Тойота королла температура поднимается
Тойота Королла E150 (2010+). Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)
Причины перегрева двигателя
1. Нехватка жидкости
Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.
2. Проблемы с радиатором
3. Проблемы с термостатом
Что делать при перегреве
Если нет явных признаков протекания в системе, то когда давление снизилось (шланги стали мягкими) можно открыть пробку радиатора и долить выкипевшую жидкость. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы холодная жидкость не вызвала быстрого охлаждения.
Закрыв пробку, запустить двигатель. Если температура резко не поднимается и нет протечек, можно двигаться в сторону сервиса для выяснения причины закипания и её устранения.
Если температура резко повышается, то нужно провести диагностику. При отсутствии возможности устранения неисправности самостоятельно, лучше не рисковать и воспользоваться помощью.
Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить
Практически любой элемент системы охлаждения в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, может быть несколько:
Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть пробит, для устранения течи и используются герметики, или осуществляется замена.
Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Это может происходить из-за использования некачественных охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды, форсирование водных преград..
Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.
Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к плохой циркуляции по системе охлаждения.
Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка не крутится и не охлаждает радиатор.
Нарушение уплотнения камеры сгорания
Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда прогорают прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.
Чего нельзя делать при закипевшем моторе
После остановки и открытия капота, многие водители пытаются устранить причины закипания, не всегда понимая процесса.
Ни в коем случае нельзя открывать пробку расширительного бочка или радиатора. При кипении, то есть значительном расширении охлаждающей жидкости и переходе её в газообразное состояние, резко поднимается давление в системе. Открывание пробки провоцирует выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – ожог рук и лица почти неизбежен! При этом стоит учесть и технический момент – уходит жидкость, которая призвана выравнивать температуру, снижая её в самых горячих местах.
Нельзя поливать разогретый мотор водой. Резкий перепад температур может привести к микротрещинам, которые проявят себя позже, и к растрескиванию металлических частей. Но для ускорения процесса охлаждения можно полить радиатор.
Профилактика
Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.
Добрый день. Во время прихода жары, а именно выше +35 при езде с кондеем стала подниматься температура двигателя и на холостых оборотах моргает в пол накала лампочка давления масла. Во время езды маслёнка тухнет. Если не предпринять меры ( включение печки и т.д), то температура ОЖ поднимется до критической. Без кондея не ездил, сравнить не с чем. Скажите, это всё из за жары или что то нужно менять, ремонтировать? Р.С. Это всё при езде по городу, на малой скорости.
Toyota Corolla 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 25
Сегодня поменял масло, фильтр маслянный и покатался по городу. Масленка не моргала. А радиатор продул компрессором. Правда на выходных на перевал поднимался, жара, скорость малая и стрелка чуть выше нормы поднималась но не критично.
Тоже моргает лампочка, если толкаться по пробкам с кондеем в жару. Стрелка температуры не поднимается дальше середины…
я бы замерил давляк…это не сложно.датчик давления масла над маслофильтром стоит.
За бортом +26. Сегодня ездил без кондея. Температура в норме.
Обычно такие первые, нехорошие признаки износа шеек коленвала или распредвалов, возникают после продолжительной езды по трассе на высоких оборотах.
термостат исправен?
радиатор чистый?
Термостат хз. Радиатор визуально чистый
патрубки у радиатора нагреваются?
на королле он снизу забивается песком наглухо.радиатор кондея через более крупные соты легко всё это пропускает, а радиатор охлаждения ож всё это ловит…
Термостат хз. Радиатор визуально чистый
Ты смотрел с какой стороны на радиатор? Нужно открутить верхние крепления и заглянуть между радиаторами. Там обычно все говно собирается.
Хорошо, сделаю так. Я ещё не всё изучил. Машина у мена три месяца.
И не поленись, либо воздухом продуй либо водой из шланга пролей, на внешнюю чистоту не обращай внимание.
Компрессор есть продую
Жду выходных. Пока езжу так, температура не поднимается.
Реле барохлило (контакты) отказ вени и подъем температуры, может фриз поменять и промыть радиатор.
А какое масло? И как давно менял?
Масло тойота 5-30. Менял пару тысяч назад.
Антифриз тоже свежий? Если нет, все же лучше поменять и промыть систему.
В нормальном режиме — он должен справляться, даже с кондеем.
Если масло свежее, значит не в нем дело. И лампа моргала по другим причинам.
Возможно износ уже большой в моторе. И от температуры зазоры совсем стали большие. Вот и не хватало давления масло.
Я бы порекомендовал перейти на 5-40. Но с таким пробегом может быть расход масла. Так что тут палка о 2х концах.
Но на густом масле она подольше проедет, даже с большими зазорами в моторе.
Я на 5-50 езжу. Уже за 360 на одометре — и все норм пока)
Меня больше пугает почему маслёнка в полнакала мигает на холостых при этом
Помогите! Проблема с температурой на королле ае 100. Быстро поднимается t!
Уважыемые посетители сайта. Помогите советом! У меня на сотой королле (5а) быстро поднимается температура до рабочей, до этого поднималась выше ( закипала) поменял термостат, эффекта нет. Патрубки горячие-оба.
Если снять термостат и проверить есть ли циркуляция:
1) если нет циркуляции то, возможно завоздушенность ( как развоздушивать), или газы (выдуло прокладку,если и выдуло, то по какой причине?)
2) если она ( циркуляция ) есть, то какие причины м.б.
Заранее всем большое спасибо.
можно крышку радиатора снять и завести, видно будет циркуляцию. только на холодном желательно открывать.
может грязи много и внутри и снаружи радиатора?
а быстро - это сколько в минутах?
при исправной помпе завоздушенности быть не может. максимум- может быть завоздушена печка, что на теплообмен движка не влияет, лечится так- мордой в горку покруче и погазовать. если пробило прокладку ГБЦ- то жидкость у тебя будет выгонять в расширительный бачок, а из него- на улицу. если замечал, что в расширительном бачке ОЖ стало намного больше, чем было- то это, % 99, она. иногда эти газы хорошо показывает "изделие № 2", надетое на горловину радиатора, вместо крышки. если же с циркуляцией все нормально, термостат исправен или вообще снят, а перегрев имеет место быть- из причин остается только в хламину забитый радиатор. ну и еще один маловероятный момент, до кучи. попробуй поменять пробку радиатора, на такую же, с таким же давлением сработки, с заведомо исправной машины- есть небольшая вероятность, что не срабатывает клапан, через который в остывающий двигатель засасывается антифриз из расширительного бачка, и следующий запуск двигателя происходит с незаполненной системой охлаждения.
крышку поменял сразу же, разве когда стоит термостат циркуляцию будет видно. я вот думаю снять его вообще и без него попробовать завести и посмотреть есть ли циркуляция.
еще момент, был такой ньюанс: в городе на одном и том же пригорке ( немного крутом) температура поднималась ( включал печку, опускалась ), причем такое происходило два раза.
радиатор забит ( тока не печки)
слеи всю жижу и залей-сколько влезет?
и не может,чтоб сразу при прогреве 2 патрубка были горячии!!
термос менняй-резинка на термосе афно должно все с натягом маленьким заходить
Здравствуйте форумчане. такая вот уменя проблема. езжу на тойоте спринтер 1992 г. АЕ100. эксплуатирую авто почти год все нормально было..стояло авто 2 дня на улице в - 23..решил запустить чтоб загнать в гараж. с пульта запустил прогрел на 15 минут. когда сел в авто на датчике температура стояла рабочая а печка дует холодным.открыл капот пощупал нижний патрубок он холодный верхний горячий.антифриз на месте что в расшерителе что в радиаторе но заметил стало капать возле патрубка который соединяет помпу с блоком ведать нашло слабое место. иду дальше. кран отопителя работает он был открыт . кароче сел я и поехал до гаража..там у же приехал увидев что патрубок то вообще лопнул где помпа стоит и из него антифриз сочился. антифриз кстати свежий. на следующий день снял помпу она была в хорошем состоянии лопасти на месте. все равно поставил новую была в запасе,потом проверил термостат снял его и закинул в кастрюлю перед закипом воды открылся значит рабочий он на 82 градуса.иду дальше поставив все на место. запускаю авто температуру тяжело набрал до рабочей на улице холодно как ни как.и все так же самое температура рабочая стоит и на пригорке газовал мордой к верху все равно нижний холодный верхний горячий но с печки стало дуть чуть теплым воздухом в отопитель шланги тепллые идут. я думаю может это воздух в системе уже не знаю как его выгнать. так как машину собирал 2 дня подключал переноску через акум может подсел. и когда температура набралась включая свет начинают плавать обороты от 750 до 850 свет выключаю все нормально . что думаете. может кто сталкивался.
Если при полностью прогретом двиге нижний патрубок на основной радиатор остается холодным, то не работает термостат, ведь циркуляция то идет по малому кругу и кипячение его в кастрюле не дает основание считать его на 100% рабочим. По постоянному завоздушиванию системы тоже в первую очередь внимание на него, правильно ли установлен .. Для проверки (грубой) можно при хорошо прогретом двиге (если нижний патрубок все равно холодный) чем-нибудь (деревом, или мягким металлом, без фанатизма, конечно) постучать по корпусу термостата, если откроется и нижний патрубок начнет прогреваться, то это уже 200% термостат виновен, хотя может и не открыться, тут уж раз на раз не приходится.. Но, лично, я в подобной ситуации термостат заменил бы, ибо часто бывают дальние поездки и не хочу где-нить на трассе поиметь проблемы, да еще и зимой .. Кста, подобное, было у меня на предыдущей Королле, термостат подклинил в закрытом положении и на скорости (зимой) температура лезла круто вверх, пришлось 200 верст до дома добираться не спеша, с постоянным контролем темпы. После замены все стало как надо.
Помогите советом! У меня на сотой Королле (5а) быстро поднимается температура до рабочей, до этого поднималась выше (закипала). Поменял термостат, эффекта нет. Патрубки горячие - оба.
Если снять термостат и проверить есть ли циркуляция:
1) если нет циркуляции то, возможно завоздушенность (как развоздушивать?), или газы (выдуло прокладку, если и выдуло, то по какой причине?).
2) если циркуляция есть, то какие причины могут быть?
Лучшие
При исправной помпе завоздушенности быть не может. Максимум может быть завоздушена печка, что на теплообмен движка не влияет. Лечится так: мордой в горку покруче и погазовать.
Если пробило прокладку ГБЦ, то жидкость у тебя будет выгонять в расширительный бачок, а из него на улицу. Если замечал, что в расширительном бачке ОЖ стало намного больше, чем было - то это 99% она. Иногда эти газы хорошо показывает "изделие № 2", надетое на горловину радиатора вместо крышки.
Если же с циркуляцией все нормально, термостат исправен или вообще снят, а перегрев имеет место быть - из причин остается только в хламину забитый радиатор.
Ну и еще один маловероятный момент, до кучи. Попробуй поменять пробку радиатора на такую же с таким же давлением сработки с заведомо исправной машины. Есть небольшая вероятность, что не срабатывает клапан, через который в остывающий двигатель засасывается антифриз из расширительного бачка, и следующий запуск двигателя происходит с незаполненной системой охлаждения.
Все ответы
Можно крышку радиатора снять и завести, видно будет циркуляцию. Только на холодном желательно открывать.
Может грязи много и внутри и снаружи радиатора?
А быстро - это сколько в минутах?
При исправной помпе завоздушенности быть не может. Максимум может быть завоздушена печка, что на теплообмен движка не влияет. Лечится так: мордой в горку покруче и погазовать.
Если пробило прокладку ГБЦ, то жидкость у тебя будет выгонять в расширительный бачок, а из него на улицу. Если замечал, что в расширительном бачке ОЖ стало намного больше, чем было - то это 99% она. Иногда эти газы хорошо показывает "изделие № 2", надетое на горловину радиатора вместо крышки.
Если же с циркуляцией все нормально, термостат исправен или вообще снят, а перегрев имеет место быть - из причин остается только в хламину забитый радиатор.
Ну и еще один маловероятный момент, до кучи. Попробуй поменять пробку радиатора на такую же с таким же давлением сработки с заведомо исправной машины. Есть небольшая вероятность, что не срабатывает клапан, через который в остывающий двигатель засасывается антифриз из расширительного бачка, и следующий запуск двигателя происходит с незаполненной системой охлаждения.
Крышку поменял сразу же. Разве, когда стоит термостат, циркуляцию будет видно? Я вот думаю, снять его вообще и без него попробовать завести и посмотреть есть ли циркуляция.
Еще момент, был такой нюанс: в городе на одном и том же пригорке (немного крутом) температура поднималась (включал печку, опускалась), причем такое происходило два раза.
У меня вот вообще нет делений, есть зона С и зона H, когда стрелка отклонилась от C значит процесс нагрева пошел, когда полностью прогрета - стрелка строго вниз смотрит, если стала вправо чуть отклоняться - значит перегреваться маленько стала движка (такого не было никогда), если в красную зону подходит - ну тут дело совсем пахнет перегревом, надо что-то предпринимать. А сколько по градусам отклонение стрелки тоже на градусы я не знаю, да и зачем мне это? На многих авто сейчас ставят индикатор - как загорелся-значит перегрев и никаких шкал совсем нет.
9 8
У меня вот вообще нет делений, есть зона С и зона H, когда стрелка отклонилась от C значит процесс нагрева пошел, когда полностью прогрета - стрелка строго вниз смотрит, если стала вправо чуть отклоняться - значит перегреваться маленько стала движка (такого не было никогда), если в красную зону подходит - ну тут дело совсем пахнет перегревом, надо что-то предпринимать. А сколько по градусам отклонение стрелки тоже на градусы я не знаю, да и зачем мне это? На многих авто сейчас ставят индикатор - как загорелся-значит перегрев и никаких шкал совсем нет.
у тебя панель приборов другая, со стрелкой, а у меня на делениях на подобе как в 10-ом кузове, Мне тоже как бы это мало важно просто для себя хочетса знать
3,277 979
23 0
9 8
да о такой, вот она у меня поднимается на пять делени, если рабочая температура движка 85-90 градусов(я так считаю потому что при 93град. срабатывает дивузор - а отключается он при 85град) ,то получается в среднем 17-18 градусов одно деление,
3,277 979
9 8
получается что так, но а с другой стороны во многих машинах температурный датчик стоит от 50 до 120, в таком случаи если всего 9делений то выходит 120/9 равно 13,3 на одно деление и в итоге 65 градусов рабочая температура двигателя
23 0
получается что так, но а с другой стороны во многих машинах температурный датчик стоит от 50 до 120, в таком случаи если всего 9делений то выходит 120/9 равно 13,3 на одно деление и в итоге 65 градусов рабочая температура двигателя
Странный подсчет, если во многих машинах датчик от 50 до 120, то почему в Королле от 0 до 120? очевидно надо считать (120-50)/9= 7,8 градусов и тогда рабочая температура на 5-ом делении от 81 градуса до 89 градусов, что видимо и недалеко от истины
3,277 979
Читайте также: