Тойота королла глохнет на ходу причины
Королла 100 неожиданно резко глохнет при движении или при стоянке/прогреве
Королла 100 (104 кузов, 4а-фе, автомат, 4вд). История длинная, может где разгадка будет ))))
Все было хорошо, но после мороза (с -4 до -35 упала температура за день) сел аккум. Зарядил его, при -15 попробовал завести - стартер крутит, вообще не хватает движок. Разрядил аккум в ноль, еще раз зарядил, та же ситуация. В третий раз зарядил - двиг завелся с полоборота (т.е. свечи едва ли были залиты).
Поехал по делам, километров 20 проехал без проблем, с остановками. Завел машину с брелка, погреть, поработала минут 5 и заглохла резким падением оборотов сразу в ноль. За 4 года эксплуатации НИ РАЗУ не глохла машина заведенная. Завелась с полоборота, проехал 5 км. и на ходу двиг заглох - стрелка тахометра упала в ноль. Остановился, завел - проехал 300 метров - ситуация повторилась. Еще раз проехал буквально 100 метров, заглох.
Завожу машину - двигатель работает ровно, как обычно, обороты не плавают, посторонних звуков нет. Секунд через 30 хоп - глохнет. Снова завожу, пробую обороты увеличить - начинаются чудеса, стрелка тахометра мгновенно скачет 2000 - 1500 - 1000 - 2000 оборотов. Не плавно, а ОЧЕНЬ РЕЗКО. Отпустил газ, двиг крутился около 700 оборотов секунд 10, заглох.
На следующий день решил перегнать машину, сначала своим ходом, сколько сможет. Завел, поехал. Выбрал не выше 2 передачи, держал правой ногой газ, левой тормозил. Сразу начались резкие скачки оборотов, не плавающие, а именно РЕЗКИЕ, но ехать удавалось. Через 2 км. на светофоре заглох, завелся со второй попытки. При первой крутил стратер и не было даже попыток схватить, при второй с полоборота завел. На следующих светофорах повторялось. Раза 3 машина глохла, но катясь на включенной передаче (автомат в режиме 2) вдруг снова двиг заводился и давал ехать, при этом если я не успевал скинуть обороты (ногу с газа) успевала пинануть коробас, 3 тыщ. аж накручивала).
Километров через 10 ехать стало просто невозможно, раза 3 еще заводил после того, как глохла. Но больше мучений чем движения было, т.е. ситуация снова ухудшалась. При этом температура движка была в норме, никаких значков типа аккума не загоралось (кроме момента заглохшего движка). Загорался лишь чек-енджин, после заводки горел секунд 5 и гас. При движении включал/выключал печку, магнитолу - не влияло.
В гаражах ситуация повторилась. То заводится нормально, то вообще не хватает, можно хоть год крутить стартером. Работает двиг ровно, и мгновенно глохнет. Такого не было никогда, и ничего не ухудшалось в последнее время.
Какие есть идеи? Может быть виновата сигналка (блокировка), бензонасос, датчик? Ломаем голову с мужиками.
Всем привет!
В общем, приключилась с нами одна проблема — ехал утром на работу и на ходу начала глохнуть. И как всегда в неподходящем месте — на Академическом мосту, где и свернуть-то некуда. Спасибо пареньку, остановился, спросил чем помочь, оттолкали с ним на пятачек около примыкания со Старокузьмихинской. Первым делом полез к бензонасосу — постучал по нему, вроде завелась — едем дальше! Но не тут-то было — только проехал мост, как опять заглохла и вовремя подвернулся карман для маршруток. Здесь уже завис дольше, обзванивал знакомых, кто сможет помочь, но все как назло заняты. Опять полез к бензонасосу, снял, покрутил, опять постучал)) Вроде завелась, проезжаю метров 500 и глохнет прям на выезде на Партизанскую! Жопа)) Откатываюсь кое-как к отбойнику, прошу помощи у парня на белом седане (не запомнил марку), пока выталкиваем останавливается паджерик и предлагает утянуть. Благо нашёлся трос, и вот уже короллка во дворах на парковке, а я еду на ОТ в Автоград за новым бензонасосом.
Цены на него скачут от 700р за китайца до 3500 за оригинал. Подвернулся денсо за 1200р (вроде всё при нём — мэйд ин жапан, коробка тойотовская, хз почему так дёшево). Пока ездил, прошло 3 часа, воткнул новый — завелась, доехал до работы.
Вечером поехал за семейством и не доезжая 1км опять заглохла, и опять на Академическом мосту. Хорошо хода хватило дотянуть до кармана на съезде. Здесь и пришвартовался на долгих 3 часа. Тачка больше не завелась.
Проверил чек — выдает ошибку №14 — нет сигнала от минуса катушки зажигания №1. Что странно — у меня-то трамблёр!
Судя по прошлым ситуациям, она заводилась когда остывала и глохла при прогреве. Подождал, остыла — не завелась (( Позвонил другу, по совместительству соседу с просьбой отбуксировать до дома… Время 21.30, значит танцы с бубном откладываются на завтра.
Завтра наступает, мониторю интернет, нахожу похожие симптомы — грешат на катушку зажигания в трамблёре.
Трамблёр контракт от 4т.р. — до свидания… Катушка от 700р и до бесконечности под заказ. Нахожу в автотрейде сат — есть в наличии. Как бы я не хаял продукцию сат, но "здесь и сейчас" она решает. Придётся брать.
Попутно снял свой трамблер, разобрал его (самое сложное — отщелкнуть без потерь бегунок). Звоню обмотки катушки:
— первичная — по мануалу "на холодную" 1 Ом с копейками, моя 30-35 Ом, при этом периодически сопротивление пропадает вовсе.
— вторичная — по мануалу "на холодную" 9-15 кОм, моя 12.5 — значит в норме.
Коммутатор проверил не снимая — все показания, кроме одного совпадают с книжкой, но его найти нереально. Конденсатору тоже поплохело, но судя по его виду — уже давно и особых проблем не возникало, значит он может подождать. Поискал заменители — пишут что ставят от таза, но по характеристикам он явно не подходит, получается кот в мешке.
Ковыляю за катушкой, новую сразу же на месте прозвонил — показания как надо. Возвращаюсь домой, пытаюсь снять старую — но 2 из 4-х винтов прикипели, пришлось по варварски их высверлить.
Ремонт и обслуживание
Важно! Правильная эксплуатация автомобиля помогает избежать большей части неисправностей, из-за которых глохнет мотор.
Основные варианты появления глохнущего мотора
Машина глохнет на ходу и потом заводится по ряду причин, которые необходимо идентифицировать и устранить.
Наиболее часто встречающиеся:
- Некорректно подается топливо.
- Нет искры.
- Возможные неисправности в механике.
Основные причины, из-за чего глохнет двигатель, имеют достаточно много особенностей, и в каждом части встречающееся пункте есть разные моменты, идентифицирующие поломку.
На заметку! Одним из наиболее частых моментов механических неисправностей является обрыв ремня ГРМ и заклинивание двигателя. В данном случае из-под капота слышен сильный грохот, соответственно, причина сразу понятна.
Свечи зажигания
Тойота Королла глохнет на ходу в большинстве возникающих вариантов из-за отсутствия искры в свечах зажигания. Это происходит из-за следующих причин:
- засорение контактов;
- образовавшийся налет, покрывает весь контур свечи;
- неисправная подача напряжения.
Комплект свечей сигнализирует о неисправности специфическим звуком трения в двигателе, при этом автомобиль сильно дергается и вибрирует на ходу.
Неисправное электроснабжение
Ряд явных причин, из-за которых глохнет двигатель на ходу на любом варианте езды при проблемах в электроснабжении:
- Плохой контакт с клемм для недавно приобретенного аккумулятора;
- Появление пробоев или слабый контакт на проводах с высоким напряжением;
- Возникновение поломок в зажигательных катушках или в генераторе.
Как правило, провода меняют, а засорившиеся катушки чистят. Проблемы, появившиеся в генераторе, требуют более детального рассмотрения — это либо обрыв ГРМ ремня, либо поломка в зажигательных катушках.
Обрыв ремня ГРМ — это часто встречающаяся неисправность во внутренней части агрегата, и ее можно заметить по некорректной работе датчиков на приборной панели.
Катушки зажигания. Здесь двигатель на ходу сильно грохочет и чаще всего перестает работать. Появление таких моментов способствует обязательной проверке именно этого узла.
Другие неисправности
Вне зависимости как заводить машину — на холодную или ехать на прогретом двигателе, проблемы могут возникнуть для любой модификации Тойота Королла, и они кроются не только в электроснабжении. Обязательно нужно сконцентрироваться и на системах подачи воздуха и топлива. Кроме того, довольно часто на некорректную работу автомобиля влияют неисправные узлы, которые отвечают за отведение газа после отработки.
Топливная подача
Совет! Если машина перестает ехать и барахлит на ходу сразу после заправленного топлива или значительно падает мощность двигателя — проблема в топливной смеси. Здесь необходимо слить некачественную смесь, промыть трубки и мотор.
Перебои в подаче смеси топлива
Двигатель может перестать работать и не давать ходу на некорректной подаче топливной смеси. Обычно это происходит из-за загрязнения некоторых комплектующих системы:
- топливный фильтр;
- форсунки инжектора;
- дроссельные заслонки;
- бензонасос.
Есть еще момент, которые стоит учитывать — в бензонасосе может закипеть бензин. Чаще всего это происходит в очень жаркую погоду. Здесь стоит просто дать автомобилю остыть.
На заметку! Помочь остыть бензонасосу можно с помощью куска плотной ткани. Его необходимо хорошо смочить хорошо охлажденной или ледяной водой и накинуть на корпус сверху.
Система подачи воздушной смеси
Основными причинами в данном случае являются:
- засорение воздушного фильтра;
- поломка регулятора, который отвечает за холостой ход.
Главный признак такой неисправности — глохнет двигатель в момент сброса газа при отпускании акселератора. Как правило, проблема решаема с помощью замены воздушного фильтра. Здесь необходима квалифицированная помощь на СТО, потому что нужна грамотная диагностика и демонтаж всего узла.
Выхлопная система
Решением проблемы является чистка трубок, которую можно произвести самостоятельно, или замена катализатора, перед началом которой необходима диагностика.
Тормозная система
Здесь подразумевается неисправный вакуумный усилитель. Из основных симптомов возникновения такого рода неполадки можно выделить быстрый отказ работы мотора при резком торможении на полном ходу. Проблема решаема относительно легко — усилитель либо регулируют, либо меняют на новый.
Советы и рекомендации
Вне зависимости от того, глохнет машина на холостых или глохнет на горячую — поломку нужно найти и устранить. Но, можно попробовать избежать их появления и продлить эксплуатацию автомобиля без неисправностей.
- При любом нехарактерном звуке в двигателе необходимо искать причину и устранять. Желательно сделать это как можно быстрее — таким образом, можно избежать глобального выхода из строя всех систем авто.
- Прохождение планового техосмотра важно и нужно, но если автомобиль эксплуатируется на предельном уровне или в плохих условиях — стоит посещать СТО почаще, или проводить осмотр основных узлов самостоятельно.
Основные причины, из-за которых мотор глохнет или ведет себя нетипично для исправного узла, всегда устранимы. Главное — заметить вовремя все неисправности и принять меры по их устранению. Бережная эксплуатация мотора на Тойота Королла способствует долгой работе машины без поломок.
Ремонт и обслуживание
Плавают обороты на Тойоте Королле – это проблема, которая волнует многих автомобилистов. Поэтапный поиск причин такого поведения авто и инструкция по устранению причин поломки позволит вам забыть о плавающих оборотах надолго.
Длительная эксплуатация автомобильной техники без обслуживания ее узлов, как правило, приводит к поломкам или сбоям в работе тех или иных систем. Любой автомобиль нуждается в постоянном внимании и заботе. В данной статье мы обсудим проблему, когда плавают обороты на Тойоте Королле, постараемся разобраться в ней и устранить.
Плавающие обороты у автомобиля в нашей стране это весьма распространенная проблема, которая хотя бы раз, но затрагивала любого владельца автомобиля. Проблема может возникнуть по различным причинам, и сейчас мы об этом поговорим.
Почему могут плавать обороты холостого хода?
Эффект плавающих оборотов возникает чаще всего у автомобилей с электронным впрыском топлива и связан чрезмерной подачей воздуха. Здесь вся проблема упирается в блок управления системой или в компьютер, который регулирует подачу воздуха в общую систему.
Компьютер должен обеспечивать достаточное количество поступающего воздуха в цилиндры, при этом учитывая показания ряда датчиков. После обработки и считывания информации с последних компьютер на то или иное время открывает электромагнитные клапаны инжекторов. Когда происходит сбой, и поступает лишний воздух, датчик дроссельной заслонки говорит о том, что произошло перенасыщение воздухом и его не должно там быть, а датчик температуры диктует блоку управления свои правила и говорит о том, что двигатель уже вышел из режима прогрева и насыщенного воздухом топлива нужно лить меньше. В результате конфликта датчиков у компьютера возникает проблема – он не понимает, куда девать лишний воздух. Вся эта ситуация, как правило, приводит к тому, что обороты двигателя начинают плавать от 800 оборотов в минуту, то 1200 оборотов в минуту и так возникает периодичность в 3-5 секунд. Плавающие обороты вызывают большие неудобства у водителя, увеличивают расход топлива и нарушают работу системы питания топлива. При возникновении такой проблемы ее обязательно необходимо устранить.
- Пусковое устройство Тойоты Короллы;
- Устройство для поддержания оборотов;
- Какой либо клапан;
- Или как показывает практика, клапан вентиляции картера двигателя Тойоты Короллы.
Если же после того как поочередно были пережаты все трубки решение проблемы не было найдено можно смело снимать воздуховод перед дроссельной заслонкой. Сняв его, перед дроссельной заслонкой можно найти отверстие диаметром около 1 сантиметра – через это отверстие поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Стоит завести двигатель и заткнуть отверстие пальцам, если это не помогло тогда перейдем к следующей возможной причине плавающих оборотов.
Стоит проверить все датчики – проверяем на загрязненность и внешние повреждения, для более детального осмотра потребуется специалист, который сможет протестировать датчики авто, если же специалист нечего не выявит, проверяем тросик газа. Он должен быть в меру натянут, но не должен открывать изначально дроссельный узел. Если же с тросиком все в порядке, трубки не имеют повреждений и явных трещин, остается всего лишь одна причина такого поведения авто – засоренная дроссельная заслонка.
Поэтапная чистка дроссельной заслонки на Тойоте Королле
Итак, приступим к чистке дросселя. Для начала стоит поговорить о том, какие именно инструменты нам потребуются. Для снятия и чистки нам потребуется:
- Специальное средство для чистки карбюраторов;
- Немного чистых и сухих тряпок, желательно, не оставляющих ворса;
- Набор ключей, различных головок и отверток – которые помогут в снятии дросселя;
- Также необходимо помещение, в котором можно проводить соответствующие работы.
Определившись с инструментами и материалами, приступаем к снятию дросселя. Отсоединяем патрубок, тросик газа и два датчика. На фото, представленном ниже, показано место, где находится дроссель.
Далее нам необходимо открутить болты крепления заслонки – откручиваем несколько гаек и болтов, после чего аккуратно вынимаем со своего место заслонку. Сделать это не сложно, однако следует проявлять внимательность и аккуратность, дабы не повредить узел. Итак, узел снят. На фото, представленном ниже, видно как выглядит грязная дроссельная заслонка. Именно из-за этой грязи может проявляться нестабильность работы двигателя и плавание оборотов на тахометре.
Мы сняли дроссель. Берем купленный нами аэрозоль для чистки карбюраторов и тщательно опрыскиваем всю дроссельную заслонку как изнутри, так и снаружи. Важно помнить, что лучше всего использовать перчатки устойчивые к химии, так как аэрозоль очень едкий. Опрыскиваем и ждем 20-30 минут, пока нанесенная жидкость не разъест грязь и ее нельзя будет легко смыть.
Подождав немного времени, отмываем дроссель бензином, после чего начисто протираем и даем ему высохнуть. Желательно проводить чистку в месте без сквозняков и ветра, чтобы пыль не забилась по разным щелям заслонки. На фото, расположенном ниже, видно как выглядит чистая заслонка. Именно к такому результату и нужно стремиться.
После всех чисток надеваем заслонку обратно, не забыв надеть датчики, тросик газа и воздуховод. Заводим автомобиль и проверяем его работоспособность. Скорее всего, обороты примут свое прежнее положение, автомобиль будет работать тихо и спокойно, как будто вы его только купили.
На этом чистка заслонки, поиск проблемы и ее устранение заканчивается. Когда причина поломки устранена, стоит поговорить о том, как предотвратить возникновение подобных явлений:
- Первое и самое основное – стоит своевременно менять воздушные фильтры, не давать автомобилю покрываться пылью;
- Вторым и тоже не менее важным, является то, что вы как водитель должны искать для своего автомобиля нормальное чистое топливо – не стоит заправлять свой автомобиль на сомнительных заправках;
- Ну и наконец, третье, автомобиль нуждается в своевременном обслуживании – дроссельную заслонку следует чистить хотя бы один раз в 10-15 тысяч километров. Данный пункт является обязательным, так как в один прекрасный момент автомобиль просто подведет вас.
На этом мы остановимся. Три представленные пункта обязательны для исполнения, так как в следующий раз автомобиль просто не заведется. Своевременный осмотр и чистка авто поможет значительно сэкономить ваши денежные средства и максимально сократить ваше копание под капотом в поиске проблем.
Подскажите в чем может быть проблема?
Пару дней назад машина на ходу начала глохнуть, после повторного запуска двигателя проезжает пару метров и снова глохнет. пришлось на буксире ехать до гаража. Что делать?
Попробуй сигналку отключить.
Попробуйте снять крышку трамблера и посмотреть в каком состоянии угольки итд (проверьте конденсатор в трамблере). также попробуйте установить в диагностическом разъеме (под капотом слева) перемычку между +B и FP этим вы исключите влияние не исправного реле бензонасоса. Кстати попробуйте соединить все свечи проводом (ту часть которая заворачивается в голову) и зацепити на корпус двигателя накинте вв провода и посмотрите наличие последовательной искры (если нет искры и нет пульсациа напряжения на фишках форсунок то возможно чтото с ЭБУ (питание или нет сигнала от датчика коленвала (он находится в трамблере)))
как один из вариантов, расскажу прикол,приехал вечером с работы,все нормально, утром заводить машину и фиг вам, крутит легко,не схватывает, свечи выкрутил,сухие Оо . замкнул перемычку FP и B+, повернул зажигание, насос качает Оо !! Выкрутил свечу надел цоколь бронепровода,покрутил зажигание - искры нет Оо . Выдался выходной,перерыл инет и вот на что я попал.. умер датчик положения коленвала ( этот датчик подает сигнал на комп, что коленвал начал вращаться,комп в свою очередь подает топливо и искру). Сидит он как раз в тамблере. Заменил данный датчик и о чудо,машина ожила.
Я эт к чему, 60% проблем с дергатней машины закопано в трамблере. Катушку еще может прошивать, она так же в трамблере. Как будет результат отпишись в чем болячка была.
А как определили, что датчик положения коленвала умер? Он был такой раскуроченный или в процессе снятия внешне пострадал? И на какой заменили-контракт или новый (просто не нашел в каталоге номера)?
кстати автор, а с бдз ченить делалось когда-нибудь? как там КХХ себя чувствует?
Так его по идее вообще не вытащить не снимая вала. Я просто сейчас тоже пытаюсь трамблер восстановить, жду пока запчасти. А по каталогам он идет в сборе с нижней частью-нижняя часть, вал, датчик, подшипник, сальник и ценник около 8 рублей.
Все про трамблер.
я сломал японскую идею =))), т.к. старый датчик разлохматился, он вылез легко, а с китайского , я как раз вал и выбивал,вытащить не мог, но вот поставить его на старый труда не составило, немного под наклоном он туда зашел и встал на свои места =)
Читайте также: