Соединительный элемент на передней части выпускного трубопровода нельзя сгибать на более, чем 10°.
8. Отвернуть гайки крепления (1) и (2), которые показаны на рисунке ниже.
9. Высвободить жгут электропроводки заднего лямбда-зонда каталитического нейтрализатора отработавших газов (стрелки), как показано на рисунке ниже.
10. Отсоединить переднюю выпускную трубу от катализатора отработавших газов.
11. Сначала извлечь разъем жгута электропроводки (2) лямбда-зонда перед катализатором -G39- из держателя, после чего разъединить его, как показано на рисунке ниже.
12. Выкрутить, показанные на рисунке ниже, винты крепления (1) и (2), после чего снять катализатор отработавших газов.
Всем привет. Запись получилась с небольшой задержкой, уже месяца 2 катаю с выхлопом. На самом деле долго думал делать или нет, делать только даунпайп или варить всю трассу, в итоге решил если делать то делать все и сразу. Что по компонентам:
1. Даунпайп — (нержавейка на 63 трубе) была заказана в Краснодаре, большая благодарность makar121 за подсказку куда обратиться. В Ижевске никто не взялся сварить.
2. Глушитель MangaFlow брали самый большой, который влезет по месту
3. Резонатор FOX — размер прикидывали по месту
4. Труба 63 нержа, соединения V-band, соединители, уголки и прочее по вкусу.
5. Насадка fortluft mt202 — сначала вообще забыли про насадку, пришлось быстро искать какой-нибудь вариант. По насадке: резать металл и бампер желания не было, приварили чуть под уклоном вниз. Получилось на любителя, но меня устроило.
Все это дело сварено аргоном. Варил мой хороший знакомый Никита, все кроме даунпайп заказывал также он, за что ему огромная благодарность.
Собственно, что все это дает:
Динамика. После установки залили st 1,5. Небольшой приход на низах и очень ощутимое прибавление на верхах. После 130 машина едет гораздо быстрее. Как сделаю замер сделать на st1,5 добавлю.
Звук. Вот тут распишу по-подробнее. На холостых мягкий солидный бас. До 1500 оборотов звук мягкий и приятный (из двора выезжаешь тихо и никому не мешаешь, звук по уровню шума сравним с шелестом турбины после чипа). Самое вкусное начинается к 3000 оборотов. Здесь сложно описать словами — надо слушать, но записать на телефон не получается, не передает всей сочности звука. А если едешь в пол, то на переключениях прикольно "хрюкает".
Хотели добавлять резонатор Гельмгольца, думали что будет очень неприятно по трассе ехать, но по звук не напрягает при езде по трассе, хотя может к зиме все же поставлю.
В итоге: "приход" от выхлопа однозначно есть, но ощущается меньше, чем "приход" от чипа st1 после стока.
Стоит ли делать выхлоп — каждый решает сам. Я сделал, сейчас турбине будет "дышать" легче и да звук интереснее и поехала бодрее.
P.S. Все же любят считать деньги, особенно чужие. Даунпайп — 14, банки + труба + мелочевка — 15, насадка — 2, работа — 5, прошивка — 3. Итого 39 к.
Впускной коллектор — внешний вид (двигатель 1.2 MPI)
1. Впускной коллектор в сборе 2. Болт крепления, момент затяжки 20 Нм 3. Модуль дроссельной заслонки в сборе 4. Винт крепления 5. Уплотнительное кольцо 6. Уплотнительное кольцо 7. Уплотнительное кольцо 8. Датчик давления во.
Воздушный фильтр — внешний вид (двигатель 1.2 MPI)
1. Соединительный воздушный патрубок 2. Хомут крепления патрубка 3. Верхняя часть корпуса воздушного фильтра 4. Болт крепления, момент затяжки 10 Нм 5. Фильтрующий элемент 6. Винт крепления, момент затяжки 8 Нм 7. Нижняя часть.
Воздушный фильтр — внешний вид (двигатель 1.2 TSI)
1. Уплотнительное кольцо круглого сечения 2. впускной патрубок 3. Пружинный хомут 4. Впускной воздуховод 5. Заборный патрубок 6. Рукав воздухозаборника с патрубком 7. Верхняя часть корпуса воздушного фильтра 8. Винт крепления.
Воздушный фильтр — снятие и установка (двигатель 1.2 TSI)
Снятие 1. Извлечь аккумуляторную батарею (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя). 2. Выкрутить крепежные винты (стрелки) воздухозаборника и впускного патрубка на турбонагнетателе, как.
Впускной коллектор — внешний вид (двигатель 1.2 TSI)
1. Соединительный шланг 2. Разъем жгута электропроводки 3. Разъем жгута электропроводки (для электромагнитного клапана управления насосом системы охлаждения двигателя) 4. Винт крепления, момент затяжки 10 Нм 5. Обратный клапан.
Снятие и установка дроссельной заслонки (двигатель 1.2 TSI)
Снятие 1. Выкрутить винты крепления (1), показанные на рисунке ниже, затем отсоединить крепежный хомут. 2. Отсоединить разъем жгута электропроводки (2) от датчика давления наддува G31 с датчиком 2 температуры впускаемого воздуха.
Впускной коллектор — снятие и установка (двигатель 1.2 TSI)
Снятие Примечание. Соблюдать меры безопасности при работах на системе питания. 1. Выключить зажигание и все потребители. извлечь ключ из замка зажигания. 2. Снять модуль дроссельной заслонки в сборе (подробнее, см.
Впускной коллектор — внешний вид (двигатель 1.4 TSI)
1. Соединительный шланг 2. Топливопровод 3. Винт крепления, момент затяжки 8 Нм 4. Зажим 5. Топливный шланг 6. Пружинный хомут 7. Присоединительный патрубок 8. Обратный клапан 9. Винт крепления, момент затяжки 8 Нм 10.
Снятие и установка дроссельной заслонки (двигатель 1.4 TSI)
Снятие 1. Отсоединить вакуумный шланг (стрелка) от вакуумного усилителя тормозов. 2. Отпустить хомуты крепления (1) и (2). после чего, отсоединить воздушный патрубок, как показано на рисунке ниже. 3. Отсоединить шланг (1) и (2).
Снятие и установка впускного коллектора (двигатель 1.4 TSI)
Снятие 1. Выключить зажигание и все электрические потребители и извлечь ключ из замка зажигания. 2. Снять дроссельную заслонку в сборе (см. соответствующий раздел в данной главе). 3. Отсоединить топливоподающую линию (2).
Воздушный фильтр — внешний вид (двигатель 1.6 MPI)
1. Винт крепления верхней крышки корпуса воздушного фильтра 2. Верхняя часть корпуса воздушного фильтра в сборе 3. Уплотнительное кольцо 4. Односторонний клапан 5. Шланг 6. Впускной воздуховод 7. Хомут крепления 8. Уплотнительное.
Впускной коллектор — внешний вид (двигатель 1.6 MPI)
1. Впускной коллектор в сборе 2. Уплотнительное кольцо 3. Винт крепления, момент затяжки 7 Нм 4. Модуль дроссельной заслонки в сборе 5. Вентиляционный шланг 6. Электромагнитный клапан емкости с активированным углем 7.
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (двигатель 1.6 MPI)
Снятие 1. Надавить на фиксаторы (стрелки) и, потянув, отсоединить впускной воздуховод, как показано на рисунке ниже. 2. Отсоединить шланг (1) от одностороннего клапана, как показано на рисунке ниже. 3. Отвернуть болты крепления и.
Выпускной коллектор — внешний вид (двигатель 1.2 MPI)
1. Термоизоляционное покрытие 2. Болт крепления, момент затяжки 8 Нм 3. Выпускной коллектор со встроенным каталитическим нейтрализатором ОГ 4. Лямбда-зонд -G39-, момент затяжки при установке 50 Нм 5. Уплотнительное кольцо.
Глушитель — внешний вид (двигатель 1.2 MPI)
1. Болт крепления 2. Подвесной кронштейн крепления 3. Подвесной кронштейн крепления 4. Точки разреза и разъединения при демонтаже 5. Центральная и задняя часть выпускного патрубка
Выпускная система — внешний вид (двигатель 1.2 TSI)
1. Лямбда-зонд -G39-, момент затяжки при установке 50 Нм 2. Гайка крепления момент затяжки при установке 23 Нм 3. Каталитический нейтрализатор отработавших газов с передней частью выпускного трубопровода 4. Уплотнение 5.
Снятие и установка каталитического нейтрализатора (двигатель 1.2 TSI)
Указания по установке Затянуть гайки и болты крепления в четыре подхода, с моментом затяжки, приведенном в таблице ниже. Снятие 1. Выкрутить и извлечь, показанный на рисунке ниже, лямбда-зонд в сборе -G39- (1). 2. Выкрутить.
Турбокомпрессор — внешний вид (двигатель 1.2 TSI)
1. Электромагнитный клапан 1 для бачка с активированным углем -N80- (к впускному трубопроводу) 2. Обратный клапан 3. Соединительный шланг 4. Винт крепления момент затяжки 8 Нм 5. Впускной патрубок 6. Турбонагнетатель с выпускным.
Снятие и установка турбокомпрессора (двигатель 1.2 TSI)
Снятие Внимание. Если на турбонагнетателе выявлена механическая неисправность, например поврежденная крыльчатка, недостаточно всего лишь заменить турбонагнетатель. Ради предотвращения последующих повреждений необходимо выполнить.
Промежуточный охладитель впускного воздуха (двигатель 1.2 TSI)
1. Радиатор 2. Впускной коллектор 3. Уплотняющая пластина 4. Уплотнении 5. Промежуточный охладитель наддувочного воздуха во впускном коллекторе 6. Шланг для охлаждающей жидкости (к турбонагнетателю) 7. Винт крепления момент.
Выпускная система — внешний вид (двигатель 1.4 TSI)
1. Винт крепления, момент затяжки 8 Нм 2. Уплотнение 3. Вложенная труба 4. Передний хомут крепления момент затяжки 23 Нм 5. Гайка крепления, момент затяжки 23 Нм 6. Лямбда-зонд позади катализатора отработавших газов -G130- момент.
Снятие и установка каталитического нейтрализатора (двигатель 1.4 TSI)
Снятие 1. Выкрутить винты крепления (стрелки) и снять термоизоляционный экран турбонагнетателя, как показано на рисунке ниже. 2. Отвернуть гайки крепления (стрелки) каталитического нейтрализатора отработавших газов, как показано.
Выпускная система (двигатель 1.6 MPI)
1. Лямбда-зонд перед катализатором отработавших газон -G39- момент затяжки 50 Нм 2. Винт крепления, момент затяжки 10 Нм 3. Термоизоляционное покрытие 4. Уплотнение 5. Гайка крепления, момент затяжки 25 Нм 6. Выпускной коллектор.
Впускной коллектор дизельного двигателя
1. Направляющая трубка маслоизмерительного щупа 2. Уплотнительное кольцо 3. Уплотнение 4. Болт крепления. момент затяжки 8 Нм 5. Обратный топливопровод 6. Винт крепления, момент затяжки 9 Нм 7. Впускной коллектор в сборе 8.
Воздушный фильтр дизельного двигателя
1. Пружинный хомут 2. Соединительная труба (система вентиляции картерных газов) 3. Впускной воздушный патрубок (к турбонагнетателю) 4. Винт крепления. момент затяжки 2 Нм 5. Пружинный хомут 6. Расходомер впускаемого воздуха -G70-.
Снятие и установка впускного коллектора дизельного двигателя
Снятие 1. Снять декоративную крышку двигателя. 2. Снять звукоизоляционное покрытие. 3. Отпустить хомуты крепления (1) и (2), после чего отсоединить воздушный шланг, показанный на рисунке ниже. 4. Выкрутить винты крепления.
Замена воздушного фильтра дизельного двигателя
Снятие 1. Отсоединить разъем жгута электропроводки (2) от расходомера воздуха -G70-, как показано на рисунке ниже. 2. Ослабив, показанный на рисунке ниже, пружинный хомут (1), снять шланг с воздушного фильтра. 3. Развести зажимы.
Передняя часть выпускного коллектора дизельного двигателя в сборе с каталитическим нейтрализатором
1. Выпускной патрубок в сборе с каталитическим нейтрализатором 2. Прокладка 3. Термостойкий хомут крепления 4. Подвесной кронштейн 5. Гайки крепления, момент затяжки 25 Нм 6. Болты крепления, момент затяжки 25 Нм 7. Опора
Снятие и установка передней секции выпускного патрубка с фильтром твердых частиц (дизельный двигатель)
Снятие 1. Снять верхнюю декоративную крышку двигателя. 2. Отсоединить, описанные ниже разъемы жгутов электропроводки. (1): Разъединить разъем жгута электропроводки датчика 1 температуры отработавших газов -G235-. (2): Разъединить.
Турбонагнетатель дизельного двигателя — внешний вид
1. Турбонагнетатель 2. Вакуумный регулятор 3. Разъем жгута электропроводки 4. Термоизоляционное покрытие 5. Уплотнение 6. Болты крепления, момент затяжки 20 Нм 7. Соединительная труба 8. Датчик 1 температуры отработавших газов.
Турбонагнетатель — снятие и установка (дизельный двигатель)
Снятие 1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе с датчиком массового расхода воздуха. 2. Снять аккумуляторную батарею и ее опорную площадку (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя). 3.
Общее описание возможных неисправностей и нарушений в работе турбокомпрессоров (дизельный двигатель)
Примечание. Ниже приведено описание возможных неисправностей для всех турбокомпрессоров. Это обобщенное описание, поэтому некоторые проблемы могут не касаться конкретно вашего двигателя. При возникновении проблем с работой.
Читайте также: