Температура включения вентилятора газель
Здравствуйте. Приехал кракодил газель 4216 не выключается вентилятор.Температура включения 88 падает до 82 градусов и ниже не апускается,Поменяли термостат,а воз и ныне там.Теоретически он и не апуститтся ниже температуры включения термостата.Машина гарантийная и увеличить температуру выключения на програмном уровне мы не имеем право.Посоветуйте что делать.Да к стати радиатор чистый.Машина прошла 1500 км.
Эндрю
tundra95
Эндрю
Ну да типо того,левая рука не знает что делает правая.В последних прошивках температура включения вентилятора заложена 88гр.,а температура остывания 9 гр,вот и получается конфликт с термостатом.
syxarik
Здравствуйте. Приехал кракодил газель 4216 не выключается вентилятор.Температура включения 88 падает до 82 градусов и ниже не апускается,Поменяли термостат,а воз и ныне там.Теоретически он и не апуститтся ниже температуры включения термостата.Машина гарантийная и увеличить температуру выключения на програмном уровне мы не имеем право.Посоветуйте что делать.Да к стати радиатор чистый.Машина прошла 1500 км.
Проверь сам ДТОЖ и производительность помпы, а уж потом изменяй Т включения, ведь 1500 он работал нормально ?
Проверь сам ДТОЖ и производительность помпы, а уж потом изменяй Т включения, ведь 1500 он работал нормально ?
Это происходит поголовно и ДТОЖ тут не при делах.Объясняю ещё раз,в ЭБУ Микас114 нет такого параметра как "Температура выключения вентилятора",там есть "Температура вкл вентилятора" и "Падениет ТОЖ для выключкния вентилятора".Так вот в ЭБУ М113 было заложено вкл 89гр падение 8гр,что соответствовало термостату вентилятор выключался до закрытия термостата,а на ЭБУ М114 эти пораметры заложены 88гр вкл.и 9гр падение,т.е.ДВС должен остыть до температуры 79гр.С что ниже точки закрытия термостата т.е.термостат закрыт температура ниже не опускается и по этой причине вентилятор не выключается.А вы говорите датчик ,помпа.Спасибо УМЗ и ГАЗ дают возможность заработать на исправлении их косяков,пока жив отечественный автопром мы без куска хлеба с маслом не останемся.
Температура двигателя под нагрузкой (5 человек + груз) поднимается до 94 гр.С (предположительно, это порог для включения вентилятора). Немного вроде, но управление вентилятором подключено к контроллеру и по трассе включается вентилятор. Снаружи радиатор чист. Какая температура двигателя под нагрузкой никто не замечал?
Бортовика на машине нет.
Наблюдается при температуре воздуха более 27 гр.С.
либо помпа не работает (либо слабовато качает). либо радиатор, все-таки забит (и не обязательно снаружи):smoke:
Температура двигателя под нагрузкой (до 110 км/ч) поднимается до 94 гр.С
откуда такие точные данные?,если:popcorm:
Бортовика на машине нет.
Какая температура двигателя под нагрузкой никто не замечал?
нормальной является температура 80-105* к этому добавлю что нигде не указано что вентилятор на трассе не должен включаться. назначение вентилятора сбить лишнюю температуру. чем больше нагрузка, тем больше тепловыделение. тоесть один ты едешь в авто топлива сгорает меньше,едешь с полным салоном пассажиров и загруженым под завязку прицепом топлива сгорает больше, соответственно выделение тепла больше.скорость движения и наличие впереди едущего транспорта. короче если он включается , выключается поддерживая температуру. то можно не заморачиватся.
Новые вводные (побеседовал с владельцем):
-полная загрузка (5 человек + груз)
-температура воздуха свыше 27 гр.С
-температура двигателя выше 94 гр.С - это порог для включения вентилятора.
По указометру на панели температура действительно подходит к отметке 100 гр.С.
Если загружен не полностью или прохладно - такого не наблюдается.
короче если он включается , выключается поддерживая температуру. то можно не заморачиватся.
Дело в том что он практически не выключается по трассе, только под гору при торможении двигателем успевает сбить температуру. В городе по пробкам работает постоянно.
Наблюдается при температуре воздуха более 27 гр.С.
На мой взгляд при "всего" 27 градусов такого на трассе быть не должно.Вот если температура под 40,то можно считать нормой.Радиатор скорее всего недостаточно эффективен.
На УАЗиках с 409 ЗМЗ, на ходу, после 90 км/час, тостоянно включается. Даже при +20-25 гр. В пробкак, тоже почти постоянно молотит. Даже дополнительная электропомпа не помогает.
Вот если температура под 40,то можно считать нормой.
Также, если все чисто, то и при температуре под 40 все нормально должно быть.
домовой Кузьма, рекомендую промыть систему с лимонной кислотой. Проверить чистоту радиатора и что между ним и решеткой ничего лишнего, а то многие любят туда туманок, бибикалок и прочего навешать.
Глянуть снизу, где бампер, цел ли пластиковый кожух, направляющий воздух с бампера (с низу) на радиатор.
домовой Кузьма, ты написал что БК у тебя отсутствует. следовательно точной температуры включения ты знать не можешь. потому что приборка показывает погоду на луне. тоесть примерно-приблизительно. да и как ты его слышишь при скорости примерно 110км.ч:popcorm::rofl: хочешь знать реально интервал вкючения выключения. выведи контрольную лампу от цепи питания вентилятора. на той же приборке есть куча незадействованых иконок индикаторных. я себе индикацию сделал так. кнопка вентилятора печки 3110 реализовал как принудиловку и использовал её лампочку на индикацию потому что на кнопке символ вентилятора. получилось прикольно.
Если радиатор уже поношеный то мыть однозначно. У меня была такая проблема в начале лета. купил 7 минутную промывку в жестяной баночке, промыл как полагается по инструкции и все, проблема исчезла! Добавлю что еще установил воздухозаборник под бампер :smoke:
Присоединяюсь к вопросу, примерно та-же самая проблема, машина 2002 года, никогда сист охл не промывалась, прочитал ВСЕ форумы - ни одного названия (фанта, кола, СЫВОРОТКА - она мол в каждом магазине продается:pardon:)) Так для себя до сих пор и не вяснил чем промыть систему охлаждения. Если есть возможность - дайте точное название.
Почему при проблемах с системой охлаждения сразу надо мыть ? Вы ее из болота заправляли, что ли? Моя с 2000 года, пробег уже за 160 , вскрывал радиатор , все чисто . Используется в основном тосол иногда приходилось водой разбавлять .
Если вы уверены, что в системе нет накипи, и ОЖ не ржавая, то можете ничего не делать. Но есть сервисные мануалы и рекомендации по промывке и периодичности замены ОЖ от завода-изготовителя.
Если есть возможность - дайте точное название.
7-минутная промывка Hi-Gear. США. я ею мыл. все отлично. но вот в одном месте в радиаторе потом подкапывать начало. загерметизировал снаружи все пришло в норму.
А если сравнить температуру открытия термостата и температуру включения датчика вентилятора. Вполне возможно первая цифра выше второй.
двигатель 406 + кондер, если еду по городу со скоростью более 30км/ч температура в пределах 84-88градусов и это в жару 38 градусов. залог хорошей температуры - это термостат 82градуса, чистый радиатор в нутри и снаружи. новая помпа исправный вентилятор. Правда признаюсь стоит диффузор от 3110. Вентилятор срабатывает только на стоянке и в пробках.
температура точная по БК.
А мсамая лучшая промывка радиатора которой я пользовался это распайка радиатора и чистка сот Зиловским щупом).:rolleyes:
при хорошей загрузке авто, на высокой скорости (за 100) в жару может и по трассе включиться (на затяжном подъеме, обгоне и т.п.)
А вот постоянно он конечно работать не должен, тем более по трассе.
смотрите помпу (может люфт есть?), проверьте натяжение ремня, охлаждающей жидкости в расширительном бачке 3110 должно быть почти по максимуму. (поверьте, минимум не канает -будет перегрев, проверено на своем опыте!) -тогда не будет воздушных пробок в верхних патрубках радиатора - проверьте!
\если иногда вент включается вовремя, а иногда поздно - термостат на помойку!
В вашем случае (при подключении через ЭБУ) читать так:
Если вентилятор работает долго, а температура падает медленно - термостат на помойку! - так как охлажденный тосол не попадает в двигатель из за перекрытого термостата, а охлаждение идет практически за счет обдува двигателя и мааааааленького подсоса холодного тосола из радиатора.
И кто вам сказал, что нормальная рабочая температура современного :yes2: высокооборотистого бензинового двигателя должна быть 80 гр.
Почитайте литературу - нормальная рабочая температура считается 95-97гр. - поэтому и контролька перегрева стоит 108 гр.
В таких советах имеется ввиду перенос датчика в верхний патрубок,где t самая высокая,равная t в самом двигателе,а не в радиаторе.Поэтому датчик срабатывает раньше и раньше начинается охлаждение радиатора.Весьма полезно летом ,но при этом вентиллятор работает дольше ,что не всегда уместно ,учитывая то ,что он весьма мощный потребитель э\э
Понижать температуру включения нужно,конечно же.Начало велючения вентилятора должно быть 92-93 градуса,окончание 87.Собственно,как на "родном"(от классики)датчике и написано.Ставить в верхний патрубок нужно такой же датчик 92-87 и разворачивать патрубок так ,чтобы датчик оказался ввёрнутым снизу.Так тосолом будет постоянно омываться.
при этом вентиллятор работает дольше ,что не всегда уместно ,учитывая то ,что он весьма мощный потребитель э\э
У моего автомобиля датчик устанвовлен в верхний патрубок. Ему там самое место, ибо как правильно говорил gorill там самая горячая ОЖ, причём она не просто так горячая, а её температура максимально приближена к температуре собственно двигателя. Мерить же температуру радиатора в общем-то бессмысленно, либо надо снижать порог срабатывания датчика. Есть ещё один момент. Датчик всегда срабатывает при одной и той же температуре ОЖ, его омывающей, но не всегда при одной и той же температуре двигателя. Поясняю (если вдруг кто-то на это внимания не обратил). Чем выше обороты двигателя, тем эффективнее работает помпа, быстрее циркулирует ОЖ и тем меньше разница между температурой ОЖ у датчика и в двигателе. У меня сейчас так: при езде (или просто при удержании педалькой оборотов в районе 2 тыс.) карлсон включается при 95, выключается при 85 градусах. На холостых - включается при 96, выключается при 93. Везде указана температура ДВИГАТЕЛЯ, полученная с ЭБУ, а не датчика. Если мерить температуру непосредственно на датчике, то в обоих случаях будет 95/85.
Заболтался .
Резюме: а) таки желательно ставить датчик вентилятора в верхний патрубок, а штатный (установленный на радиаторе или в нижнем патрубке) включать в параллель новому (для резервирования); б) датчик при этом лучше использовать штатный, на 95 градусов; в) вентилятор - мощный (очень) потребитель, ну и Бог с ним - перегрев двигателя наверняка хуже, чем лишне съеденное карлсоном.
З.Ы.: Датчик желательно использовать для включения вентилятора через промежуточное реле, ибо, как уже было замечено ест он действительно много и контакты, его включающие, должны быть достаточно мощны.
[QUOTE=vlr;128019]Понижать температуру включения нужно,конечно же.Начало велючения вентилятора должно быть 92-93 градуса,окончание 87.Собственно,как на "родном"(от классики)датчике и написано.Ставить в верхний патрубок нужно такой же датчик 92-87 и разворачивать патрубок так ,чтобы датчик оказался ввёрнутым снизу.Так тосолом будет постоянно омываться.
Всем знакома болезнь перегрева этих … двигателей. Мало того, что сам по себе двигатель далеко не фонтан, так его ещё и загнали в жёсткий идиотский температурный режим, ради галочки "евро(мать его)-4".
Включением электромагнитной муфты здесь заведует ЭБУ. Температура включения 105°С, выключения — ~98°С. Для этого мотора, особенно на ГАЗели это перебор.
Мало этого, эти дебилы конструкторы напрочь кастрировали малый круг! Мало этого: подачу в печку они сделали с термостата! Тем самым они ПОЛНОСТЬЮ лишили третий, а особенно четвёртый цилиндры нормального охлаждения. Поэтому проблема перегрева здесь заложена заводом-изготовителем.
Я эту проблему решаю комплексно.
Во-первых, восстанавливаю нормальную циркуляцию через блок двигателя одновременно с этим улучшая подачу более горячей ОЖ в печку. Для этого вместо заводского глухого заднего лючка головки блока ставлю лючок под штуцер; из корпуса термостата выкручиваю штуцер и вместо него ставлю заглушку (заливная пробка КПП), а штуцер вкручиваю в задний лючок. Чтобы подключить нормально к крану печки делаю небольшую доработку со шлангами. Есть 2 варианта: резиновый угловой шланг 90°, металлический уголок 90° и прямой шланг от заднего лючка на уголок, либо из комплекта шлангов на печку взять п-образный шланг (родной) на кран печки, прямую соединительные трубку и так же прямой шланг от заднего лючка до трубки.
Во-вторых, в ВЕРХНИЙ шланг радиатора ставлю трубку с резьбой под датчик включения вентилятора, ставлю датчик включения вентилятора от "классики" на температуру 92°-87°, подключаю провода на штатное реле включения муфты.
Для двигателей евро-2, у которых отдельные ремни на генератор и муфту вентилятора можно снять нафиг эту долбаную муфту и поставить нормальный электровентилятор. Так же его можно запитать от родного реле, а можно установить дополнительное.
Есть ещё один косяк заводской. В пароотводных трубках расширительного бачка отверстия делаются какого-то непонятного диаметра: на входе что-то около 3-3.5 мм, а к выходу оно каким-то образом сужаются до 1 мм. Со временем они забиваются, а это приводит к образованию паровых пробок и закипанию. Я в этих трубках рассверливаю отверстия под 4 мм и эта проблема больше уже не возникает.
Проверено уже примерно на 100 машинах. За 4 года пока нареканий по перегревам не было.
Читайте также: