Тойота королла задняя подвеска схема
7. Отверните болты и снимите левую и правую ступицы задней оси в сборе
с подшипниками и тормозные щиты.
Внимание:
- Убедитесь, что трос стояночного тормоза не перекручен.
- Закрепите тормозной щит в сборе при помощи проволоки.
Не оставляйте его висеть на тросе привода стояночного тормоза
8. Отверните две гайки с нижней стороны стоек и отсоедините стойки от балки
задней подвески.
9. Снимите балку задней подвески.
а) Поддомкратьте балку задней подвески.
Примечание: используйте деревянный брусок в качестве проставки между балкой и домкратом
б) Отверните две гайки, снимите болты и шайбы.
Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, снимите её
в) Медленно опустите домкрат и снимите балку задней подвески.
1. Сайлент-блоки выпускаются двух типов.
Определите какой из показанных на рисунке сайлент-блоков установлен на ваш Филдер
2. Сайлент-блок производства Tokai rubber industrial
Нанесите установочные метки на балку задней подвески по выемкам сайлент- блока.
3. Используя зубило и молоток, загните сайлент-блок в двух точках.
4. Используя специнструмент, снимите сайлент-блок с балки задней подвески.
- При снятии будьте осторожны, не сотрите метки, нанесенные вами на балку
задней подвески
- Если метки повреждены, нанесите их повторно.
5. Установите новый сайлент-блок балки задней подвески.
а) Сайлент-блок производства Tokai rubber industrial
Совместите выемки сайлент-блока с метками, нанесенными на балку задней подвески.
б) (При установке сайлент-блока производства Bridgestone или при замене балки задней подвески). Сориентируйте новый сайлент-блок, как показано на рисунке
в) Используя специнструмент, установите сайлент-блок на балку задней подвески.
Внимание: при установке будьте осторожны, не повредите резиновую часть
сайлент-блока, показанную на рисунке стрелкой.
1. Установите балку задней подвески и временно затяните болты крепления.
а) Поддомкратьте балку задней подвески.
Примечание: используйте деревянный брусок в качестве проставки между балкой и домкратом
б) Медленно поднимая домкрат подсоедините балку задней подвески к кузову Филдера. Установите два болта с шайбами и временно затяните две гайки.
2. Подсоедините стойки задней подвески и временно затяните гайки крепления.
3. Установите тормозные щиты и ступицы задней оси в сборе с подшипниками
и затяните четыре болта крепления. Момент затяжки 56 Нм
4. Модели с задними барабанными тормозами
Подсоедините тормозные трубки,
а) Подсоедините тормозную трубку к тормозному шлангу и временно затяните гайку трубки.
Внимание:
- Будьте осторожны, не повредите тормозную трубку или шланг.
- В случае повреждения тормозной трубки или шланга замените их на новые.
б) Установите фиксатор тормозного шланга.
в) Используя специнструмент, окончательно затяните гайку тормозной трубки.
Момент затяжки 15,2 Н-м
5. Установите стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески
Подсоедините датчик частоты вращения с проводом и трос стояночного тормоза
к балке задней подвески.
Установите фиксаторы и затяните болты.
Момент затяжки:
болт (А) 5,4 Нм ; болт (В) 5,0 Нм
Внимание: при установке убедитесь, что провод датчика не перекручен.
7. Модели с задними барабанными тормозами
Установите тормозной барабан
8. Модели с задними дисковыми тормозами
Установите суппорты тормозных механизмов левого и правого колес и тормозные диски
9. Стабилизируйте подвеску.
а) Установите заднее колесо. Момент затяжки 103 Нм
б) Опустите Филдер. Покачайте автомобиль вверх и вниз, чтобы стабилизировать подвеску.
10. Окончательно затяните болты крепления балки задней подвески к кузову Филдера
Момент затяжки 85 Нм
11. Окончательно затяните гайки крепления стоек задней подвески.
Момент затяжки 80 Нм
12. Модели с задними барабанными тормозами
Прокачайте тормозную систему и проверьте уровень тормозной жидкости.
13. Проверьте работу датчиков частоты вращения колес.
Снятие и установка
1. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.
а) Отверните две гайки, снимите два болта и стабилизатор
2. Установите стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески.
Установите стабилизатор сориентировав его меткой к правой задней части Филдера
Установите болты крепления и затяните гайки. Момент затяжки - 149 Нм
Примечание: при повторной установке болты устанавливаются сверху.
Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы задней оси.
а) Снимите заднее колесо.
б) Модели с задними барабанными тормозами
Снимите тормозной барабан
в) Модели с задними дисковыми тормозами
Снимите суппорт тормозного механизма и тормозной диск
г) Используя стрелочный индикатор, проверьте осевой зазор подшипника ступицы.
Предельно допустимое значение 0,05 мм
Внимание: если измеренное значение превышает предельно допустимое,
замените подшипник
д) Используя стрелочный индикатор, проверьте биение ступицы.
Предельно допустимое значение 0,07 мм
Внимание: если измеренное значение превышает предельно допустимое, замените подшипник в сборе со ступицей
е) Модели с задними барабанными тормозами
Установите тормозной барабан
ж) Модели с задними дисковыми тормозами
Установите суппорт тормозного механизма и тормозной диск
Момент затяжки болтов крепления суппорта. 46,6 Нм
1 - пыльник, 2 - болт ступицы, 3 – ступица задней оси, 4 - тормозной барабан,
5 - тормозной диск
1. Снимите заднее колесо
2. Модели с задними барабанными тормозами Снимите тормозной барабан
3. Модели с задними дисковыми тормозами
4. Отверните два болта и отсоедините суппорт тормозного механизма заднего колеса
Примечание: подвесьте суппорт в сборе при помощи проволоки.
5. Модели с задними дисковыми тормозами
Снимите тормозной диск.
Внимание: избегайте попадания масла на рабочую поверхность диска
6. Отсоедините разъем датчика частоты вращения.
Внимание:
убедитесь в отсутствии посторонних частиц в разъеме датчика и отверстии для него.
7. Отверните четыре болта и снимите ступицу в сборе с подшипником.
8. Снимите датчик частоты вращения со ступицы
1. Установите датчик частоты вращения на ступицу.
2. Установите ступицу задней оси в сборе с подшипником на балку задней подвески
и затяните четыре болта. Момент затяжки 56 Нм
3. Подсоедините разъем датчика частоты вращения,
4. Проверьте осевой зазор подшипника и биение ступицы задней оси
5. Модели с задними барабанными тормозами
Установите тормозной барабан.
6. Модели с задними дисковыми тормозами
Установите тормозной диск.
7. Модели с задними дисковыми тормозами
Установите суппорт тормозного механизма заднего колеса и затяните два болта.
Момент затяжки 46,6 Нм
8. Установите заднее колесо. Момент затяжки 103 Нм
9. Проверьте углы установки задних колес.
1. Снимите заднее колесо
2. Модели с задними барабанными тормозами Снимите тормозной барабан
3. Модели с задними дисковыми тормозами
Отверните два болта и отсоедините суппорт тормозного механизма заднего колеса
Примечание: подвесьте суппорт в сборе при помощи проволоки
4. Модели с задними дисковыми тормозами
Снимите тормозной диск.
Внимание: избегайте попадания масла на рабочую поверхность диска
5. Снимите болт ступицы задней оси.
а) Установите специнструмент на болт, который необходимо снять, как показано на рисунке.
Внимание: при установке специнструмента в отличное, от показанного на рисунке
положения, вы не сможете снять болт ступицы.
б) Используя специнструмент, снимите болт ступицы.
6. Установите новый болт ступицы задней оси.
а) Установите шайбу и гайку М12х1г5 на болт. Затягивая гайку, как показано
на рисунке, установите болт ступицы.
7. Модели с задними барабанными тормозами
Установите тормозной барабан
8. Модели с задними дисковыми тормозами
Установите тормозной диск.
9, Модели с задними дисковыми тормозами
Установите суппорт тормозного механизма заднего колеса и затяните 2 болта.
Момент затяжки 46,6 Нм
10. Установите заднее колесо. Момент затяжки 103 Нм
Задняя подвеска (модели Филдера 4WD)
2 - опора стойки,
3 - кронштейн крепления стойки к кузову,
4 – опора стойки,
5 - ограничитель хода сжатия пружины,
6 - верхний виброизолятор,
8 - стойка задней подвески,
10 - нижний рычаг задней подвески,
11 - передняя опора нижнего рычага,
12 – ограничительная втулка опоры,
13 - эксцентрик регулировки схождения,
14 - шайба эксцентрика, 15 - кулак,
16 – верхний регулировочный рычаг задней подвески,
17 - шайба эксцентрика, 18 - эксцентрик регулировки развала,
19 - стойка стабилизатора, 20 - стабилизатор поперечной устойчивости,
21 - втулка стабилизатора,
1. Снимите заднее колесо
2. Руководствуясь рекомендациями главы "Кузов", снимите следующие детали:
- отделку порога задней двери,
- отделку порога задней боковой двери,
- уплотнитель задней боковой двери,
- боковину спинки заднего сиденья,
- крышку №1 центрального вещевого ящика багажного отделения,
- крышку №2 центрального вещевого ящика багажного отделения,
- дополнительную крышку центрального вещевого ящика багажного отделения,
- центральный вещевой ящик багажного отделения,
- правый вещевой ящик багажного отделения
- левый вещевой ящик багажного отделения
- отделку направляющей ремня безопасности заднего левого сиденья,
- левую боковую отделку багажного отделения.
3. Отсоедините левую и правую стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кулака
4. Снимите стойку задней подвески.
а) Поддомкратьте нижний рычаг задней подвески.
Примечание: используйте деревянный брусок в качестве проставки между
балкой и домкратом
б) Отверните гайку с нижней стороны стойки задней подвески и снимите болт.
Внимание: зафиксируйте гайку и, вращая болт, снимите её
в) Отверните три гайки крепления стойки задней подвески к кузову.
г) Отверните три болта крепления передней опоры нижнего рычага задней подвески.
1. Установите специнструмент для сжатия пружины.
Примечание: не закрепляйте специнструмент за верхний и нижний витки пружины.
2. Сожмите пружину
Внимание:
- Не используйте пневматический инструмент для данной операции.
- Для сжатия пружины можно применять гидравлический инструмент
3. Отверните контргайку, расположенную в центре верхней опоры стойки, удерживая
шток от проворачивания при помощи ключа с внутренним шестигранником.
Внимание: убедитесь, что шток надежно зафиксирован при помощи ключа с
внутренним шестигранником.
4. Снимите шайбу, верхнюю опору стойки с кронштейном, верхний виброизолятор и ограничитель хода сжатия пружины.
5. Снимите пружину. Снимите специнструмент с пружины
Задняя подвеска торсионного типа, полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 7 (рис. 7 3), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 5 U-образного сечения. Верхние и нижние концы пружины 4 упираются на упругие амортизирующие прокладки 2 и 6.
Расположение элементов задней подвески на Тойота Королла: 1 - защитный чехол амортизатора; 2 - верхняя прокладка пружины; 3 - амортизатор задней подвески; 4 - пружина задней подвески; 5 - балка задней подвески; б - нижняя прокладка пружины; 7 - рычаг задней подвески
Проверка деталей задней подвески Королла
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте
состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески.
Резинометаллические шарниры (сайлентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
- признаки старения резины;
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
- признаки старения, трещины;
- одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, сильной коррозии, трещин и пр.) элементов подвески.
При проверке внимательно осмотрите
1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.
2. . и верхнего креплений амортизаторов.
3. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевания не допускаются.
4. Резинометаллические шарниры (сай-лентблоки) рычагов задней подвески.
5. Подшипники ступиц задних колес. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфт, замените заднюю ступицу в сборе с подшипниками.
6. Пружины, верхнюю и нижнюю прокладки пружины.
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.
Замена заднего амортизатора Тойота Королла
Амортизаторы (левый и правый) заменяйте комплектом.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
5. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку задней подвески опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
6. Откройте крышку багажника и снимите облицовку с соответствующей стороны
7. . для доступа к верхнему креплению амортизатора.
8. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шестигранным ключом шток амортизатора от проворачивания.
9. Снимите шайбу.
10. . и верхнюю резиновую подушку.
11. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага, удерживая вторым ключом болт от проворачивания.
12. Снимите болт.
13. Отсоедините амортизатор от рычага
14. . и снимите амортизатор с автомобиля.
15. При необходимости снимите защитный пластиковый чехол.
16. . и резиновую подушку верхнего крепления амортизатооа.
17. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
18. Аналогично замените второй амортизатор (соответственно правый или левый).
Вам потребуется приспособление для сжатия пружин.
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:
- видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;
- сильно выраженные следы соударения витков пружины.
Пружины (левую и правую) заменяйте комплектом.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
5. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину
6. Снимите пружину.
7. Снимите верхнюю
8. . и нижнюю упругие прокладки пружины.
Вместе с пружиной рекомендуется заменить верхнюю и нижнюю упругие прокладки.
9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.
10. Аналогично замените вторую пружину (соответственно правую или левую), поскольку пружины меняются парами.
Замена задней ступицы Королла
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса
6. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг и трос привода стояночного тормоза, и подвяжите, например, к пружине задней подвески, не допуская натяжения или перегибов шланга.
7. Снимите тормозной диск
8. Через технологические отверстия выверните четыре болта крепления ступицы к рычагу задней подвески и снимите ступицу заднего колеса.
Ступица задней подвески не разборная. При выходе из строя ее подшипника ступицу заменяют в сборе.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.
3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
5. Установите под балку задней подвески опору.
6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с левой и правой стороны автомобиля.
7. Снимите суппорты
8 . тормозные диски
9. . и ступицы задних колес левой и правой стороны автомобиля.
10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля.
11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля.
12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги 8 сторону с левой и правой стороны автомобиля.
13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески.
14. . снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками елевой и правой стороны автомобиля.
15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески.
16. . и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля.
17. Отверните гайки крепления кронштейнов.
18. . снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.
19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески
20. . отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля.
21. Снимите пружины задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.
22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.
23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты.
24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником).
25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.
26. Прокачайте гидропривод тормозной системы и отрегулируйте привод стояночного тормоза
Основные узлы и агрегаты Тойота Королла (вид снизу спереди, защита картера двигателя для наглядности снята): 1 - тормозной механизм переднего колеса; 2 - аммортизаторная стойка передней подвески; 3 - компрессор кондиционера; 4 - конденсор кондиционера; 5 - стартер; 6 - электровентилятор системы охлаждения двигателя; 7 - картер сцепления; 8 - датчик температуры наружного воздуха; 9 - коробка передач; 10 - рычаг передней подвески; 11 - привод переднего колеса; 12 - стабилизатор поперечной устойчивости; 13 - подрамник; 14 - приемная труба; 15 - пробка маслосливного отверстия; 16 - двигатель; 17 - масляный фильтр
Основные узлы и агрегаты автомобиля (вид снизу сзади): 1 - ниша запасного колеса; 2 - наливная труба; 3,9 - тормозные механизмы задних колес; 4,10 - амортизаторы; 5,11 - пружины задней подвески; 6 - балка задней подвески; 7 - топливный бак; 8 - глушитель; 12 - подводящая труба
Идентификационная наклейка Тойота Королла: 1 - завод-изготовитель; 2 - идентификационный номер автомобиля; 3 - разрешенная максимальная масса автомобиля; 4 - разрешенная максимальная масса автомобиля с прицепом; 5 - допустимая нагрузка на переднюю ось автомобиля; б - допустимая нагрузка на заднюю ось автомобиля; 7 - кодовое обозначение модели; 8 - код цвета/отделки салона; 9 - код передаточного числа главной передачи/тип трансмиссии; 10 - код завода
Чтобы увидеть номер, необходимо снять декоративную облицовку и отвести в сторону вырезанную часть коврика.
Расшифровка кодового обознчения модели ZRE151L - AEGDKW:
ZRE151 - номер рамы;
L - тип рулевого управления кузова (левостороннее);
А - производитель (Toyota Motor Corporation); Е - тип кузова (четырехдверный седан);
G - тип трансмиссии;
К - тип двигателя;
W - рынок сбыта (Европа).
Модель и номер двигателя Тойота Королла выбиты на приливе блока цилиндров в его правой передней части:
Подвеской в автомобиле называется система подрессоривания, которая гасит толчки, возникающие при езде по неровной дороге. Передняя и задняя подвески вместе с колесами образуют ходовую часть автомобиля. Подвеска – сложный узел, состоящий из направляющих, упругих, амортизирующих элементов и элементов крепления.
Подвеской в автомобиле называется система подрессоривания, которая гасит толчки, возникающие при езде по неровной дороге. Передняя и задняя подвески вместе с колесами образуют ходовую часть автомобиля. Подвеска – сложный узел, состоящий из направляющих, упругих, амортизирующих элементов и элементов крепления. Механические элементы сочетаются с пневматическими, гидравлическими, электрическими. В одном авто могут использоваться передняя и задняя подвески разного типа. Так, передняя подвеска Тойота Королла независимая, типа Макферсон, а сзади полузависимая, типа торсионная балка.
Функции подвески
Подвеска – связующее звено между колесами и основной несущей системой автомобиля – рамой и кузовом. Этот узел обеспечивает подвижное, не слишком жесткое соединение колес с кузовом, при котором они перемещаются вверх-вниз относительно рамы и кузова авто. Обеспечивая вертикальные перемещения колес, подвеска одновременно ограничивает их поперечные и угловые движения, из-за которых ухудшается устойчивость автомобиля. Если бы не подвеска, любой толчок при соприкосновении колес с дорогой в полной мере передавался бы на кузов, а автомобиль вместо того, чтоб подпрыгивать на ухабах, вилял бы влево-вправо. Подвеска решает такие задачи:
- за счет связи подвижных и неподвижных элементов обеспечивает движение автомобиля, разгон и торможение, совершение поворотов и боковых маневров;
- повышает устойчивость авто и улучшает управляемость, обеспечивает плавный ход, предотвращает заносы и опрокидывания;
- стабилизирует положение автомобиля при поворотах;
- поглощает энергию толчков, защищает кузовные детали от преждевременного износа и делает поездку более комфортной для водителя и пассажиров.
Виды подвесок
Подвески появились еще до изобретения автомобилей. Прообразом современных автомобильных подвесок можно считать систему подрессоривания карет – их салон подвешивался на кожаных ремнях или цепях. Но такая конструкция гасила толчки только при небольшой скорости. В 1804 г. Обадия Элиотт запатентовал подвеску на продольных рессорах дугообразной формы, рессоры изготавливались из стали, реже – из упругого дерева. Усовершенствованные подвески этого типа широко использовались в автомобилях с момента их появления и до 70-х годов прошлого века, а на отдельных моделях встречаются и в наши дни.
Подвески, которые использовались в разные эпохи на различных видах транспорта, отличались друг от друга особенностями конструкции. Направляющими элементами служили продольные или поперечные рессоры или рычаги. В качестве упругих элементов выступали пружины, рессоры, торсионы, резиновые блоки, пневмобаллоны, гидропневматические элементы. За 2 с лишним столетия появились десятки конструктивных разновидностей этого узла. Наиболее общим является разделение подвесок по типу связи колес, расположенных на одной оси. По этому принципу их делят на:
- зависимые;
- независимые;
- полузависимые.
Зависимая подвеска жестко связывает колеса посредством неразрезной балки, поэтому левое и правое колесо всегда взаимно параллельны. Недостатки такой конструкции проявляются при поездках по неровной дороге: при наезде одного колеса на препятствие наклоняются оба. Основное достоинство зависимой подвески – простота конструкции и невысокая цена. Автомобилисты полушутя говорят, что независимая подвеска удобнее до тех пор, пока ее не нужно ремонтировать. В наши дни передние зависимые подвески на легковых авто не используются, за исключением некоторых внедорожников, а задние устанавливаются в основном на бюджетных переднеприводных автомобилях.
В независимой подвеске колеса не связаны жестко и перемещаются автономно друг от друга, система гашения колебаний у правого и левого колеса своя. Их могут связывать качающиеся полуоси, система продольных, поперечных или косых рычагов. В моделях с двойными поперечными рычагами могут использоваться дополнительные рычаги, такая конструкция называется многорычажной. Из-за сложности конструкции производство и обслуживание многорычажной подвески обходится дороже, чем других типов, зато она обеспечивает максимально комфортное управление.
Для поездок по пересеченной местности предпочтительней упрощенный тип независимой подвески – McPherson (Макферсон, плавающая свеча). Именно эту систему используют в качестве передней подвески Toyota Corolla. В подвеске Макферсон амортизационная стойка состоит из пружины и телескопического амортизатора. Верхняя часть амортизатора крепится к кузову упругим шарнирным соединением, что позволяет ему раскачиваться. Принцип работы подвески с амортизационной стойкой наглядно показан на видео.
Полузависимая подвеска стоит дешевле независимой, проще в обслуживании и обеспечивает более плавный ход и улучшенную управляемость в сравнении с зависимой. Заднюю подвеску в переднеприводных автомобилях часто делают полузависимой, наиболее распространенный тип – торсионная балка. Сама балка, соединяющая колеса, жесткая, но к кузову она крепится посредством упругих элементов – торсионов. Торсион – стержень, который при перемещении рычага подвески скручивается. Когда одно из колес оси наезжает на небольшое препятствие, его колебания не передаются на второе колесо. Но если неровности солидные, диапазон колебаний колеса увеличивается и наличие связи между колесами все же дает о себе знать.
Элементы подвески
Выделяют три основных группы элементов подвески:
- направляющие и связующие – рычаги, которые соединяют колеса с кузовом и обеспечивают их перемещение относительно друг друга;
- упругие – в Toyota Corolla к ним относятся пружины, которые равномерно распределяют на кузов нагрузку от неровностей дороги;
- гасящие (демпфирующие) – амортизаторы – гасят колебания кузова, которые возникают при передаче на него нагрузки упругими элементами.
Также в конструкцию подвески входят:
- поворотные кулаки;
- ступицы колеса с тормозными дисками;
- стабилизатор поперечной устойчивости;
- подрамник;
- элементы крепления – сайлентблоки, шаровые шарниры или опоры, болтовые соединения, кронштейны.
Узел, соединяющий колеса одной оси, называется мостом. У независимой подвески он разрезной, у зависимой и полузависимой – неразрезной, выполнен в виде полой балки.
Назначение элементов
Посредством подрамника подвеска соединяется с кузовом, к ней же крепится ряд элементов самой подвески, в частности, рычаги. Рычаг подвески – литая или штампованная металлическая деталь, которая обеспечивает движения колеса верх-вниз, но ограничивает его продольные и поперечные движения. Это связующее звено между подрамником подвески и колесом. Но к колесу он подсоединяется не напрямую. Рычаг одним концом крепится к подрамнику, другим – к поворотному кулаку.
Поворотный кулак отвечает за повороты автомобиля, это связующее звено между ходовой частью и рулевым управлением, к нему крепятся рулевые тяги. В него же вставляется ступица колеса. Поворотный кулак передает усилие, которое прикладывают при вращении руля, на элементы подвески, а ступица посредством подшипников обеспечивает вращение колеса. На ступицу передается и усилие торможения посредством тормозного диска. Диск может устанавливаться на ступицу или составлять с ней единое целое.
Важнейший элемент подвески – амортизационная стойка, объединяющая упругий и гасящий элементы. В стойке McPherson амортизатор находится внутри пружины, также в состав этого узла входит ряд вспомогательных деталей:
- гнездо пружины;
- опора и фиксирующий ее колпачок;
- верхний и нижний изоляторы;
- резиновый демпфер и пылезащитное кольцо.
Через стойки с рычагами соединяется упругая штанга – стабилизатор поперечной устойчивости. Он ограничивает раскачивание автомобиля и уменьшает его крен при поворотах.
Существует такое понятие, как жесткая или мягкая подвеска. Чем сильнее способен сжиматься и растягиваться упругий элемент и чем интенсивнее амортизатор поглощает колебания, тем мягче подвеска. Жесткая подвеска хуже смягчает толчки, но лучше обеспечивает устойчивость авто на поворотах. Мягкая делает поездку более комфортной, но до определенного предела. Авто со слишком мягкой подвеской не только сильно раскачивается при маневрировании, амплитуда колебаний кузова при движении по прямой тоже возрастает. Качка из-за чрезмерно мягкой подвески столь же неприятна, как тряска из-за очень жесткой. Так что производители стремятся найти идеальный баланс мягкости-жесткости.
Элементы крепления обеспечивают соединение функциональных элементов подвески между собой и крепление подрамника к кузову. Сайлентблок – это шарнир из металлических втулок, между которыми расположена упругая резиновая или полиуретановая вставка. Его основное назначение – соединять узлы и гасить колебания при передаче усилий между ними. В подвеске он служит для крепления рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Шаровые опоры обеспечивают подвижное шарнирное соединение рычагов с поворотными кулаками. От загрязнений их защищают пыльники. К вспомогательным элементам подвески относятся также втулки, резиновые подушки крепления.
Слабые места подвески
Именно соединительные элементы подвергаются наибольшей нагрузке и чаще всего нуждаются в замене. Так, если слышен стук передней подвески Тойота Королла или она издает скрип на кочках, причина может крыться в износе деталей стойки или соединительных элементов. Среди контрактных запчастей к подвеске Тойота Королла наиболее востребованы стойки. Амортизационная стойка может меняться в сборе, но чаще амортизаторы изнашиваются, когда ресурс пружины еще не выработан. Амортизаторы передней подвески необходимо менять попарно, одновременно с ними меняются расходники – пыльники, демпферы (отбойники), втулки, подкладки под пружину.
Быстроизнашиваемые резинотехнические элементы необходимо заменять новыми, как и болты, гайки с сорванной резьбой. Если же диагностика подвески Тойота Королла показала, что вышел из строя амортизатор, лопнула или просела пружина стойки, деформировались тяги рычагов, стабилизатора, сам стабилизатор поперечной устойчивости, балка, можно использовать в ремонте подвески Тойота контрактные запчасти.
По отзывам автовладельцев, задняя и передняя подвески Toyota Corolla в силу простоты конструкции очень надежны, даже на российских дорогах их сложно убить. Амортизаторы выдерживают до 100 тыс. км пробега, подшипники ступиц – до 150 тыс., сайлентблоки и шаровые опоры – до 200 тыс. А вот втулки и подшипники передних стоек нуждаются в замене чаще. Прочие элементы изнашиваются слабо, разве что могут деформироваться в аварии.
Читайте также: