Температура двигателя субару аутбек
Всем привет! Хочу посоветоваться по поводу странной (для меня) проблемы.
Суть: на холостом ходу в пробке (если постоять минуту и более) при температуре окружающей среды выше 20 градусов начинает подниматься температура в системе охлаждения (по показаниям на приборной панели). Температура не уходит в красную зону, но за 2-3 минуты, плавно поднимаясь, может к ней прижаться. Подозреваю, что если будет действительно жарко (~30 градусов за бортом), то уйдет и в красную зону/закипит.
При этом, как только начинает расти температура, практически сразу перестает работать печь в салоне. Т.е. вентилятор дует, но при выкрученной на максимум температуре климата воздух едва ли теплее чем забортный. Заметил я это когда попал на выходных в пробку в центре и попытался сбить температуру через печь салона. Позже выяснилось, что температура прекрасно сбивается, если подержать обороты 2500+. Менее чем за полминуты (не засекал, но по ощущениям секунд за 15) температура нормализуется и от салонной печки тоже начинает идти конкретный жар.
Есть еще симптом: если на паркинге на холостых резко дать газу, то иногда слышен довольно отчетливый "всплеск" в районе "под приборной панелью". Звук похож на резкое переворачивание полуторалитровой бутылки наполовину заполненной водой. Звук проявляется не всегда. Появился несколько месяцев назад. Сначала я думал, что это бутылка с водой, которая ездила в багажнике (т.к. газовал я только трогаясь с места), но когда это произошло в режиме паркинга, то стало понятно, что звук связан с чем-то другим.
Задним умом понимаю, что похожий симптом первый раз появился два года назад. После нескольких сот км по трассе встал на обочине и на холостом ходу простоял летом минут 10 (отвлекся на изучение карты и звонки). Когда поднял глаза на панель, то увидел, что температура уже в красной зоне. Выключил двигатель. Осмотрел подкапотное пространство на предмет течей, проверил уровни. Ничего странного не заметил. Завел - все ок. Температура в норме. Я тогда подумал, что электроника глюкнула. Сейчас понимаю, что тогда произошло что-то похожее, видимо.
Заехал на местный сервис - вместе осмотрели. Они говорят, что скорее всего засорены оба радиатора (изнутри). И нужно менять. Более экзотический вариант - деградация мощности помпы (например, потеряла частично лопасти).
При этом система не течет. Проверили по давлением - все ок. Вентиляторы работают. Радиатор снаружи немного грязный, конечно, но не критично. Видно что нормально продувается и тепло отводит. Такого чтобы прям забит пухом или глиной точно нет. Патрубки все горячие. Термостат особых подозрений не вызывает. Жидкость не уходит.
Предварительно склонен согласиться с диагнозом, но с интересом выслушаю диагнозы "по фотографии", а также буду благодарен за любые мысли, которые позволят более точно диагностировать проблему.
Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:
Так вот, люди, которые провели тесты (не все конечно же, но многие из тех кто провели тесты), описывают то, что термостат всего на 2мм приоткрылся резко и то на температуре 98 градусов (температура и открытие у многих разные), но у всех термостат работает неисправно! То есть он неисправен.
Что делать в этом случае? Конечно же понижать температуру двигателя:).
А вот теперь давайте шутки в сторону.
С самого начала лета я начал следить за температурой, проехал я почти 20000км, не просто следил, а конкретно записывал логи, смотрел температуру двигателя, пиковые значения, моменты охлаждения, включения вентиляторов и т.д.
И вот что я выявил. Моя машина работает исправно:).
95 градусов полное открытие термостата, в 100-101 (иногда в жаркую погоду в 102) градуса включается вентилятор, после включения обоих вентиляторов температура двигателя уменьшается до 95 градусов, и так продолжается циклически, или же, иногда, холодного потока воздуха достаточно что бы температура держалась в пределах 95 градусов. Обычная работа без вентиляторов меня не особо тревожила, это и так понятно.
Многие из наших субару коллег делают хенд-мейд приспособления, что бы понизить температуру.
Я сразу скажу, мне этот метод не нравится, это кустарно, это не точно, это нарушает алгоритм работы вентиляторов. Но, такой метод имеет место быть, и в случае замены термостата актуально, и конечно же, если у людей нет возможности изменить значения в прошивке, они делают кустарно. В любом случае, это более правильно, чем оставлять как есть. Хотя, по сути это не имеет никакого значения, просто они делают двигатель холоднее. Я не буду ни осуждать, ни оправдывать этих людей, их не мало. В любом случае они молодцы, и выходят из ситуации как могут.
Так что же получается, термостаты на более низкую температуру есть, двигатели такие же (EJ 152, 154, 204, 251, 252, 254), а новые двигатели греют до 100 градусов (+-5)?
Хотя совсем недавно, в 2001 например, на все эти двигатели, даже турбо, ставили термостат 91 градус (полное открытие), или 78 (начало открытия).
С чем связано общее повышение температуры двигателя? Да понятно с чем, что бы он приехал быстрее, чтобы подогнать его всеми силами под ЕВРО3-4-5.
Ну давайте будем честными, чем EJ154 отличается от EL154? Или 252 от 253? Тем что его всячески подпилили, ухудшили, задушили. Зато он стал экономным, экологичным, не ресурсным. Ведь если разогреть масло 0-20 до 105 градусов оно станет таким жиденьким, что не даст ни какого сопротивления трению. Это конечно отлично, это бережет нашу природу, ведь вы сэкономите столько денег на бензине! Ну а алюминий они добудут, подготовят и выплавят новый блок, это же очень экологичный процесс… Ну да ладно, разговор не об этом.
Что мы имеем по сути, мы имеем двигатель 253 (я про наши распространенные Аутбеки), имеем термостат на 95 градусов, в общем то ничего криминального, ну разве что он иногда клинит, или подклинивает, или не совсем открывается:).
Что мы хотим? А хотим мы низкую температуру. А если быть точнее, мы хотим что бы наша машина просто ездила, не закипала, и работала долго и счастливо.
Кстати! Чем выше температура, тем выше детонация! Чем выше детонация – тем выше расход:).
А ещё, чем выше температура, тем меньше ресурс даже у термостата:).
Я поштудировал каталоги, и пришел к тому, что раньше, когда субару делали вечные машины, когда EJ15 без расхода масла доезжал до 300ткм, ставили термостат 21200AA072 с начальной температурой открытия 76-80 (78) градусов, и температурой полного открытия 91 градус.
Температура двигателя была значительно ниже. Опять же, стоит отметить то, что температура поднимается быстрее в более тёплом двигателе.
Лично себе, поставлю именно этот термостат.
А теперь немного о настройках.
Я уже высказался выше о том, что мне не нравится кустарный метод решения вопроса. Не осуждаю людей которые сделали так, наоборот, они молодцы, вышли из положения теми средствами, которые были у них под рукой. Сам же могу сделать (чуть позже я поправлю стоковые прошивки и выложу сюда) прошивку с правильным алгоритмом, не нарушая конструкции автомобиля.
На этом фото я выкладываю стоковые значения работы вентиляторов. Таблица с скоростью нас не интересует, а вот 2 таблицы с температурой очень даже интересны, в обоих я внесу значения ниже на 4 градуса (температура не в цельсиях, яндекс поможет сконвертировать, кому интересно).
Обратите внимание, значения стоят не совсем понятные, я объясню вам.
Например стоит значение на отключение 96 градусов, а у нас по факту отключается на 95 градусах, так и должно быть, отключение когда ниже 96 градусов, а ниже 96 – 95. То же самое и с 100, поэтому ваш вентилятор включается на 101 градусе.
Подведу небольшой итог.
За длительный период времени я прочитал и проанализировал не мало статей, к тому же провел логирование своей машины не на 1-2 поездках, а на протяжении почти 20000км!
Почему клинит термостат? Несколько факторов. Естественный износ (по этому его рекомендуют менять вместе с ГРМ), хотя было не мало случаев когда термостат выходил из строя и раньше). Износ из-за некачественной ОЖ. Износ из-за повышенной температуры. Ну и ещё кое что.
Профилактика.
Раз в 10-15 тысяч проводить анализ, подключать прибор и ездить с ним несколько дней.
В случае резкого набора, а так же лавинообразного падения температуры – заменить термостат.
Если вы хотите понизить температуру двигателя, сделайте это штатными средствами, без нарушения целостности проводки и термо\охлаждающей системы. Так будет надежнее, что бы вы не думали, как бы вы себя лишний раз не предохраняли дополнительными примочками.
Один только факт расположения датчика температуры. А температура в разных местах разная! Даже в мануале прописано много температур в разных местах.
На этом, наверное всё. Конечно я написал не всё что хотел. Возможно что-то и забыл, дополню по возможности.
Всем удачи и хороших выходных! Пока!
Outback 3.0 греется. Выручайте, может кто сталкивался.
Проблема такая((( Oubback 2005год 3,0 мотор. Греется мотор.
Купил машину недавно, из проблем тревожило только одно неровно работал двигатель(подтраивал) диагностика не выявила диффектов в электрике. При динамичной езде антифриз выбрасывает в расширительный бачок. В движении температура нормальная, стоит только остановиться температура начинает расти, и помогает только перегазовка(что-бы помпа активнее начала качать). Как остынет машина радиатор, на половину пустой и антифриз обратно из бачка не всасывается в радиатор. Поменял крышку радиатора, термостат, свечи, проверили помпу(работает норм). Не могу понять в чем проблема((((
Почему такой вывод.
Если прокладка, то на холодную антифриз ба попадал в цилиндры, а при и запуске(иле работе) шел из трубы бы белый дым, а его нет? Я не прав?
Думал уже сам про это, но не охото в это верить(((( Троит, кипит(прорываются газы), бля но не дымит----не понятно. Если туда лезть, то наверняка всетки не 2,5 намного сложнее тыщщ на 20 рубликов((((
заведи машину, прогрей до открытия термостата и погляди в расширительный бачок - если там идут пузыри, то ты попал на замену прокладок.
заведи машину, прогрей до открытия термостата и погляди в расширительный бачок - если там идут пузыри, то ты попал на замену прокладок.
Спасибо за дельный совет, попробую. Сегодня когда начала греться открыл капот и в бачке как раз шли пузыри. Это не может полуться из за завоздушивания системы охлаждения
Проверь радиатор на чистоту. Снаружи между радиатором кондея и двигателя любит скапливаться всякая гадость.
какая? от нуля. просто я смутно представляю, как двигло работает на 400 об, мне кадется уже на 600 подколбашивать должно
ну короче на расширительный натягивают изделие №2 газуют какоето время потум нухают скопившиеся газы. если антифризом воняет то норм, а если выхлопом -копите денюжки на замену прокладок
похожая ситуация у меня EZ30 ланкастер 2000 год, вот уже второй год с этой проблемой живу)))) периодически перегоняю антифриз из бачка обратно в радиатор. Хотя последний раз делал это очень давно, пузыри есть, особенно при перегазовке. А то что фриз не попадает в масло, так значит прокладку совсем немного покоробило и из камер сгорания в систему охлаждения идут только газы, радуйтесь с этой проблемой можно ездить, правда на дальняк я бы не рискнул. Сам уже собираю средства на ремонт. Да и в печке у вас бульканье постоянные. ведь так.
похожая ситуация у меня EZ30 ланкастер 2000 год, вот уже второй год с этой проблемой живу)))) периодически перегоняю антифриз из бачка обратно в радиатор. Хотя последний раз делал это очень давно, пузыри есть, особенно при перегазовке. А то что фриз не попадает в масло, так значит прокладку совсем немного покоробило и из камер сгорания в систему охлаждения идут только газы, радуйтесь с этой проблемой можно ездить, правда на дальняк я бы не рискнул. Сам уже собираю средства на ремонт. Да и в печке у вас бульканье постоянные. ведь так.
В печке действительно булькает. ((( Значит скорее всего прокладка ГБЦ.
Я завтра на Алтай уезжаю, думал на своей поехать, видимо с женой на её Марче покатим((((
А за ссылку спасибо, почитаю.
Доброго дня всем!
Постоянная температура двигателя находиться в этом положение, даже при эксплуатации в жару, в пробках.
Что-то внутрене подсказывает что должно быть хотя бы по верхнюю риску.
Или это есть нормально?
Постоянная температура двигателя находиться в этом положение, даже при эксплуатации в жару, в пробках.
Находится и слава богу. Так и должно быть.
Неправильный внутренний голос.
Двигатель строится так, чтобы рабочая Т не зависела от наружной за боротом. Разумеется в штатном диапазоне климатических температур и при корректном использовании машины.
Я к чему переживаю и тему завел был такой трабл на предыдущей машине!
Оказалось термостат открыт был всегда и ОЖ циркулировалось по большому кругу.
поэтому до рабочей температуры не прогревался двигатель!
p.s. дело зимой было.
Всё ок.
Только нужно учитывать что штатному датчику что 70, что 97 градусов, он будет стоять как на картинке.
Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA
Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь
Оппа, а у меня новый радиатор, термостат и антифриз, стрелка на скорости или с кондеем всегда на 3-4 риски выше нулевой, а если пробка или долгие холостые( без кондея ) то на пару рисок выше, вентилятор иногда включается. толи это нормально, то ли че то глючит?
у меня чуть-чуть повыше, но до без 15 девять тоже не дотягивает.(SG5-XT, МКПП)
видимо норма. если прогревается быстро после ночи и не греется после длит работы - значит всё ок.
Постоянная температура двигателя находиться в этом положение, даже при эксплуатации в жару, в пробках.
И у меня также. Сканер при этом показывает 87°.
Можно, конечно, вколхозить тюнинга на штуку-другую баксов. А надо?
А у меня вообще шкалы с температурой нет :( Только когда двигатель непрогретый, горит синий градусник (это когда я утром машину из гаража забираю), как прогреешь (минут 5) - гаснет. Я так понимаю, когда будет перегрет, должен загореться красный?
апнем эту, чтобы не плодить новые.
а скажите, комрады, какая нормально рабочая температура двигателя?
поставил датчик температуры масла, (предварительно, прокипятив его :-) при движении по городу доходит до 98 градусов (показометр начинает мигать) и далее до 100, и это еще без отжигов..
это нормально или нужно озаботиться снижением температуры двигателя?
на 92 вроде как запускается вентилятор..
по штатнму градуснегу точно невозможно определить темпу. когда спортом занимались из за бедности на свои корчи ставили тока датчик буста датчик давки масла и датчик темпы ож. потому что это самые важные параметры которые надо мониторить когда дустиш.
а где я говорил про ШТАТНЫЙ датчик температуры МАСЛА?давка у меня уже есть, правда, от проворота вкладышей это не спасло - давка была до самого последнего момента, а потом резко упала. опять же, у меня не турба и не спорт.
нормальная температура масла колеблется в пределах 85-110 гр
при 200 гр происходит чрезмерное разжижение,разрушение масляной плёнки
при 250 над верхним компрессионным кольцом происходит коксование масла
при 350 градусах происходит оплавление алюминия и прогар поршня
а где я говорил про ШТАТНЫЙ датчик температуры МАСЛА?давка у меня уже есть, правда, от проворота вкладышей это не спасло - давка была до самого последнего момента, а потом резко упала. опять же, у меня не турба и не спорт.
стоит упомянуть на этом форуме слово масло и все) понесли сандалики сенечку) читайте внимательнее я имел ввиду датчик темпы ож. остальные упомянутые мною датчики к сабжу отношния не имеют
Дело прошлое, но должен с вами поделиться субару-братья))))
Аутбек может перегреться при любой температуре от 15 градусов тепла и выше! Причина плохое охлаждение, это единственный и очень серьезный дефект производителя. Промывайте радиатор перед летом и следите за температурой, я свой перегрел а потом был удивлен признанием мастера про этот дефект именно у данной модели !
Машины приходят на переборку двигателя регулярно (летом), причем машины обслуживаються и т.д.
Subaru Outback 2014, engine Gasoline 2.5 liter., AWD drive, Automatic — observation
Comments 45
Народ все таки прогар прокладки ГБЦ на наших движках к 100 тык неизбежен абсолютно у всех, или бывают исключения? И как предотвратить? Менять машину не предлагать, с нынешним уровнем жизни…
Мне кажется, нужно чаще смотреть в расширительный бачок, при каждом замере масла щупом и если, что добивать жидкость почти до макс! Ну и естественно чаще менять охлаждайку, так как на наших моторах она быстрее теряет свои свойства!
Интересно, какие свойства может потерять антифриз, причем именно в ДВС Субару, из-за потери которых можно перегреть ДВС?
В Subaru Outback Deep Cherry стрелка температуры есть. Sambo70 не усмотрел?
Усмотреть можно когдаесть проблемма и ты ждешь или предпологаешь!А когда все обслуженно и промыто стоят сетки и т.д сложно усмотреть, тнм более что режем передвежения был овощным а машина новая
зачем убрали стрелку температуры ДВС? На старом ауте она была — никаких проблем с перегревом, а тут поставили экономайзер — он то нахрена нужен?
Эксплуатирую уже третье поколение АУТОВ и каждый раз перед покупкой слышал страшилки про перегрев.
НИ разу, ни на одной из машин не было перегрева, хотя летом у нас и в тени выше 40 градусов бывает частенько, не говоря уже про открытые участки. Регулярные вылазки летом в горы, на рыбалку по грунтовкам на открытом солнце и ничего.
так что винить нужно не конструктивный просчет, а обычную безалаберность и пох…зм.
Элементарно же раз в год промывать между радиаторами.
Высказал своё мнение и давайте без обид.
У меня был предыдущий и не одной проблеммы, и в хвост и в гриву его)))Еще раз повторю это особенность предпоследнего, так мне сказали диллеры!
Эксплуатирую уже третье поколение АУТОВ и каждый раз перед покупкой слышал страшилки про перегрев.
НИ разу, ни на одной из машин не было перегрева, хотя летом у нас и в тени выше 40 градусов бывает частенько, не говоря уже про открытые участки. Регулярные вылазки летом в горы, на рыбалку по грунтовкам на открытом солнце и ничего.
так что винить нужно не конструктивный просчет, а обычную безалаберность и пох…зм.
Элементарно же раз в год промывать между радиаторами.
Высказал своё мнение и давайте без обид.
я кстати не слышал о такой проблеме на американских аутах, только европа
Разницы нет. на американцах ставятся движки и трансмиссия прибывшие в сборе из Японии. ))
Эксплуатирую уже третье поколение АУТОВ и каждый раз перед покупкой слышал страшилки про перегрев.
НИ разу, ни на одной из машин не было перегрева, хотя летом у нас и в тени выше 40 градусов бывает частенько, не говоря уже про открытые участки. Регулярные вылазки летом в горы, на рыбалку по грунтовкам на открытом солнце и ничего.
так что винить нужно не конструктивный просчет, а обычную безалаберность и пох…зм.
Элементарно же раз в год промывать между радиаторами.
Высказал своё мнение и давайте без обид.
Когда у вас будет пробег за 100 тыс км тогда может заявлять про безолаберность
Я мыл радиаторы регулярно каждую весну, раздвигал радиаторы, вычищал пух
Промывал водой под небольшим давлением при помощи трубки с загнутым концом
В итоге в 93 тыс прогорела
Делал у не официалов, они говорят, чтоб раойоне 100 тыс на этом поколение Аутов у всех прогорает прокладка, они только несколько таких машин уже сделали
Возможная причина заключается в более низком моменте протяжки ГБЦ, который прописан в технололигеских картах. Протянули по старому.
Ксатати они ещё раз промыли радиаторы, сказали были практически чистыми.
Так что следите за температурой двигателя, все происходит непредсказуемо, даже когда на улице зима
Не нужно пугать меня пробегами…
У моего первого Аута 2001 года выпуска при продаже мной пробег перевалил за 450 тысяч, втрой пробежал около 100 тысяч. Так что я думаю, что могу иметь "особое мнение" по данному вопросу.
И эксплуатация машин у меня всегда на 100% — и в хвост и в гриву всегда.
Всем удачи на дорогах!
И спокойной ночи ))
Когда у вас будет пробег за 100 тыс км тогда может заявлять про безолаберность
Я мыл радиаторы регулярно каждую весну, раздвигал радиаторы, вычищал пух
Промывал водой под небольшим давлением при помощи трубки с загнутым концом
В итоге в 93 тыс прогорела
Делал у не официалов, они говорят, чтоб раойоне 100 тыс на этом поколение Аутов у всех прогорает прокладка, они только несколько таких машин уже сделали
Возможная причина заключается в более низком моменте протяжки ГБЦ, который прописан в технололигеских картах. Протянули по старому.
Ксатати они ещё раз промыли радиаторы, сказали были практически чистыми.
Так что следите за температурой двигателя, все происходит непредсказуемо, даже когда на улице зима
нихрена себе, тут таких потерпевших намного больше, чем я думал. И все молчали :)
Изначально думал проблема на дорестайлах (до 2012 года) при пробеге от 77 до 90, а тут бац, и на рестайле пробило.
Когда у вас будет пробег за 100 тыс км тогда может заявлять про безолаберность
Я мыл радиаторы регулярно каждую весну, раздвигал радиаторы, вычищал пух
Промывал водой под небольшим давлением при помощи трубки с загнутым концом
В итоге в 93 тыс прогорела
Делал у не официалов, они говорят, чтоб раойоне 100 тыс на этом поколение Аутов у всех прогорает прокладка, они только несколько таких машин уже сделали
Возможная причина заключается в более низком моменте протяжки ГБЦ, который прописан в технололигеских картах. Протянули по старому.
Ксатати они ещё раз промыли радиаторы, сказали были практически чистыми.
Так что следите за температурой двигателя, все происходит непредсказуемо, даже когда на улице зима
О чем я и говорю!
Когда у вас будет пробег за 100 тыс км тогда может заявлять про безолаберность
Я мыл радиаторы регулярно каждую весну, раздвигал радиаторы, вычищал пух
Промывал водой под небольшим давлением при помощи трубки с загнутым концом
В итоге в 93 тыс прогорела
Делал у не официалов, они говорят, чтоб раойоне 100 тыс на этом поколение Аутов у всех прогорает прокладка, они только несколько таких машин уже сделали
Возможная причина заключается в более низком моменте протяжки ГБЦ, который прописан в технололигеских картах. Протянули по старому.
Ксатати они ещё раз промыли радиаторы, сказали были практически чистыми.
Так что следите за температурой двигателя, все происходит непредсказуемо, даже когда на улице зима
А как за температурой следить если нет стрелки? Я вот по сигналке слежу, через приложение на смарте, выше 74 градусов не видел, но вопрос откуда она берет инфу?
Скорее всего где то к двигателю прикручен датчик от сигнализации, по крайней мере у меня так у Пандоры
показания ОЧЕНЬ приблизительные
За температурой следить, это, если радиаторы чистые и система исправна, по сути констатировать факт прогорания прокладки
Рекомендую после 90 тыс. пробега периодически смотреть в расширительный бачок при полном прогреве и включении вентиляторов, если пойдут пузырики газа из трубки, значит уже процесс пошел
А так рекомендуют при замене ремня ГРМ сразу менять прокладку, или при замене прокладки сразу менять ремень ГРМ что наступит раньше
В комплекте никаких датчиков не было вроде, система Slave по CAN подключается…
Не бюджетно наверно ГРМ вкупе с прокладкой менять…
Скорее всего где то к двигателю прикручен датчик от сигнализации, по крайней мере у меня так у Пандоры
показания ОЧЕНЬ приблизительные
За температурой следить, это, если радиаторы чистые и система исправна, по сути констатировать факт прогорания прокладки
Рекомендую после 90 тыс. пробега периодически смотреть в расширительный бачок при полном прогреве и включении вентиляторов, если пойдут пузырики газа из трубки, значит уже процесс пошел
А так рекомендуют при замене ремня ГРМ сразу менять прокладку, или при замене прокладки сразу менять ремень ГРМ что наступит раньше
Датчик сигнализации крепятпластиковым хомутиком к резиновому патрубку системы охлаждения, так что показания там НУ ОЧЕНЬ далеки от реальной температуры
Читайте также: