Уаз буханка инжектор глохнет на ходу

Обновлено: 08.01.2025

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали газа, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. что делать в такой ситуации? Самое главное — не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части.

Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на педали тормоза.

Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.

Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть. Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр и убедитесь, что нет потеков бензина.

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке системы зажигания и системы впрыска топлива, которая описана ранее.

Всё просто. Заглох на ходу и не заводится УАЗ (ЗМЗ 409) УАЗ не заводится. Нужна помощь. Часть 1. УАЗ 3151 за 59т.р / Обзор/ Что за УАЗ за эти деньги? проблема с двигателем УАЗ

Здравствуйте.
У меня на УАЗе инжекторный движок(409) который стал глохнуть на ходу.Случается это с разной периодичностю.Можно проездить целый день, все будет нормально, а бывает через каждые 5 минут глохнет.Заводиться машина сразу же, поэтому версия, что чтото попало в бензин, видимо маловероятно
Кто знает,подскажите,из за чего это может быть и что делать ?
С уважением Иван

Мужики если не подскажите что делать, то я сдаюсь..
Проблема была с рождения, на горячую после заводки сразу глох, но поддашь газу и вроде ездить можно. Но недавно испортился окончательно, еле доехал по трассе (левой ногой жал на тормаз, а правой постоянно держал газ, иначе сразу глох). На данный момент было сделано:
-Заменен датчик расхода воздуха
-заменены свечи
-перепрошит микас
-проверены контакты выключателя массы
-заменены все фильтры
-заменены обе катушки зажигания + силовые провода с наконечниками
-был снят поганый католизатор и безжалостно проткнут монтировкой
-проверен клапан ХХ
ну и по мелочам уже не помню. По результатам - результату ноль, диагностика инжектора показывает что все в порядке, после перепрошивки проблема завода на горячую исчезла (обороты удерживет) но теперь глохнет при переключении на ходу, на нейтралку. Если в этот момент газонуть, то загорается не на долго ошибка двигателя и опять обороты держит, но при следующей перегазовке снова глохнет. Сам двигатель работает на ХХ криво, как будто троит, детонация большая, в салоне рукоятки коробки ходуном ходят. В сервисах разводят руками. Сам уже стока денег вбухал что грустно становится. Что еще с ним делать - не знаю :(

Ребята, а где живете? Может рядом и есть возможность, чем то помочь.
Если почитаете форум, то как правило отказы в первую очередь из-за плохих контактов.
Если делали диагностику основные параметры на ХХ в студию+ замер давление в рампе и проверка целосности диафрагмы на регуляторе давления. Не мешало проверить не забилась ли сетка в баке.
Тогда можно хоть, что-то посоветовать. А так методом тыка можно и все машину перебрать.
Загорающийся чек при перегазовке и следом проподание- не работает датчик детонации. У самого такое вылазило после смены прошивки, при этом на исправном железе. До конца некогда было зазбираться. Но проблемы с совметиместью программа-железо.

. -Заменен датчик расхода воздуха
-заменены свечи
-перепрошит микас
-проверены контакты выключателя массы
-заменены все фильтры
-заменены обе катушки зажигания + силовые провода с наконечниками
-был снят поганый католизатор и безжалостно проткнут монтировкой
-проверен клапан ХХ.

И ни слова про подачу топлива. Присоединяюсь к NaumichУ:
. + замер давление в рампе и проверка целосности диафрагмы на регуляторе давления. Не мешало проверить не забилась ли сетка в баке.

Видимо,я начну с датчика холостого хода.а затем поменяю воздушный фильтр

фильтрующий элемент воздушного фильтра поменять никогда не вредно (хотя он тут не причем), а вот про датчик ХХ - нет такого датчика на 409-м

А куда его дели?

Такая-же проблема при прогреве какбы троит ,после трогаешься глохнет,газу побольше едет,газ сбросил глохнет.

А куда его дели?

А и не было отродясь на 409-м. Регулятор Холостого Хода (РХХ, он же РДВ - регулятор дополнительного воздуха) - есть, упарвляется блоком управления, но это не датчик, а исполнительный механизм.

Большое спасибо всем за высказанные мнения.
Я поменял воздушный и топлевные фильтры.Отключил на 20 мин. аккамулямор,но все равно проблемма не исчезла. На ходу машина начинает дергаться, а если едешь накатом глохнет.Включаешь скорость сразуже заводиться.Так же легко сразу же заводиться и стартером.И еще один момент,не знаю,может он совсем и по другой причине, но иногда,года заводишь машину тахометр показывет обороты не сразу,а через какой то промежуток времени.
С уважением Иван

Такие проблемы наблюдались пока стояла прошивка "Евро-2", как только была перепрошита на "Р-83" все исчезло.

Вчера достал насос, посмотрел сеточку, некоторые водоросли конечно были но не критично. Попробовал еще одну медную косичку зацепить прямо с минуса аккумулятора на движок, тоже не помогло..
Давление в рампе и мембрану проверил бы, но понятия не имею где это и куда лезть :) На завтра снова договорился к инжекторщику.. Там и показания ХХ спишу и вообще пусть дальше крутит, а там посмотрим.
Эх помню когда нивоводом был, разбереш на трассе солекс, насосом жеклеры продуешь, эмульсионные трубки почистишь и дальше поехал :) а тут открываешь капот и стоишь как баран :(

проблемма не исчезла. На ходу машина начинает дергаться, а если едешь накатом глохнет

Было то же самое, 1:1. Причина - излом одного из проводов от ДМРВ. То есть контакт то был, то нет. Соответственно МИКАС то показывал ошибку "низкий уровень сигнала с ДМРВ", то нет. Выяснилось путём теребления в руках жгута проводов. Место излома было примерно ~5 см от разъема датчика.

От РХХ (РДВ) тоже может такое быть, но вряд ли. Если на ходу машина сильно дергается, то это не может быть причиной нехватки воздуха, проходящего через РХХ, из-за преобладания воздушного потока, идущего напрямую. В любом случае - можно проверить степень открытия и закрытия РХХ на ХХ и при открытой дросельной заслонке, и заодно - проверить скорость отрабатывания регулятора.

ЗЫ: электрика - наука о контактах. Не торопитесь менять прошивку, настолько заметные косяки не могут зависеть от нее.

ЗЗЫ: было еще нечто похожее - в произвольные моменты времени двигатель терял обороты, и приходилось подгазовывать. Путём прислушивания к работе выявилась корреляция со звуком бензонасоса. Сломал всю голову и вырвал все волосы на попе, пока _случайно_ не обнаружил, что криворукие маньяки на сервисе криво запихали в разъем предохранитель насоса, и соответственно контакт от нагрева или от тряски ухудшался (как можно запихать пред _рядом_ с контактными площадками - просто удивительно). Поправил разъем, поменял пред - и всё стало на свои места.

ЗЗЗЫ: электрика - наука о контактах!

Вчера снова был на СТО. Мужики смотрели на экран, шевелили контакты датчиков и разводили руками.. В общем им уже самим стало интересно, ибо все работает но тем не мение чего то не хватает.. Сегодня решили взять портативный сканер и ловить ошибку на ходу, так как стоя он в принципе работает и ошибку толком не видно.. Опять же будем посмотреть что из этого выйдет.
В файле снимок с экрана при ХХ, если кому интересно.

Здравствуйте,все.
Только что приехал с диагностики двигателя. Компьютер показал ошибки датчика расхода воздуха,но мастер сказал что это скорее всего случайность, и множество ошибок датчика угловой синхронизации. Мастером были стерты все ошибки. и сказано мне,что если опять начнет глохнуть, приезжать и менять этот датчик(угловой синхронизации)
С уважением Иван

Это датчик распредвала или коленвала? Или вообще какой то другой, что за датчик такой "угловой синхронизации"?.

ЗМЗ 409 евро3, ЭБУ Вosch 17.9.7, механический дроссель
Произошло все так:
Ехал, вдруг глохнет на ходу, завожусь, глохнет еще раз. Останавливаюсь пытаюсь завестись стартером. Не заводится. Дотащили до дома, уехал на дачу. Приезжаю в воскресенье, пытаюсь завести. Выстрел через глушитель, ну очень громко:D. Пробую еще раз, завелся, но держит высокие обороты около 30 секунд, потом медленно сбавляет, несколько секунд неровно работает, потом глохнет. И все больше не заводится:(
Что делать, помогайте!

У меня так было когда прокладку под головкой меняли ,а потом фазы не правильно поставили именно такие же симптомы были сначало высокие обороты потом как бы троит и глохнет ,потом фазы газорасределения правильно поставили и всё зашептало ! Мож цепь перескочила проверь метки на коленвале и распредвалах это недолго

Метки грм смотрели, все в порядке. Может какой то из датчиков?

теперь говорит "высокий уровень дпдз" меняли 3 датчика.
заливает свечи . заводится с откинутой клеммой бензонасоса раз по 6 .
обороты 2800-2000-1500-850 тыр-тыр и глохнет!

Инжекторный мотор может не заводится по причине выхода из строя датчика коленвала . сбои в работе двигателя также могут быть из за датчика распредвала Во всех остальных случаях мотор должен заводится . Проверь исправность датчика коленвала в первую очередь
+100
Если мотор здох во время движения автомобиля то это только электрика. бензонасос не причем.
Искра есть? Форсунки топлива плюют и стучат их якоря при прокрутки мотора?
лампочка ЧЕК горит?
Бензонасос жужит?
ОЧЕНЬ МАЛО информаций.

Не стал плодить новые темы, но мне нужна помощь. Тоже 409 заглох на ходу. Правда в отличии от топик-стартера у меня он отказался заводиться вообще. Стартер маслает, стуков в движке нет. Датчик коленвала поменял-не он. Бензонасос не работает от штатной проводки. Кинул провода от аккумулятора на бензонасос напрямую - заработал. Попытался завести с напрямую подключенным насосом - не заводится. Больше не знаю куда лезть, а машина брошенная в тайге стоит. Дайте совет пожалуйста. Может "мозги" сгорели? Мозг Бош.

1. высокий уровень дпдз
2, датчик температуры показывает -40
3. с подключенным бензонасосом заливает свечи напроч

как понимаю замыкание обоих датчиков. какие мысли?

Судя по ДТОЖ, где-то плохая масса.. На всякий случай проверить релюшки и предохранители под капотом (снять, зачистить, поставить на место).

как понимаю замыкание обоих датчиков. какие мысли?

А если БН пускать от аккума на прямую, он выключается после 3 секундной работы при заглушенном ДВС? А откуда знаешь, что именно -40 показывает? Чем проверял?

Прям вот ток что уехала казель с 405 такая же проблема как у ТС, сдох датчик начального отсчета то бишь ДПКВ, попала вода в разъем и ему кирдык со временем пришол! ну это как версия, так как пр изятии контакты были в зеленом налете окисления!

проверял бортовиком и сканматиком. бензонасос отключается.

искра есть. включаешь бензонасос заливает. прозвонил провода дпдз до разьема контакт есть . но показывает открытие дросселя 100% датчиков сменил 3 штуки

Тогда похоже на глюк в ЭБУ, надо тестить! где то контачит лишнее

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

Кстати еще один для меня не понятный момент, когда машина заглохла, я резко посмотрел на приборы, датчик температуры показывал максимум, т.е. далеко за 120 градусов. Я сначала подумал, что движок от перегрева гаркнул, но как оказалось, что двигатель в норме, антифриз не кипит, все в рабочей температуре. И сейчас, когда включаешь зажигание, то датчик температуры уходит на максимум и никуда не возвращается.

Тогда похоже на глюк в ЭБУ, надо тестить! где то контачит лишнее

два эбу -гемор один

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

Взять другой датчик температуры и подключить его к разъёму. Если всё останется по старому, то либо проводка, либо мозги.

Пробег (по легенде) 50 тыс.
Короче была похожая хрень. И показывал именно 40. D Выкинь датчик температуры воздуха. Работает со скинутым разъемом. Датчиков три вида. Смотри по маркировке - они не взаимозаменяемые хоть очень похожи.
Далее до кучи снял бензофильтр - кусок грязи, даже не продувается. Далее снял сетку бензонасоса - кусок грязи.
Еще, даже после замены - ошибок куча. Нахваталось. Нужно обнулить.
Датчик коленвала (если кирдык) не даст завестись вообще. Но заменить на всякий случай можно. Все. Машина должна завестись.
(Если залилось, то вариант - педаль в пол и крутим. Продуется, запердит и заведется. )

А, вспомнил. Включаешь зажигание - температура зашкалила - коротнуло в блоке предохранителей (у меня).

Прошлый год столкнулся с такой хренью. Включаешь зажигание и. лампочки давление масла и зажигание горят, и больше никаких. Стрелки всех приборов ложатся вправо до упора (в том числе и температура). Бензонасос не жужжит, стартер маслает и безрезультатно. По первости еще как то так. подергаешь туда сюда ключом (включить-выключить зажигание), глядишь раз, и пробило. Но однажды встал капитально. Начал искать. Симптомы как и у вас - насос от аккумулятора напрямую запускается, но не заводиться. Оказалось - открываешь капот, на задней стенке моторного отсека, справа (ну если машина Хантер), почти возле вакуум-усилителя, висит сборка реле-предохранитель-реле-предохранитель. Так вот правый предохранитель (крайний получается) сгорел. Я его перед этим доставал, смотрел, вроде как целый, а когда повнимательнее да с прозвоном - сгорел возле саааамой ножки. Воткнул перемычку из проволоки - и вуаля, зажужжало, зафырчало и завелось без проблем. Проверить просто - включаешь зажигание, и вместо предохранителя втыкаешь перемычку. Ну или для начала просто пошевелить предохранитель. Если виной он, то будет щелчок реле и зажужжит насос.:)

Хантер ЕВРО-3. 2008 ГОДА

электровентилятор есть на твоей машине или тока вискомуфта? если снять разъем с датчика температуры ОЖ в термостате(2-х контактного), должен включаться электровентилятор сразу. это косвенно подтвердит, жив ли мозг. с нерабочим датчиком температуры машина по-моему даже не заведется. мозг бош ме17.9.7 часто сгорает из-за того, что происходит КЗ в проводке на 2 лямбда-зонд. если она плохо закреплена, то изоляция плавится об катализатор. проверить легко - под машиной этот жгут видно.

еще как вариант - кз в проводке концевика сцепления. почему-то в этом случае выгорает как раз главный предохранитель с похожими симптомами - бензонасос не прослушивается, машина не заводится. но при этом и приборка, насколько я помню, тоже не работает. но это на патриоте. как на хантере - не знаю.

я бы запасся такими датчиками как ДПКВ, ДТОЖ, ДПРВ и взяв тестер начал бы смотреть цепи. еще очень полезно иметь маршрутник - он сразу покажет ошибки и есть ли вообще связь с мозгами.

дмрв можно отключить, без него двиг может работать.

завелось без проблем. Проверить просто - включаешь зажигание, и вместо предохранителя втыкаешь перемычку. Ну или для начала просто пошевелить предохранитель. Если виной он, то будет щелчок реле и зажужжит насос.:)

Ну собственно да, если насос не жужжит, то я сразу лез туда. Предохранитель не горел, а вот контакты окислялись. с капота туда вода попадала. Что бы исключить, накрыл всю эту сборку куском пластика от бутылки. да и просто бывало контакты отходили от реле, особенно после тряски.

неа, не фазы - он троить начинает, но не глохнет, даже при заметно сбитых фазах. либо вообще не работает, если цепь на пол звезды перескакивает.
подсос воздуха - тогда бы холостые гуляли, но опять же не глохло резко.

самое простое - проверить РХХ. снять шлейф, если загорится желтый глаз - значит по крайней мере мозги его видят. далее подать питание с аккума на клеммы, и послушать щелкает ли (когда заслонка до упора перемещается она со стуком упирается). лучше конечно снять, но можно и на машине. кожух, к которому подходят шланги - крепится на 3х винтах (у меня кстати они ослабли и крышка болталась), его снять и посмотреть что внутри, почистить от грязи, заодно перемещение заслонки увидишь. на какие контакты питание подавать - см мануал.
хотя ели он новый - то неактуально.

если там все впорядке - то возможно что-то с прошивкой в мозгах накосячено, ну не должен мотор просто глохнуть, мозги же сами воздуха сколько надо добавляют, если педаль газа отпущена - мозги машину на ХХ и из грязи вытянут, у мена на Волге 406 без газа спокойно тянет на 1-2-3 передачах, фиг заглушишь (только если резким сбросом сцепления), на 4-5 дергается, то тоже не глохнет.
Значит мозги ХХ просто не поддерживают. Кстати, может там в дроссельной заслонке проблема? либо датчик положения не выдает что педаль отпущена, или там вроде как стоит концевичок что педаль до упора отпущена , может проводок отвлился - вот мозги и думают что педаль неотпущена, и в режим ХХ не переходят.

ну либо клинит коленвал (например задрало вкладыши) - но опять же это было бы слышно, как и цепи ГРМ, там грохот заметный был бы. да и опять же вытянут мозги ХХ в таком случае - я как-то вообще мучался с пропаданием тяги, причем на низах мотор тянет как положено, а верхов нет. то пропадают, то появляются, на ХХ мотор трясется немного но работает стабильно. пока таки не вычислил - контакт на катушке зажигания отошел, и у меня периодически 2 цилиндра просто отрубались, на 2х ехал - больше 100 не едет, но на низах нормально. я вообще в шоке тогда был.

Стартер вяло крутит, это у него от возраста такое бывает. У меня он крутился еле-еле, как с разряженным аккумом когда машину купил(аккум новенький был), через примерно месяц он в итоге заклинил. Новый поставил, всё отлично заработало(уже 2 года без проблем).

То что на холостом глохнет, очень даже может быть подсос воздуха. У меня такое-же было и тоже тросик газа был перетянут, после ослабления начал глохнуть. ХХ вроде не скакали. На холодную заводишь, всё в норме. Потом обороты снижаются, снижаются и в итоге движок дохнет.

У меня на машине 2005 года был непонятный незаглушенный и неподключенный штуцер на впускном коллекторе, с которого воздух и сосало. Заткнул и всё заработало. Плюс ещё пара потрескавщихся шлангов, но они такого влияния не оказывали. А вот куда он шел я так и не понял, тупо заглушил.

Ключом крутить не пробовал, как оно у меня не скажу.

Буквально вчера решал такую же проблему на Патриоте — шланг на печку упирался в разъём РХХ и перетёр один из проводков.

Парни, машина на праздники стоит, после праздников пойду в гараж проверять ваши версии!) Обязательно отпишусь о проделанной работе!

Заслонка должна иметь зазор,при отпущенном газе,но не за счет троса.Там винтик стоит,может выпал.(упирается в заслонку)

В один прекрасный день столкнулся с проблемой прямо по середине покатушки — машина начала проезжать небольшое расстояние и глохнуть. После этого стоишь пару минут — заводится и на холостых работает, но при попытке тронуться опять пару метров проезжает и глохнет. В бензофильтре бензин практически отсутствовал — руками подкачал — проехал 100 метров и опять заглох. Хорошо — был недалеко от дома, таким макаром и добрался до базы. С покупки машины я не менял бензонасос — поэтому подумал что дело в нем (руками то накачивался бензин). Поменял насос, а заодно и бензофильтр. Завелся, прогрелся — в этот раз удалось проехать метров 150 =) Осталась единственное препятствие на пути бензина из бака до карбюратора — это обратный клапан (от ваз 2108).

Начитавшись интернета, я его давно установил с целью чтобы бензин в бак обратно не убегал и заводиться было бы легче. В итоге, как только клапан был убран — машина поехала дальше без каких либо проблем. Не знаю, что в нем могло сломаться — но больше его ставить не буду. Может кто подскажет что-то понадежнее?

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Про устранение других неисправностей читайте в моём блоге.

дорогие друзья, помогите пожалуйста!
в эти выходные поехал отдохнуть с семьей на речку, посреди дороги машина задергалась и заглохла…после многочисленных проверок таких как уровень топлива в баке, бензонасос, ускорительный насос карбюратора, все рухнуло…
после работы приезжал домой и шел к ней, заводил — заводится, как холодная так и горячая, работает — тарахтит, но ехать нельзя — после прохождения марша от 300- до 500 метров просто начинает дергаться и глохнуть, такое ощущение как будто не хватает топлива… И ТАК -КАЖДЫЙ РАЗ…
встал на ремонт, снял, промыл полностью весь карбюратор (К126ГУ) при сборке установил новый ремкомплект (полный),
(единственное что заметил -воздушные жиклеры были 280е, а в ремкомплекте 125е, решил оставить старые…, , , , ,
Заменил бензонасос на новый (был шанс плюс — поставил пекар 901…
заменил все топливные шланги от самого бака до карбюратора, промыл оба топливных фильтра,

—————————————————-
результат не изменился (дергается и глохнет после 300-500 метров)
помогите пожалуйста советом.

Читайте также: