В10а915 код ошибки кондиционера фольксваген
В блоке управления системы кондиционирования появилось следующее событие:
B10A911: Управление компрессора климатической установки, КЗ на массу
Программно-зависимая ошибка в блоке управления климатической установки.
Обновление ПО блока управления климатической установки
В случае рекламации по блоку управления климатической установки (диагностический адрес 08) обновить ПО через систему учёта обновлений ПО (SVM) в соответствии со следующей таблицей. При этом обязательно следует учитывать «код мероприятия»!
Версии ПО, приведённые в таблице ниже, соответствуют моменту выхода настоящей TPI. Осуществлённое в этот промежуток времени обновление версий ПО может привести к отличиям!
Обновление ПО блока управления климатической установки:
Код мероприятия
Онлайн с КН*
Начиная с DVD
Модели: 5G1, BA5, AM1
Для вариантов блоков управления климатической установки в следующей таблице в некоторых случаях может потребоваться запустить обновление ПО (код мероприятия 3CA7) второй раз! Только после второго запуска можно будет без проблем провести это обновление ПО!
Обновление ПО блока управления климатической установки:
Код мероприятия
Онлайн с КН*
Начиная с DVD
Модели: 5G1, BA5; AM1
Прежде чем обновлять программное обеспечение, необходимо учесть и далее выполнять следующее:
Offboard Diagnostic Information System Service: Должны быть установлены сервисный патч Offboard Diagnostic Information System версии 2.2.2, а также базовая версия (Baseline) 2.17.0 или выше.
Обеспечить, чтобы к аккумуляторной батарее автомобиля было подключено зарядное устройство.
Отключить на время обновления ПО все не требующиеся для проведения работ потребители электроэнергии (например, вентиляция, обогрев сидений, внутреннее и внешнее освещение и т. д.).
Проследить, чтобы в автомобиле и в непосредственной близости от него во время обновления ПО блоков управления не работали источники электромагнитного излучения (например, мобильные телефоны или беспроводные телефоны DECT).
Обязательно следует использовать соединение кабелем между диагностическим тестером Offboard Diagnostic Information System и автомобилем. При соединении через Bluetooth © (диагностический трансмиттер) может произойти внезапное прекращение обновления ПО!
Обязательно следует использовать соединение кабелем между диагностическим тестером Offboard Diagnostic Information System и локальной сетью сервисного предприятия. При беспроводном соединении (WLAN) может произойти внезапное прекращение обновления ПО!
Обновление ПО блока управления проводить только с помощью подключённого к сети диагностического тестера Offboard Diagnostic Information System в режиме онлайн через SVM (Software-Versions-Management – система учёта обновлений ПО). Номер КН* (календарной недели), начиная с которой необходимое ПО доступно в режиме онлайн, см. графу «Онлайн с КН*».
Кроме того, пользователи получают ПО на DVD-диске обновления -Адаптация программного обеспечения для блоков управления- (содержит только набор данных ПО). Начиная с какого DVD-диска на нём имеется эта версия ПО, см. графу «Начиная c DVD». Обязательно требуется не только DVD-диск, но и онлайн-соединение (вставить DVD-диск и запустить обновление через SVM).
Описание порядка обновления ПО находится по адресу:
Offboard Diagnostic Information System Service: Диагностирование -> Особые функции
Модели Volkswagen:
5G1* Golf, AM1* Golf Sportsvan, BA5* Golf Variant
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Поделюсь горьким опытом по поводу кондиционера от vag. При покупке авто изначально светилась ошибка В10А915 обрыв цепи или замыкание на плюс.
С приходом тепла занялся кондейкой. Выяснилось что нету фреона. Систему закачал азотом, свакуумировал, все гуд. Дунул 200 гр фреона. Для давления, запустил двс, вася показал что датчик давления видит давление 5 бар нажимаем кнопку кондиционера и ничего. Не запускается. Меряем на фишке компрессора напругу а ее там нет. Появляется только при пуске двигателя на 4 сек и после извлечения ключа на 2 минуты, четкий стабильный плюс. Звонок другу, замена компрессора замена радиатора и мойка всей системы. Мол так умирают компрессоры. Лад решено было его добить полностью. Подключаю его на прямую 12в и наполняем полностью систему. К удивлению манометрия показывает стабильную работу компрессора включаются вентиляторы и в салон пошла желанная прохлада. Сново звонок другу. Ответ, если в10а915 значит хана клапану. Или датчику давления. Однозначно менять. Заменить проще всего. Нашол подробное описание работы датчика
И инструкцию к нему
Датчик давления показал нормальную работу что на осцилографе что на васе
Звонок другу, тогда однозначно замена клапана!
Нашёл работу датчика.
Подключили его напрямую и проверили на нагрузку на нем заветные 780-850 мА в зависимости от подаваемого напряжения.
Создаю такую же нагрузку на фишке регулируемую от 500 мА до 1.2А. Пытаемся убрать ошибку. Но ошибка не убиралась.
Звонок другу. Однозначно блок управления под замену! В общем что я у него не спрашивал все менять. Достаю блок управления. Находим на нем заветный провод управления клапаном компрессора.
20 пиновая фишка 16 пин управляет клапаном. На нем в свободном состоянии весит 5в при активации АС 12 в.
Разобрал я сей девайс, друг электрик сказал нужно проверить плату под микроскопом на трещины. До меня его уже кто то барахолил. Плата в отличном состоянии. Но выяснили что есть какой то не подключеный датчик. Решено было припаять. Сказано сделано.
Собрали но так ничего и не заработало. Подключили к 16 пину контрольку напруга идет при нажатии АС, и ошибка ушла. Ооо это уже результат.
Как раз подоспела Эльза, начали смотреть проводку. 16 пин прямой на водкой через несколько разъёмов идет к клапану. Тогда откуда на клапане берётся напряжение 4 сек при пуске и 2 минуты после остановки? И отсоедененном блоке кондера? При детальном изучении фишек к клапану оказалось что на фишку приходит провод совсем дугово цвета.
Распускаем оплётку управления циркуляционным насосом, но там просто 2 черных провода, при детальном рассмотрении, оказалось что каждый провод покрыт подобие чёрной термоусадки. Разрезаем ее и вот он наш заветный провод с блока управления. Авто американка и перепутали фишки еще походу там. Пере устанавливаем фишки на свои заветные места и, вуаля все заработало.
Надеюсь кому эта статья поможет.
Всем добра и прохлады в салон))))
На написание данного поста, меня сподвигли многочисленные вопросы, от ВАГоводо (коим и сам фанатично являюсь). Вопрос всегда один и тот же – не работает. Однако причин не рабочего кондиционера (климата), есть множество. Рассмотрим большую часть из них, и возможные способы диагностирования, так сказать «на коленке», в гаражных условиях. Данную статью разделю на несколько частей: простая часть (то, что можно проверить без спец инструмента), сложная часть (то, что можно проверить при наличии спец инструмента), опытная часть (тут лично мое мнение из продолжительного опыта, данные не претендуют на истину в первой инстанции). Также хочу обратить внимание на то, что подопытными автомобилями были – ВАГ группа до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Многая информация будет изобиловать табличными данными, т.е. то, что прописано в тех.мануалах к марке автомобиля. Не маловажно упомянуть о том, что будет присутствовать информация с элементами, диагностики электрической части автомобиля, а это «около кондиционерная» тема.
Дисклеймер:
Данные из этой статьи, являются собирательным опытом, взятым из мануалов, интернета, форумов, личного опыта и прочих источников. Дабы не навредить себе и автомобилю, не забывайте о технике безопасности, а также, я лично, не рекомендую лезть в системы автомобиля без надлежащего опыта. Автор статьи (т.е. я) не несу ответственности, за то, что может приключится с Вашим авто в последствии, Вашего вмешательства. Также рекомендую обращаться за помощью к специалистам. В статье будет присутствовать стеб, ненормативная лексика, личное мнение. Я не несу ответственность за эмоциональные проблемы, нравственного характера. Если дочитали дисклеймер до конца, и согласны с условиями – добро пожаловать.
И так, поехали.
Что мы знаем о кондиционерах? Какие основные тезисы в его работе у нас на слуху? Ответ прост – всем нам известно, о том, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Но система кондиционирования не является самой простой системой автомобиля, но и слишком сложной ее назвать не получится.
Я не буду грузить информацией, о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Однако замечу, что в системе кондиционирования есть 2 магистрали: 1. Низкого давления и 2. Высокого давления. Фреон по системе ходит в 2х физически состояниях: жидком и газообразном. И главное, принцип работы самой системы кондиционера, ничем не отличается от работы климатической система. Климатическая система, умеет лишь, в автоматическом режиме смешивать воздух, что говорит о том, что если вы выставили 19 градусов, то воздух из дефлекторов, будет дуть 19 градусов, у кондиционера же – будет (должен) дуть 7-10 градусов. Это простым языком говоря.
Часть простая.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заправлен, все хорошо. Но кондиционер не работает. Что же может быть еще? Рассмотрим по шагам, и пойдем по пути исключения.
Перво на перво, прежде чем проверять эти части – смотрим целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, по схеме к автомобилю.
1. Фреон есть, муфта не схватывает, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. – Электрическая часть. Смотрим проводку, идущую к электро муфте. В особенности провод\провода, скрытые в гофрированном кабель-канале. Ищем нарушение оплетки проводов, либо обрывы, не забываем померять напряжение на ножке колодки проводов идущей от БУВ на муфту (если из БУВ выходит 12вольт, но теряются по пути, доходят меньше – ищем проблему в проводке. Если из БУВ выходит меньший вольтаж – смотрим сам Блок Управления Вентиляторами). Если автомобиль был в дтп, не исключен факт того, что будет нарушена проводка. Как это сделать и так понятно, включаем кондиционер, на заведенном двигателе, черным щупом тестера – на двигатель, красный щуп – в фишку, идущую на муфту. Должно быть 12 вольт, не 9, не 10 – 12. Муфта имеет электромагнит, поэтому подав, напряжение ниже рабочего, муфта не схватится, либо будет проскальзывать. Ищите по проводке все косяки, купорос и окислы, подгорания и прочее. Это и есть причина.
2. Фреон есть, муфта схватывается, обороты поднимаются, вентиляторы крутятся. Но при нажатии на газ – муфта отключается: см. п.1
3. Фреон есть, муфта схватывается, но постоянно щелкает (вкл\выкл) – см. Сложную часть сего эпоса.
4. Фреон есть, напряжение на муфту 12вольт есть, но муфта не схватывается – Смотрим муфту. Как ее можно проверить. Рис.1
1)Прижимная пластина (передает вращение шкива на вал компрессора)
2)Стопорное кольцо
3) Поликлиновый (ручейковый) шкив ремня кондиционера (либо общего агригатного)
4)Стопорное кольцо
5)Магнит муфты
Проверяется муфта так: ищем 2 провода идущие на магнит, минусовой откручиваем от корпуса компрессора, выставляем на мультиметре, режим прозвонки (со звуком). И щупы на 2 провода, если мультиметр молчит – значит муфте кердык, но не спешите ее выбрасывать. Если данная статья «зайдет». Напишу про ремонт муфты в гаражных условиях.
5. Фреон есть, 12 вольт на муфту есть, муфта «прозванивается», но компрессор не крутится. Смотрим датчик давления вкрученный в магистраль, либо в фильтр-осушитель. Данный датчик не является температурным, т.е. от него не идет логика, которая опрашивается блоком управления кондиционера. Он является обычной кнопкой – проверяется также прозвонкой мультиметром, на замыкание. Т.е. если в системе есть давление (рабочее) – датчик постоянно замкнут. Если давление есть, но значительно меньше рабочего – он не даст включится муфту, потому как, с фреоном в системе ходит масло. Масло нужно для смазки трущихся элементов компрессора. При малом давлении, ход фреона с маслом по системе – затруднен, поэтому есть высокая вероятность масляного голодания компрессора. Данный датчик и служит некой защитой. Если датчик не звонится, при рабочем давлении – замена датчика (поломку показывает также и VAG-COM, проверить проводку на датчик давления можно – перемкнув 2 контакта на фишке. Какие контакты – смотрим по схеме к автомобилю).
6. Фреон есть, 12 вольт на муфте есть, но вентиляторы не включаются – ищем проблему в вентиляторах, на ВАГ группе, ими, как и муфтой управляет БУВ (блок управления вентиляторами) Смотрим п.1
7. Также не забываем проверить напряжение на входе кнопки A\C в салоне автомобиля, в консоли управления печкой. И выходящее. Если приходит 12вольт, но не выходит – замена кнопки
8. Фреон есть, муфта работает, вентиляторы крутятся, холода нет. Смотрим главную заслонку на корпусе отопителя. Бывает соскакивает тяга, рвется тросик управления (кондиционер), ломается система тяг на блоке печки, выходит из строя сервопривод. Тут зависит от вводных, полученных диагностикой\осмотром. Выявили механическую проблему – устраняйте заменой, склейкой, ремонтом. Потому, что основная заслонка, управляет смешиванием воздуха – холод\тепло. И если она просто перекрыта, от вышеуказанных причин – будет дуть теплый воздух. Если заслонка исправна – смотрите «Сложную часть».
Данную часть подытожу, скажу только то, что это основные аспекты, которые можно проверить самостоятельно. Много случаем бывает, когда в систему, лазили тупые ушлепки — «мастера» и вносили в конструктив изменения. Могут возникнуть вопросы – отвечу в комментариях.
Сложная часть:
В этой части работ, необходим спец инструмент и табличные данные, по Вашему автомобилю.
1. Фреон есть, муфта схватывает, вентиляторы работают, холода нет, либо есть, но не достаточно. Проверяем давление в системе, по табличным данным в «спокойной системе» (заглушенный авто) в низкой магистрали (толстая трубка, с колпачком L (Low Press)) давление должно быть примерно 6-7кг, во включенном состоянии давление должно быть: 2,5-3кг. Допускаются погрешности +\- 0,5кг, также зависит от специфики оборудования (табличные данные идущие к автомобилю). Если давление выше – кондиционер будет охлаждать воздух, только на ходу, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостых – холода не будет. Также и если давление ниже – кондиционер не будет давать свое КПД. Давление в высокой магистрали (с колпачком H (High Press), этот штуцер толще, чем на низком довлении), при включенной системе может быть примерно: 12-15кг . Здесь понадобится манометрическая станция+быстросъемные краны, шланги к станции. Поэтому стоит обратиться на СТО.
2. Фреон есть, муфта схватывает, все работает, но холод еле еле – смотрим дроссель (расширительную трубку). Она представляет собой сеточку, в которую забивается грязь, «гуляющая» в магистрали, а именно продукты трения компрессора, масляный кокс и прочая лабуда. Мы же не знаем, что делали с кондеем, до нас. Проверить можно только со специалистами (иногда показателем засранной расширительной трубки, может быть то, что трубки входящие в моторный щит, а далее в испаритель – покрываются инием). Дроссель выглядит так:
5. Все тоже самое, но нет холода. Смотрим по манометрам, то дает и как работает компрессор, по изменению давления. Бывает, что компрессор выходит из строя, и давление начинает плавать с очень большой амплитудой. Также работу компрессора, вернее механической его части, можно отследить по звукам работы самого компрессора. Не должно быть инородных звуков.
Подытожу данную часть тем, что это не все причины, их еще много, но пост не позволит описать каждую из причин. В комментариях постараюсь ответить на вопросы.
Часть Третья — Опытная, Заключительная.
И так, мы рассмотрели основные болячки и косяки горе-мастеров. В опытной части, я расскажу Вам, как найти утечку фреона (при помощи говна и палок) своими руками, рассмотрим несколько причин не правильной работы компрессора, ну и в заключении подытожу.
Процесс поиска утечки – это одна из главных процедур моей работы. Есть несколько способов найти утечку. Течеискатель, УФ маркер (жидкость, которая светится при ультрофиолетовом свете), посудная губка+ моющее средство+вода, ну и тоже самое только с использованием фреона – рекуперата или азота.
Течеискатель, я не использую принципиально, он мне не пригодился ни разу. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по масляным потекам, припорошенным пылью, по характерному шипению, по пузырящейся пене. В системе кондиционирования есть места стыковки шлангов-трубок, элементов. Например на компрессоре кондиционера 2 трубки стыкуются с корпусом компрессора, к испарителю также стыкуются и конденсатору (фронтальный радиатор). Плюс есть переходы с алюминиевой магистрали – в резиновую. Своими руками постараться найти утечку можно следующим образом: берем губку, емкость с не большим кол-вом воды, смешиваем с моющим средством для мытья посуды, смачиваем губку, жмакаем ее для обильного пенообразования. И идем промазывать все места стыковки. Причем пену необходимо не втирать в эти места, а выжимать в них. Обращаем внимание на все части, которые собраны на гайках\болтах между собой. Именно магистраль, корпус компрессора, стыки радиатора, испарителя – на передней стенке моторного отсека, стыковку и переходы трубок с алюминия на резину. Откручиваем колпачки с сервисных штуцеров (куда производится заправка) – выжимаем пену в них, промакиваем пеной вокруг датчика давления. Смотрим, где пенится – там утечка. Это простейший дедовский способ. Если нашли утечку – меняем кольца, резиновые бублики, меняем нипеня на сервисных штуцерах итд. Также утечка может быть на фронтальном радиаторе – поиск ее сложнее, а также на самом компрессоре, либо на сальнике, либо на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если не удалось найти утечку – обратитесь к специалистам.
Если при включении компрессора появляется неприятный звук – значит «приехал» подшипник – стоит он в муфте, рисунок был выше.
Также причиной, плохо работающего кондиционера может быть – загрязнение фронтального радиатора, вернее между радиаторами может появится шуба из пуха, и прочего дерьма. Тут необходимо промыть маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если их погнуть – будет то же самое, что и с грязным фронтальником. Грязный испаритель – не вовремя поменяный салонный фильтр, приводит к проникновению, сквозь фильтр – пыли мелкой дисперсии. Она же вызывает образование плесени на испарителе и возникновение неприятного запаха (Если тема опять же, зайдет – я расскажу как чистить испаритель, своими руками, и какую химию использовать.). Салонный фильтр, при загрязнении препятствует свободному ходу воздуха, чем снижает эффективность кондиционера.
Итог всего этого изложения таков: если хотите сами позаниматься своим авто – инфа в помощь, этот текст не научное пособие, лишь мое мнение и мое видение. Этим текстом, также хочу Вас уберечь от не квалифицированных мастеров, от лишних затрат и прочего головняка. Данная статья не является истиной в первой инстанции и не является пособием для начинающих кондиционерщиков – повторюсь, это мое мнение и мое видение.
Upd 14.08.2016г. Спасибо за дополнение, товарищу deeptenk
в общем, в двух словах, раскидали пол авто с электриком на пару, все таки это проводка. В очень хитром месте. Чудом нашли. Реакции на шевеление провода от був до муфты 0, поэтому долго искали. Висит 4,6-4,7 В даже при отключенном двигателе. Муфта молчит. Как только в нужное место тыкаешь — вместо 4,6, -4,7 появляется 0 при выключенном двигателе (или выключенном кондиционере), включаешь кондиционер — задержка в 1 секунду примерно (отрабатывают мозги, датчик давления и БУВ) появляется 12 В и муфта включается. Нужно место куда ткнули отверткой — это контакты на самой муфте, но почти внутри нее, видимо сгнили. Каким раком влияет на БУВ сопротивление с муфты и появляется 4,7 В полный ХЗ ))) Пример на фото (фото не мое, свое еще не делал). Пока прижал металлической скобой из подручных средств. Думаю снимать муфту и паять ))) но что радует 100% причину нашли! В таком месте! На виду! А мы датчики, давления, копаем в глубину только зря.
Прошу простить за слог и грамматику – писатель из меня не очень. На все вопросы отвечу в меру возможностей. Всем прохлады и комфорта, добра и здоровья. Удачи на дорогах.
Подписывайтесь на мой личный блог. Там будет много интересной инфы и практики
Трудно себе представить современные авто без электронного оснащения для раннего выявления разного рода возможных сбоев и поломок в виде, так называемых кодов ошибок, начиная с систем безопасности и, заканчивая системами контроля работы силовых, трансмиссионных агрегатов, вплоть до такого помощника, как парковочный ассистент.
Последние материалы
Номенклатура и процесс замены фильтров Volkswagen Tiguan
Обзор АКПП Tiguan: надежность автомата и недостатки
Сигнал EPS, что он означает?
Потому, что первым делом сигнал о чрезвычайном проблемном событии передается с датчика тормозов. Как бы намекая, мол, проблемы с тормозами, являются самыми важными в системе безопасности авто. Несмотря на то, что расшифровка этой аббревиатуры, а именно Electronic Power Control толмачами с английского переводится, что это регулятор мощности электронного типа.
Появляется этот сигнал на приборной панели в самом ее центре:
Какие должны быть действия водителя когда загорелась на панели приборов надпись EPS?
В этой ситуации не следует паниковать, а необходимо:
Что касается кода p227, то он свидетельствует о низком сигнале от дроссельной заслонки, что не требует быстрого устранения проблемы: 
А вот комбинированный буквенно-цифровой код ошибки p10a4, как раз и свидетельствует о неисправности тормозов, а именно о проблемах в клапане регулировки тормозов, который подлежит немедленной замене. А иначе наличие данной неисправности может стать причиной ДТП.
![Коды ошибок Фольксваген Тигуан]()
Еще в качестве примера – коды для диагностирования как оптики, так и подсветки
Демонстрация на панели компьютера кодов ошибок, осуществляется сразу же после возникновения проблемы или, как говорят в таких случаях в онлайн-режиме, и касательно работы систем головной оптики и подсветки Фольксваген Тигуан они означают:
| Коды ошибок, зашифрованные в программном оснащении VAG или в системе OBD-2 | Что на самом деле означают эти коды |
| 00042 — 00043 | Не работают лампы стояночных огней. |
| 00060 | Не светят лампы противотуманной оптики. |
| 00061 | Проблемы с лампами подсветки пространства под ногами. |
| 00063 | Отказ реле включения фар ближнего света при появлении света от оптики авто при его встречном или реверсивном движении. |
| 00079 | Проблема с реле для включения салонного света. |
| 00109 — 00110 | Проблемы с лампами повторителей указателей поворотов, установленных на наружных зеркалах. |
| 00120 — 00123 | Неисправны лампы подсветки порогов дверей. |
| 00129 — 00134 | Поломка ламп подсветки внутренних и наружных ручек дверей. |
| 00316 | Проблема с лампой плафона салонной подсветки заднего ряда сидений; |
| 00694 | Отказ ламп подсветки для переключателей, расположенных на консольной панели. |
| 00910 | Не работает аварийная световая сигнализация. |
| 00966 — 00968 | Проблемы с указателями поворотов, начиная с перегоревших предохранителей и заканчивая перегоревшими лампами. |
| 00977 — 00988 | Проблемы с предохранителями либо лампами ближнего света, а также наличие неисправностей, как сигналов стопа, так и габаритной сигнализации. |
| 01368 — 01374 | Не работает аварийная сигнализация. |
Расшифровка кодов неисправностей в системе бортового диагностирования OBD-2
Что касается системы OBD второго поколения, то это определенный набор, как правил, так и требований, которые являются обязательными для производителей с тем, чтобы выпускаемые ими автомобили имели контролируемые параметры систем управления силовыми установками, а также другими системами, в том числе и теми, которые отвечают за безопасность не нарушающими экологических норм и стандартов.
Для лучшего понимания OBD-2 нужно сделать сравнение диагностических мероприятий по отношению к авто с врачебными осмотрами эскулапов пациентов. Врачи не стараются осматривать все органы больных, а на основе их анамнеза начинают изучение отдельных наиболее жизненно важных систем. И только после сбора актуальной информации по этим системам или органам, доктора стараются поставить окончательные диагнозы тех или иных патологий.
По подобному принципу построена и такая система бортового диагностирования, как OBD-2.
Обеспечение единого подхода к диагностированию с помощью стандартизации кодов ошибок
Первые буквенные обозначение в кодах являются стандартными подсказками к жизненно важным системам Фольксвагена Тигуана. А именно, если:
- первая буква P в обозначении диагностических кодов неисправностей, которые обрели аббревиатурное обозначение определения Diagnostic Trouble Code в качестве DTC, является свидетельством о наличии неисправностей в трансмиссиях, или в двигателях;
- если имеются проблемы, которые так или иначе касаются безопасности (подушки, дверные замки, стеклоподъемники), а также агрегатов кузова, то обозначением этих неисправностей будет буква B;
- неисправности шасси и навески или ходовой обозначаются буквой B;
- все неполадки, связанные с электроникой и базами компьютерных данных оснащения Фольксваген Тигуан имеют обозначение U.
На степень уникальность или специфику неисправности указывает второй знак кода ошибок, например:
Знаки третьего уровня кодировки указывают на типажи неполадок. Если третьими в кодах неисправностей стоят такие цифры, как
Относительно знаков, которые расположены на 4 либо на пятых позициях в кодах, то они указывают на индивидуальные номера в градации ошибок системы диагностирования OBD-2.
Собственно, единый стандарт кодировки диагностических неисправностей можно презентовать в виде такой буквенно-цифровой визуализации, как:
Программные продукты считывания ошибок
Помимо этих есть еще множество других программных продуктов, как для расшифровки, для корректирования информации о сбоях в работе автомобильных систем, для устранения этих проблем, также для, того чтобы сбросить ошибки.
Примеры сброса ошибок
Нередко система бортового диагностирования Фольксваген Тигуан показывает наличие такой ошибки, как P2015, которая свидетельствует о сбое в работе заслонок коллектора впуска:
Как правило, чтобы устранить эту ошибку диагностика рекомендует менять полностью впускной коллектор в сборе, что довольно затратное устранение проблемы. При более детальном изучении работы заслонки может выяснится (собственно, это зачастую и происходит), что вышел из строя пневматический клапан и требует замены.
Устранение ошибки P2293 у 2 литрового движка Фольксваген Тигуан
После того, как на панели загорелся сигнал CHECK, Вася Диагност показал несколько ошибок, а именно:
В результате нескольких диагностических процедур выясняется, что завис толкатель топливного насоса, и замена этого агрегата полностью решает проблему ошибки P2293.
В качестве резюме этого обзора нужно сделать вывод, что следуя рекомендациям бортовых бортовых компьютеров и, применяя для диагностирования специальную стендовую аппаратуру позволяет вовремя устранить проблемы наиболее важных, а, значит, дорогостоящих автомобильных систем еще до окончательного выхода их из строя, тем самым предупреждая значительные расходы на восстановление работоспособности и безопасности авто.
Короче история такая пишет ошибку по одному проводу кан нет связи. То непостоянно то обрыв.
Блок комфорта у меня Блок Комфорта(46) 7L6959933A Компонент: 4NHSG Прошивка:0601
Залез я пока не разбирая боковую обшивку и пошерудил провода Кан (2шт оранжевый и оранжево синий) на дальнем разъеме. Эта падлюка вроде сбросила ошибки по 17 и 46 блоку.
Но самое интересное после движения ошибки опять всплывают.
Далее интересные периодически стал отваливаться блок передней пассажиркой двери
Ошибка 01332 Блок передней пассажиркой двери J387
004- нет сигнала связи.
И самое интересное зараза глючит и включает новогоднюю елку по полной программе по компу.
При движении загорается значек круиза и пишет ошибку по доступу ключа, камера не доступна.
Как следствие не работает пассажирский свеклоподъемник и не складывается правый лопух зеркала.
После перезавода ошибки уходят. Через некоторое время начинают работать пассажирский свеклоподъемник и складывается правый лопух зеркала.
По компу новогоднюю елку стираю ошибок нет. Так у меня повторялось 3 раза. Периодичность 2 месяц после 2-3 недели.
Блок передней пассажиркой двери J387 непосредственно связан с Блоком комфорта и я думаю он отваливается так как ошибка по Блоку комфорта висит по одному проводу Кан.
У кого были эти маски шоу
До блока комфорта и разьема буду добираться в ближайшее время так как планирую доустановку Динаудио. Поправлю контакты пинов может разболтались. Да фрицы очень "грамотно" засунули Блок Комфорта над задним колесом. Просто так разбирать боковую панель не хочу там много чего разбирать зима однако
Да еще кто нибудь заливал прошивку в Блок комфорта более новую
Для тех кто не силен в радиоэлектронике Блок Комфорта достаточна важный элемент в Туареге.
Установлен данный блок за правой боковой обшивкой в багажнике. На фото видно сам блок и его место установки.
Связан с большим количество блоков от Приборной панели (на всем протяжении)до задней Крышки багажника. К самому блоку подходят три разъема. Самый левый с 2-я проводами каншины.
. Важно. Блок Комфорта заказывается из Германии по ВИН номеру машины и прошивка блока происходит только в Германии.
Дальнейшая Прописка блока в авто делается Диагностическим шнурком.
Так вот Какие неприятные моменты несет данная ошибка описанная выше
Можно доездиться до того момента когда 05 Блок Кейлис вам вообще не будет отвечать и диагностироваться. А как следствие Ночью не будет засыпать после постановки машины на охрану. Далее вы с утра не сможете завестись так как АБД будет высосан в ноль
Другие негативные моменты с периодичностью в 1 день или неделя по компу висит новогдная елка практически по всем блокам включая и 01.
Периодически не работает свеклоподъемники в дверях. Зеркала не складываются.
Короче танцы с бубнами вам гарантированны.
Стал серьезно разбираться в данной проблеме.
Было выяснено так же через ОД что данные блоки редко выходят из строя. И начальник приемки ОД которому я доверяю сказал что статистика нулевая. Можно только залить путем тонирования боковых стекол. Случаи описаны на нашем форуме. ОД заявил мне такую фразу "А чего вы паритесь ну общается БК по одному из проводов ну и катайтесь дальше"
Не долго думая я добрался до блока.
-Разборка обшивки багажника (подробно описана в Елзе)
1. Поменял разъем левый. Перепиновали провода каншины с alex1245
Ошибка вроде ушла но счастье длилось не долго. Минут 10
2. Хотели уже менять ремонтным проводом кан часть проводки. Но качество проводов от VW меня как то останавливало. Очень надежные они.
3.Уже надумал заказывать новый блок из Германии.
Но что то тянул и анализировал по тем ошибкам которые периодически вываливались.
Короче мои выводы привели к проводке подходящей к правой стойке передней пассажиркой двери. Добрался я до разъема Кан проводов. Разобрал поправил пины и вставил все на место.
Через месяц моих изысканий я все таки выяснил причину этого кордебалета
Виной всему была дверная проводка а может и все вместе с разьемом от Блока Комфорта.
Для справки Понял я почему обращение к Блоку Комфорта при диагностике происходит достаточно долгое время 5-10сек. Опрос проходит из за достаточной удаленности БК и переходов к разным блокам машины.
Инженер-Исследователь
. 3-я Часть эпопеи кто кого БК не сдается
Итак у кого при чтении 46 блока (Выдает ошибку типа "Много ошибок связи" или просто очень долго считывает ошибку)
АНАЛИЗ и Методы лечения:
Т.К. с БК очень много завязано в Туре. Соответствено много участков проводов каншины, в том числе и в дверях.
Думал все время по какой же причине не достучаться до блока комфорта
В моем случае виновником данной неприятности явились провода кеншины задней правой двери.
Причина эта дверь очень часто открывается и закрывается
Прозвонка проводов тестером не дает результата они звонятся. Но видимо внутри есть износ.
Иногда возникает ошибка по обрыву каншины. Иногда по дверному замку. Правая дверь задная.
Правка пинов в разъеме не дает нужного эффекта. Проходит время и опять тоже самое.
. Решение которое самое правильное делать дублера двух проводов и ставить на концы новые пины.
Что потребуется.
1. Оригинальный провода Каншины уже скрученные. Продается единым мотком 10м.
2. Пины вот по этим ремонтным проводам
2шт. 000 979 009 - к жгуту в центр.стойке в 21-контактном разъёме( . здесь они уже прикручены к проводу поэтому по этим номерам заказывать не надо!!)
2шт. 000 979 019 - к блоку задней правой двери в 10-контактном разъёме ( . здесь они уже прикручены к проводу поэтому по этим номерам заказывать не надо!!)
. Номера привел чтобы посмотрели какой вид пина.
3. Изолента для моторного отсека.
4. Изолента для салона.
5. Набор торексов для снятия обшивки двери.
6. Набор клиньев для снятия пистонов обшивки двери.
7. Клещи для распиновки проводов.
8. Набор для вытаскивания пинов из разъемов.
9. Резак для снятия изоляции.
10. Кусок металлического жесткого провода длинной 50-70см
11. Тестер.
12. Диагностический шнур Вася.
И много позитивного настроения
1.Снимаем обшивку двери.
2. Отсоединяем разъемы все из дверной стойки.
3. Отсоединяем разъем к блоку задней правой двери в 10-контактном.
. 4. Нужно вытянуть жгут проводов дверной в черной резиновой изоляции в сторону двери.
Для этого снимаем серую рамку. И аккуратно просовываем во внутрь двери.
Далее вытаскиваем заглушку резиновую из самой двери в котором идет сам жгут проводов.
Аккуратно вытаскиваем всю проводку.
5. Привязываем с помощью изоленты Новый провод каншины на
Читайте также: