Волга сайбер ошибка абс

Обновлено: 23.01.2025

serg_west (30 ноября 2016 - 11:45) писал:

• Город: Воронеж
• Автомобиль:Волга сайбер
  

суть явления такова:ехал,ехал и загорелись лампочки. Вопрос: влияет ли отказ переднего датчика на работу трак офф?потому что при резком нажатии на тормоз сзади чувствуется работа абс. И возможно диогностировать причину самому?

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург, Петергоф
• Автомобиль:Siber Lux, Hollywood Black, 2010
  

• Город: Воронеж
• Автомобиль:Волга сайбер
  

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург, Петергоф
• Автомобиль:Siber Lux, Hollywood Black, 2010
  

Санек тимоха (01 декабря 2016 - 20:52) писал:

• Пол: Мужчина
• Город: Присоединенные к Москве территории
• Автомобиль:Siber АКПП Люкс Золотисто бежевый
  

Санек тимоха (01 декабря 2016 - 19:13) писал:

Под "сутью явления" я имел ввиду, что практически всегда показывает неисправность правого переднего у всех. Но тут была тема, как кто то пролиил клеем поверхоность, которая смотрит на кребенку. Я сделал так же предварительно просушив на батарее заводской еще датчик (который отработав года три показывал ошибку на постоянно основе, т.е. лампы на приборке загорелись и не гасли и валялся у меня в гараже и за это время я успел поменять еще 1 оригинальный и два китайских датчика - все работали год и лампа потом опять загоралась), после этого он (заводской) проработал у меня еще полтора года (в том числе прошлую зиму) вообще без проблем.

Изучая данную проблему (так как ежегодная их замена стала подбешивать) я осмотрел всю проводку от него до блока АБС и даже сам блок осмотрел (думал может контакт где плохой или еще чего) везде все норм.

Сейчас лампы загорелись, но дома лежит просушенный и заклеенный один из китайских датчиков, вот думаю его теперь поставить и посмотреть что будет.

Можно конечно допустить что он сыреет со временем, но тогда вопрос, почему не сыреют другие три.

Симптомы: в конце зимы стали периодически отключаться антипробуксовочная и антиблокировочная системы. При этом зажигаются обе лампы синхронно. Иногда после перезапуска двигателя и начала движения, лампы гасли и системы включались, но после 5. 10 минут движения вновь происходило отключение. Отключение сопровождалось секундным ОТСУТСТВИЕМ ТОРМОЗОВ. Один раз чуть не "улетел". (Сработала ABS в ненадлежащий момент при отсутствии блокировки колес и тормоза просто не сработали. )
Самодиагностика кода ошибки не выдает. Пришлось искать методом тыка.

Диагностика:
Дождался тепла и сухой погоды. "Керхером" промыл гребенки и датчики АБС за колесами.
Так как дилера своего (единственного в городе) я давно послал далеко и навсегда, все делаю сам. Гарантию потерял.
Задние датчики скоросте вращения колес проверяются из салона автомобиля. Для этого надо снять задний диван (просто вытянуть его вверх) Становятся доступными разъемы. Датчики двухпроводные. Т.е. сигнал идет по питающим проводам.
На разъеме датчика скорости мультиметром измеряем сопротивление. Учесть, что датчик "светится" только в одну сторону, как диод. В одну сторону сопротивление - бесконечность. В другую сторону:
- задние 630. 640 Ом
- передние 670. 680 Ом.
(Цифры фактические. Мануала у меня нет.)
Если датчики "звонятся" с положительным результатом, далее к ним можно не обращаться.

Далее, проверяем, подается ли на датчики питание. Т.е. при включеном зажигании, измерить напряжение на "папе" рассматриваемых разъемов.
У меня при не пущеном двигателе получилось 11,6 В.


Фото сделано на переднем правом колесе после ремонта.

Таким простым способом можно проверить три датчика:
- оба задние из салона авто;
- передний левый из-под капота. Разъем находится чуть ниже чашки левой стойки напротив бачка тормозной жидкости.

Для того, что бы добраться до разъема датчика скорости правого переднего колеса - необходимо снять колесо. Вывернуть саморез кронштейна, удерживающего провод датчика и вытянуть за провод в колесную арку этот разъем. Из-под капота до него не добраться.

Методика проверки датчика и его питания см. выше.

Проблема:
О шкив компрессора кондиционера перетерло провод, идущий к датчику скорости вращения правого переднего колеса.
(Пробег авто 33 тысячи км. Эксплуатация с Декабря 2008 года.)


Т.к. проблему я выявил визуально несколько раньше. чем состоялся ремонт - провод на фото уже отведен от шкива.

Результат:
То, что я зачистил концы поврежденного провода, наставил недостающую длину и паял и так ясно, фото прикладывать не стал.
Так как какой либо штатной застежки или прижимки этого провода под капотом я не нашел - единственным вариантом было, на пластиковый хомутик (какими вы колпаки к дискам пришиваете) притянул провод к рукаву у компрессора кондиционера.

Выводы:
1. Рассмотренный случай для меня десятое или одиннадцатое подтверждение того, что Сайбер собран не руками.
2. Левые и правые датчики отличаются между собой геометрией корпуса и не взаимозаменяемы.
3. Передние и задние датчики, скорее всего одинаковые - отличается лишь длинна провода от датчика до разъема. В случае чего, задний можно поставить вперед без доработки. И передний можно поставить назад, нарастив провод.

Доброго времени суток!
Итак. Те, кто читали мой первый бортжурнал, думаю в курсе проблемы. Для в новь прибывших напишу вкратце:
Купил авто с ошибками абс и трэк. Со слов предыдущего владельца нужна была замена правого переднего датчика, поменял.
Ошибка осталась. Диагностировали ошибку в цепи тока мотора.
Набравшись разной информации и дождавшись выходных отправился в гараж, чтобы попробовать снять моторчик АБС.
Добраться до него не сложно, снимаем кожух воздухана и вот он перед нами.

Так как я не хотел снимать весь гидроагрегат целиком (чтобы не прокачивать потом тормоза) я решил попробовать снять его так.
Сам моторчик держится на 4х алюминиевых заклёпках что-ли, не знаю как их назвать)
Первые две со стороны колодки

С другой стороны немного сложнее. Чтобы туда добраться нужно открутить кронштейн блока в местах крепления.

После чего я отвёл его в сторону (благо трубки позволяют) и зафиксировал дощечкой таким образом.

Теперь можно добраться к другой стороне

После этого он естественно сам в руки не выпал) Пришлось стукнуть несколько раз по корпусу через дощечку молотком. И вот он у нас в руках.

После чего кинул его на аккум. Не "запел"(ожидаемо)
Чтож, разбираем:

Дальше сложнее.Нужно спресовать подшипник. Но я по незнайке сделал всё через одно место, и умудрился снять весь ротор с подшипником и пластиковым кожухом щёток (Естественно сломав при этом одно из пластмассовых усиков держащихся изнутри за корпус статора)

После чего уже придумал как спресовать подшипник. Съемника, который смог бы его зацепить, я не нашел. Поэтому сделал таким образом:

Итак, что мы видим.
Щетки прикипели в верхнем положении

Хотя в целом они не сильно сточены. Поэтому я решил попробовать их разработать.
Немного сточив их по углам, и раз 500 подергав их туда-сюда они разработались.

Конечно лучше было бы их заменить, согласен. Но я в своём городе их точно бы не нашел, а моё огромное желание сделать все здесь и сейчас все же взяло верх.
После многочисленных испытаний (дёрганьем туда-сюда) чтобы их не заклинивало, я решил собрать его и кинуть на него питание.
Подсоединил к аккуму и вуаля — зажужжал).
После чего я опять вынул ротор, чтобы склеить пластмассовые усики которые держат кожух.
Если у кого-то получится снять кожух не вандально как я (сломав усики) дайте мне знать, пожалуйста)
Ну в общем склеил космофеном c содой.

Вот живой, с другой стороны.

Ну и собсна дальше собираем его, надеваем уплотнитель и ставим обратно в блок. Дальше тот же алюминий, который вбивали запресовываем обратно, чтобы запереть моторчик. Только аккуратнее. Он после предыдущих манипуляций становится очень мягким, лишнего его плющить я думаю тоже не желательно. В итоге держится, но естественно не как с завода, не так плотно. Может потом придумаю чем его еще можно пресануть получше.

Ах да, под подшипником есть то-ли пластиковая, то-ли керамическая шайбочка. Не знаю чем она служит, может изоляцией, но я её при выпресовке поломал. Будьте аккуратнее. Замены ей в магазинах не нашел, подложил похожую резиновую. Надеюсь ничего страшного)

Ну вот и все, собрал воздухан, закрыл капот и отъехав примерно 10 метров от гаража ошибки пропали сами

Хотя думал, что надо будет еще к диагностам ехать сбрасывать.
Посмотрим насколько его хватит.
Всем спасибо за внимание:)

Код ошибки P0888 звучит как «неисправность входного сигнала цепи датчика реле питания модуля управления коробкой передач (TCM)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «TCM Power Relay Sense Circuit Malfunction».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0888

Если ваш автомобиль, оборудованный OBD-II, сохранил код P0888. Это означает, что блок управления обнаружил неисправность в цепи датчика реле питания TCM. То есть модуль управления трансмиссией обнаружил, что релейный датчик модуля управления коробкой передач вышел из строя.

В большинстве случаев TCM модуль интегрирован в единый корпус с PCM. Тем не менее, часть модуля, которая управляет функцией автоматической трансмиссии, может быть запитана отдельно.

TCM обычно получает питание только при включенном, пусковом или рабочем положении переключателя зажигания. Эта цепь оснащена предохранителем, плавкой вставкой или реле. Часто PCM и TCM получают питание от одного и того же реле, хотя и по отдельным цепям.

Электронные системы управления трансмиссией в транспортных средствах, оборудованных OBD-II, управляются с помощью сети компьютеров, называемых модулями управления. Это предполагает постоянную связь между различными модулями управления через сеть контроллеров (CAN).

Каждый раз при запуске двигателя PCM выполняет самотестирование всех контроллеров. Если нормальный входной сигнал цепи датчика реле не обнаружен. Будет сохранен код P0888 и может загореться индикаторная лампа неисправности.

В некоторых моделях контроллер трансмиссии может перевести работу в аварийный режим. То есть будет доступна поездка только на 2-3 передачи.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0888 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
3. Резкое или неустойчивое переключение передач.
4. Задержка включения передачи.
5. Аварийный режим работы трансмиссии.
6. Прерывистые показания или полная неисправность спидометра.
7. Может отключиться электронная противобуксовочная система.
8. Отключение антиблокировочной системы (ABS).

Диагностический код неисправности считается серьезным, так как трансмиссия может работать в аварийном режиме, что сделает автомобиль едва управляемым. По этой причине данная ошибка должна быть устранена как можно скорее.

Причины возникновения ошибки

Код P0888 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправное реле мощности PCM или TCM.
• Перегорел предохранитель.
• Обрыв или короткое замыкание в цепи CAN.
• Поврежденная, корродированная проводка или разъемы.
• Неисправность датчика скорости автомобиля.
• Механическая неисправность трансмиссии.
• Неисправный модуль TCM, PCM или ошибка программирования.

Как устранить или сбросить код неисправности P0888

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0888:

1. Осмотрите проводку на предмет повреждений, потертостей, разрывов и коротких замыканий. Если проводка повреждена, отремонтируйте или замените ее.
2. Удалите все диагностические коды неисправностей из PCM и проведите тест-драйв, чтобы увидеть, возвращается ли диагностический код неисправности P0888.
3. Если код вернулся, проверьте реле TCM, PCM, чтобы убедиться, что оно работает должным образом.
4. Осмотрите и проверьте предохранитель и плавкую вставку.
5. Проверьте электрическую схему системы реле и предохранителей.
6. Снова удалите коды неисправностей и проведите тест-драйв.
7. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение включения. Если индикатор Check Engine не загорается, но код в памяти снова появился, возможно неисправно реле.
8. Если реле исправно, может потребоваться замена и перепрограммирование TCM, PCM.

Диагностика и решение проблем

Для исключения всех вариантов появления ошибки P0888 следует визуально осмотреть проводку, проверить напряжение на аккумуляторной батарее. Также необходимо проверить клеммы АКБ и кабели на предмет ослабленных соединений.

Удостоверившись, что напряжение в системе соответствует значению, указанному в руководстве. Система зарядки полностью работоспособна, аккумулятор исправен и находится в хорошем состоянии, начните процедуру диагностики.

Найдите начальную точку цепи питания TCM. Обычно это переключатель зажигания, поэтому используйте цифровой мультиметр, чтобы проверить напряжение в этом проводе или клемме. Сравните полученные показания со значением, указанным в руководстве, и при необходимости отремонтируйте, если обнаружено отклонение.

Если код сохраняется, но подача питания до выключателя зажигания и от него, находится в пределах указанного диапазона. Обратите внимание и протестируйте подачу питания к блоку предохранителей, а затем к разъему TCM. Если обнаружены отклонения, произведите необходимый ремонт. Чтобы убедиться, что все электрические параметры соответствуют спецификациям производителя.

Описанные выше шаги помогут устранить ошибку P0888, но в некоторых случаях, когда причина неочевидна, может присутствовать периодическая неисправность. Также, если TCM уже поврежден может потребоваться ремонт в специализированной мастерской.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0888 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Chrysler (Крайслер Вояджер, Пацифика, ПТ Крузер, Таун Кантри, 300м)
• Dodge (Додж Караван, Рам)
• Ford
• Hyundai
• Jeep (Джип Вранглер, Гранд Чероки)
• Kia
• Smart
• Волга Сайбер

С кодом неисправности Р0888 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0700, P0846, P0889, P0890, P0891, P0892.

Поколение автомобилей «Волга» начинается с 1956 года, когда с конвейера автозавода сошла первая модель ГАЗ 21. Все «Волги» были между собой похожи – задний привод колес с классическим задним мостом, шкворневая передняя подвеска, механическая коробка переключения передач, минимум электроники. И лишь «Волга Сайбер» отличается от всех предыдущих моделей кардинально.

Основные проблемы

ГАЗ «Волга Сайбер» – тот же «Сербинг», но у авто другая оптика и бампера. Еще местные конструкторы усилили переднюю подвеску, и других отличий практически нет. Ремонтопригодность автомобиля на достаточно хорошем уровне – много запчастей есть на авторазборках, владельцев «Сайбера» машина полностью устраивает – она комфортна и надежна.

Автомобиль снят с производства еще в 2010 году, и купить «Сайбер» можно только с рук.

Вариант дизайна автомобиля Волга Сайбер

Кузов Siber довольно надежен – коррозия, в отличие от моделей 3110 или 31105, может появиться не ранее, чем через 7 или 8 лет, но оригинальные кузовные детали стоят дорого. Ремонтировать чаще кузов «Сайбера» приходится после аварии, а не по причине появления ржавчины. Кузовные части на заказ приходится ждать долго, но к счастью, на «Крайслер» существуют неоригинальные запчасти, а еще немало недорогих деталей продают на разборках.

Проблемы двигателя и коробки передач

Какие «болячки» в основном выявляются у «Крайслеровской» Волги?

Готовый к установке двигатель Chrysler 2.4L для Волги Siber

Чтобы ее подтянуть или заменить, приходится в любом случае снимать поддон двигателя. Но подлезть к картеру несложно, и работу можно сделать где-то за три часа. Ремень ГРМ, как и водяной насос, поменять не очень просто, а в замене эти детали нуждаются хотя бы раз в 100-150 тыс. км.

Так выглядит ремень ГРМ Волги Сайбер

На механическую КПП, которая стала устанавливаться на «Сайбере» с апреля 2010 года, нареканий еще меньше, чем на коробку-автомат.

Электрическое оборудование

Электрическая часть у американских автомобилей не без проблем, есть и свои характерные неисправности. Слабым местом считается электронное управление АКПП. Электронный блок начинает «тормозить» и «задумываться», отремонтировать узел управления практически невозможно, проблема решается заменой.

Неоригинальных блоков управления автоматической коробки передач не бывает, новые «мозги» стоят больших денег. Но очень хорошо, что существуют разборки американских автомобилей – на них запчасти продаются недорого, и нужный ЭБУ можно купить в несколько раз дешевле.

Нередко выходят из строя электрические стеклоподъемники, из-за некачественного топлива забивается грязью и выходит из строя электробензонасос. Топливные фильтры не всегда помогают – мелкие частицы все же проникают в электромоторчик.

Схема электробензонасоса для волги siber

Аккумуляторную батарею ГАЗовцы упрятали так, что ее не сразу и найдешь – она находится в передней левой части кузова, чуть ли не в переднем бампере. Доставать аккумулятор неудобно и сложно, к тому же клеммы на нем находятся сбоку. Еще два минуса такого расположения:

• АКБ повреждается при аварии сразу даже при не самом сильном ударе в этот угол;
• В связи с таким специфичным размещением клемм стандартную аккумуляторную батарею на «Сайбере» установить не получится, придется устанавливать только такой же специальный аккумулятор. Хотя некоторые автовладельцы все же умудряются подключить и стандартную АКБ, но это стоит мучений.

С электропроводкой на «Сайбере» случаются такие же проблемы, что и на любом другом автомобиле.

Очень часто виной оказывается самостоятельное вмешательство. Например, установили газобаллонное оборудование, а провода пустили рядом. Газовый редуктор стал касаться провода и перетирать его. Это стало причиной того, что один из предохранителей в монтажном блоке постоянно выбивает. Нередко на электропроводку попадает соль и реагенты, летящие с дороги – щелочь становится причиной замыкания проводов. От дорожных реагентов портятся также радиаторы кондиционеров, системы охлаждения и отопителя Газ 31105.

Ходовая часть и тормоза

Передняя подвеска на «Сайбере» двухрычажная независимая – здесь нет той массивной жесткой балки, что на всех «Волгах» до этого стояла полвека. Задняя подвеска тоже совсем другая – она многорычажная. В отличие от моделей ГАЗ 3110 и Газ 31105 у «Волги Сайбер» передний привод, и гудеть в задней подвеске нечему, но так просто починить «ГАЗ Сайбер» уже не получается, и волговоды по этому поводу немало огорчены.

Тормозной суппорт для Сайбер

Если шаровая на 31105 стоит от 250 до 500 рублей, то шаровая опора нижняя на «Себринг» – от 2000 до 4800 рублей, и при этом часто она продается под заказ, то есть, приходится ждать привоза детали.

Опять здесь выручают разборки – оригинальные запчасти б/у часто имеют еще приличный ресурс и могут достаточно долго послужить.

Читайте также:

  
• Ошибка u0151 toyota corolla
  
• Ошибки вариатора митсубиси аутлендер xl
  
• При включенном зажигании не горит чек шевроле ланос
  
• Хендай солярис ошибка р2187 причины
  
• Горит лампочка ручного тормоза субару форестер