Ваз 2109 инжектор глохнет при нажатии на сцепление

Обновлено: 08.01.2025

День добрый люди добрые, помогите пож советом: итак машин 099i, 2003 г.в., буквально вчера стою на светофоре жду. выжимаю сцепление и машин глохнет повторяю попытку происходит тоже самое, благо был рядом с домом, дал газку по больше вроде доехал, сегодня с утра завёл выжал, вроде не глохнет но при выжатом сцеплении появился какойто странный шаркающе-хрустящий звук, хтя воде работает нормально , не буксует и не ведёт при движении никаких звуков не издаёт, помогите пож советом, никогда с такими симптомами не сталкивался даж не знаю к чему готовится

2 Ответ от shmick 2009-05-08 04:36:49

Накрылся выжимной подшипник.

3 Ответ от naiker 2009-05-08 08:31:58

Ставь тачку на прикол. Снимаи картер и смтари полу кольца(опорные) на каленвале не вапали ли они. Если все живое то снимаи коробку и сматри сцепление и все что с ним связанное. Ездить бы не советовал. если выпали полу кольца, вполне мог нашоркать блок калинвалом. Тогда придется разбирать двигулу и отдаватьна расточку пазухов и заказывать полу кольца ремонтные.

4 Ответ от Teufel-d 2009-05-08 17:12:34

5 Ответ от Kirey 2009-05-10 15:57:39

6 Ответ от GENDOLF 2009-05-11 04:55:18

Выжимной,он просто не дает корзине крутиться, так как заклинил.

7 Ответ от kreator 2009-05-12 07:05:17

Ну в общем так, поменял я на выходных коленвал (сцепление в полном порядке. как оказалось), снял поддон а там оба полукольца лежат, одно мёртвое (больше на фольгу похоже) второе вроде ещё нормальное, но вывалилось вал естественно блтался туда сюда, к тому времени там на шейке вала выработка в почти 3,5 мм, образовалась, вот его то и закусывало, да и пару вкладышей провернуло, хотя давление нормальное было, почти 2 дня на ремонт убил.

8 Ответ от tamman 2009-09-22 11:50:55

Ну в общем так, поменял я на выходных коленвал (сцепление в полном порядке. как оказалось), снял поддон а там оба полукольца лежат, одно мёртвое (больше на фольгу похоже) второе вроде ещё нормальное, но вывалилось вал естественно блтался туда сюда, к тому времени там на шейке вала выработка в почти 3,5 мм, образовалась, вот его то и закусывало, да и пару вкладышей провернуло, хотя давление нормальное было, почти 2 дня на ремонт убил.

а можно, пожалуйста, фото этих полуколец? где они располагаются, а то у меня походу тоже самое щас.

9 Ответ от Taurus 2009-10-15 16:52:52

Тем у кого вывалились полукольца: У меня было такое,заметил,когда (видимо от нагрева) вывалился передний сальник коленвала-он же сальник масляного насоса. Вскрытие показало,что кольца вывалились и коленвал выгрыз выработки на масляном насосе , блоке и коленвале. После долгих раздумий,решил сделать так: накупил полуколец всех ремонтных и номинального размера,подобрал из них нужные (по-моему какое-то ремонтное и номинальное),чтобы ликвидировать зазор. Затем,просверлил отверстия под резьбу (по-моему М3,уже не помню) в крышке подшипника(которая с выработкой),и под винтики в полукольцах, состыковав два полукольца по толщине. Отверстия сделал так,чтобы утопить головки винтов максимально возможно. Закрепил два,сложенных по толщине кольца, к крышке винтиками,нарезав в ней резьбу. Такие же кольца вложил на штатное место в блоке. С такой переделкой машина ездит уже 4 года.

При выжатом сцеплении машина глохнет ваз 2109 инжектор

менял месяц назад, вместе с роликом и шестернями верхней и нижней.

Менял не сам и проблема была до замены ремня ГРМ, три дня назад случилась ещё одна вещь неприятная, скисла заглушка блока возле ремня грм и начал сопливить антифриз, заглушку заменили , снимали грм и всё там смотрели уже в другом месте, вообщем там всё в порядке дело не в ГРМ я уверен.

Дроссельную заслонку почисть, не поможет — меняй РХХ.

комп на горячию показывает на хх 1.3 или 1.8 л,

ДК не проверял, прозвоню. СО что это ?

ДК не звонить надо, а смотреть какие импульсы выдаёт, на крайняк мин и макс. напряжение и СО смотрят на газоанализаторе на стенде.

Всеравно какие то признаки должны быть, типо запаха из выхлопной трубы или дыма от неполностью сгоревшего бенза чего я пока не замечал. Надо будет проверить у диагностов. В случае выявления его неработаспособности может как то связано с основной темой моего вопроса?

Ринат210603
У меня обороты завышены в прошивке и мотор не совсем сток, однако расход меньше литра.

В общем найди хорошего диагноста если у самого нет возможности проверить.
Кстати, СО не учуешь, это СН воняет бензом.

Ринат210603
У меня обороты завышены в прошивке и мотор не совсем сток, однако расход меньше литра.

Длительность впрыска на прогретом двигателе на хх от 4.5 до 5.5 скачет, на что надо смотреть?

При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Доброго времени суток!
Такая проблема появилось на днях:
Машина ВАЗ 21093i (инжектор)
Ехал по трассе, потом заехал в город, остановился у светофора, когда загорелся зеленый, начал трогаться с первой передачи, машина начала дергаться и заглохла, потом снова завел, тоже самое, при перегазовках и с небольшим сжением сцепления кое-как разгоняется.
В машине установлен бортовой компьютер.
Проверил ошибки, показал ошибка датчика ХХ, поменял датчик, ошибка пропала, но машина по прежнему плохо работает.
Потом заметил закономерность. При холодном двигателе до 70 градусов машина отлично трогается с места и не глохнет, а как двигатель прогреется так сразу проблема эта появляется.
Поменял:
1. Датчик ХХ.
2. Бензонасос с сеточкой.
3. Свечи и ВВ провода. (искра нормальная)
4. Методом замены временно поставил датчик массового расхода воздуха.
Ничего не изменилось.

Поспрашивал у знакомых говорят попробовать ещё поменять:

1. Датчик температуры который идет на компьютер.
2. Датчик положения коленвала.
3. Катушку зажигания (возможно при прогреве перестает работать).
4. Топливный фильт (большой).

Подскажите в чем может быть проблема?:sos:

promoprajm

Бывалый

я на инжах конечно НОЛЬ, но скажу что тут связано с воздухом и бензином, вернее его подача во время начала движения. ХХ ровный? Сцепа в каком состоянии?
Да и то что сказали про возможные причины нужно опробывать

Sergyniaav

Молодой-зеленый

ХХ - обороты 850, и как то не стабильно работает, стрелка тахометра постоянно дергается, при нажатии на газ и обороты примерно 1000 становится стабильнее.

Какая то закономерность с температурой, что то где то нагревается и перестает нормально работать.
Конечно охота решить проблему с минимальными вложениями)
Вот и не знаю в какую сторону копать дальше.

promoprajm

Бывалый

если ХХ не ровный, а значение 850 маловат, попробуй настроить по БК обороты. Датчик температуры рабочий?

Sergyniaav

Молодой-зеленый

если ХХ не ровный, а значение 850 маловат, попробуй настроить по БК обороты. Датчик температуры рабочий?

Хорошо, попробую завтра обороты настроить.
На счет температурных датчиков не в курсе. На панели приборов показывает температуру, и на компьютере показывает, но почему то температура (стрелочный прибор) в панели приборов показывает больше чем температуру которую показывает компьютер.
Например на панели почти на красной зоне(выше 100 градусов), а компьютер показывает около 90 град.

Sergyniaav

Молодой-зеленый

Сегодня поставил датчик температуры, ничего не изменилось, по прежнему дергается и глохнет машина с прогретым двигателем.
Хотел заменить фильтр бензиновый, но сервисы не работают и ямы(эстакады) не нашел(.
Пока ездил от магазина до стоянки машина вообще заглохла и не заводилась, проверил оказался ремень ГРМ, снятие показало-срезало зубья у ремня ГРМ, заменил, так же не едет.
Ещё заметил, что на задней скорости машина не глохнет и прекрасно ездит.
Пришлось километр ехать задним ходом, иначе ни как
Помогите, в чём может быть дело, машина срочно нужна для работы.:sos:

viper689

Молодой-зеленый

Sergyniaav

Молодой-зеленый

Сегодня сменил:
1. Модуль зажигания
2. Датчик коленвала с проводом и разъемом.
3. Топливный фильт (большой- по машиной).
4. Датчик скорости.
Замерил давление бензина 2.6 ат. показывает держит стабильно.
Компьютер ошибок не выдает.
В итоге все тоже самое: дергается и глохнет, если машина стоит на небольшой горке, то тронуться в горку вообще не получается. если под горку то немного подеркается наберет скорость и если плавно на газ нажимать то едет без проблем.
Если надо куда поехать быстро от снега очищаю машину, завожу жду когда до 10 град хотя-бы прогреется двигатель и быстро еду пока не прогрелась, прогреется и опять невозможно ехать.
Дергается, глохнет, при включении задней скорости без проблем ездит, и при оборотах 3500. (некоторые горы преодолеваю только задом)
В итоге заменил:
1. Модуль зажигания.
2. Бензонасос с сеточкой ( в сборе)
3. Топливный фильтр.
4. Датчик массового расхода воздуха.
5. Датчик ТОЖ (температуры охлаждающей жидкости).
6. Датчик дроссельной заслонки.
7. Датчик коленвала с "фишкой"
8. Датчик скорости.
9. Датчик холостого хода.

Может проблема в компьютере(мозгах) стоит Январь 5.1.1, форсунках, в сцеплении или в коробке, или может угол зажигания( не корректно по меткам поставлено)либо люфт у шестеренки распредвала
появился и когда по меткам ставлю, после сборки метки уходят)?
Осталось двигатель с коробкой сменить и все будет хорошо.
А лучше машину!
В чем может быть проблема?

promoprajm

Бывалый

ArtRally

Sergyniaav

Молодой-зеленый

Сегодня заменил сцепление в сборе +вилку, +маховик. Ситуация не изменилась.
Проверили ремень ГРМ и метки, все в норме.
Поехал в другой сервис диагностики инжектора, там проверили на ошибки, ошибок нет, двигатель говорят работает как часы.
Оставил машину в сервисе, сказали проводку всю проверят. и скажут в чем дело.
Мастера звонили в Самару и в Тольятти чтобы посоветоваться со своими коллегами, но они разное говорят, кто говорит, что коробка, кто говорит что-то с управлением двигателя(компом).
Надеюсь завтра наконец починю машину.

Sergyniaav

Молодой-зеленый

Ураааа! Починили, оказались форсунки все в грязи. Купил новые поставил, поехала без проблем. Холостой стал ровный, расход на холостом стал 0.8 литра в час (было 1-1.3 литра в час).
Всем спасибо!
Тему можно закрывать.

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Начнем с симптомов. Как правило, многие автовладельцы отмечают, что холодный пуск двигателя происходит нормально, то есть ДВС заводится без явных проблем. Однако после небольшого прогрева и начала езды глохнет двигатель при торможении, когда выдавливаешь сцепление и т.д.

Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

Кстати, чтобы добраться своим ходом до места ремонта, при полной остановке может понадобиться постоянно нажимать на педаль газа, не позволяя оборотам упасть. При езде также необходима постоянная перегазовка.

Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Еще одним элементом в системе питания, который нуждается в проверке, становится топливный насос. Если бензонасос имеет недостаточную производительность, давление топлива может быть низким и силовой агрегат на холостых и низких оборотах глохнет.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

Как видно, никаких сложностей не возникает, если нужно заменить РХХ. Несколько сложнее оказывается процесс чистки дроссельной заслонки. Чтобы выполнить задачу, сначала нужно приобрести специальный очиститель (подходит жидкость для чистки карбюраторов). Далее дроссельный узел снимается (для того, чтобы снять элемент, отдельно изучите руководство по ремонту для конкретного авто).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холодном двигателе плавают обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах плавания и скачков оборотов двигателя.

Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Если говорить о топливном фильтре, сначала следует найти предохранитель бензонасоса в блоке предохранителей и отключить его. Затем потребуется завести двигатель. В результате бензонасос работать не будет, давление в системе питания упадет и ДВС вскоре заглохнет.

Что в итоге

Это значит, что данные элементы необходимо проверять в первую очередь. Также быстро определить и локализовать многие неполадки можно при помощи компьютерной диагностики двигателя, которая позволяет комплексно проверить работу мотора и его систем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему глохнет двигатель на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о причинах остановки двигателя после запуска на холостом ходу, а также о способах диагностики подобных неисправностей.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза глохнет двигатель, знакома многим автовладельцам. При такой неисправности силовой агрегат может прекратить свою работу в самый неподходящий момент, создавая неудобства и определенную опасность на дороге. По этой причине рекомендуется прекратить дальнейшую эксплуатацию ТС до того момента, пока неполадки не будут устранены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза на работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах неисправности, а также о способах диагностики и устранения поломки.

В том случае, если глохнет двигатель при нажатии на тормоз, причину можно не только обнаружить самому, но и зачастую устранить своими руками. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет двигатель при торможении, а также что делать, если при резком торможении глохнет двигатель.

Глохнет двигатель при торможении: когда выдавливаешь сцепление, при плавном или резком нажатии на педаль

Указанную проблему мы рассмотрим на примере поиска неисправности на автомобиле семейства ВАЗ (2109). При этом на многих иномарках причина возникновения неисправности может быть аналогичной. Начнем с того, что машина может глохнуть при торможении по следующим причинам:

поврежден или разгерметизирован гидровакуумный шланг;
имеются неисправности топливного насоса;
произошло засорение фильтра бензонасоса;
понизился уровень тормозной жидкости;
возникли неполадки, связанные с датчиком холостого хода;

Для более точного определения необходима детальная проверка отдельных элементов и оборудования. Первым делом следует проверить тормозную систему. На большинстве современных авто тормоза вакуумные. Для того чтобы произвести проверку, достаточно заглушить мотор и нажать на педаль тормоза несколько раз. Первые два или три нажатия будут мягкими, после чего педаль должна нажиматься тяжело. Затем на педаль нажимают, после чего удерживают в нажатом положении и одновременно заводят двигатель.

Также не следует исключать такого варианта, когда изношена резиновая прокладка клапана внутри тормозного цилиндра. В том случае, если указанная прокладка имеет дефекты или стала недостаточно эластичной, работа системы тормозов будет влиять на работу всего двигателя. В качестве общего итога, проверяем систему на герметичность и оцениваем работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Теперь давайте перейдем к топливной системе. Начинать необходимо с диагностики бензонасоса. Для проверки инжекторного авто необходимо иметь набор инструментов и манометр, так как потребуется замерять давление в топливной рампе. С карбюраторным вариантом все проще, так как будет достаточно ослабить хомут, который расположен на выходе насоса рядом с карбюратором. Далее потребуется покачать рычагом для ручной подкачки на насосе. Также рекомендуется или заранее опустить шланг в емкость, или сделать всего несколько качков. Это поможет не допустить попадания большого количества горючего в моторный отсек.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, почему бензонасос на инжекторном автомобиле не качает. Из этой статьи вы узнаете о причинах и способах проверки топливного насоса инжекторного авто.

Если горючее идет, тогда с насосом все в норме. Если подачи нет, тогда от насоса следует отсоединить топливоподающий шланг. Затем выходное отверстие необходимо перекрыть пальцем руки. Далее прокачку можно продолжить, на пальце должно ощущаться давление, что укажет на исправность насоса. В таком случае потребуется заменить топливный фильтр и прочистить топливную магистраль. Если же давления нет, тогда высока вероятность выхода из строя топливного насоса.

В том случае, если тормозная система и топливный насос оказались исправными, следует переходить к этапу проверки датчика холостого хода. Для проведения такой проверки понадобится мультиметр, который позволит измерить сопротивление и постоянное напряжение. Для реализации поставленной задачи потребуется выполнить диагностику в следующем порядке:

от датчика понадобиться отключить разъем питания;
затем один контакт вольтметра присоединяется к корпусу автомобиля;
второй контакт нужно вставить в штекер разъема датчика;
далее мотор нужно запустить, после чего вольтметр должен отобразить напряжение на отметке чуть более 12 вольт;

Если напряжение есть, тогда датчик меняют. Если же напряжения нет, тогда потребуется проверка цепи питания датчика. Также быстрым способом проверки можно считать подмену ДХХ на заведомо рабочий элемент. Это поможет точно определить, что виновником отказа двигателя работать при нажатии на педаль тормоза является именно датчик холостого хода.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, причин для того, что мотор глохнет после нажатия на тормоз, имеется достаточно много. В подобной ситуации оптимальным решением будет компьютерная диагностика инжекторного двигателя или посещение опытных специалистов, если машина с карбюратором.

Добавим, что для инжекторного ДВС характерны такие симптомы, когда двигатель глохнет только при резком нажатии на тормоз. В этом случае необходимо отдельно проверять инжекторные форсунки. Дело в том, что в момент интенсивного оттормаживания форсунки своевременно не закрываются. В таком случае возникает перелив топлива, смесь слишком обогащается и двигатель попросту глохнет. Это часто возникает по причине того, что произошло сильное загрязнение инжекторов. В таком случае инжектор необходимо чистить различными способами. Можно промыть форсунки прямо на автомобиле, залить в топливный бак присадку-очиститель топливной системы и инжектора, снять форсунки для очистки в ультразвуковой ванне и т.д.

Параллельно следует учитывать, что нехватка топлива, которая может возникать при торможении и приводить к нестабильной работе ДВС, часто появляется в результате забитой сеточки бензонасоса. Для того чтобы решить проблему, сетку-фильтр насоса необходимо заменить или почистить. Напоследок добавим, что если топливная система слишком сильно загрязнена, промывки в топливо использовать не рекомендуется. Дело в том, что очиститель может размягчить обильные отложения, которые в дальнейшем забивают фильтры, магистрали, форсунки и т.д. В этом случае нужно промывать бензобак, продувать топливную магистраль, менять фильтры и т.д.

Если при нажатии сцепления глохнет двигатель, это может быть обусловлено разными причинами. Начиная от поломки датчиков и заканчивая неправильной работой основных узлов и агрегатов машины. О решении этих проблем мы расскажем в этой статье.

Наиболее распространенные причины

Сначала разберем, почему при нажатии на педаль сцепления или при торможении инжекторная система машины дает сбой и мотор глохнет:

Канал Мир Матизов в своем ролике предлагает более подробно ознакомиться с причинами остановки двигателя.

Решение проблемы

Процедура исправления проблемы зависит от типа неисправности. Если при выжиме сцепления или тормоза на машине с инжектором глохнет мотор, неисправность можно решить самостоятельно. Рассмотрим все случаи решения неполадок.

Чистка дроссельной заслонки

Для выполнения задачи потребуется специальное средство для очистки, его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Видов очистителей много, можно подобрать что-то по своему бюджету. Процедура демонтажа узла зависит от конструктивных особенностей авто, она может выполняться по-разному.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Рассмотрим процесс снятия на примере модели Дэу Ланос:

Откройте капот машины и выполните демонтаж заслонки. Для этого ослабьте хомуты, фиксирующие воздухоподводящий шланг, и демонтируйте его. Отключите разъемы с проводкой от контроллера холостого хода и регулятора положения дросселя.
Отсоедините тросик привода управления узлом.
С помощью плоскогубцев стяните хомуты со шлангов подогрева заслонки. Отсоединять шланги не надо. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе, после чего закрутите ее. Поочередно выполните демонтаж патрубков, чтобы не допустить утечки хладагента из системы, а получившиеся отверстия закройте. Для этого потребуются болты М10.
Используя торцевой ключ на 12 или 13, в зависимости от размера болтов, открутите детали, фиксирующие дроссельное устройство. Осторожно выполните демонтаж узла, при этом постарайтесь не повредить уплотнительный элемент. Оцените его состояние. При необходимости резинка меняется на новую, если она сильно износилась.
При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите два болта, фиксирующие контроллер холостых оборотов к дроссельному устройству. На датчике есть прокладка, не потеряйте ее.
Теперь можно выполнять промывку. Возьмите купленное средство и выполните им очистку узла, включая все каналы. Можно промыть и датчик холостого хода. Выполните очистку воздушных магистралей, а также калиброванного канала принудительной вентиляции картера. Обычно именно его загрязненность приводит к неисправностям в работе ДВС. Для его очистки потребуется булавка или иголка.
Выполните сборку устройства и проверьте, как работает силовой агрегат.

1. Очистка демонтированной заслонки специальным средством 2. Чистка канала принудительной вентиляции картера иголкой

Замена датчика холостого хода

Разберем процедуру замены устройства на примере автомобиля ВАЗ:

Отключите зажигание и откройте капот машины. Найдите место монтажа датчика положения холостых оборотов. Отключите минусовую клемму от АКБ. Для поиска контроллера воспользуйтесь сервисной книжкой к автомобилю.
Когда датчик будет найден, отключите от него разъем с проводкой. Штекер обычно крепится к контроллеру посредством фиксатора.
Выкрутите болты, фиксирующие устройство к дроссельному шлангу. Выполните демонтаж контроллера.
Установите новое устройство вместо старого. Процедура монтажа выполняется в обратном порядке. При наличии уплотнительных элементов на датчике обработайте резинки моторной жидкостью.
После установки выполните калибровку устройства. Подключите на место отсоединенную клемму АКБ и активируйте зажигание. Двигатель при этом запускать не надо. Подождите около 10 секунд, после чего отключите зажигание.

Заменяем ДПДЗ

Процедура замены контроллера положения дроссельной заслонки осуществляется так:

Уточните расположение датчика в сервисной книжке к автомобилю. Обычно устройство монтируется в подкапотном пространстве на дроссельном шланге.
С помощью отвертки (обычно с крестовым наконечником) выкрутите два болта, фиксирующие контроллер к шлангу.
Демонтируйте устройство и поменяйте его. Выполните очистку контактов. Установите новый датчик и подключите его. Проверьте работоспособность.

В ролике канала В гараже у Сандро показана процедура замены датчика холостого хода, а также контроллера положения дроссельной заслонки на примере автомобиля ВАЗ.

Меняем топливный фильтр

В зависимости от автомобиля, фильтрующий элемент горючего может быть установлен автономно от бензонасоса или в сборе с ним. Если производитель не предусматривает замену фильтра, то элемент монтируется в топливный насос. В других случаях устройство может располагаться в моторном отсеке или под днищем машины.

Как поменять топливный фильтр, если он установлен автономно:

Отключите зажигание.
Найдите блок предохранителей и извлеките из него деталь, отвечающую за работоспособность топливного насоса.
Заведите силовой агрегат и дайте ему поработать, пока он самопроизвольно не заглохнет. Это говорит о том, что давление в топливной магистрали сброшено.
Найдите место монтажа фильтра. Если возникли трудности с поиском, воспользуйтесь сервисной книжкой. Фильтры, которые устанавливаются отдельно от насоса, выполнены в виде цилиндра с двумя штуцерами. К каждому штуцеру подключаются патрубки — по одному топливо поступает в фильтрующее устройство, а по-другому подается дальше в двигатель. Отключите оба патрубка, ослабив заранее хомуты, фиксирующие их.
Перед демонтажем подставьте под фильтр емкость, в нее сольется часть горючего.
Снимите устройство. Перед установкой нового фильтра выполните очистку шлангов от загрязнений. При монтаже учтите расположение стрелок на корпусе фильтрующего устройства. Они должны быть направления в сторону двигателя от бака.
После монтажа выполните установку предохранительного устройства. Заведите силовой агрегат. При первых попытках могут возникнуть трудности из-за отсутствия давления в топливной системе. Когда двигатель будет запущен, осмотрите место монтажа устройства. Утечка топлива не допускаются. Если горючее уходит, необходимо сильнее затянуть хомуты на патрубках или поменять их.

Канал авто Ремонт опубликовал ролик, в котором показана процедура замены фильтрующего устройства в автомобиле Шевроле Лачетти.

Если устройство установлено в сборе с топливным насосом, процедура замены будет несколько отличаться:

Извлеките предохранитель насоса, чтобы сбросить давление.
Сам насос располагается в бензобаке. Открутите болты заднего сиденья и демонтируйте нижнюю часть.
Под ней вы увидите люк. Он крепится с помощью саморезов или болтов. В зависимости от типа крепления воспользуйтесь крестообразной отверткой либо гаечным ключом. Демонтируйте люк.
Под ним располагается сам насос. Необходимо отсоединить все разъемы с проводами, подключенные к устройству. Также отключите магистрали, подведенные к насосу, предварительно подставив под них емкость. Из шлангов выйдет часть топлива.
Выполните очистку верхней части топливного насоса от грязи. В противном случае загрязнения могут попасть внутрь, ни к чему хорошему это не приведет.
Демонтируйте насос, отсоединив его от креплений. Типы фиксаторов могут быть разными в зависимости от авто.
После снятия устройство надо разобрать. Сам фильтрующий элемент выполнен в виде сеточки, которая пропускает через себя топливо и загрязняется. Демонтируйте датчик уровня и давления топлива, если они установлены в насосе. Извлеките фильтр и замените его на новый. Чистить сетку нет смысла. Это поможет на какое-то время, но фильтр все равно придется менять. Установите новую сеточку в насосное устройство и выполните его сборку в обратной последовательности.
Подключите предохранитель и заведите мотор. Оцените качество его работы после выполненного ремонта.

Канал В гараже у Сандро на примере автомобилей ВАЗ десятого поколения предлагает ознакомиться с процессом смены фильтрующего устройства, описанным на видео.

Читайте также: