Тойота авенсис задняя подвеска схема
АРЕАЛ ОБИТАНИЯ
В разнообразии моторов запутаться немудрено: двигатели одного рабочего объема выпускались во множестве вариантов и к существованию в России приспособлены далеко не все.
Двигатель 4A-FE до замены колец служит гораздо дольше — 200–250 тыс. км. А 3S-FE способен без проблем пройти и 300 тысяч. Расточка цилиндров и замена вкладышей может понадобиться лишь к 450–500 тыс. км, но коленчатый вал при этом, как правило, в идеальном состоянии и ремонта не требует.
Двигатели серии ZZ — с цепным приводом ГРМ и гидравлическим натяжителем. До ремонта лазить туда незачем: зазоры в клапанном механизме регулируются стаканчиками и не изменяются, как правило, до 300 тыс. км.
РАЗ ПОДРАМНИК, ДВА ПОДРАМНИК
Например, для замены заднего сайлент-блока рычага передней подвески нужно отвернуть передний болт. Но за несколько лет резьба так закисает, что болт нередко ломается внутри втулки сайлент-блока. Гайка в подрамнике — внутренняя, приварная: если не сумели вывернуть обломок, придется менять подрамник целиком. Поэтому лучше сразу обстучать болт молотком, а при необходимости нагреть паяльной лампой. Не бойтесь повредить рычаг — подрамник куда дороже!
Задний подрамник тоже иногда снимают, причем для замены копеечных деталей — втулок стабилизатора. По прихоти конструкторов штанга стабилизатора проходит вплотную к кузову, за подрамником. Улучшали аэродинамику?
Других проблем подвеска не доставляет, даже стойки стабилизаторов порой доживают до 100 тыс. км; амортизаторы, шаровые опоры и верхние опоры стоек служат более 150 тысяч. Рычаги задней подвески приходится менять разве что после сильных боковых ударов. Сайлент-блоки в них почти вечные.
Зато стуки в рулевой колонке не предвещают больших расходов и лечатся лаской и консистентной смазкой — шлицевого соединения возле карданного шарнира и опорных втулок вала.
Загоревшаяся лампа уровня масла скорее сигналит не о его утечке, а о перетертом проводе датчика: прежде чем вызывать эвакуатор, посмотрите на щуп.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
2C-TE 2,0 л, 66 кВт/90 л.с.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Toyota Avensis , ремонт карданных валов Toyota Avensis , дифференциал Toyota Avensis
2. Задняя подвеска и ступица колеса
Задняя цилиндрическая винтовая пружина
Снятие
1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Внимание:
После отсоединения провода от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи подождите не менее 90 с, чтобы предотвратить срабатывание системы SRS.
Примечание
Для моделей с системой навигации с жестким диском: после выключения зажигания системе навигации с жестким диском требуется приблизительно минута, чтобы сохранить различные данные и настройки. Поэтому после выключения зажигания подождите не менее 1 мин перед тем, как отсоединять провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.
После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы.
2. Снимите заднее колесо.
3. Снимите датчик высоты задней подвески в сборе (для моделей с газоразрядными фарами).
- Выверните 2 болта и снимите датчик высоты задней подвески.
- Отсоедините разъем.
4. Снимите левую стойку заднего стабилизатора в сборе.
- Подоприте рычаг задней подвески № 2 домкратом, положив под него деревянный брусок во избежание повреждений.
Примечание
Не поднимайте чрезмерно левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.
Примечание
Поддомкрачивайте задний амортизатор в том месте, где он сжимается примерно на 20-30 мм.
- Отверните гайку и снимите подушку заднего стабилизатора.
- Отверните гайку и снимите стойку заднего стабилизатора и подушку заднего стабилизатора.
Примечание:
Если шаровой шарнир поворачивается вместе с гайкой, удерживайте палец шарового шарнира с помощью шестигранного ключа с головкой 6 мм.
5. Ослабьте левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.
Примечание
- Не снимайте болты и гайки, а просто ослабьте их.
- В связи с использованием стопорной гайки ослабляйте болт.
6. Отсоедините левый задний амортизатор в сборе.
- Подоприте рычаг задней подвески № 2 домкратом, положив под него деревянный брусок во избежание повреждений.
- Выверните болт, снимите гайку и отсоедините задний амортизатор от рычага задней подвески № 2.
Примечание:
Зафиксируйте гайку, а затем выверните болт.
7. Снимите левую заднюю цилиндрическую винтовую пружину.
- Выверните болт и снимите гайку с кулака задней подвески рычага задней подвески № 2.
- Медленно опустите домкрат, чтобы снять заднюю цилиндрическую винтовую пружину с верхней изолирующей прокладкой задней цилиндрической винтовой пружины.
8. Снимите верхнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.
- Снимите верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины с задней цилиндрической винтовой пружины.
9. Снимите нижнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.
Установка
1. Установите верхнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.
- Установите верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины на заднюю цилиндрическую винтовую пружину.
Примечание:
Устанавливайте верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины так, чтобы расстояние между упором и верхним концом задней цилиндрической винтовой пружины не превышало 10 мм.
2. Установите нижнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.
3. Установите левую заднюю цилиндрическую винтовую пружину.
- Установите заднюю цилиндрическую винтовую пружину на рычаг задней подвески № 2.
- Конец пружины
- Идентификационная метка
Примечание
- Устанавливайте заднюю цилиндрическую винтовую пружину таким образом, чтобы идентификационные метки располагались, как показано на рисунке.
- Устанавливайте заднюю цилиндрическую винтовую пружину таким образом, чтобы ее конец располагался в диапазоне, показанном на рисунке.
- Используя домкрат и деревянный брусок, постепенно поднимите автомобиль, чтобы установить рычаг задней подвески № 2 на кулак задней подвески. Временно вверните болт и заверните гайку.
4. Временно закрепите левый задний амортизатор в сборе.
- Подоприте левый рычаг задней подвески № 2 в сборе домкратом, положив под него деревянный брусок во избежание повреждений.
- Предварительно закрепите задний амортизатор в сборе на рычаге задней подвески № 2 с помощью болта и гайки.
5. Временно закрепите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.
- Предварительно закрепите рычаг задней подвески № 2 на элементе подвески с помощью болта и гайки.
6. Добейтесь устойчивости подвески.
- Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м.
- Опустите автомобиль и покачайте его несколько раз вверх-вниз, чтобы стабилизировать заднюю подвеску.
- Снимите заднее колесо.
7. Закрепите левый задний амортизатор в сборе.
- Затяните болт на заднем амортизаторе (с нижней стороны). Момент затяжки: 90 Н•м.
Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки затягивайте болт.
8. Закрепите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.
- Затяните болты рычага подвески. Момент затяжки: 90 Н•м.
Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки затягивайте болт.
9. Установите левую стойку заднего стабилизатора в сборе.
- Временно закрепите новую стойку заднего стабилизатора и 2 новые подушки заднего стабилизатора на рычаге задней подвески № 2 с помощью 2 гаек.
- Заверните верхнюю гайку. Момент затяжки: 95 Н•м.
Примечание:
Если шаровой шарнир поворачивается вместе с гайкой, удерживайте палец шарового шарнира с помощью шестигранного ключа с головкой 6 мм.
10. Установите датчик высоты задней подвески в сборе (для моделей с газоразрядными фарами).
- Установите датчик высоты задней подвески, закрепив его 2 болтами. Момент затяжки: 14 Н•м.
11. Проверьте и отрегулируйте углы установки задних колес.
12. Подсоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Примечание
После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы.
13. Отрегулируйте передние фары в сборе.
Верхний рычаг задней подвески
Снятие
1. Снимите заднее колесо.
2. Снимите левый задний верхний рычаг управления в сборе.
- Используя домкрат и деревянный брусок, поднимите автомобиль и зафиксируйте левый рычаг задней подвески № 2 в сборе с кулаком задней подвески на номинальной высоте.
- Выверните 2 болта, отверните 2 гайки и снимите верхний рычаг управления.
Примечание
В связи с использованием стопорной гайки выворачивайте болт.
Установка
1. Временно закрепите левый задний верхний рычаг управления в сборе.
- Временно закрепите задний верхний рычаг управления на элементе задней подвески и кулаке задней подвески с помощью 2 болтов и 2 гаек.
2. Добейтесь устойчивости подвески.
- Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м.
- Опустите автомобиль и покачайте его несколько раз вверх-вниз, чтобы стабилизировать заднюю подвеску.
- Снимите заднее колесо.
3. Закрепите верхний левый рычаг управления задней подвески в сборе.
- Используя домкрат и деревянный брусок, поднимите автомобиль таким образом, чтобы левый рычаг задней подвески № 2 в сборе находился на номинальной высоте подвески, и к задней подвеске прикладывалась нагрузка.
- Затяните 2 болта и 2 гайки верхнего рычага управления. Момент затяжки: 90 Н•м.
Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки затягивайте болт.
4. Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м.
5. Проверьте и отрегулируйте углы установки задних колес.
Нижний рычаг задней подвески
Снятие
1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Внимание:
После отсоединения провода от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи подождите не менее 90 с, чтобы предотвратить срабатывание системы SRS.
Примечание:
Для моделей с системой навигации с жестким диском: после выключения зажигания системе навигации с жестким диском требуется приблизительно минута, чтобы сохранить различные данные и настройки. Поэтому после выключения зажигания подождите не менее 1 мин перед тем, как отсоединять провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.
После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы.
2. Снимите заднее колесо.
3. Снимите накладку левого рычага задней подвески.
4. Снимите левый рычаг задней подвески № 1 в сборе.
1) Отверните гайку с кулака подвески.
2) Установите SST (09960-20010 (09961-02060)) на рычаг задней подвески № 1, как показано на рисунке.
Примечание:
Измерьте зазор между SST и задней полуосью в сборе и убедитесь, что он равен 1 мм (0,0394 дюйма).
Примечание:
Используйте 2 одинаковых SST.
3) С помощью SST (09960-20010 (09961-02010)) отсоедините рычаг задней подвески № 1 от кулака задней подвески, как показано на рисунке.
Примечание
- Нанесите универсальную консистентную смазку на резьбу и конец болта SST.
- Устанавливайте SST так, чтобы поверхности A и B располагались параллельно.
- Обязательно поворачивайте указанную на рисунке деталь ключом.
- Действуйте осторожно, чтобы не повредить защитный кожух переднего нижнего шарового шарнира.
- Обязательно закрепите строп SST на автомобиле, чтобы SST не упал.
4) Выверните болт, отверните гайку и снимите рычаг задней подвески № 1.
Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки ослабляйте болт.
1) Отверните гайку с кулака подвески.
2) Установите SST (09960-20010 (09961-02060)) на рычаг задней подвески № 1, как показано на рисунке.
Примечание:
Измерьте зазор между SST и задней полуосью в сборе и убедитесь, что он равен 1 мм (0,0394 дюйма).
Примечание:
Используйте 2 одинаковых SST.
3) С помощью SST (09960-20010 (09961-02010)) отсоедините рычаг задней подвески № 1 от кулака задней подвески, как показано на рисунке.
Примечание
- Нанесите универсальную консистентную смазку на резьбу и конец болта SST.
- Устанавливайте SST так, чтобы поверхности A и B располагались параллельно.
- Обязательно поворачивайте указанную на рисунке деталь ключом.
- Действуйте осторожно, чтобы не повредить защитный кожух переднего нижнего шарового шарнира.
- Обязательно закрепите строп SST на автомобиле, чтобы SST не упал.
4) Нанесите метки на кулачок регулировки развала № 2, кулачок регулировки схождения задней подвески и элемент задней подвески.
5) Отверните гайку и снимите кулачок регулировки развала № 2, кулачок регулировки схождения задней подвески в сборе и рычаг задней подвески № 1 в сборе.
Примечание:
Поворачивая гайку, удерживайте кулачок регулировки схождения задней подвески.
5. Снимите датчик высоты задней подвески в сборе (для моделей с газоразрядными фарами).
- Выверните 2 болта и снимите датчик высоты задней подвески.
- Отсоедините разъем.
6. Снимите левую стойку заднего стабилизатора в сборе.
- Подоприте рычаг задней подвески № 2 домкратом, положив под него деревянный брусок во избежание повреждений.
Примечание
Не поднимайте чрезмерно левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.
Примечание:
Поддомкрачивайте задний амортизатор в том месте, где он сжимается примерно на 20-30 мм (0,787-1,181 дюйма).
- Отверните гайку и снимите подушку заднего стабилизатора.
- Отверните гайку и снимите стойку заднего стабилизатора и подушку заднего стабилизатора.
Примечание
Если шаровой шарнир поворачивается вместе с гайкой, удерживайте палец шарового шарнира с помощью шестигранного ключа с головкой 6 мм.
7. Ослабьте левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.
Примечание:
- Не снимайте болты и гайки. Ослабьте их.
- В связи с использованием стопорной гайки ослабляйте болт.
8. Отсоедините левый задний амортизатор в сборе.
- Подоприте рычаг задней подвески № 2 с помощью домкрата и деревянного бруска.
- Выверните болт, удерживая гайку, и отсоедините задний амортизатор.
9. Снимите левую заднюю цилиндрическую винтовую пружину.
- Выверните болт и снимите гайку с кулака задней подвески рычага задней подвески № 2.
- Медленно опустите домкрат, чтобы снять заднюю цилиндрическую винтовую пружину с верхней изолирующей прокладкой задней цилиндрической винтовой пружины.
10. Снимите верхнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.
- Снимите верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины с задней цилиндрической винтовой пружины.
11. Снимите нижнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.
12. Снимите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.
- Выверните болт, отверните гайку и снимите рычаг задней подвески № 2 с элемента подвески.
Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки ослабляйте болт.
Проверка технического состояния
1. Проверьте левый рычаг задней подвески № 1 в сборе.
- Проверьте вращение шарового шарнира. Установите гайку крепления на палец шарового шарнира. 5 раз передвиньте палец вперед-назад. Непрерывно поворачивая гайку с помощью динамометрического ключа со скоростью 1 оборот за 2-4 с, снимите показания крутящего момента на 5-м обороте.
Номинальный крутящий момент: Не более 0,5-3,4 Н · м.
- Если крутящий момент не попадает в заданный диапазон, замените рычаг задней подвески № 1 новым.
- Проверьте пыльники на наличие трещин и утечек смазки.
Установка
1. Временно закрепите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.
- Предварительно закрепите рычаг задней подвески № 2 на элементе подвески с помощью болта и гайки.
2. Установите верхнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.
- Установите верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины на заднюю цилиндрическую винтовую пружину.
Примечание
Устанавливайте верхнюю изолирующую прокладку задней цилиндрической винтовой пружины так, чтобы расстояние между упором и верхним концом задней цилиндрической винтовой пружины не превышало 10 мм (0,394 дюйма).
3. Установите нижнюю изолирующую прокладку левой задней цилиндрической винтовой пружины.
4. Установите левую заднюю цилиндрическую винтовую пружину.
- Установите заднюю цилиндрическую винтовую пружину на рычаг задней подвески № 2.
- Конец пружины
- Идентификационная метка
Примечание
- Устанавливайте заднюю цилиндрическую винтовую пружину таким образом, чтобы идентификационные метки располагались, как показано на рисунке.
- Устанавливайте заднюю цилиндрическую винтовую пружину таким образом, чтобы ее конец располагался в диапазоне, показанном на рисунке.
- Используя домкрат и деревянный брусок, постепенно поднимите автомобиль, чтобы установить рычаг задней подвески № 2 на кулак задней подвески. Временно вверните болт и заверните гайку.
5. Временно закрепите левый задний амортизатор в сборе.
- Предварительно закрепите задний амортизатор на рычаге задней подвески № 2 с помощью болта и гайки.
6. Установите левую стойку заднего стабилизатора в сборе.
- Временно закрепите новую стойку заднего стабилизатора и 2 новые подушки заднего стабилизатора на рычаге задней подвески № 2 с помощью 2 гаек.
- Заверните верхнюю гайку. Момент затяжки: 95 Н•м.
Примечание:
Если шаровой шарнир поворачивается вместе с гайкой, удерживайте палец шарового шарнира с помощью шестигранного ключа с головкой 6 мм.
7. Установите датчик высоты задней подвески в сборе (для моделей с газоразрядными фарами).
- Установите датчик высоты задней подвески, закрепив его 2 болтами. Момент затяжки: 14 Н•м.
8. Временно закрепите левый рычаг задней подвески № 1 в сборе.
1) С помощью новой гайки временно закрепите рычаг задней подвески № 1 на кулаке задней подвески.
2) Предварительно закрепите рычаг задней подвески № 1 на элементе подвески с помощью болта и гайки.
1) С помощью новой гайки временно закрепите рычаг задней подвески № 1 на кулаке задней подвески (рисунок см. выше).
2) Предварительно закрепите рычаг задней подвески № 1 в сборе на элементе задней подвески в сборе с помощью кулачка регулировки схождения задней подвески в сборе, кулачка регулировки развала № 2 и гайки.
Примечание
- Вставляйте кулачок регулировки схождения задней подвески в сборе с задней стороны автомобиля.
- Поворачивая гайку, удерживайте кулачок регулировки схождения задней подвески.
9. Добейтесь устойчивости подвески.
- Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м.
- Опустите автомобиль и покачайте его несколько раз вверх-вниз, чтобы стабилизировать заднюю подвеску.
- Снимите заднее колесо.
10. Закрепите левый рычаг задней подвески № 2 в сборе.
- Затяните 2 болта и 2 гайки рычага задней подвески № 2 в сборе. Момент затяжки: 90 Н•м.
Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки затягивайте болт.
11. Закрепите левый задний амортизатор в сборе.
- Затяните болт заднего амортизатора. Момент затяжки: 90 Н•м.
12. Закрепите левый рычаг задней подвески № 1 в сборе.
1) Затяните гайку рычага задней подвески № 1. Момент затяжки: 100 Н•м.
2) Затяните болт и гайку рычага задней подвески № 1. Момент затяжки: 90 Н•м.
Примечание:
В связи с использованием стопорной гайки затягивайте болт.
1) Затяните гайку рычага задней подвески № 1. Момент затяжки: 100 Н•м.
2) Совместите метки на кулачке регулировки развала № 2, кулачке регулировки схождения задней подвески и элементе задней подвески.
3) Окончательно затяните гайку, чтобы закрепить рычаг задней подвески № 1 в сборе. Момент затяжки: 100 Н•м.
Примечание:
Поворачивая гайку, удерживайте кулачок регулировки схождения задней подвески.
13. Установите накладку левого рычага задней подвески.
- Установите кожух, зафиксировав его 2 болтами. Момент затяжки: 10 Н•м.
14. Установите заднее колесо. Момент затяжки: 103 Н•м
15. Подсоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
Примечание:
После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы.
Вижу, что многие спрашивают и ищут по сети и форумам номера отдельных сайлентблоков, чтобы обновить заднюю подвеску своей Тойоты. Сразу скажу, что для Камри-Авенсис-Лексус номера сайлентов могут различаться, так как производитель вносил доработки и менял их характеристики.
Итак, если у Вас рестайл Тойота Авенсис Т22 (2000-2002), то схема задней подвески такая
Для обновления и придания оригинальности задней подвески вам понадобится около $300 (в Беларашке) и следующий список запчастей:
1. 48725-33020-83 * 2 штуки (в сами продольные рычаги OEM 48780-05020)
2. 48725-03010 * 2 штуки (крепление продольных рычагов OEM 48780-05020 к цапфе)
3. 48725-05080 * 6 штук (в поперечные рычаги ОЕМ 48710-05060 и их + развальнных тяг крепления к цапфе)
4. 42210-20010 * 2 штуки (плавающий сайлентблок развальных тяг)
Для тех, кто хочет, чтобы все было в оригинале, нужно заказать еще болты и гайки:
болты 90119-12131*4шт (продольные рычаги)
гайки 90179-12091*2шт (продольные рычаги)
гайки 90179-12114*2шт (продольные рычаги)
гайка 90179-14045*4шт (крепление поперечных рычагов к цапфе)
болт 90119-14079*4шт(крепление поперечных рычагов к цапфе)
болт 90119-14091*2шт (крепление развальных тяг к кузову)
болт 90901-19045*2шт (крепление поперечных рычагов к кузову)
Как результат — знаменитая тойотовская плавность хода должна быть восстановлена!
При заказе запчастей (Общая схема кузовные детали), уточняйте корректность подбора при помощи VIN-кода (номера кузова) вашего автомобиля
Режим работы Call-центра:
c 9:00 до 18:00, сб., вс.: выходной
В категории "Общая схема кузовные детали" для Toyota Avensis оригинальный номер запчасти находится в каталоге производителя Вашего транспортного средства. Подбор данной детали возможен только по VIN коду автомобиля.
Чтобы заказать деталь или узнать ее артикул, необходимо:
1. Создайте запрос по VIN-коду автомобиля
2. Обратитесь к нашим операторам – контакты
Специалисты подберут номера оригинальных запачастей и аналогов, которые присутсвуют в нашем ассортименте, проконсультируют и помогут сформировать заказ, доставку.
Воспользуйтесь каталогами запчастей, чтобы найти и посмотреть информацию, фотографии внешнего вида или схемы других деталей автомобилей Toyota Avensis (Тойота Авенсис).
Когда речь заходит о надежных машинах, многие в первую очередь вспоминают о Toyota. Марка позиционирует себя как производителя надежных и недешевых авто. Ход правильный: в борьбе за лидерство в мировых продажах компания даже переиграла Volkswagen, и репутация марки высока как никогда. Тем не менее, Avensis второго поколения в числе лидеров продаж на нашем рынке никогда не был. А вот поклонников у него много. Откуда такой диссонанс? Вопрос почти философский. Лучше погорим о том, что можно ожидать от подержанного Avensis, и стоит ли его покупать вообще. Сегодня поговорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике, чуть позже – о моторах и коробках.
История техники
История модели Avensis восходит к очень популярной в свое время и ставшей легендой Toyota Carina E. Представленная в 1997 году Toyota Avensis T220 заменила Carina на европейском и американском рынке. В Японии машины в этом кузове получили имя Caldina, но уже следующее поколение Avensis, которое и будет героем сегодняшнего рассказа, в Японии уже не собирали и в США не поставляли. Avensis T250 стал первой моделью компании в своем классе, которую импортировали в Японию.
На фото: Toyota Avensis Sedan '1997–2000
На фото: Toyota Avensis Sedan & Wagon '2006-08
В конструкции автомобиля нет никаких революционных решений. Toyota, как обычно, максимально проста и практична.
Моторы на Avensis стояли бензиновые, объёмом от 1,6 до 2,4 литра, а европейцам вдобавок полагался выбор из двух дизелей. Привод обычно был передним и лишь очень редко – полным. Кузовов было три - седан, лифтбек и универсал, но лифтбеков к нам не возили, и в продаже их встретить почти нереально. Независимо от типа кузова передняя и задняя подвески — МакФерсон.
Из не самых положительных моментов отметим появление непосредственного впрыска для европейских машин. Наряду с моторами 1AZ-FE/2AZ-FE на машине появляются двигатели 1AZ-FSE/2AZ-FSE, также в линейке сохраняется весьма неоднозначный 1ZZ-FE.
На фото: Toyota Avensis '2003–08
К несомненным достоинствам модели можно отнести европейскую собранность подвесок, управляемость и хорошие материалы отделки салона. Впрочем, тут однозначного мнения тоже нет, даже среди фанатов марки. Тем более что для сравнения можно использовать совершенно разные машины. Кто-то сравнивает с Camry XV40, а кто-то – с Mercedes W203 или Opel Vectra C. Результаты получаются предсказуемо разными.
Ну, а как тут с надежностью? Боюсь, тоже весьма неоднозначно. Впрочем, судите сами.
Кузов
Найти откровенно гнилой Avensis этого поколения сложно. Скорее всего, у сильно гнилого Авенсиса в биографии были и аварии, и плохое восстановление. Но, к сожалению, к лидерам по части антикоррозийной защиты модель тоже не относится.
На фото: Toyota Avensis Sedan '2003–06
На фото: Toyota Avensis Wagon '2006–08
Довольно тонкое ЛКП зачастую подводит на стойках крыши и в верхней части рамки лобового стекла. Многочисленные сколы зацветают, а металл в этой зоне явно не оцинкован, ржавчина расползается быстро. Можно даже найти жалобы на протечки стыка лобового стекла и крыши.
Днище в целом защищено неплохо. Небольшие очаги коррозии в местах повреждений и вблизи точек крепления задней подвески не вызывают опасений за прочность кузова. В передней части стоит внимательно следить за состоянием шовного герметика в моторном отсеке. Часть машин может иметь уже слегка вспученные швы вблизи чашек, а в дальнейшем это наверняка приведет к дорогостоящим восстановительным работам.
На фото: Toyota Avensis Wagon '2003–06
Низы дверей тоже не идеальны, изнутри завальцовки и под резинками коррозия обычно уже заметна, но тоже пока не стремится наружу. Можно еще поискать следы коррозии в багажнике, особенно если задние фонари и пол мокрые, но серьезных дефектов не ждите: проблемы чисто косметические. Неприятно, но при желании устранимо.
Коррозия у этой модели к первоочередным проблемам явно не относится, но внимание уделить кузову придется. В дальнейшем стоит подумать о хорошем и регулярном антикоре.
Сзади фонари настолько негерметичны, что в них могут скапливаться насекомые. Муха в заднем фонарике – это просто какой-то фирменный прикол у этой модели. А если не озаботиться герметизацией фонаря по верхнему стыку с кузовом, с него можно будет слить стакан воды.
Заднее стекло на седанах может не выдержать наших морозов. Точнее, шов стекла теряет герметичность, и если задним пассажирам льется вода на голову, то вам предстоит его переклеить. А стекла передних дверей могут при жестком закрытии двери покинуть свое место в направляющей, и вам придется повозиться, чтобы поставить их на место.
Слабенький обогрев зеркал хлопот не доставляет, а вот обогрев зоны дворников не очень помогает в морозы, зато легко приводит к растрескиванию лобового стекла.
На фото: Toyota Avensis Sedan '2006–08
Двери у машины тоже содержат ряд сюрпризов. Например, дверные ручки страдают не только облезанием краски, но и такой забавной бедой как поломка шестерен замка при неудачном стечении обстоятельств.
Замок двери багажника отметился слабой уплотнительной резиночкой. Тут стоит электропривод замка, и кнопка выполнена герметичной. Но со временем резиновая мембрана обрывается, и в кнопку проникает влага. Хорошо, что контакты тут огромные и не сразу выйдут из строя. Можно либо заменить резиночку на подходящую, либо же просто сменить кнопку в сборе на новую.
Салон
Салон с годами начинает поскрипывать. Чаще всего скрипы и стуки появляются в передней панели: сдаются слабеющие заслоночки и оснащение салона. Их устранение не всегда получается простым, так как основные проблемы потребуют как минимум снятия передней панели и переборки центральной консоли. Поскрипывающий каркас сидений невозможно убрать без их снятия и проверки всех пружин и резиночек.
Читайте также: