Ваз 2115 глохнет в пробке

Обновлено: 23.01.2025

Господа диагносты, прошу совета.
Ситуация: ВАЗ 2115, 2006 год , 45000км, Январь 7.2. А203EL36. Все серийное.
Имеет хроническую проблему (через несколько месяцев после покупки с новья проявилась) - глохнет на холостых. Проблема проявляется периодически и только летом, преимущественно в жаркие дни. Неожиданно появляется и так же исчезает. С периодичностью несколько раз в день. Выбают периоды и летом длиной в пару месяцев когда все работает идиально. Временами хоть застрелись - на светофорах приходится давить на газ что бы не заглохнуть. Не смог найти диагноста в нске который бы разобрался. Меняли ДК, РХХ несколько раз, проверяли компрессию, бензонасос, чистили форсунки; один раз, еще когда еще на гарантии была, сменили сразу ДК + ДМРВ - помогло на месяц. Короче, эпопея длится уже три года. С осени 2008 не беспокоила, сейчас уже с месяц - все по-новой. Из наблюдении, а может просто совпадении - свечи всегда черные, быстро покрываются нагаром. Если их сменить в момент, когда проблема проявляется все нормализуется км на 200, потом опять. Также временно помогает смена / чистка воздушного фильтра, замена топливного фильтра, замена РХХ. Часто, но не всегда помогает открытие пробки бензобака. Из ошибок - стоит Бк, когда глохнет чаще всего ошибок не возникает. Иногда, как правило, в момент начала возникновения проблемы фиксируется - датчик кислорода смесь слишком богатая или датчик кислорода - нет активности. Так же часто, даже в моменты нормальной работы двигателя бывают: РХХ замыкание на массу или замыкание на 12 вольт. Или ошибка датчик коленвала. Выхлоп становится специфическим, отравиться можно )) цвета бело - серого.
Есть подозрение на проводку и/или контроллер. Вроде как в жару неисправная электроника может сбоить? Некоторые диагносты предлагали перешить - выбрать вариант с отключенным ДК и посмотреть что произойдет.
Сам уже не знаю что делать. Много времени, да и денег истрачено.
Посоветуйте, что можно проверить и если знаете - хороший сервис / чип тюнинг в Новосибирске??
Подскажите, какие при различных режимах работы ДВС должны быть параметры "Мгновенный расход воздуха", "угол зажигания", "шаговый дв".
Последняя, но важная просьба - что бы хоть как-то ездить уже не надеясь на сервисы временно решил проблему сам самым примитивным способом. Искусственно поднял обороты холостого хода механическим способом - механически приоткрыв дроссель (в том месте куда тросик от педали газа подходит подложил планочку) Теперь вместо 800 - 840 на хх стало 1500, расход вместо 1 стал 2 литра. Периодически на холостых обороты плавают 1000 - 2000. Глохнуть действительно перестала. Торможение двигателем есть, правда начинается с некоторой паузой. Расход и при движении стал по БК стал больше немного. Есть ощущение, что мощность двигателя даже возросла. Думал, что вследствии этой манипуляции компьютер будет всегда считать дросель открытым, но нет - БК по-прежнему показывает 0 % открытия дросселя при отпущенном газе.
Вопрос - не убью ли я двс. Насколько и чем вредно такой способ поднятия ХХ и "обмана" контроллера?

проблема такая ваз 2115 глохнет на холостых, попробовала поменять датчик холостого хода не помогло, все равно начала глохнут на холостых на светофорах, вытащила датчик дроссельной заслонки стали повышенные обороты но не глохнет, как только подключаю датчик опять глохнет на холостых, проблема в датчике дроссельной заслонки или может быть еще какие то причины??

О! Знакомая пробема. Сам два месяца занимался большой и чистой любовью, пока не понял в чём суть.
Предисловие: Поменял все датчики, катушку зажигания, промыл дросельную заслонку, поменял бензонасос, думал на ДМРВ, но.
Нет, они как бы да, но нет.
Оказалось ЭБУ. Масса ЭБУ.
Короче, есть два варианта решения: колхоз и грамотно.
Колхоз: кидается масса с ЭБУ на минусовую клемму АКБ. Плюс добавляется две массы. Первая с минуса АКб дополнительная масса на кузов. Вторая с генератора (в точке его фиксации) на кузов - получается "плюс" с движка на кузов.

Фишка в том, что в пучке, идущем к ЭБУ возле него встречаются все массы от датчиков, они вместе обжаты, и с ними обжата масса вентилятора. Когда срабатывает реле вентилятора (машина нагрелась и всё, обороты поплыли) на этом пучке образуется показатель, который ЭБУ считывает как ноль. РХХ, форсунки ещё как бы ничего, продолжают скрипя пахать, но плохо, а вот ДПДЗ, он сволочь такая, выставляет дросельную заслонку в закрытое положение. Самое хреновое в том, что ЭБУ запоминает это, как "идеальное" положение ДПДЗ. Выключаете-переключаете скорость, ЭБУ перекрывает подачу топлива, обороты плавают или машина глохнет.

Второй вариант, правильный, из пучка проводов возле ЭБУ находите провод от вентилятора. Отсоединяете его, изолируете, как бы это должно помочь. Ещё люди массы всех датчиков разводят и зачищают.

Я использовал колхозный вариант - помогло.

ЭБУ видит умирающий ДМРВ. не спеши менять. проверь показания при диагностике и сравни с фактическими показаниями на проводах датчика. если разные - подмени ЭБУ на заведомо исправный. у меня так М7.9.7 чудил, пока я не нашел по дешевке январь 7.2. подменил и о чудо - ровный ХХ без затупов и провалов.

автомобиль ВАЗ-2115 ЭБУ Январь 5,1,х прошивка заводская,Проблема -в прогретом состоянии мог внезапно заглохнуть причем в опасном месте -на перекрестке .при движении в пробке . на ж,д, переезде и завести его можно только когда остынет двигатель А на дворе лето -жаркое, диагностика даже при езде по городу никаких результатов не дала -автомобиль не глох Владелец уже боялся на нем выезжать , Три дня я пытался спровоцировать машину чтобы возникла эта неисправность , Кто подскажет в чем причина ? :)

Ну что же ,для начала неплохо.Машину научились различать,блок управления тоже.А вот прошивку пока никак. Ничего .возможно научимся и это.Так же как надо научиться не "вешать" все ваши заморочки в один день и в разных темах. А хотя бы решить одну и отписаться.Как решена проблема.

Сам клиент и подскажет! Дай ему вумные ЦУ,и всё продиагностит сам клиент. Ты тока подкоректируеш и сорвёш копеечку.:beer::beer::beer:

Как раз это и есть результат, При подключении сканера на эбу подается питание, и авто не глохнет. Я уже сталкивался с такой проблеммой.

спасибо за ответы , При поездке и манометр был подключен ,Я забыл это указать . извините А вообще этот случай разрешился так . Когда всетаки двигатель заглох у меня наготове был ДСТ-6 с кабелем иммитации ДПКВ .переключив разъем я начал иммитацию , Был сигнал и на форсунки и искра на разряднике. Быстро переключаюсь на ДПКВ - ничего нет ,Заменил ДПКВ и все Это мой первый опыт диагностики трех летней давности , Возможно кому то и пригодится За время работы накопилось немало и сложных и курьезных случаев , Если интересно то продолжу,:)

Тогда эту тему надо было застолбить в практику диагноста, а не здесь.

Вообще то "баян", из такой же "оперы" : заводится, работает, едет назад сколько разгонишь, в перед сразу глохнет

действительно мне надо было в Практику диагноста , но хотелось узнать уровень пользователей сайта :be:

анжен, для того чтоб проверять уровень оппонента, следует доказать свой уровень. а то сразу "я крутой спец. "

на "жигулях" смерть ДПКВ диагностируется вообще без приборов(по крайней мере первичная диагностика) - средствами предоставленными самим автомобилем,- всего то и надо было спросить у клиента зажигается ли лампа чек при включении зажигания в момент проявления неисправности? и гаснет ли "чек" при прокрутке стартером? и если чек зажигаетя но не гаснет при чихпыхе то это означает что эбу не видит вращения коленвала , а дальше подавляющее больинство диагностов тупо меняют ДПКВ но можно и поимитирвать .

Тарас сразу на это указал (пост №3)

А вот и не всё. достаточно было помыть фишку, наверняка в масле, поджать ламельки, потому как наверняка разболтались, почистить контакты в ДПКВ, и вот тогда всё. Просто в моей практике за 9 лет такого случая не было, либо не работает, либо дёргается, но от температуры зависимость ДПКВ наверное не реально.

Просто в моей практике за 9 лет такого случая не было, либо не работает, либо дёргается, но от температуры зависимость ДПКВ наверное не реально.

А суслик всё равно есть:wow У меня две таких машины попадались. Одна совсем свежая. Но ДПКВ на обеих отрубался при температуре выше 70 и при условии выключения зажигания и отключения ГР. Т.е., если горячий двигатель заглушил и щёлкнуло ГР, то пока мотор до 70 градусов не остынет - сигнала с ДПКВ нет. Если же сразу после выключения зажигания пробовать завести, то мотор заводится.

если горячий двигатель заглушил и щёлкнуло ГР, то пока мотор до 70 градусов не остынет - сигнала с ДПКВ нет

У меня такое тоже попадалось

Только он у меня ещё был двойной, ну из тех что половина "реперного" на 1- 4, другая на 2-3 и в какой то момент отключались два цилиндра, а если заглушил, то жди когда хорошо остынет, почему и запомнилось, моск вынесла, пока "дошло"

Иоанн, обе машины - ваз 2110. У которой по свежей - Я7.2, а у второй, то ли Я5.1, то ли VS5.1. Не помню уже, толком.:beer: Первой с этим глюком попалась с Я 7.2. Ей тогда года полтора было. Мозг она мне тогда вынесла капитально, т.к. я, около года всего, в диагностику вникал. И самое главное, про чиптюнер тогда не знал и "варился в собственном соку". А у второй, сразу ДПКВ поменял и она заработала нормально.

бывает, бывает - причиной является плохой контакт-непропай либо обрыв провода в катушке датчика- с термическим расширением контакт либо пропадает вовсе либо увеличивает сопротивление в сотни раз - амплитуда сигнала падает и на заведённой ещё туда-сюда а при прокрутке стартером ни-ни, а потом когда остынет (сожмётся) то снова работает

У меня такой случай с мерседесом в 210ом кузове был. Нагревается - глохнет. Мне тогда крупно повезло,отловил сразу,через десять минут. Мерс у меня в гараже заглох. Тоже из за ДПКВ. Симптомы были такие же. Холодная работает,нагревается-глохнет.Остывает-заводится.

У меня 3 дня назад с моей Волгой примерно то же. Сначала думал, что наведённое от зажигания, но из углекислотного огн-ля на ДПКВ прыснул и всё сразу стало понятно :)

Так, и с завода ДПКВ может глючить. Ведь вряд ли его кто менял.

бывает - причиной является плохой контакт-непропай либо обрыв провода в катушке датчика- с термическим расширением контакт

Получается примерная аналогия как в МЗ, только с точностью до наоборот. Там с нагревом пропадает искра, на холодную появляется.

А если нет углекислотного огнетушителя, ошибка по ДПКВ прописывается? Это вопрос ко всем, обнаружившим такую неисправность.

в 7микасе ошибка по коленвалу присутствует почти патологически и ничего не значит, в ауди до 2006 г примерно ошибка по колену не прописывается - эбу считает чт мотор заглох но фокус с лампой чек поддерживает только а4 с мот 1,6, в вазах примерно до 2009 г ошибка не прописывается , а после я вазами не занимался вообще но кажется almi тут писал что они всёравно работают по сигналу с ДФ, шкода фабия с 2008 г в при обрыве ДПКВ заглохнет, но тутже заведётся по ДФ только стартером долго крутить придётся, да забыл добавить- ошибку запишет

Пусть даже и встречается, согласен. Но проверка 5 сек, авто не заводится, смотрим искру, бензин, искры нет проверяем ДПКВ, ещё проще, смотрим обороты на прокрутке, если молчат значит ДПКВ. Может я не допонял сложность сего момента. Это же не мерцалка.

archibald, :beer:

Это я спросил на тот случай, если авто приехало и не совсем горячее. Заводится - работает. Капот открыт. Трогаю-тереблю разъем ДПКВ - не глохнет. Проводка исправна. При открытом капоте ДПКВ возможно и не прогреется до критической для него температуры.
Но. имеются ошибки по ДПКВ, далее делаем выводы.

А если нет ошибок? Тогда делаем ошибочные выводы - пропадает питание на ЭБН и др.

Так, пока писал, понял. Надо осцилку ДПКВ снимать. Небольшая амплитуда подскажет о неисправности.

Приветствую всех, случилась у меня спустя пару недель после покупки машины такая беда: стоял в пробке, никого не трогал)) смотрю на приборку — горят все лампочки, понимаю, что заглохла машина, завожу — сразу глохнет, я в панике, ещё раз — снова глохнет, в итоге, поддав чутка газку, завёл, как-то тяжело, с тряской, но держала 500 оборотов, потом нормализовалось, потом снова. Далее, началось такое, что машина могла при переключении заглохнуть, при выжимании сцепления не удержать передачу и т. д.

Первое, что я сделал — заменил топливный фильтр, сеточку — не помогло. Следующим шагом, была езда на диагностику — ДМРВ был в плохом состоянии, заменил — отдал 4300, бошевский купил, ну думаю, теперь всё норм будет. А нет блин — ничего не норм проблема не ушла. Далее заменил свечи и бронепровода — не помогло,

Одновременно с этим, появилась проблема плохого запуска, по разному, бывает: заведу, сразу заглохнет, заведу на второй раз нормально, или на второй раз попробую чутка газу — глохнет, как будто захлёбывается, на 3 без газа норм заведётся.
Прочитал, что проблема может быть в ДТОЖ, т. к. он подаёт температуру в мозги, заменил ДТОЖ — не помогло, продолжал поиск решения в интернете, много всего посмотрел, почитал, посмотрел минус на мозги под торпедой — всё зажато, но, кстати, должен сказать, после всех этих действий — машина перестала глохнуть, но обороты падали до 500, она могла поднять. Следующий мой шаг, на этих выходных — замена РХХ, какого было моё удивление, когда я увидел, что он у меня кое-как держится на 1 винтике, даже не зажат, ну думаю, всё, проблема явно в этом, а т. к. в 1.6 нужно снимать дроссельный узел для того, чтобы открутить РХХ(в моём случае не нужно было бы, т. к. он держался на одном винтике, ахахах), заменил я на новый, у меня он с широким клапаном, ну и, подумал, что я, зря что ли открутил дроссельный узел, почищу-ка заслонку, нагара было не особо, но читал, что и из-за этого могут быть проблемы с хх, у меня патрубки на охлаждение затвердевшие, снять не получилось, могли треснуть, а ехать нужно было уже на следующий день, пришлось на месте, просто отсоединить гофру воздушного фильтра, чистить его (результат почти тот же, даже внешнюю часть получилось почистить), я мог его аккуратно поднимать-опускать, почистил, закрутил всё как нужно, РХХ на 2 винтика, зажал всё, заодно, кстати, я заменил патрубок, который идёт от воздушного фильтра и "засасывает" воздух, они все одноразки картонные, не дай бог с ними ещё иметь дело. Поставил от приоры: накрутил на фильтр: можно открутить или оторвать картонную гофру и на неё накрутить приоровскую, с ней идёт хомут, я зажал всё плотно, и с другой стороны на штуку, которая цепляется в паз возле радиатора, на неё тоже накрутил этот патрубок и зажал хомутом — теперь на долго хватить и не волнуюсь за то, что порвётся эта шутка при снятии фильтра.

Продолжу тему с хх, завёл машину — холостые плавать перестали, ровнее держаться, но, я дал газ где-то на 1400 оборотов: держу педаль на месте, а у меня обороты немного то поднимаются, то опускаются — походу подсос воздуха где-то! Но холостые держались ровно, думаю. неужели получилось, в тот же вечер я уехал кататься, и о нет! При включении нейтрали машина опустила обороты, я расстроился. Сейчас созвонился со знакомыми мастерами, поеду к ним, заглянем в цилиндры, вдруг что-то найдём, и походу буду оставлять машину у них, будем поднимать голову, подозреваю на пробитие прокладки.
Плюсом к этому — не хочу в это верить, но замечаю, что машина подтраивает слегка.

На этом пока всё, продолжение, а также, надеюсь, решение, будет после поездки в сервис.

Основные причины, по которым плавают обороты двигателя на ВАЗ-2115

Если вы заметили, что у вашего автомобиля плавают обороты, то нужно как можно скорее заняться поиском первопричины. Как уже говорилось выше, данная проблема достаточно неприятна, и чем раньше ее устранить – тем лучше. Причин, по которым обороты двигателя начинают плавать, имеется множество, в том числе и у инжекторных авто. Их полное перечисление займет довольно много места, поэтому мы ограничимся только лишь основными.

повреждение высоковольтных проводов, в том числе и из-за банального износа;
вышедший из строя регулятор холостого хода;
свечи – загрязнение, выработанный ресурс, низкое качество;
неисправность датчика рециркуляции выхлопных газов;
некорректная работа датчика массового расхода воздуха.

Также следует указать еще одну, достаточно распространенную причину. Речь идет о банальном попадании в систему впуска воздуха извне . Впрочем, самое первое, на что следует обратить внимание при возникновении данной проблемы – это датчик ХХ.

Проверить его работоспособность достаточно просто. В первую очередь следует, конечно же, отыскать устройство – оно располагается возле датчика, контролирующего положение дроссельной заслонки. Затем берем мультиметр и замеряем сопротивление. Если показатели отклоняются в ту или иную сторону от допустимого интервала (40-80 Ом), значит, можно практически со 100-процентной уверенностью констатировать – первопричина проблемы найдена.

Если же здесь все в порядке, значит, следует заниматься дальнейшим поиском. В частности – проверить датчик массового расхода воздуха. Сделать это довольно просто. Отключите от этого датчика разъем, после чего заведите двигатель. В случае если вы не заметили никаких изменений в его работе, значит, проблема, скорее всего, именно в этом датчике. Подтверждением может стать немного улучшившаяся динамика автомобиля.

Однако не всегда причина проблемы находится здесь. Значит, переходим к следующему этапу – проверке работоспособности датчика массового расхода воздуха. Его задачей является возвращение обратно в камеру определенной части сгоревших газов, чтобы топливо сгорало в полном объеме, и, соответственно, уменьшались вредные выбросы в атмосферу. В данной ситуации для решения проблемы зачастую достаточно просто почистить седло клапана.

Достаточно часто обороты начинают плавать при проблемах со свечами или высоковольтными проводами. В первом случае поможет визуальный осмотр. Свечи следует внимательно изучить на предмет нагара. Также вспомните, когда вы их в последний раз меняли, возможно, причина в банальной выработке ресурса. Проблему с высоковольтными проводами можно рассмотреть в темноте. Если вы увидите там фейерверк искр, немедленно их замените. Впрочем, можно пойти и по более простому пути. Нужно просто взять заведомо работоспособные свечи или провода, одолжив их, например, у кого-то из знакомых, и поставив на свое авто. Сперва замените что-то одно, затем – другое. Если работа двигателя стала нормальной, значит, проблема найдена.

Мотор останавливается на ходу – причины

1. Некачественное топливо — первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же с этого необходимо начинать поиски причины остановки двигателя на ходу. Вам “повезет” если это произойдет сразу после заправки, в таком случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится — сливом топлива и заменой топливного фильтра.

2. Свечи. Как правило на них чаще всего падает подозрение, после плохого топлива разумеется. Здесь все просто — выкрутите свечи и проверьте их состояние, при необходимости замените свечи зажигания.

3. Топливный фильтр. Порядком забитый фильтр может стать причиной перебоя подачи топлива, в результате чего вы газуете, а двигатель глохнет на ходу. Чтобы устранить неисправность достаточно заменить топливный фильтр.

4. Воздушный фильтр. Все тоже самое что и с топливным, если забит, то воздух не поступает, следовательно топливно-воздушная смесь выходит переобогащенной и свечи просто заливает. Кроме того, от нехватки воздуха мотор будет давиться, то есть мощность упадет, а процесс сгорания смеси в цилиндрах не сможет осуществляться, в конце концов мотор будет глохнуть. Чтобы устранить эту неисправность достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправный бензонасос — второй “подозреваемый”. Если у вашего топливного насоса не все в порядке, то автомобиль будет вести себя именно так, будет глохнуть на ходу или двигатель вообще не будет запускаться. Проблема решается проверкой насоса, его ремонтом или полной заменой топливного насоса.

6. Аккумулятор. Окисление аккумулятоорных клемм или плохой контакт может привести к остановке двигателя. Проверьте клеммы, в случае необходимости почистите их или замените АКБ.

7. Если на ходу двигатель глохнет и больше не заводится причиной может стать и генератор. Вышедший из строя генератор не дает зарядки, в итоге бортовая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, а его как известно на долго не хватит. В итоге вы не подозревая о том, что машина работаете на АКБ, продолжаете движение до тех пор пока он полностью не разрядится. Лечится — зарядкой АКБ и ремонтом генератора.

Диагностика датчика массового расхода воздуха

Обесточиваем автомобиль, путем снятия клемм АКБ
Между контактами зелёного и желтого провода делаем замер напряжения
Нормальное значение — напряжение в пределах от 0,99 до 1.02 В

В некоторых случаях помогает простая чистка датчика, или зачистка его окислившихся контактов. Но подобные действия не всегда приводят к нужному результату. Лучше всего заменить ДМРВ новым экземпляром и забыть о проблеме, тем более, что это недорогой механизм.

Глохнет на холостом ходу ваз 2115 инжектор

Промыть дроссельный узел, особо обратить внимание на каналы хх, там где стоит регулятор лолостого хода. Отмыть сам РХХ. Проверит датчик ДПДЗ. Поискать подсос воздуха, проверить ДМРВ. Проверить датчик температуры ОЖ.
ДПДЗ я как-то штук пять поменял, от самых дешёвых до дорогих и все вели себя по разному. У них есть немного ход для регулировки, попробуйте чуть выше обороты сделать.
Ну и подсос нельзя исключать, по всему впускному тракту. У вас клапан рециркуляции есть? На него трубка идёт с ресивера, попробуйте её заглушить.
С нерабочим дпкв машина не заведется вообще и уж тем более никуда не поедет. Тем более что ЭБУ отслеживает его работу постоянно и в случае чего включит вам мясорубку на панели.
По проверке: при включенном зажигании между массой и ползунком ДПДЗ должно быть 0,7 вольт, при полностью открытой заслонке 4 вольта.
Не знаю на счет много или мало брака, но мне два попадались подряд через которые воздух сосало в том месте где заклепки, при чем оба с голограммой и с кодом проверки подлинности. Один сдал обратно, второй, по причине что я его разобрал, естественно не сдал, а замазал щель лаком для ногтей.
Но у вас возможно и другая причина, я со снятым разъемом не пробовал. На всякий случай проверьте его на герметичность.
Нет, реле нет, там шаговый двигатель, управляется с ЭБУ.
ЭБУ выдаёт сигналы управления на шаговый двигатель, в какую сторону и на сколько шагов повернуть ротор двигателя, а тот в свою очередь передвигает шток, открывая или закрывая канал хх. Управление шаровым двигателем не похоже на управление обычным моторчиком. Или вы думаете что ЭБУ может сигнал не выдавать? Тогда вам нужно на диагностику или по заимствовать БК, он сможет показать работу РХХ.

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым глохнет двигатель на холостых оборотах и на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не заводится на горячую, а также о вариантах решения каждой из вышеописанной проблем.

Читайте также: