U0073 ошибка форд фокус 2

Обновлено: 08.01.2025

2 года ago AutoTime 0

Что означает код ошибки U0073?

Код U0073 обозначает "коммуникационная шина модуля управления 'A' выключена.

Компьютеры в современных транспортных средствах (далее - блоки) взаимодействуют друг с другом по шине данных. Эта шина называется сетью контроллеров (CAN). CAN - это двухпроводная шина, состоящая из CAN High и CAN low. CAN High - имеет высокую скорость передачи данных 500 Кбит/сек. CAN low - с низкой скоростью передачи данных с 125k бит/сек. Передача информации между двумя шинами осуществляется модулем шлюза.

Блоки управления подключаются к шине CAN параллельно. Передача данных между блоками осуществляется последовательно, по одному биту за один раз. Это называется последовательной связью. На каждой шине есть терминирующий резистор.

При возникновении проблем со связью в CAN шине система зарегистрирует диагностический код неисправности (DTC). Код U0073 означает, что один или несколько модулей не могут правильно взаимодействовать по шине CAN 'A'. В зависимости от производителя, шина "A" может относиться либо к шине CAN High, либо к шине CAN Low.

Симптомы ошибки U0073

Горит индикатор «Check Engine»
Наличие второго кода ошибки, указывающий на неисправный модуль
Проблемы с автомобилем варьируются от состояния "не заводится" до неработающей системы HVAC, в зависимости от того, какой модуль(и) не взаимодействуют.

Причины ошибки U0073

Ошибка U0073 обычно вызвана одним из следующих факторов:

Неисправный модуль управления
Проблема с CAN шиной

Как диагностировать и устранять ошибку U0073

Выполнить предварительную проверку

Иногда U0073 может периодически появляться в результате разряженного аккумулятора. Удалите код и посмотрите, не возвращается ли он. Если ошибка появилась снова, то следующий шаг - визуальный осмотр проводки. Опытный специалист может визуально выявить, обрыв проводов или отсутствие контакта. Если источник проблемы найден, то неисправность должна быть устранена, а код ошибки удален. Если ничего не обнаружено, необходимо проверить бюллетени технического обслуживания (TSB). TSB - это рекомендуемые производителем транспортного средства процедуры диагностики и ремонта. Поиск соответствующего бюллетеня может значительно сократить время диагностики.

Проверить, нет ли неисправности в блоке управления.

После предварительной проверки необходимо убедится в отсутствии неисправностей в блоке управления автомобилем. Первым шагом в этом направлении будет проверка наличия любых других сохраненных кодов ошибок, характерных для конкретного модуля. Например, может также храниться код U0100, указывающий на проблему связи с модулем управления трансмиссией (PCM).

Затем выполняется опрос модулей с помощью диагностического сканера. Сканер подключается к автомобилю через встроенный диагностический порт. После подключения к автомобилю сканер становится еще одним модулем в сети и обменивается данными по сети. Затем сканер выполнит опрос остальных модулей, запросив их статус, чтобы узнать, какие из них работают правильно.

Любой модуль, который не отвечает, скорее всего, неисправен или имеет проблемы с коммутацией. Отсутствие связи не обязательно означает, что модуль неисправен. Модуль может не иметь питания и заземления. Или, возможно, потребуется перепрограммировать его.

Затем необходимо поочередно отключить модули от сети. Если отсоединение определенного модуля восстанавливает в CAN шине, то проблема связана с самим модулем или его цепью.

Проверка CAN шины

Первичная проверка целостности CAN шины производится через диагностический порт с помощью цифрового мультиметра (DMM). Подключив мультиметр к контактам CAN High и CAN Low диагностического порта можно обнаружить обрывы, замыкания и высокое сопротивление в шине CAN.

DMM на диагностическом порту также может использоваться для проверки двух терминирующих резисторов шины CAN. Обычно, если один из этих резисторов выходит из строя, шина все равно будет работать. Но если не работают оба шина прекращает работать. Показания мультиметра в 60 Ом указывают на то, что резисторы целы.

Примечание к ошибке U0073

Диагностика ошибки U0073 осуществляется, при нормальном напряжении в бортовой сети и работающем автомобиле.

Сканируйте инструмент в порт соединителя передачи данных под приборной панелью и попытайтесь прочитать коды. Диагностический прибор должен включаться при подключении. Если это не так, проверьте предохранитель на наличие DLC и повторите проверку. Если присутствует код неисправности U0073, проверьте, какие коды, если таковые имеются, также присутствуют. Это может помочь указать отправную точку для тестирования. Если есть связанная потеря связи кода TCM, начните тестирование в TCM. То же самое касается ABS, BCM и других модулей с кодами, присутствующими вместе с DTC U0073. Установите правильное сопротивление на соединителе линии передачи данных. Определите контакты связи шины CAN на DLC с помощью электрической схемы вашего автомобиля. С вашим DVOM, зондировать два контакта, измеряя сопротивление (Ом). Стандартное сопротивление для этого теста составляет приблизительно 60 Ом, и оно должно оставаться стабильным. Следите за сопротивлением на протяжении всего диагноза на предмет колебаний, указывая, когда вы обнаружили источник вашей проблемы со связью. Проверка извилистых проводов шины CANbus Начните поиск источника своего кода, проверив наличие обрывов или ослабленных соединений, которые могут вызвать высокое сопротивление, установив DTC U0073. Если наряду с U0073 был определенный код, связанный с модулем, начните с модуля для этой системы и вернитесь назад. Аккуратно, но твердо покачивайте провода и разъемы, следя за сопротивлением вашего DVOM. Сопротивление должно оставаться стабильным, если цепь исправна. Если есть колебания в сопротивлении, вы обнаружили поврежденную цепь. Найдите разрыв в изоляции проводки. Выполните паяный ремонт и защитите от атмосферостойкой термоусадки. Очистите коды неисправности и повторите тестирование. Проверьте состояние разъемов Часто вода может проникать в разъемы и жгуты и образовывать коррозию. Коррозия вызывает плохое соединение, и возникает высокое сопротивление, прерывистое или постоянное. Отсоедините разъемы в цепи CANbus и проверьте на наличие воды или коррозии. Очистите разъемы и нанесите диэлектрическую смазку, чтобы предотвратить повторение. Если контакты разъема повреждены, соедините новый разъем. Надежно подключите все разъемы, убедившись, что фиксаторы зафиксированы.

первые 5 копеек.
Рестайловые подтопедные проводки:

XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.

FRA встречается на машинах 2010 г.в.

FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.

электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов

все включил, сбросил ошщибки.
То что осталось после сброса: (проблема на месте, ни куда не делась)
===PCM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.

Модуль: Модуль управления силовым агрегатом

===END PCM DTC Нет===

===OBDII DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.

Модуль: Бортовая диагностика OBD II

===END OBDII DTC Нет===

===ABS DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.

Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)

===END ABS DTC Нет===

===EPS DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.

Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением

===END EPS DTC Нет===

===IC DTC U1900-60===
Код: U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN

Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Комбинация приборов

Детальное описание кода ошибки диагностики

Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема

===END IC DTC U1900-60===

===RCM DTC U0073-30===
Код: U0073 - неисправность коммуникационной шины CAN

Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена

Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров

===END RCM DTC U0073-30===

===EATC DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.

Модуль: Электронное автоматическое регулирование температуры

===END EATC DTC Нет===

===ACM DTC U0155-20===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов

Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

Модуль: Модуль управления аудиосистемой

===END ACM DTC U0155-20===

===ACM DTC U0140-20===
Код: U0140 - Потеря связи с BCM

Модуль: Модуль управления аудиосистемой

===END ACM DTC U0140-20===

===GEM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.

Модуль: Общий электрический модуль

===END GEM DTC Нет===

7 дек абря 2017

цитата:

ближайшее время на связи будете?

Не могу сказать. Я сейчас в режиме свободной привязи работаю. Т.е. сижу дома, на телефоне. По звонку выезжаю. И в таком режиме, мне до Н.Г. ещё кантоваться.
На ближайшие 4 часа я свободен.

7 дек абря 2017

Не могу дать 100% гарантии в диагнозе. Но я склоняюсь к кончине приборки.

цитата:

U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов

эта ошибка об этом говорит

Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC

7 дек абря 2017

kimych5700
Из вашей ситуации я вынес две аксиомы.
1. Неисправность всегда находится там где её и не ищут.
2. При поиске неисправнстей, первым делом нужно исключить всё нештатное оборудование.

Практически при любом поиске неисправностей в электрике, я всегда прихожу к этим двум выводам.

Здравствуйте! Прошу коллективной помощи, т.к. в просторах интернета описания подобной проблемы не нашел.

Форд Фокус 2, хэтчбэк, 3 дв, 2006, 1.6, АКПП, испанская сборка

Внезапно приборная панель стала выполнять роль "гирлянды" - периодическое включение всех лампочек вместе или попеременно, появлении сообщений о неисправностях ДВС, АКПП и заканчивалось представление отключением ESP и ошибке о ее неисправности тоже. 2 дня поездил. Интернет почитал. Осуществили разбор и пропайку контактов на панели (параллельно отметили существующие метки стрелок, что говорило о том, что проблема была у предыдущего хозяина :-) ) . Поставили панель приборов на место. Машину оставил на ночь во дворе. Без особенностей.

Утром возникла следующая проблема:

Свечение индикатора лампы заднего противотуманного фонаря (который оранжевым цветом). Постоянно. Даже при выключенном зажигании. Все время (специально подходил к машине среди ночи и без ключа, чтобы она меня не узнала). Подчеркиваю именно свечение, т.к. ярко он начинает гореть как только я выбираю эту опцию поворотом рукоятки вправо и на себя до упора. Сегодня отметил следующую интересную особенность: при повороте ролика Menu на правом рычаге вниз - значок пропадает. Как только отпускаю ролик или совершаю им движения вверх - продолжает светиться.

Все остальное работает без нареканий. Горит как надо и когда надо. Посоветуйте пожалуйста - где искать?

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …

Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

7) Берем полироль и отдраиваем машину :)

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.

Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.

Ошибка P0073 указывает на высокое напряжение в цепи датчика температуры окружающего воздуха.

Вместе с данной ошибкой могут также появляться следующие ошибки:

Ошибка P0070 — Датчик температуры окружающего воздуха – неисправность электрической цепи
Ошибка P0071 — Датчик температуры окружающего воздуха – диапазон / производительность
Ошибка P0072 — Датчик температуры окружающего воздуха – низкий уровень сигнала

Ошибка связи по CAN шине и потеря связи с блоком управления двигателем (U0073, U0100)

A16XER P0300
Обнаружены пропуски зажигания

Ошибка связи по CAN шине

Тормозная система U0073

Коммуникационная шина А блока управления выкл

Потеря связи с блоком управления двигателем

Началось всё с того, что при движении задним ходом вывалилось сообщение StabiliTrak и загорелась ошибка ESP. Через некоторое время сообщение и ошибка погасли. Через несколько дней во время движения в режиме D несколько секунда мигал чек. Через некоторое время StabiliTrak и ESP снова появились. Сделал диагностику. По ошибке P0300 нет вопросов, это замена блока зажигания и свечей. Вопрос про ошибки по блоку управления. С чем это может быть связано и куд копать?

Двигатель: A16XER Год выпуска: 2010 Коробка: АКПП Пробег: 114400

Как и на всех современных автомобилях, в конструкции Opel Insignia предусмотрена возможность компьютерной диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии различных узлов и систем. Чтобы получить доступ к кодам неисправностей, сохранённым в памяти электронного блока управления, необходимо подключить к диагностическому разъёму, расположенному в нижней части панели приборов, слева от рулевой колонки, специальное оборудование. Выполнять подобную проверку следует регулярно, при проведении очередного ТО, и в тех случаях, когда загоревшаяся контрольная лампа CHECK ENGINE сигнализирует о возникшей поломке.

Просто считать коды неисправностей недостаточно. Необходимо суметь правильно воспользоваться полученной информацией, сделав на основании её правильные выводы и выработав оптимальные методики ремонта.

В качестве примера рассмотрим несколько диагностических ошибок, с которыми чаще всего приходится сталкиваться владельцам Опель Инсигния, проанализировав поломки и, если это возможно, дав полезные советы по их устранению.

Причины возникновения ошибки P0073

Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0073 являются:

Неисправность датчика температуры окружающего воздуха
Повреждение электрических проводов, относящихся к датчику температуры окружающего воздуха
Короткое замыкание или обрыв электрических проводов, относящихся к датчику температуры окружающего воздуха
Коррозия или повреждение электрического разъема датчика температуры окружающего воздуха
Попадание мусора или других посторонних предметов на датчик температуры окружающего воздуха

Почему самостоятельная диагностика не всегда работает?

Многие водители, столкнувшись с возможностями своего автомобиля, думают, что ]сервисных центров[/anchor] в сфере диагностики ТС им уже никогда не понадобятся. Хорошо бы, но электронные устройства, работающие на автомобиле, пока не в состоянии заменить человека-профессионала.

Мы ни в коем случае не агитируем вас чуть что ехать в автосервис, где за диагностику придется выложить определенную сумму средств, к тому же. Просто учтите, что полагаться на компьютер на 100% нельзя. Электроника иногда глючит, она может показывать не совсем неисправность, а скорее, последствия неисправности. Не стоит тут же бежать за новой запасной частью, любой код, показанный на экране, нужно анализировать.

Как механик диагностирует ошибку P0073?

Сначала механик считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II.
Затем он проверит электрические провода, относящиеся к датчику температуры окружающего воздуха, на предмет короткого замыкания, обрыва и наличия повреждений, а также разъем датчика на предмет ослабления и наличия коррозии. После этого механик выяснит, не попал ли мусор или другие посторонние предметы на датчик, что препятствует его надлежащей работе.
После проверки и при необходимости ремонта или замены электрических проводов и разъема датчика механик очистит коды ошибок с памяти PCM и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0073 снова.
Если код ошибки исчезнет, это означает, что проблема решена. Если код ошибки появится сразу, механик заменит датчик температуры окружающего воздуха.
Если код ошибки появится через некоторое время, это может указывать на наличие прерывистой неисправности, связанной с подачей напряжения на PCM автомобиля. Следует отметить, что прерывистые ошибки, как правило, намного сложнее диагностировать и устранить, поэтому для решения проблемы может потребоваться более обширное диагностирование.
Если проблема не решится, механик проверит и при необходимости перепрограммирует или заменит модуль управления АКПП (PCM).

3VZE не заводится, ошибка 31

Я как обычно за помощью к любимому форуму (хотя, наверное, достала уже созданием тем)))

Появилась следующая проблема: запуск строго только со второй попытки (первый раз схватывает, но тут же глохнет, второй раз уже стабильно). И периодически при начале движения (при первом запуске на холодную) давишь газ, а обороты не поднимаются выше 1500-2000 и машина едет не выше 20-30 км/ч, если как следует прогазовать, то проблема исчезает и машина «прет» (в динамике потерь нет). Ошибок не было. Из выхлопной трубы постоянно воняло бензином. Расход топлива порядка 30-35 л/100км.

Путем размышлений было принято решение, что это подклинивает ломата в ДМРВ. Был взят старый ДМРВ, в нем заменены подшипники лопаты на новые (действительно старые подшипники плохо крутились и лопата в начале движения шоркала об стенки и немного подклинивала), плата в отличном состоянии (дорожка не протерта абсолютно), пружина первично выставлена в такое положение, чтобы лопата не отклонялась самостоятельно, когда просто вертишь ДМРВ в руках, проверено сопротивление по букварю — все в допуске. Дальше планировалось уже пружину подтянуть по мере ощущений при движении.

— из положительного: запуск с первого раза с полоборота, из выхлопной вонять бензином перестало, динамика в принципе осталась та же (хорошая);

— из отрицательного: проблема немного преобразовалась — теперь до 1200-1300 оборотов машина тупит и не едет (но на газ обороты поднимает без проблем), после 1500 оборотов летит отлично. Вылез чек, ошибка 31 (сначала иногда выскакивал и тут же пропадал — при движении, сейчас висит постоянно). Расход бензина чуть упал и сейчас порядка 25-26 л/100 км.

Подсосов нет вообще (чему я сильно удивлена, не ожидала такой герметичности), ДПДЗ проверен на осциллографе — претензий к нему нет, сигнал от ДПДЗ на мозги приходит. Газоанализатор показывает богатую смесь и большое количество кислорода.

Насчет кислорода: есть дырка в глушаке небольшая, но она после лямбды и по идее же никак не может влиять на показания?

Насчет богатой смеси: понятно, что надо подтянуть пружину на ДМРВ (обеднив смесь).

Вопрос в следующем: сегодня утром машин отказался заводится вообще. Он схватывает (причем с полтычка), и через 1-2 секунды глохнет, чек продолжает гореть.

Пружина ДМРВ подтянута, ошибку я пыталась убрать, скинув клеммы с аккума, но она исчезать не хочет.

Предполагаю, что авто не запустится, пока не сотрется ошибка? Как тогда ее стереть? А если не в ошибке дело, то что еще сделать?

Заранее спасибо!
Изменено 27 декабря 2020 пользователем Blondiss

Что означает ошибка P0705?

Ошибка P0705 говорит о том, что есть проблема с датчиком положения селектора АКПП. Когда блок управления коробкой передач (transmission control unit — TCM) получает неисправный сигнал от этого датчика, он отправляет сигнал об этом на блок управления двигателем (engine control unit — ECM). Загорается лампочка Check Engine.

Датчик положения селектора АКПП

От рычага переключения передач идут провода, которые управляют передачами на трансмиссии. Вместо датчика, расположенного непосредственно на рычаге переключения передач (в зависимости от модели автомобиля), датчик может быть расположен на коробке передач.

Датчик сообщает блоку управления АКПП, в каком положении находится коробка передач: в нейтральном, в режиме парковки, движения и т. д.

Код	Описание	Причины	Устранение
P0705	Неисправность цепи датчика селектора АКПП	Неисправен датчик Неправильно отрегулирован датчик Неисправность проводки к датчику Низкое напряжение Поврежденный блок управления АКПП	Заменить датчик селектора АКПП Отрегулировать датчик Восстановить проводку Почистить разъём датчика Зарядить аккумулятор Заменить блок управления АКПП (редко)

Коды и описания ошибок Land Rover.

Ford, регулировать и еще отвечать обратно в псм, не вижу в этом проблемы. Внутри дома U0126 и потолок обшиты вагонкой вертикально. На моне хочу перепрошить мозг, но до дома пилить 2500 км а как исправил эту проблему. И почему появляется только при наборе скорости на круизе.

Подсоедините манометр между шлангом и штуцером рампы. Доказывай кто тут олень. Статус промахи 68 в базе не найден. Вообщем поменял свечи обратнотакая же фигня.

Что может вызвать код ошибки P1684?

Есть несколько разных вещей, которые могут вызвать ошибку P1684. Вот некоторые из наиболее распространенных причин.

Отключение кабеля или снятие аккумулятора

Ошибка часто появляется, если вы отключали аккумулятор.

Код P1684 обычно означает — батарея была отключена в течение последних 50 пусков.

Это значит, что если проблема устранена, код должен исчезнуть сам по себе после 50 успешных циклов.

Первое, что вы увидите, будет лампочка Check Engine. Напряжение, поступающее на блок управления, низкое, поэтому появляется ошибка. ЭБУ интерпретирует низкое напряжение как недостаток питания.

Поскольку P1684 не исключает низкий заряд батареи, это также может означать, что неисправны питающие провода, разъёмы контроллера. Возможно, придется проверить проводку и устранить повреждения.

Дефект блока управления

Неисправность P1684 также может означать, что ЭБУ неисправен. Это может потребовать замены контроллера. Блок управления является центральной компьютерной системой и отвечает за функционирование большинства автомобильных деталей.

Блок управления (PCM) получает важные параметры двигателя из различных точек. Он обрабатывает эти сигналы и отправляет управляющие команды. Это выполняется с помощью множества датчиков, установленных в машине. PCM также играет важную роль в воздушно-топливной смеси.

Если у вас неисправный блок управления, автомобиль может даже не заводиться, так как он влияет на искру свечей зажигания. Неправильная топливная смесь приведёт к перерасходу топлива и к увеличению выбросов в атмосферу.

При проблемах с ЭБУ появляются коды ошибок. Одна из причин, по которой PCM выходит из строя, — это контакт с водой/тосолом/антифризом. Даже одна капля может принести значительные повреждения.

Просадка напряжения

Блоки управления также подвержены перегрузкам по напряжению. Это может происходить из-за силовых катушек. Хороший автоэлектрик сможет диагностировать проблему. Но если неисправность вызвана проблемами с водой, скорее всего придётся купить новый блок управления, т. к. его сложно починить.

У многих автомобилей есть два блока управления: engine control module — ECM и powertrain control module — PCM. На самом деле эти два сокращения взаимозаменяемы, но являются разными деталями.

Контроллер ECM работает с системой охлаждения, впускным коллектором и использует набор данных для контроля времени впрыска топлива, положения распределительного вала и дроссельной заслонки. PCM включает в себя функции ECM.

Другие причины P1684

Коррозия клемм аккумулятора.
Отсоединение аккумулятора во время работы двигателя или при выключенном зажигании.
Установка новой батареи без подключения резервного питания.
Повреждены провода между блоками управления и CAN-шины.

Симптомы P1684?

Лампа Check Engine

Первый признак P1684 — загорается лампа Check Engine. Это может означать, что у вас начнутся проблемы с двигателем. Как указывалось ранее, это не обязательно значит, что батарея плохо подключена. Это может быть первым признаком дальнейших кодов ошибок.

Блок управления управляет многими функциями двигателя, такими как зажигание и топливо-воздушная смесь. Не рекомендуется простое отсоединение аккумулятора для удаления ошибки, пока вы не проверите все потенциальные проблемы.

Неисправность ПЗУ/KAM (постоянная память)

Вся информация о PCM хранится на микросхеме KAM. Здесь содержится информация об оборотах холостого хода, воздушно-топливной смеси и других заводских настройках по умолчанию. При отсоединении аккумулятора чип переходит к настройкам по умолчанию. Если у вашей машины есть другие неисправности — P1684 вернётся снова.

PCM проводит серию тестов самооценки, которые включают тесты на выбросы. Если вы попытаетесь очистить код ошибки до проведения тестов — у вас могут быть превышающие норму выбросы в атмосферу.

PCM также контролирует Transmission Control Module (TCM). Из-за отключения питания TCM может работать неправильно. Это связано с тем, что при отключении PCM сбрасываются настройки трансмиссии, и автомобилю необходимо заново обучаться.

После того, как ошибка будет сброшена через 50 циклов, вам придется подождать, пока автомобиль проедет 50–100 км, чтобы TCM снова перенастроил коробку передач.

Потеря питания у PCM может повлиять на модуль управления кузовным оборудованием Body Control Module (BCM). Если неисправность не устранить, это может привести к полной остановке BCM.

Отказ BCM может привести к отключению других автомобильных модулей. Прерывание питания может также привести к неисправности датчиков угла поворота рулевого колеса.

Позже это может вызвать проблемы со стабилизацией, вплоть до попадания в аварию. Датчик рулевого управления может быть подключен к противоугонной системе. В случае сбоя, вы можете столкнуться с несанкционированным проникновением в автомобиль.

Читайте также: