Сузуки эскудо раздатка схема

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Suzuki Grand Vitara , регулировка сцепления Suzuki Grand Vitara , трансмиссия Suzuki Grand Vitara , коробка передач Suzuki Grand Vitara , сцепление Suzuki Escudo , регулировка сцепления Suzuki Escudo , трансмиссия Suzuki Escudo , коробка передач Suzuki Escudo

6. Раздаточная коробка

Раздаточная коробка с переключателем в сборе

Проверка уровня масла

1. Поднять автомобиль и проверить на наличие утечек трансмиссионного масла.

1. Выключить двигатель и поднять автомобиль в горизонтальном положении.

2. Проверить на наличие утечек масла.

3. Отвернуть пробку заливного отверстия (2).

4. Отвернуть пробку сливного отверстия (1) и слить масло в специальную емкость.

5. Нанести герметик (“A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) на резьбовую часть пробки сливного отверстия (1) и затянуть ее с моментом затяжки 23 Н∙м.

6. Залить новое трансмиссионное масло до требуемого уровня в картер раздаточной коробки передач.

Рекомендуется использовать трансмиссионное масло API GL-4 75W-90.

Объем заливаемого масла: 1.5 л.

7. Нанести герметик (“A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) на резьбовую часть пробки заливного отверстия (1) и затянуть ее с моментом затяжки 23 Н∙м.

Снятие и установка раздаточной коробки в сборе

1. Переместить переключатель режимов трансмиссии в положение 4Н.

2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3. Снять контрольный рычаг переключения передач (автомобили с механической коробкой передач).

4. Слить трансмиссионное масло.

5. Отсоединить передний (1) и задний (2) карданные валы.

6. Снять центральный патрубок выпускной системы (3).

7. Отсоединить разъем привода управления раздаточной коробкой (4), разъем переключателя блокировки центрального дифференциала (5) и разъем переключателя в режим пониженной передачи (6) (4L/N).

8. Используя домкрат (2), подпереть заднюю поперечную опору двигателя (1).

9. Отвернуть болты крепления опоры (3), затем наклонить коробку передач в сборе с раздаточной коробкой.

10. Снять задний корпус контрольного рычага переключения передач с раздаточной коробки (автомобили с механической коробкой передач).

11. Отвернуть болты крепления (верхняя часть) раздаточной коробки к коробке передач.

12. Поддомкратить раздаточную коробку в сборе (1) домкратом.

13. Отвернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач (нижняя часть) (2). Затем опустить домкрат вместе с раздаточной коробкой в сборе.

14. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом нижеприведенных условий.

Разборка и сборка раздаточной коробки с переключателем

1. Снять кронштейн проводки (1).

2. Снять переключатель блокировки центрального дифференциала (1) и выключатель режима пониженной передачи 4L/N (2).

3. Снять привод управлением раздаточной коробкой в сборе (3) и патрубок сапуна (4).

4. Снять крышку масляного насоса (1).

5. Извлечь внутренний ротор насоса (1), наружный ротор (2), масляный фильтр (4) грубой очистки и палец (3).

6. Используя пластиковый молоток, снять передний корпус (1).

7. Отвернуть болты крепления (1) задней крышки и зажим (2), затем отсоединить центральный корпус (3), используя специальное приспособление ((A): 09912–34510).

8. Извлечь палец (1) и масляный патрубок (2) из центрального корпуса (4), затем извлечь переднюю уплотнительную манжету №1 (3), используя шток или подходящий для данной операции инструмент.

9. Используя специальное приспособление ((A): 09913–76010, (B): 09925–98210), извлечь игольчатые подшипники (1) из центрального корпуса раздаточной коробки (2).

10. Снять игольчатый подшипник (1), стопорное кольцо (2), шайбу (3) и прокладки (4) с переднего выходного вала (5).

11. Снять муфту переключения (1), центральный дифференциал и понижающую передачу с заднего выходного вала (2).

12. Снять игольчатые подшипники (1), передний приводной вал (2) и упорный игольчатый подшипник (4) с заднего выходного вала (3).

13. Снять с заднего выходного вала (2) муфту включения блокировки центрального дифференциала (1).

14. Снять с заднего выходного вала (2) втулку передней приводной шестерни (1).

15. Извлечь переднюю ведущую шестерню (1), передний выходной вал в сборе (2), приводную цепь (3) и игольчатый подшипник (4) из заднего корпуса (5) раздаточной коробки.

16. Снять стопорное кольцо (1), затем извлечь задний приводной вал в сборе (2) из заднего корпуса (3).

17. Извлечь заднюю уплотнительную манжету (1) из заднего корпуса (2), используя шток или подходящий для этой операции инструмент.

18. Используя специальное приспособление ((A): 09913–76010), извлечь из заднего корпуса (2) игольчатый подшипник (1).

19. Отвернуть болты крепления (1) крышки входной передачи из переднего корпуса (2).

20. Извлечь входную передачу в сборе (1) и промежуточную передачу в сборе (2) из переднего корпуса (3), используя пластиковый молоток.

21. Извлечь переднюю уплотнительную манжету №2 (1) из переднего корпуса (2), используя, при необходимости, специальный инструмент.

1. Установить новую уплотнительную манжету №2 в передний корпус (1), используя специальное приспособление ((A): 09913–85210), затем нанести смазочный материал (Grease 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A) Special tool) на рабочую поверхность уплотнительной манжеты.

2. Установить промежуточную передачу в сборе (1) в передний корпус (2), затем входную передачу в сборе (3).

Быть осторожным при установке крышки входной передачи (4), чтобы исключить повреждение шестерни промежуточной передачи.

3. Затянуть новые болты крепления крышки (1), моментом затяжки 23 Н∙м.

6. Установить задний выходной вал в сборе (1) в задний корпус (2), затем установит стопорное кольцо (3).

7. Установить переднюю приводную шестерню (1), передний выходной вал в сборе (2), приводную цепь (3) и игольчатый подшипник (4) в задний корпус раздаточной коробки (5).

8. Установить в переднюю приводную шестерню (2) втулку (1).

9. Установить муфту включения блокировки центрального дифференциала (1) на задний выходной вал (2), как показано на рисунке.

10. Установить упорный игольчатый подшипник (4), передний приводной вал (1) и игольчатые подшипники (2) на задний выходной вал (3).

11. Установить шестерню понижающей передачи (3), центральный дифференциал (4) и муфту включения редуктора (1) на задний выходной вал (2).

[A]: К заднему корпусу раздаточной коробки

12. Подобрать регулировочные шайбы (1), нижеописанным способом.

Установить регулировочную шайбу и фиксирующую шайбу (2) на задний выходной вал (4), зафиксировать их положение стопорным кольцом (3).
Измерить зазор между регулировочной шайбой и фиксирующей.
Если зазор между шайбами не будет соответствовать требуемому значению, необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы из ряда стандартных размеров. Стандартное значение зазора: 0.1 – 0.3 мм.

Ряд стандартных размеров регулировочных шайб: 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 мм.

13. Извлечь использованное стопорное кольцо, затем установить новое стопорное кольцо (2) и игольчатый подшипник (1) на задний выходной вал.

15. Подсоединить масляный патрубок (1) и шток (2) в центральный корпус раздаточной коробки (3).

17. Очистить поверхности сопряжения центрального и заднего корпуса. Затем нанести герметик (“A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) диаметром валика 1.2 мм по всей поверхности заднего корпуса, так как указано на рисунке. Соединить корпусы и затянуть болты крепления (2) моментом затяжки 23 Н∙м.

18. Очистить поверхности сопряжения центрального корпуса (1) и переднего корпуса. Затем нанести герметик (“A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) диаметром валика 1.2 мм на поверхность центрального корпуса так, как показано на рисунке. Подсоединить передний корпус (3) к заднему и затянуть болты крепления (2) моментом затяжки 23 Н∙м.

19. Установить фильтр грубой очистки масла (1) на задний корпус (2). Затянуть болты крепления моментом затяжки 10 Н∙м.

20. Установить внутренний ротор масляного насоса (3), наружный ротор (4) и палец (5) в задний корпус раздаточной коробки (6).

21. Очистить поверхности сопряжения крышки масляного насоса (1) и заднего корпуса (2). Затем нанести валик герметика (A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) диаметром 1.2 мм на поверхность заднего корпуса, как указано на рисунке. Установить крышку масляного насоса на корпус и затянуть болты крепления (3) моментом затяжки 23 Н∙м.

22. Очистить поверхность сопряжения крышки (1) и центрального корпуса (2). Затем нанести валик герметика (“A”: 99000–31260 (SUZUKI Bond No.1217G)) диаметром 1.2 мм на поверхность корпуса и установить крышку, предварительно совместив вилки включения с выборками в муфтах. Затянуть болты крепления (3) на которые было нанесено клеевое соединение (“B”: 99000–32110 (Thread Lock Cement Super 1322)) и направляющие болты (4) моментом затяжки 23 Н∙м.

23. Установить выключатель блокировки центрального дифференциала (1), выключатель понижающей передачи (2) и патрубок сапуна (3). Момент затяжки болтов крепления выключателей: 20 Н∙м.

24. Установить кронштейн проводки (1) и затянуть болт крепления моментом затяжки 10 Н∙м.

Проверка технического состояния раздаточной коробки в сборе

1. Проверить игольчатые подшипники и их рабочие поверхности на наличие повреждений и повышенного износа.

2. Проверить зубья шестерен раздаточной коробки и механизмы переключения режимов работы на наличие повреждений.

3. Проверить приводную цепь и шестерни на наличие повышенного износа.

4. Собрать входную передачу (1), центральный дифференциал (2), шестерню понижающей передачи (3) и муфту включения редуктора (4), затем проверить плавность перемещения муфты включения, при необходимости – заменить.

5. Используя штангенциркуль, измерить ширину выборки муфты (1) редуктора. Стандартное значение ширины выборки: 6.9 – 7.1 мм. Если ширина выборки не соответствует стандартному значению, необходимо заменить муфту.

6. Собрать передний приводной вал (1), переднюю приводную шестерню (2) и муфту включения блокировки центрального дифференциала (3), затем проверить, что муфта перемещается плавно и без заеданий. Заменить муфту, при обнаружении каких-либо дефектов.

7. Измерить ширину выборки муфты включения блокировки центрального дифференциала (1). Стандартное значение ширины выборки: 6.9 – 7.1 мм. Если ширина выборки не соответствует стандартному значению, необходимо заменить муфту.

8. Измерить толщину вилок включения. Стандартное значение толщины: 6.5 – 6.8 мм. Если величина толщины не соответствует стандартному значению ее необходимо заменить.

Разборка и сборка элементов раздаточной коробки

*Не использовать повторно*

Стопорное кольцо
Подшипник
Крышка шестерни входной передачи
Шестерня входной передачи
Задний выходной вал
Промежуточная шестерня
Передний выходной вал

1. Снять стопорное кольцо (1), затем снять подшипник (2).

2. Снять стопорные кольца (1).

3. Снять с входного вала (2) подшипник (1), используя специальный съемник (3) и гидравлический пресс (4). Затем снять крышку шестерни.

4. Промыть и очистить поверхности всех деталей, проверить их на наличие дефектов и заменить, при необходимости.

5. Установить крышку шестерни (1), затем напрессовать подшипник (2), используя специальное приспособление ((A): 09913–85210), съемник подшипников (3) и гидравлический пресс (4).

Подшипник установить так, чтобы поверхность уплотнительной манжеты (5) была направлена вперед.

6. Установить стопорные кольца (1) на выходной вал (2).

7. Установить подшипник (1) и стопорное кольцо (2).

Шестерни промежуточной передачи

1. Снять стопорное кольцо (1) с вала промежуточной передачи (2).

2. Снять с промежуточного вал (2) подшипник (1), используя специальное приспособление ((A): 09913–80113), съемник (3) и гидравлический пресс (4).

3. Промыть и очистить все детали и проверить на наличие дефектов, при необходимости - заменить новыми.

4. Напрессовать подшипник (1) на промежуточный вал, используя специальное приспособление ((A): 09913–70123) и гидравлический пресс.

5. Установить стопорное кольцо (1) на промежуточный вал (2).

Передний выходной вал

1. Используя съемник (3), гидравлический пресс (4) и специальное приспособление ((A): 09925–98221), выпрессовать подшипник (1) с переднего выходного вала (2).

2. Используя съемник для подшипников (3) и гидравлический пресс (4), выпрессовать подшипник (1) с переднего выходного вала (2).

3. Промыть и очистить все детали и проверить на наличие дефектов, при необходимости - заменить новыми.

4. Используя специальное приспособление ((A): 09913–84510) и гидравлический пресс, напрессовать подшипник (1) на передний выходной вал (2).

5. Используя специальное приспособление ((A): 09913–76010) и гидравлический пресс, напрессовать подшипник (1) на передний выходной вал (2).

Задний выходной вал

1. Снять стопорное кольцо (1) с заднего выходного вала (2).

2. Используя съемник (3) и гидравлический пресс (4), выпрессовать подшипник (1) с заднего выходного вала (2).

3. Промыть и очистить все детали и проверить на наличие дефектов, при необходимости - заменить новыми.

4. Используя сжатый воздух, проверить чистоту отверстий для подвода масла (2) в выходном валу (1).

5. Используя специальное приспособление ((A): 09913–85210, (B): 09940–54910) и гидравлический пресс, напрессовать подшипник (1) на задний выходной вал (2).

6. Установить стопорное кольцо (1) на задний выходной вал (2).

Разборка и сборка раздаточной коробки без переключателя

Разборка и сборка производится аналогично раздаточной коробке с переключателем

Старожил

Вот. Наконец то выложил! Нашел время и перевел!
Прошу не судить строго если не совсем звучит красиво, зато теперь все ясно и понятно!
Это какая сузуковская презентация обучающая с каментами, их я и переводил.

Тип Центральный Дифференциал Повышенного трения
Передаточное отношение
Распределение крутящего момента
Центральный диф Кулачковый с блокирующий механизмом, реагирующий на изменение крутящего момента.
Схема переключения
Тип переключение Электродвигатель постоянного тока
Тип переключения круговой
Расположение компонентов системы полного привода

1. переключатель режимов
2. Индикатор заблокированного дифференциала
3. Индикатор включенной понижающей передачи
4. Индикатор включенной нетрали
5.Блок управления
6. Выключатель блокировки центрального дифференциала
7. Выключатель нетрали и пониженной передачи

Рабочий процесс

2.переходная втулка
3.входной вал
4.ось переднего привода
5.соединильная втулка (муфта) блокировки дифференциала
6.звездочка переднего привода
7.задний выходной вал
8.цепь переднего привода
9.выходной вал переднего привода
10.корпус Дифференциала Повышенного Трения
11.эксцентрик (кулачек) заднего привода
12.эксцентрик (кулачек) переднего привода
13.следящий кулачек заднего привода
16.шестерня тахометра
17.втулка цепного колеса
18.Вилка переключения повышенная\пониженная
19.Вилка включения блокировки
20.Маслянный канал

Дифференциал повышенного трения

1.эксцентрик (кулачек) заднего привода
2.корпус
3. следящий кулачек заднего привода
4.эксцентрик (кулачек) переднего привода
5.выходной вал переднего привода
6.выходной вал заднего привода

В нормальных условиях разница относительного поворота между кулачками переднего и заднего привода равен нулю. Момент распределяется по следующей схеме
Корпус - следящий кулачек заднего привода – кулачки переднего и заднего привода.

При проскальзывании появляется разность скоростей передней и задней оси, неравномерность вращения возникает между кулачками передней и задней оси
Следящий кулачек задней оси совершает возвратно поступательные движения, передавая момент к переднему или заднему валу.

От себя добавлю. что дифференциал констуктивно являеться дифференциалом несиметричным, от сюда и 47-53 сооотношения

Старожил

При проскальзывании задних колес.
Когда появляется разность скоростей между передним и задним колесом, появляется разность во вращении валов переднего и заднего привода в ДПТ. Ось заднего привода вращается быстрее чем ось переднего привода. Следящий кулачек заднего привода совершает возвратно поступательные движения, передавая момент к оси переднего привода.
В таком случае разность скоростей передних и задних осей уменьшена.

(номера общие ко всем нижним рисинкам)

Сила из коробки передается на приводную (входящую) шестерню (3).

Приводная шестерня (3) и корпус ДПТ (10) находятся в зацеплении через муфту (2). Приводная шестерня (3) и вал заднего привода вращаются с одинаковой скоростью через ДПТ.

Сила, подающуюся к ДПТ передается к звездочке переднего привода (6) через вал переднего привода (4). Звездочка переднего привода (6) вращает выходной вал переднего привода (9) через цепь переднего привода (8).

Ben Stiller38

Осваивающийся

Suzuki Escudo 2005, автомат, не работает раздаточная коробка (не включается ни один режим), машина по ощущениям ездит на 4Hlock(заметно в поворотах,пинается). Электромоторчика раздатки не слышно,сканер не выдает ошибок. ЧТо делать? Ездил к официалам- они глаза выпучили.

Marvelo

Свой в доску

9 Июнь 2011 677 107 43 Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20

Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"

Масло в мостах
арт. 1950 "Liqui Moly V

Для начала диагностируйте включение 4hl.
Как я понимаю,вы мало ездили в этом режими,ибо не заметить его нереально.
Проверка простая находите большой свободный участок с асфальтом,трогаетесь отпускаете газульку и выкручиваете руль до упора в поворот(чуть не до конца,буквально 2-4 см дабы не грузить рулевую),слушаете звук колес,следите за оборотами.Обороты могут скакать,резина явно шуметь и руль усиленно пытаться вернуться в центральное положение,а так же будут небольшие рывки и дергания с шумом резины(это значит что в какой то момент при повороте колесо пробуксовывает),это значит что раздатка у вас в локе.

Первое ИХМО раздатка не могла сама переключится в лок. да и то что накрылись датчики положения раздатки вместе со всем остальынм я не верю.

Второе моё имхо.
У нас имеется три элемента.
1)Мотор
2)Блок управления
3)Крутилка переключения.

Раз мотор не шумит значит до него что то не доходит или он неисправен.
Две простые проверки.
1)Посматреть что приходит на мотор при переключении,проверить целостность разъема и контактов в нем.Если все приходит то капут мотору.
2)Банальное,вышла крутилка переключения режимов раздатки.(вы раньше пробовлаи юзать эту крутилку?может ее не включили про последних работах?)
Проверка,разбираете торпеду и сомтрите на подключение разъемы,а так же переподкючаете их.Проверяете.
Далее смотрите электро схему этой самой кнопки,что куда и зачем,и смотрите,что приходит,что уходит,пытаетесь замкнуть контакты сами для переключения(все строго по эл-ро схеме)
Итак с подачей сигнала определились.

3)Накрылся блок управления,что странно,ибо должны быть ошибки.
Диагностика проста от кнопки куда то,что то идет,дальше идет видимо в блко управления,если из блкоа ничего не выходит капут блоку.

Ну и конечно проверка всех разъемов,проводом,предахранителей прежде всего.

Да и исчо,вспоминайте,когда пользовались раздаткой последний раз и что после этого чинили или ставили на машину по электрике..

Снять раздатку я снял, осталось доломать окончательно.
Значит чтобы располовинить раздатку нам нужно:
1. открутить 15 болтов которые соединяют две ее части
2. снять привод спидометра
3. октуртить два болта с большими гранями под которыми будут по шарику и пружинке.
4. открутить 5 болтов которые держат крышку штока переключения WD
5. постукивая по верхней части раздатки, равномерно по двум направлющим поднять крышку, предварительно включив режим 2H (почему то на 4H крышка верх не идет).
6. а шестого пункта не будет потому, что встал на пятом и есть вопросы - крышку значит я приподнял, где-то на сантиметр и даже увидел цепь. Дальше крышка не дается никаким макаром - предположительно мешает большая фигня на фото, которая указана толстой стрелкой с вопросом - просто так она не выходит - я думаю что ее держит шплинт, если это шплинт, но он не выбивается и не вытаскивается.

Это действительно шплинт выполненный ввиде разрезанной трубки он должен выбиваться без особых проблем, пока не снимеш "большую фигню" не разбереш.

я так понимаю выбить его не получится - мешает сам корпус раздатки, а вытащить пассатижами, цуко не вытаскивается. рассверлить его что ли. завтра будет второй подход

берешь сверло подходящего диаметра и выбиваешь внутрь. все прекрасно выбивается и штифт потом внутри где-нить найдешь.

Итак разобрал я пол раздатки - вот что из этого вышло в картинках:

1. Там в колодцах лежат шарики на штоках и сверху на них давят пружинки и сверху закручены болты. Вся эта
конструкция как я понял нужна для фиксации включенного положения в раздатки (чуствую она мне моск еще поипет)
2. Туда вкручиватся датчик 4ВД, как я понял там на дне должны быть два шарика или один (н буду врать)
3. этой шпилькой на 5 я выбил шплинт который мне мешал снять большую черную фигню.

4. корпус заднего подшипника вала переднего привода (о как загнул)
5. кольцо тонкое металическое (не терять ;) )
6. в эту дырку заходит конец штока, отвечающего за включение полного привода.
7. металическая пластинка, необходимая судя по всему для того чтобы шестерня спидометра купалась в масле.

8. стопорная шайба. под ней просто шайба, еще ниже пружина которую надо расятнуть если не выключается передний кардан.
9. шток, отвечающий за передвижение вилки включающей передний мост.
10. шток отвечающей за нейтралку, пониженную и повышенную.
11. задний выходной вал
12. шестеренка спидометра (крутится вместе с валом)
13. подшипник заднего выходного вала (все подобные подшипники одинаковые)
14. сцуо цепь, для передачи момента от заднего выохдного вала на вал крутящий передний кардан
15. шестеренка за которую цепь крутит передний кардан
16. подшипник аналогичный 13
17. там я нашел шплинт который выбил с черной муйни )

прогиб цепи

цепь в нормальном состоянии

18. передняя шестеренка ведущего вала, необходимая для кручения промвала (чтобы была понижайка)
19. шестеренка которая сцепляется с муфтой на повышенной
20. сюда входит шток включения пониженной (а также нейтралки и повышенной)
21. сюда входит передний конец промвала (с сальником в виде резинового кольца)

колечко которое я сломал

22. сюда входит заний конец промвала.
23. шестерня пониженной которая сцепляется с промвалом в случае, если на нее одета муфта (ну не пинайте меня за мой литературный обисняю как могу ;) )
24. муфта легендарная которая ездит т усилия вилки и в зависимости от ее положения включаются режими раздатки.
25. вилка (ладно хоть не ложка)
26. тут должно быть стопорное кольцо, но я его сломал, когда дергал шток за небезизвестную черную муйню
27. шток пониженной

28. сальник промвала
29. ось промвала
30. шайбы (если я ничего не путаю должны устанавливаться проточками вовнутрю. четно говоря я их снял а потмо
начал думать как должно быть - мож кто подскажет?)
31. ось промвала (гыгы хзачем то два раза ее нарисовал)
32. монолит из двух шестеренок дабы понизить передаточное число

33. отсюда выходит передний кардан
34. колодцы механизма фиксации
35. просто глухое отверстие с резьбой, для крепления механизма включения передач МКППП
36. по этому желобку как я понял д***олнительно масло кочует из одной половинки раздатки в другую.
37. походу в эти отверстия должены вставляться 2 больших шарика (которые я никуда еще не приспособил, которые
будут давить на датчик 4вд (я прав?)
Ну вот вроде как-то так.
Теперь у меня пару вопросов - у меня сейчас раздатка в режиме 2H - и почему-то не двигаются оба штока (один
двигается мм на 3 где-то) - я так понимаю их держат шарики в колодцах механизма фиксации) - я раздатку переворачивал и пробовал стучать по колодцам, но шарики не выходят падлы. СПрашивается как сдвинуть штоки с места. или может быть я их слабо дергаю. Вопрсо намба ту - на валу 9 кроме стопорной шайбы 8 есть ли еще стопорные шайбы ( которые толкают вилку вверх).
зы заклинили именно штоки т.к. вилка на штоке 9 перемещается свободно рукой.

если 2Н, то шток 10 не должен ходить, его держит шарик пока 9-й не переведешь в 4Н. . или это в верхней крышке. шток 9 должон ходить довольно легко, я использовал отвертку как рычаг.

Фиксирующие шарики с пружинками устанавливаются в определённом положении. Или один из них, не помню точно и не помню в каком. Но при сборке это хорошо видно.
Используя отвёрку как рычаг,я довольно быстронашёл нужное положение.
Извеняюсь,но большем помочь не могу.
А вообще конечно смотрится солидно.
Если потом приведёшь всё в порядок,то многим пригодится.

Stranik был прав, шток 10 бессмысленно дергать пока шток 9 стоит в определенном положении.
Проблема была в том, что я повернул немного шток 9 вокруг своей оси, выемка под шарик ушла и он заклинил. Вообщем разобрался всем подсказчикам спасиба ) Причину поломки кстати тоже нашел - на штоке слетела стопорная шайба и потерялася в неизвестном направлении. Без шайбы вилка включения переднего моста просто скользила по штоку. Завтра пойду искать в жигулевских магазинах стопорные кольца и шарик (потерял один когда все разбирал) - потом если будет возможность зафотаю и напишу как собирать раздатку ))).
По поводу воя на пониженной - могут выть всего 2 вещи или шестерни промвала или 2 игольчатых подшипника промвала - цепь и прочее при такой конструкции раздатки не при чем.
ЗЫ Недавно на форуме натыкался на размеры сальников раздатки (думаю сразу один поменять ибо сопливит) - никто не помнит где это было.

Про сальник
Я подымал подобную тему.
Не уверен, но может и там, только как найти?
По поводу потеряного шарика, если про тот, что идёт сюда

и если не ошибаюсь, то его диаметр в районе 4 мм.
Поставил от подшипника колеса шоссейного велосипеда.

Недавно на форуме натыкался на размеры сальников раздатки (думаю сразу один поменять ибо сопливит) - никто не помнит где это было.

Stranik Причину поломки кстати тоже нашел - на штоке слетела стопорная шайба и потерялася в неизвестном направлении. Без шайбы вилка включения переднего моста просто скользила по штоку.

Сняв и разобрав дулинитель я стал пешеходом, в связи с чем впал в беспробудное пьянство, потом заболел, потом опять немного пифка и вот наступил час Х. Я трезв, здоров и полон сил. Позвал на помощь отца и мы приступили. Итак сборка раздатки. Т.к. дулинитель состоит из 3х частей собирать будем в 3 этапа.
Этап I – сборка центральной части.
1.Берем самый большой подшипник и напрессовываем его на самый большой вал без особых проблем.
2. Запрессовываем вал с подшипником в корпус раздатки.
3. собираем синхронизатор вместе с муфтой – тот еще фокус. Берем ступицу включения переднего выходного вала – ставим на нее по бокам сухарики – и пытаемся удержать их 3мя пальцами, сверху одеваем муфту переднего моста, потом в это дело вставляем наружное кольцо синхронизатора, в это кольцо вставляем стопорное кольцо, потом поверх кольца вставляем промежуточное кольцо синхронизатора и внутреннее кольцо синхронизатора – получается бутерброд.
4. Берем шток переднего моста, напяливаем на него снизу-вверх стопорное кольцо, вилку, пружинку, шайбу, стопорное кольцо
5. собранный шток вместе с бутербродом вставляем на выходной вал.
6. вставляем шарик и пружинку фиксатора штока переднего моста и закручиваем сверху болтом.
7. собираем ведущую звездочку из 3х частей – сама шестеренка, внутри подшипник игольчатый и в центре втулка.
7. одеваем цепь (цветным звеном кверху) на передний входной вал с подшипниками и на ведущую звездочку, получаем велосипед.
8. на задний выходной вал кладем в паз шарик для фиксации втулки ведущей звездочки.
9. вставляем велосипед в раздатку. Ведущую звездочку потихоньку без перекоса цепи одеваем на вал и в это время потихоньку запрессовываем передний выходной вал.
10. на задний выходной вал напрессовываем подшипник и фиксируем его стопорным кольцом
11. одеваем пластмассовую шестеренку привода спидометра, не забыв зафиксировать ее шариком и одеть сверху кольцо.
12. Теперь будем ковыряться с другой стороной центральной части – прикручиваем желобок для масла (я его забыл прикрутить сначала – а он ***** важен – нужен для смазки игольчатого подшипника в котором крутится задний кардан)
13. на задниц выходной вал одеваем вместе с подшипником шестеренку понижайки.
14. одеваем ступицу синхронизатора понижайки и фиксируем ее стопорным кольцом.
15. заталкиваем шарик с торца раздатки в ямочку между штоками (чтобы шарик утопился нужно включить передний мост).
15. вставляем второй шток с вилкой, одев на него муфту синхронизатора – саму муфту одеваем на ступицу (у муфты с одной стороны зубья не до конца есть - этой стороной к самому большому подшипнику).
16. фиксируем второй шток.
ЭТАП II – сборка передней и средней части раздатки – чето устал я писать – попозже немного )

) Где-то я тут читал, кто-то видел, что синхры есть, поскольку на ходу можно, вернее ВОЗМОЖНО включить 4 везде..

Сергей я почему и начал сомневаться - глянь на схему раздатки в камасутре - там из общей схемы сделана такая выноска для раздаток с 10.96 года, согласно которой появилось до фига синхронизирующих колец или чего то типа того. Но в основной схеме тоже есть детали в названии которых упоминается синхронизатор :)) (номера деталей ее скажу т.к. книга в машине)

Видел. Сам так глубоко ещё не лазил, поэтому лучше послушать тех кто сам всё делал. Вот интересно, все эти синхронизирующие кольца, ступицы, муфты из како-го металла сделаны, как на них GL-5 подействует? Мож всё-таки тебе лучше поменять как рекомендовано на GL-4.

поэтому и говорят, читать в первую очередь документацию производителя автомобиля, а не масла. и уж ни как не продавца масла.

Если редуктор без пневмы и не lsd то нужно GL5 туда зафигачить.
Gl5 масло для гипоидных передач, а редуктора авто такими и являются.По поводу мкпп залил Gl5 синт. шума меньше,а что синхронизаторы страдают это все пустое.Зимой пока коробка не прогреется передачи вкл. потуже а так все ок!

если передок без пневмы, а на 95 годе он без пневмы, то там нет синхронизатора (лично проверял), значит можно оставить GL-5, я бы так поступил

Видел. Сам так глубоко ещё не лазил, поэтому лучше послушать тех кто сам всё делал. Вот интересно, все эти синхронизирующие кольца, ступицы, муфты из како-го металла сделаны, как на них GL-5 подействует? Мож всё-таки тебе лучше поменять как рекомендовано на GL-4.

Макс, у меня октябрский 95-го. Понмниш я тебе звонил, стоял на СТО, забыл какое лить в раздатку, ты мне сказал GL-4, а мне хотели 5 ку залить.

Короче решил - залью я gl-4 на следующей неделе. послушаюсь производителя, который никаких оговорок относительно года выпуска машины/раздатки не счел нужным делать.
ЗЫ А количество эмульсии меня просто шокировало - хапнул где-то воды хорошо. только не пойму когда и почему. В брод не ездил. в глубоких лужах был, но проскакивал их быстро. Что это - сапун или сальники?

. ЗЫ А количество эмульсии меня просто шокировало - хапнул где-то воды хорошо. только не пойму когда и почему. В брод не ездил. в глубоких лужах был, но проскакивал их быстро. Что это - сапун или сальники?

на НСГВ 2010 г.в. в руководстве пользователя указано:
в МКПП GL4, в дифы и раздатку GL5
у меня в дифах GL5 LS, в раздатке GL4/5

Ой мнения разделились.А от чего страдают синхронизаторы? От коррозии в связи с большим содержанием фтористых и сернистых присадок призваных уменьшить износ или в сложности сравнять скорости подключаемой шестерни и муфты передачи из-за большей вязкости. Кстати есть транс масла соответствующие Gl5 менее вязкие ,чем другое Gl4. А скажем какой нибудь Таз 2103 какого нибудь 1977г.коробка тоже с синхрами, а другого масла как Тад17(точно гипоидное) и не знал: досих пор были бы живы еслиб не программа утилизации.
P.s.C GL5 коробка намного тише и струшки на магните меньше. Каждый решает для себя что ему нужно!

Сделаны из того же сплава , что и памятник и что ему сделается(кроме износа). Перебрал десятки коробок ни на одной синхры не растворились, а уж какие масла туда позаливали порой не думая.

в коробку taf-x, ибо по химической агресивности соответствует GL-4, а по смазывающим свойствам его превосходит, все довольны и синхроны и шестеренки. В мосты saf-x(j) ибо днржит нагрузки и перегревы.

Короче решил - залью я gl-4 на следующей неделе. послушаюсь производителя, который никаких оговорок относительно года выпуска машины/раздатки не счел нужным делать.
ЗЫ А количество эмульсии меня просто шокировало - хапнул где-то воды хорошо. только не пойму когда и почему. В брод не ездил. в глубоких лужах был, но проскакивал их быстро. Что это - сапун или сальники?

в коробку taf-x, ибо по химической агресивности соответствует GL-4, а по смазывающим свойствам его превосходит, все довольны и синхроны и шестеренки. В мосты saf-x(j) ибо днржит нагрузки и перегревы.

Читайте также: