Температура двигателя ваз 2101

Обновлено: 24.01.2025

Приветствую, начнем с истории покупки авто, купил автомобиль в конце декабря, в машине было очень жарко (была рабочая температура 90 градусов где то по середине датчика) ездил я с декабря до мая, решил зделать кап ремонт машина так себе тянула, думаю и за позднего зажигание может) на тот монет не шарил)
машина разгонялась до 105км в час, и то после 80км в час, тяжка шла, как сказать то правильно гудел выл мотор сильно) хз как описать, разгонялась так себе, короче говоря печка очень сильно жарила, жарила так что мне приходилось выключать мотор печки и открывать окно, было так жарко) но температура не скакала ровно по середине держалась, и не перегревался, морда даже не была закрыта! только одеяло сверху и все не каких защит снизу не было, охлождение принудительное стояло 4 лопастная крыльчатка, начали мне капиталить двигатель ( было заменено, цепь, натяжитель цепи автоматический, башмак, успокоитель цепи, звездочки цепи, шкив, поршневая группа, расточен блок и калено, клапана притёрли, все собрали мотор, и был один нюанс
метки не совпадали, но вроде мне настроили клапана и выставили зажигание на 4 цилиндр. после обкатки двигателя, машина стала ехать уже 120-125км в час, и причем бодрее намного чем было до это, и гудеть мотор стал меньше, до минусовой температура двигатель грелся как положено до 90 градусов, бывала когда ехал медленно температура могла повысится до 95 градусов (летом при жаре 25-30 градусов)
вернёмся к сути проблемы, начало холодать, температура в общем почти не набирается (фото ниже)
((после капиталки двигателя))
в машине стало холодно стёкла еле отходили задние в общем не отходили, закрыл морду, накрыл авто одеялом, стояла крыльчатка 6 лопастная, зделал 3 лопасти, один фиг плохо греется двигатель, очень редко бывала что двигатель грелся до 60-70 градусов где то а обычно покажу фото, поменял термостат, все равно тоже самое что и было и так же датчик показывал температуру немного может стала чуть лучше дуть печка ( но не точно)))))
как тока не пытался выгнать пробку воздушную, и загонял на склон, и снимал шланг с коллектора, не помогло может и пробки и нет, менял пробку радиатора, у течки антифриза не наблюдается, в расшерительном бочке уровень как и был так и остался, в минус 30 машину грею до второй полоски на датчике около 20 минут
-25 где то 15 минут, пытался даже и трамплер крутить, кто-то намекнул что может и за раннего зажигание не греется, разницы не заметил, даже не знаю какое зажигание настроено, и выстовить зажигание по меткам не могу, метки шкива и распредвала не совпадают, думаю что новый термостат рабочий, когда купил я антифриз не сливал просто снял термостат и заменил на новый, после чего немного да лил антифриза (красный) поехал, а датчик покозал температуру сразу дальше середины после чего я с другом поехал с остоновками на с клон и начали заливать и газавать после чего, резко температура упала, и показала температуру как и стем термостатом нечего не изменилось! выше немного второй отметки на датчике температуры, машина живёт в холодном просто металлическом гараже не как не утеплен просто металл, заводилась в -37 после 8ч простоя на улицы, и бывало после 12ч ночной смены -35 заводился, пробег двигателя 11000тыс км, уже не знаю что делать, и заметил, что похоже что в печке булькоет после глушения мотора, 1-2секунды проежаю около 15км до работы, радиатор латуный (медный), медный радиатор печки, и заметил свечки розового оттенка.

после поездки в 15-17км крч говоря все падрубки тёплые, радиатор тоже тёплый, нижний патрубок радиатора холодный, шланги печки тоже тёплый ( обратный чуть холоднея.

а воздух выгнал? из печки? может СОД забита быть, может радиатор печки, может термостат плохой или поставил только сам термостат, не в сборе, а новый не стал как надо и не перекрывает большой круг.

Горшенин Евгений Мастер (1127) вообще на термостат похоже, но для начала нужно проверить на наличие воздуха в системе! Где то пробка, потому и гоняет по большому кругу, либо термостат гуано, ну или забивается и не работает, потому опять же по большому кругу все гоняет.

Горшенин Евгений Мастер (1127) значит одной проблемой меньше))))) На калине он из двух осн. частей (16кл двиг), если взять только термостат, без корпуса под патрубки (большая железяка), то он может и такое было, не стать ровно и термостат не закрывает большой круг.

МУТАЦИЯ Искусственный Интеллект (582751) проверь- верхний шланг радиатора горячий, это значит, что термостат открыт и жидкость нормально циркулирует по системе уже по большому кругу

МУТАЦИЯ Искусственный Интеллект (582751) при таких данных стрелки в полнагрева термостат не должен открываться и пускать по большому кругу

МУТАЦИЯ Искусственный Интеллект (582751) Простейшая проверка термостата может быть осуществлена на ощупь непосредственно на автомобиле. После запуска холодного двигателя при исправном термостате нижний бачок радиатора должен нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости находится примерно на расстоянии 3–4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует 80–85° С.

ну вы банально проследите по патрубкам как греется двигатель, если патрубки все греются равномерно, значит дело в термостате. Да и вообще, на зиму можно карлсон снять, если проблем с перегревом нет. Некоторые на дизелях так делают

Виталий Дмитриев Просветленный (20823) ну просто заведите машину, и трогайте патрубки у радиатора, на холодную термостат перекрывает подачу (по крайней мере рабочий), если у вас они все теплые будут значит он открыт

это получается нужно после прогрева двигателя (относительного прогрева) потрогать все патрубки, от термостата до верхнего патрубка да?

Виталий Дмитриев Просветленный (20823) ну завели, машинка стоит работает, и вы капот поднимите и трогайте периодически. Грубо говоря через 5 минут потрогали, потом еще через 5. Т. е. по мере работы двигателя и прогрева жидкости следите как греется охлаждайка. При полностью закрытом термостате один из патрубков будет горааааздо холоднее)

Много слов, термостат проверь, если радиатор греется с мотором одновременно то меняй термостат.

С русским ваще пипец

Hugh Искусственный Интеллект (137955) При чем тут после поездки? Если термостат нормпльный идпашина нагреламть то конечно все будет теплое, Заводишь холодную машину и щупаешь, она греется быстро, если радиатор одновременно с двигателем нагревается то термостат неисправен

Малейшее нарушение теплового режима автомобильного двигателя может стать причиной выхода его из строя. Наиболее опасным фактором для силовой установки является перегрев. Чаще всего он возникает вследствие неисправности термостата — одного из основных элементов системы охлаждения.

Термостат ВАЗ 2101

Зачем нужен термостат

Термостат предназначен для поддержания оптимального теплового режима двигателя. По сути, он является автоматическим регулятором температуры, позволяющим быстрее прогревать холодный мотор и охлаждать его при нагреве до граничного значения.

Для двигателя ВАЗ 2101 оптимальной считается температура в пределах 90–115 o С. Превышение этих значений чревато перегревом, который может стать причиной прогорания прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) с последующей разгерметизацией системы охлаждения. Более того, двигатель может попросту заклинить по причине увеличения размеров поршней, вызванного высокой температурой.

С холодным двигателем такого, конечно, не произойдёт, однако он не сможет работать стабильно, пока не прогреется до оптимальной температуры. Все расчётные характеристики силового агрегата, касающиеся мощности, степени сжатия и крутящего момента, напрямую зависят от теплового режима. Иными словами, холодный двигатель не в состоянии выдать те показатели, которые заявлены заводом-изготовителем.

Конструкция

Конструктивно термостат ВАЗ 2101 состоит из трёх блоков:

неразборный корпус с тремя патрубками. Он изготавливается из металла, который имеет хорошую химическую устойчивость. Это может быть медь, латунь или алюминий;
термоэлемент. Это основная деталь устройства, которая расположена в центральной части термостата. Термоэлемент состоит из металлического корпуса, выполненного в форме цилиндра, и поршня. Внутреннее пространство детали заполнено специальным техническим воском, имеющим свойство активно расширяться при нагреве. Увеличиваясь в объёме, этот воск толкает подпружиненный поршень, который, в свою очередь, приводит в действие клапанный механизм;
клапанный механизм. Он включает два клапана: перепускной и главный. Первый служит для того, чтобы охлаждающая жидкость имела возможность циркулировать через термостат при холодном двигателе, минуя радиатор, а второй открывает ей туда путь при нагреве до определённой температуры.

Перепускной клапан открывается при низких температурах и позволяет охлаждающей жидкости проходить напрямую в двигатель, а главный — при нагреве до определённой температуры, направляя жидкость по большому контуру в радиатор

Внутреннее устройство каждого блока представляет лишь теоретический интерес, потому что термостат является неразборной деталью, которая меняется целиком.

Термостат состоит из следующих элементов: 1 — входной патрубок (от двигателя), 2 — перепускной клапан, 3 — пружина перепускного клапана, 4 — стакан, 5 — резиновая вставка, 6 — выходной патрубок, 7 — пружина основного клапана, 8 — седло основного клапана, 9 — основной клапан, 10 — держатель, 11 — регулировочная гайка, 12 — поршень, 13 — входной патрубок от радиатора, 14 — наполнитель, 15 — обойма, Д — вход жидкости от двигателя, Р — вход жидкости от радиатора, Н — выход жидкости к насосу

Принцип действия

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2101 разделена на два круга, по которым может циркулировать хладагент: малый и большой. При запуске холодного двигателя жидкость из рубашки охлаждения поступает в термостат, главный клапан которого закрыт. Проходя через перепускной клапан, она попадает напрямую к водяному насосу (помпе), а из него — обратно в двигатель. Циркулируя по малому кругу, жидкость не успевает охлаждаться, а только нагревается. При достижении ним температуры 80–85 o С воск внутри термоэлемента начинает плавиться, увеличиваясь в объёме и толкая поршень. На первом этапе поршень лишь приоткрывает основной клапан и часть охлаждающей жидкости поступает в большой круг. Через него она движется к радиатору, где остывает, проходя по трубкам теплообменника, и уже остывшей направляется обратно в рубашку охлаждения двигателя.

Основная часть жидкости продолжает циркулировать по малому кругу, но когда её температура достигает 93–95 o С, поршень термоэлемента максимально выходит из корпуса, полностью открывая главный клапан. В этом положении весь хладагент движется по большому кругу через радиатор охлаждения.

Видео: как работает термостат

Какой термостат лучше

Существует всего два параметра, по которым обычно выбирают автомобильный термостат: температура начала открытия основного клапана и качество самой детали. Относительно температуры мнения автовладельцев расходятся. Одни хотят, чтобы она была выше, т. е. двигатель грелся меньше времени, другие, наоборот, предпочитают дольше прогревать мотор. Здесь следует учитывать климатический фактор. При эксплуатации автомобиля в нормальных температурных условиях подойдёт стандартный термостат, открывающийся при 80 o С. Если же речь идёт о холодных регионах, то лучше выбрать модель с более высокой температурой открытия.

Где находится термостат

В ВАЗ 2101 термостат расположен в передней части моторного отсека с правой стороны. Вы легко его найдёте по толстым шлангам системы охлаждения, которые к нему подходят.

Неисправности термостата ВАЗ 2101 и их признаки

Поломок у термостата может быть только две: механическое повреждение, вследствие которого корпус устройства утратил герметичность, и заклинивание основного клапана. Первую неисправность рассматривать нет смысла, так как случается она крайне редко (в результате ДТП, неумелого ремонта и т. п.). К тому же определить подобную поломку можно даже путём визуального осмотра.

Заклинивание основного клапана случается куда чаще. Причём заклинить он может как в открытом, так и в закрытом или среднем положении. В каждом из этих случаев признаки выхода его из строя будут разными:

Если верхний патрубок радиатора становится тёплым через 1–2 минуты работы двигателя, значит, основной клапан термостата заклинило в открытом положении

Почему термостат выходит из строя и возможно ли восстановить его работоспособность

Практика показывает, что даже самый дорогой фирменный термостат служит не больше четырёх лет. Что же касается дешёвых аналогов, то проблемы с ними могут возникать и после месяца эксплуатации. К основным причинам поломок устройства можно отнести:

использование некачественной охлаждающей жидкости;
наличие в системе охлаждения продуктов окисления, воды, грязи;
заводской брак.

В итоге мне пришлось купить прокладку, головку блока, оплатить её шлифовку, а также все демонтажные и монтажные работы. С тех пор авторынок обхожу стороной, покупаю исключительно антифриз, причём не самый дешёвый.

Что же касается брака, то он встречается достаточно часто. Ни один автомагазин, не говоря уже о продавцах на авторынке, не даст гарантию того, что купленный вами термостат будет открываться и закрываться при указанной в паспорте температуре, да и вообще корректно работать. Именно поэтому требуйте чек и не выбрасывайте упаковку на случай, если что-то пойдёт не так. Более того, перед установкой новой детали не поленитесь её проверить.

моторное масло (не отработка);
металлическая ёмкость, которая вместила бы термостат так, чтобы он полностью был покрыт маслом;
газовая или электрическая плита;
аэрозоль WD-40 или аналог;
жидкость для чистки карбюратора.

Первым делом необходимо обильно обработать внутренние стенки термостата и клапанный механизм жидкостью для чистки карбюратора. Выждав 10–20 минут, погрузить устройство в ёмкость, залить масло так, чтобы оно покрывало деталь, поставить посудину на плиту. Кипятить термостат нужно не менее 20 минут. После кипячения дать маслу остынуть, вынуть термостат, слить с него масло, обтереть сухой тряпкой. После этого можно обработать клапанный механизм аэрозолем WD-40. По окончании восстановительных работ регулятор температуры необходимо проверить способом, описанным ниже.

Что делать, если термостат заклинил в закрытом состоянии в дороге

В дороге заклинивший на малом круге клапан термостата может причинить множество неприятностей, начиная от сорванной поездки и заканчивая необходимостью срочного ремонта. Однако в некоторых случаях этих неприятностей можно избежать. Во-первых, важно вовремя заметить повышение температуры охлаждающей жидкости и не допустить критичного перегрева силовой установки. Во-вторых, если у вас есть набор ключей, а неподалёку расположен автомагазин, термостат можно заменить. В-третьих, можно попытаться расклинить клапан. Ну и, наконец, можно потихоньку доехать домой.

Как проверить термостат

Провести диагностику термостата можно без привлечения специалистов. Процедура его проверки довольно проста, но для этого деталь потребуется демонтировать. Процесс её снятия с двигателя мы рассмотрим ниже. А сейчас представим, что мы это уже сделали и термостат находится у нас в руках. Кстати, это может быть и новое, только что купленное устройство, и восстановленное путём кипячения в масле.

Для проверки термостата нам потребуется только чайник с кипящей водой. Размещаем устройство в мойке (раковине, кастрюле, ведре) так, чтобы патрубок, соединяющий деталь с двигателем был вверху. Далее льём небольшой струёй кипящую воду из чайника внутрь патрубка и наблюдаем за происходящим. Сначала вода должна проходить через перепускной клапан и выливаться из среднего патрубка, а после нагрева термоэлемента и срабатывания основного клапана — из нижнего.

Видео: проверка термостата

Замена термостата

тонкая шлицевая или большая крестообразная отвёртка (в зависимости от типа хомутов, которыми стянуты концы шлангов);
гаечный ключ на 13 мм;
ёмкость для сбора охлаждающей жидкости;
сухая тряпка;
охлаждающая жидкость (на долив).

Снятие термостата

Порядок демонтажных работ следующий:

Устанавливаем машину на ровной площадке. Если двигатель горячий, даём ему полностью остыть.
Открываем капот, откручиваем крышки на расширительном бачке и на радиаторе.

Установка нового термостата

Для монтажа новой детали производим следующие работы:

Видео: замена термостата

Как видите, абсолютно ничего сложного ни в конструкции термостата, ни в процессе его замены нет. Периодически проверяйте работу этого устройства и наблюдайте за температурой хладагента, тогда двигатель вашего автомобиля будет служить ещё очень долго.

Какими двигателями оснащались первые ВАЗы

Двигатель ВАЗ 2101 отличался от предшественника объёмом, который у него увеличился до 1,3 л, и, соответственно, размером цилиндров. Это не привело к особому улучшению мощностных характеристик, однако, именно этот агрегат стал прототипом для последующих модификаций, а именно 2103 и 2105.

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Позиции	Показатели
ВАЗ 2101	ВАЗ 21011
Вид топлива	Бензин А-76, АИ-92	Бензин АИ-93
Устройство впрыска	Карбюратор
Материал блока цилиндров	Чугун
Материал ГБЦ	Алюминиевый сплав
Вес, кг	114
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров, шт	4
Диаметр поршня, мм	76	79
Амплитуда движения поршня, мм	66
Диаметр цилиндра, мм	76	79
Рабочий объем, см 3	1198	1294
Максимальная мощность, л. с.	64	69
Крутящий момент, Нм	87,3	94
Степень сжатия	8,5	8,8
Смешанный расход топлива, л	9,2	9,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км.	200000	125000
Практический ресурс, тыс. км.	500000	200000
Распределительный вал
расположение	верхнее
ширина фаз газораспределения, 0	232
величина угла опережения выпускного клапана, 0	42
запаздывание впускного клапана, 0	40
диаметр сальников, мм	56 и 40
ширина сальников, мм	7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм	50,795
Количество подшипников, шт	5
Маховик
наружный диаметр, мм	277,5
посадочный диаметр, мм	256,795
количество зубьев венца, шт	129
вес, г	620
Рекомендуемое моторное масло	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л	3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Тосол
Количество охлаждающей жидкости, л	9,75
Привод ГРМ	Цепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров	1–3-4–2

Одним из основных видов автомобильного тюнинга является усовершенствование двигателя машины. Моторы ВАЗ 2101 — непаханое поле в этом смысле. Некоторые умельцы с целью увеличения мощности и тяговых характеристик устанавливают на них турбины, другие — меняют коленвал и растачивают цилиндры, а третьи — просто меняют двигатель на более мощный. Но здесь важно не перестараться, ведь кузов машины рассчитан на определённые нагрузки, превысив которые можно серьёзно навредить всему автомобилю.

Можно попробовать и такой же двигатель от Рено-Логан или Митсубиши-Галант, если ставить их вместе с коробкой передач. Но самый лучший вариант — это силовой агрегат с последующих модификаций ВАЗов. Это могут быть ВАЗ 2106, 2107, 2112 и даже 2170. Двигатели с этих машин подойдут и по размеру, и по креплению к коробке скоростей.

Неисправности двигателя ВАЗ 2101 и их признаки

невозможность запуска;
нестабильная работа на холостых оборотах, троение;
снижение тяговых и мощностных характеристик;
перегрев;
посторонние шумы (стук, цокот);
появление белого (сизого) выхлопа.

Естественно, любой из перечисленных симптомов не может чётко указывать на определённую неисправность, поэтому давайте рассмотрим их более детально в разрезе возможных поломок.

Двигатель вообще не запускается

Если при включении зажигания и повороте ключа в положение, при котором включается стартер, последний работает, а силовой агрегат вообще не подаёт признаков жизни, это может быть свидетельством выхода из строя:

катушки зажигания;
распределителя;
прерывателя;
цепи зажигания;
топливного насоса;
карбюратора.

При обнаружении подобного признака не следует сразу менять какой-нибудь из узлов системы зажигания, или разбирать карбюратор. Для начала убедитесь, что напряжение с аккумулятора поступает на катушку, распределитель, трамблёр, свечи зажигания. После этого уже можно приступать к диагностике бензонасоса и карбюратора.

Нестабильная работа на холостом ходу

В данном случае неисправность также может быть вызвана проблемами в двух системах: питания и зажигания. К типичным поломкам, сопровождающимся этим признаком можно отнести:

выход из строя электромагнитного клапана карбюратора;
засорение топливного фильтра на входе в карбюратор;
засорение топливного или воздушного жиклёров;
нарушение регулировки качества и количества смеси топливно-воздушной смеси;
неисправность одной или нескольких свечей зажигания;
пригорание контактов распределителя зажигания, крышки трамблёра, бегунка;
обрыв токоведущей жилы (пробой изоляции) одного или нескольких высоковольтных проводов.

Здесь, как и в предыдущем случае, поиск проблемы лучше начинать с проверки системы зажигания.

Снижение мощности двигателя

Силовой агрегат может утратить свои мощностные характеристики в связи с:

неисправностью топливного насоса;
засорением топливного фильтра или топливной магистрали;
нарушением регулировки качества топливно-воздушной смеси;
увеличением зазора между контактами прерывателя;
неправильной регулировкой фаз газораспределения или угла опережения зажигания;
износом элементов поршневой группы.

При обнаружении снижения мощностных и тяговых характеристик силового агрегата первым делом проверьте, совпадают ли метки привода газораспределительного механизма, а также, правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Далее следует убедиться в правильной регулировке зазора между контактами распределителя. После этого уже можно приступать к проверке бензонасоса, фильтра и карбюратора. Если падение мощности двигателя сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, появлением масляной эмульсии в корпусе воздушного фильтра — это явный признак износа или повреждения деталей поршневой группы.

Перегрев

Нарушение нормального температурного режима можно выявить, наблюдая за поведением стрелки на указателе температуры, расположенном на щитке приборов автомобиля. При перегреве она перемещается в красный сектор шкалы. В более сложных случаях охлаждающая жидкость попросту закипает. Продолжать движение с такой неисправностью ни в коем случае нельзя. Это неминуемо приведёт, как минимум, к прогоранию прокладки головки блока цилиндров.

Перегрев двигателя может быть вызван:

неисправностью термостата (блокированием движения жидкости через радиатор охлаждения);
поломкой водяного насоса (помпы);
низким уровнем охлаждающей жидкости в системе (разгерметизацией, вытеканием ОЖ);
неэффективной работой радиатора (засорение трубок, наружных ламелей);
обрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Обнаружив, что двигатель машины начал перегреваться, первым делом нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее необходимо определить, открывается ли термостат на большой круг. Для этого достаточно прикоснуться к патрубкам радиатора. У прогретого двигателя они оба должны быть горячими. Если верхний горячий, а нижний холодный — термостат неисправен и нуждается в замене.

Посторонние шумы в двигателе

Сам по себе автомобильный мотор — это довольно сложный механизм, который во время работы издаёт множество различных звуков. Непосвящённому человеку определить на слух неисправность силового агрегата невозможно, но специалист даже без дополнительного оборудования может сказать вам, какой именно звук лишний, и о какой поломке он свидетельствует. Для ВАЗ 2101 можно выделить следующие посторонние звуки:

стук клапанов;
стук коренных или шатунных подшипников;
цокот поршневых пальцев;
громкий шелест цепи привода ГРМ.

Стук клапанов может возникать вследствие увеличения зазора в клапанном механизме, износом клапанных пружин, износа кулачков распредвала. Решается подобная проблема путём регулировки клапанов, замены пружин, восстановления или замены распределительного вала.

Коренные и шатунные подшипники коленвала также могут издавать звуки, похожие на стук. Подобная неисправность может говорить о низком давлении масла в системе, увеличенном зазоре между вкладышами и шатунными шейками, сильном износе самих подшипников.

Цепь привода ГРМ во время движения не может не шелестеть, но слишком громкий звук является признаком либо её растяжения, либо поломки успокоителя. Устраняется такая поломка путём замены успокоителя или башмака натяжителя.

Густой белый выхлоп

Исправный двигатель в сухую погоду практически не дымит. В мороз или дождь выхлоп становится заметно плотнее за счёт конденсата. Это абсолютно нормальное явление. Но если из выхлопной трубы исходит густой белый (в некоторых случаях сизый) дым, независимо от погодных условий, скорее всего, имеет место износ поршневых колец, а может быть и самих поршней со стенками цилиндров. В этом случае масло попадает в цилиндры и сгорает, а то, которое не сгорает, выгоняется через карбюратор в корпус воздушного фильтра. Именно сгоревшая смазка образует тот самый белый дым. Кроме этого, при износе деталей поршневой группы выхлопные газы могут попадать в систему смазки, создавая там избыточное давление. В результате этого масло может вытекать даже через отверстие масляного щупа. Здесь выход один — капитальный ремонт двигателя.

Но это не все. Белый выхлоп также является признаком повреждения прокладки ГБЦ, при котором охлаждающая жидкость, циркулирующая в рубашке охлаждения, попадает в камеры сгорания. Эта неисправность почти всегда сопровождается попаданием выхлопных газов в расширительный бачок. Так что, увидев белый дым, не поленитесь заглянуть и в бачок. Запах выхлопа и воздушные пузырьки укажут вам верное направление в поиске поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Снятие двигателя ВАЗ 2101

Чтобы демонтировать мотор ВАЗ 2101, потребуются:

гараж со смотровой ямой и тельфером (подъёмным устройством);
набор гаечных ключей и отвёрток;
ёмкость для сбора охлаждающей жидкости объёмом не менее 5 л;
маркер или кусочек мела;
два старых одеяла (покрывала) для защиты передних крыльев машины при извлечении двигателя из моторного отсека.

Порядок работ следующий:

Загоняем машину на смотровую яму.
Отсоединяем капот от кузова машины, откручивая гайки его крепления к навесам. Для того чтобы в последствии не мучиться с выставлением зазоров капота, перед его снятием обводим маркером по контуру навесы. Эти метки помогут установить капот в том положении, как он стоял раньше.
Накрываем одеялом передние крылья автомобиля.
Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку и подставив под неё заранее подготовленную сухую ёмкость.

Видео: как снять двигатель ВАЗ 2101

Замена вкладышей

Для замены вкладышей потребуется набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ.

Чтобы провести замену колец, необходимо:

Очистить двигатель от грязи, масляных потёков.
Слить масло из поддона картера, открутив сливную пробку шестигранником на 12.

Замена поршневых колец

Для замены колец потребуются те же инструменты, тиски с верстаком, а также специальная оправка обжатия поршней при установке.

Чтобы произвести замену колец, необходимо:

Выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–18 предыдущей инструкции.
Вытолкать поочерёдно поршни с шатунами из блока цилиндров.
Зажав шатун в тисках, снять с поршня одно маслосъемное и два компрессионных кольца. Эту процедуру повторить для всех четырёх поршней.

Снятие и ремонт маслонасоса

Ремонт масляного насоса возможен и без снятия двигателя. Но если уж силовой агрегат демонтирован, то почему бы не разобрать насос и не проверить. Для этого потребуется:

Видео: сборка двигателя ВАЗ 2101

Проблемы с повышенной температурой двигателя на ВАЗ 2101, да впрочем и других автомобилях, очень часто возникают у владельцев. Кто-то старается решить ее как можно скорее. а другие же предпочитают ездить до последнего, пока уж точно придется основательно ремонтировать двигатель после перегрева. Надеюсь, те, кто читает эту статью, относятся к первой категории и при первых же признаках неисправности стараются ее устранить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. На это нужно смотреть в первую очередь, если мотор сильно греется. Даже если тосол (антифриз) есть в бачке, но уровень его ниже максимальной отметки, необходимо подлить до верхней отметки. И после этого сразу же проверьте, почему уровень резко понизился, и обязательно устраните течь. если таковая присутствует.
Неисправность термостата. Основной неисправностью данного устройства является заклинивание клапана в полузакрытом или полностью закрытом состоянии. Если его приклинило наполовину, то двигатель может перегреваться, к примеру, в пробках или под нагрузкой. Если же клапан находится постоянно в закрытом состоянии, то это может очень быстро к перегреву.
Прогорела прокладка ГБЦ. При таком явлении двигатель может перегреться очень быстро. Если вы обнаружили подобную проблему, то необходимо сразу же заменить прокладку головки ВАЗ 2101.
Забита система охлаждение. В этом случае необходимо слить охлаждающую жидкость и хорошо промыть систему от различных примесей и образований. Желательно промывать это теплой водой несколько раз. Когда вода начнет вытекать чистая, то можно завершать эту процедуру.
Лично на моей практике иных проблем с перегревом двигателя больше не было. Хотя у некоторых моих знакомых грелась машина из-за неисправности помпы (водяного насоса). В таком случае необходимо заменить помпу на новую.

Если на вашем личном опыте были другие причины, которые способствовали чрезмерному повышению температуры, то не стесняемся и делимся своими знаниями в комментариях ниже.

Помогите разобраться, стоял один термостат, с ним стрелка температуры на приборке стояла вертикально, при остановке в пробке и по трассе стрелка уходила правее, тосол начинал закипать. Поменял термостат, греться стала меньше, по трассе при скорости 120-130 стрелка стоит вертикально, при езде по городу стрелка вертикально не становиться, стоиит немного левее. Термостат проверял в кипятке, открывается примерно на 80 градусах. Как должна стоять стрелка на приборке при исправном термостате?

То есть стрелка уходила в красный сектор ?
На прогретом и правильно работающем с точки зрения теплового режима двигателе, стрелка должна стоять посередине шкалы.
При правильно работающем указателе температуры охлаждающей жидкости стрелка левее означает что температура ОЖ несколько ниже чем должна быть, значит термостат открыт слишком сильно и поток ОЖ по второму контуру избыточен. Для лета это даже хорошо, зимой конечно не очень.
Термостат прибор не мгновенного действия, он открывается и закрывается постепенно, может где-то заедать, качество раньше было лучше.

Наоборот, стрелка до середины не доходит, непрогрев получается, за бортом около +15, стрелка ровно не становиться, попробую сейчас фото выложить. Вообще авто летом только эксплуатируется, но из за недогрева при разоне подергивается, при нормальной темперературе этого нет, да и приемистость получше

Непрогрев. Может клапан заедает. Если на холодную прогревается очень долго и до нормальной температура не поднимается, то похоже термостат открылся и не закрывается. Попробуйте постучать по термостату чем-то типа молоточка или гаечного ключа, ну что есть под рукой средней тяжести, но без фанатизма. Надежды конечно мало, но вдруг

Перед установкой, я термостат проверял, открылся примерно на 80 градусах, а после установки непрогрев.

Непрогрев двигателя до рабочей температуры. Или двигатель прогревается а потом остывает ?
Термостат мог открыться и не закрывается. Вот и не прогревается теперь двигатель. А может и что-то другое.
А потом что значит проверял ? Термостат это не выключатель который имеет только два положения включено и выключено. Термостат открывается и закрывается не сразу, а постепенно, пропускная способность увеличивается и уменьшается постепенно.
Что значит "открылся примерно на 80 градусах" ? Стал пропускать, но там же не видно на какую величину он открылся. И как он потом, остыв, закрылся.

На нем написано, температура открытия 80 градусов. Начал греть в кастрюле, примерно на 80 градусах он открылся, вынул его, начал остывать закрылся, опять в кипяток, открылся. Поставил его на авто, прогреваться долго стала, по трассе при скорости 130 стрелка встала вертикально, потом при скорости 60-90, немного упала (температура вощдуха 25) сегодня 15 градусов, до рабочей температуры двигатель та и не нагрелся, при движении по городу, расстояние около 20 км, по ходу под замену термостат.

Читайте также: