Субару импреза температура двигателя

Обновлено: 09.01.2025

Одна из самых неприятных проблем, которые могут возникнуть на Subaru Impreza, - это увеличение температуры на датчике. На самом деле, если датчик поднимается выше 90/100 °, это в большинстве случаев указывает на то, что ваша Subaru Impreza нагревается. Если это так, то вы приняли правильное решение проверить ссылку на эту веб-страницу, потому что мы поможем вам найти причину и понять побуждение. Чтобы добиться этого, вначале мы рассмотрим причины перегрева двигателя и последствия, которые вы запускаете, а затем, какие возможности доступны для устранения этого явления.

Почему моя Subaru Impreza перегревается? Какие риски?

Нагревающаяся Subaru Impreza - признак серьезной проблемы. Не следует думать, что вы справитесь с этим в будущем, потому что, если вы это сделаете, вы рискуете безвозвратно повредить двигатель своего автомобиля. В реальности, если ваша Subaru Impreza нагревается, а вы продолжаете движение, вы рискуете поломать двигатель вашего автомобиля. Двигатель внутреннего сгорания работает за счет сгорания, которое выделяет тепло. Это тепло должно быть минимизировано, поскольку оно может повредить детали двигателя. Если вы видите, что из вашего двигателя начинает выходить белый дым, и вы столкнулись с потерей мощности, ваша Subaru Impreza нагревается, и вы повредили свой двигатель, вы должны остановиться.

Каковы причины нагрева Subaru Impreza?

Как решить вопрос с прогревом Subaru Impreza?

Уменьшите скорость двигателя, но не скорость:
Снижение оборотов двигателя позволит вам ограничить тепло, выделяемое двигателем. Тем не менее, старайтесь оставаться на 5-й передаче на скорости 70/80 км / ч, чтобы иметь большой естественный поток воздуха для управления нагревом вашей Subaru Impreza.
Заглушите двигатель своего Subaru Impreza, если вы превысите 100 °:
Не торопитесь, в случае перегрева лучше делать перерывы и дать двигателю остыть, а не толкать его и рисковать поломкой.
Включите обогреватель:
Включение обогревателя позволит вам избавиться от части тепла от блока цилиндров, это эффективное средство. И наоборот, выключите кондиционер, который выделяет тепло.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Subaru Impreza, не стесняйтесь обращаться к нам. Subaru Impreza категория.

ОЖ
Тестовый заезд на спринт показал, что ОЖ ползет наверх через примерно четыре круга. И это было при температуре примерно +20. Затем началась жара и машина начала перегреваться при езде по городу. Я было испугался что перегрел и снова выдуло прокладки ГБЦ, заглянул в расширительный бачок — а в антифризе плавает какой-то нагар. После этого я совсем расстроился и удивлялся как на этих ведросубарах вообще можно ездить.

Но потом умные люди подсказали что радиаторы неплохо иногда мыть и все перегревы могут быть связаны с ними. Сам я до этого, разумеется, не догадался :) Поэтому поехал в Плеяду, и промыл оба радиатора (основной и кондиционера) со снятием. Как оказалось, они были полностью забиты.

Для успокоения еще сделал опрессовку впуска (вдруг высокое ЕГТ из-за дырок во впуске) и проверку на CO в антифризе. Все окей, проблем не выявлено. А нагар в антифризе плавает с прошлого года, когда пробило прокладку ГБЦ)

После чистки радиаторов еще раз поехал на спринт — ОЖ держалась молодцом всю сессию, стрелка не сдвинулась с места) Но вот давка масла снова просела через несколько кругов, а проседает она при высокой температуре масла. Значит нужно разбираться еще и с этим.

После наваливания давка иногда проседала до 1.3 на холостых. Вообще-то у меня стоял маслокулер, его ставили несколько лет назад тут, но насколько он эффективно работал и работал ли вообще, я понять не мог — датчика температуры не было. Поэтому начал с его установки. Разоряться на дефи что-то не захотелось, поэтому купил тайваньский депо за 3600. Установил через проставку в блок отверстие под интеркулером.

Температуру датчик показывает нормально, но сам не очень качественно сделан — подсветка горит неравномерно, неприятно. Ну и светится он как новогодняя елка при включении.

Покатавшись с датчиком у меня закралось подозрение, что маслокулер нихрена не работает) Температура в обычном городском ритме 95-100. Если начать ехать в пол, то масло начинает греться. После выезда с заправки ночью мне удалось за два километра разогреть масло до 105 градусов, при этом ехал я по пустым дорогам на скорости за 100 и кулер хорошо продувался. Другой пример: после толкания в пробке с темературой 100 я выехал на прямую пустую дорогу и ехал равномерно 140 км/ч километров пять. Температура упала только со 100 до 97 градусов. На 105 градусах при этом давка масла не проседала. Видимо на спринте температура уходила за 110, что точно нехорошо.

Кулер вроде был равномерно горячий, значит масло по нему ходило. Как его еще проверить я не особо понял. При промывке радиаторов он был вполне чистым. И, пока я гадал что же делать, он сам все решил и потек:

Решил снять все целиком. При попытке откручивания виброопоры отвалились сами, а шланги снять так и не получилось — настолько все прикипело за пару лет.

Прокипятил проставку, термостат работает, значит плохо работал сам кулек. После его снятия температура выросла — по городу 100+, при отжигах 110, по трассе если ровно ехать 150 км/ч те же 110, видимо старый кулек все-таки помогал.

Ждать долго не хотел, поэтому купил в атомике CRP размером побольше, пишут что про качеству ок. Ну и шланги, фиттинги, резинки на проставку тоже пришлось купить новые. От старого комплекта осталась только сама проставка.

Установили вертикально, но закрепили жестко, что-то не проследил, надо наверное не полениться и переделать. Хотя прошлый кулек виброопоры не спасли — все равно потек.

После установки в городе температура держится в пределах 90-100, при выезде на трешку или мкад — 85, если активно ехать за 100км/ч, то больше 90 не поднимается, я доволен, градусов на 15 упала. Ну и давка не проседает.

Доброго дня всем!
Постоянная температура двигателя находиться в этом положение, даже при эксплуатации в жару, в пробках.
Что-то внутрене подсказывает что должно быть хотя бы по верхнюю риску.

Или это есть нормально?

Постоянная температура двигателя находиться в этом положение, даже при эксплуатации в жару, в пробках.

Находится и слава богу. Так и должно быть.

Неправильный внутренний голос.
Двигатель строится так, чтобы рабочая Т не зависела от наружной за боротом. Разумеется в штатном диапазоне климатических температур и при корректном использовании машины.

Я к чему переживаю и тему завел был такой трабл на предыдущей машине!
Оказалось термостат открыт был всегда и ОЖ циркулировалось по большому кругу.
поэтому до рабочей температуры не прогревался двигатель!
p.s. дело зимой было.

Всё ок.
Только нужно учитывать что штатному датчику что 70, что 97 градусов, он будет стоять как на картинке.

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

Оппа, а у меня новый радиатор, термостат и антифриз, стрелка на скорости или с кондеем всегда на 3-4 риски выше нулевой, а если пробка или долгие холостые( без кондея ) то на пару рисок выше, вентилятор иногда включается. толи это нормально, то ли че то глючит?

у меня чуть-чуть повыше, но до без 15 девять тоже не дотягивает.(SG5-XT, МКПП)
видимо норма. если прогревается быстро после ночи и не греется после длит работы - значит всё ок.

Постоянная температура двигателя находиться в этом положение, даже при эксплуатации в жару, в пробках.

И у меня также. Сканер при этом показывает 87°.
Можно, конечно, вколхозить тюнинга на штуку-другую баксов. А надо?

А у меня вообще шкалы с температурой нет :( Только когда двигатель непрогретый, горит синий градусник (это когда я утром машину из гаража забираю), как прогреешь (минут 5) - гаснет. Я так понимаю, когда будет перегрет, должен загореться красный?

апнем эту, чтобы не плодить новые.

а скажите, комрады, какая нормально рабочая температура двигателя?

поставил датчик температуры масла, (предварительно, прокипятив его :-) при движении по городу доходит до 98 градусов (показометр начинает мигать) и далее до 100, и это еще без отжигов..
это нормально или нужно озаботиться снижением температуры двигателя?

на 92 вроде как запускается вентилятор..

по штатнму градуснегу точно невозможно определить темпу. когда спортом занимались из за бедности на свои корчи ставили тока датчик буста датчик давки масла и датчик темпы ож. потому что это самые важные параметры которые надо мониторить когда дустиш.

а где я говорил про ШТАТНЫЙ датчик температуры МАСЛА?давка у меня уже есть, правда, от проворота вкладышей это не спасло - давка была до самого последнего момента, а потом резко упала. опять же, у меня не турба и не спорт.

нормальная температура масла колеблется в пределах 85-110 гр
при 200 гр происходит чрезмерное разжижение,разрушение масляной плёнки
при 250 над верхним компрессионным кольцом происходит коксование масла
при 350 градусах происходит оплавление алюминия и прогар поршня

а где я говорил про ШТАТНЫЙ датчик температуры МАСЛА?давка у меня уже есть, правда, от проворота вкладышей это не спасло - давка была до самого последнего момента, а потом резко упала. опять же, у меня не турба и не спорт.

стоит упомянуть на этом форуме слово масло и все) понесли сандалики сенечку) читайте внимательнее я имел ввиду датчик темпы ож. остальные упомянутые мною датчики к сабжу отношния не имеют

По поводу температуры масла двигателя мои наблюдения. Спустя года три эксплуатации начал наблюдать что градус понемногу ползет вверх в тех же условиях. Пробовал чистить радиатор слабым напором керхера, открутив один од другого без съема. Эффект 0,5-1 градус вниз. Заменил трехлетний антифриз на новый, хотя руководство предписывает его менять раз в стопицот лет. Эффект тоже 0,5-1 градус вниз. Самое сильное снижение дает отмыть блок двигателя от многолетней грязи, чтобы блестел. Эффект до 2 градусов.

а какая вообще температура для турбы допустима? я имею ввиду та что в козырьке показывается, антифриза это видимо)) я вот тачку зимой купил, и пока выше 94 цифр там не видел, а к чему готовиться то летом, по жаре, плюс если наваливать.. сколкьо норма, а когда тревогу бить..
ну и просто движок после стольки то лучше сразу не глушить, турботаймеров то нету никаких)

а какая вообще температура для турбы допустима? я имею ввиду та что в козырьке показывается, антифриза это видимо)) я вот тачку зимой купил, и пока выше 94 цифр там не видел, а к чему готовиться то летом, по жаре, плюс если наваливать.. сколкьо норма, а когда тревогу бить..
ну и просто движок после стольки то лучше сразу не глушить, турботаймеров то нету никаких)

Это температура масла, а не ОЖ. Думаю что и на турбе и на атмо температура масла выше 110 градусов - плохой признак.
На турбе охлаждение лучше, вроде как два вентилятора на радиаторе. По моим ощущениям греется масло на турбе не сильнее чем на атмо. Выше 104 пока не видел, хотя дубасил неплохо.

А вот на счет глушить движок, да, тоже вопрос. В каком то обзоре механик субару говорил, пару тройку минут если наваливал сильно на турбине, дать ей потарахтеть на холостых. Но сами японцы ничего по этому поводу не говорят и в мануалах я не видел.

Легко нагревал прошлым летом масло до 116 градусов на подъёмах в Горном Алтае.
По трассе при агрессивной езде 110 градусов тоже легко получить.
Форь в подписи. Пробег на одометре тем летом был лишь 15-20 т.км

когда был новый по городу температуру масла показывал стабильно 92-93 градуса, на трассе 94-98, Если разгонять до 200 км/ч, грелся до 102-104 градусов.

А вот в прошлом году держу спокойно летом крейсерские 120-130 км/ч в жаркую погоду +30+33, а температура масла шкалит 102-105 градусов. Че за фигня? После всех манипуляций снизилась до 96-100 в таких условиях

А вот на счет глушить движок, да, тоже вопрос. В каком то обзоре механик субару говорил, пару тройку минут если наваливал сильно на турбине, дать ей потарахтеть на холостых. Но сами японцы ничего по этому поводу не говорят и в мануалах я не видел.

На любых гонках есть круг после финиша. Без разницы - турбо или нет. Чтобы остудить мотор. Но это ПОСЛЕ ГОНКИ. По несколько минут мучить машину холостым ходом после обычной поездки по городу или на дачу - маразм. Независимо от наличия или отсутствия турбины. Понятно что если вы лупили на все деньги, то глушить сразу машину не стоит. Опять таки, независимо от наличия турбины. Причем холостой ход далеко не самый лучший вариант (хотя бы потому, что давление масла будет никакое) - идеально именно спокойная езда.

А небыло бы перед глазами температуры масла - ездили бы себе спокойно и не мучали машину :). 105 это СОВЕРШЕННО нормальная температура масла. Вот АБСОЛЮТНО нормальная. 120 я бы начинал беспокоится (и то - это на субару. На некоторых БМВ 120 это за счастье :). Вы думаете на Ежах всегда 80? Вы просто никогда не знали про температуру масла и голову не грели всякой ерундой.

Я обычно сразу не глушу если вентилятор охлаждения работает когда я запарковался, подождать 10-30 сек. не сложно. В остальных случаях не думаю что для атмо в этом есть необходимость. К тому же обычно пока паркуешься 1-2мин. едешь в спокойном режиме и этого достаточно чтобы мотор пришел в норму (если не с дрифтом парковаться).

Кто сталкивался с подобным? Легкий треск снаружи в районе левой стойки кузова. По ощущениям где стойка упирается в крепление капота. Треск явно зависящий от ветровой нагрузки, усиливается со скоростью. На предыдущем форе (тоже sj атмо) треск был стабильно при минусовых температурах и чем быстрее едешь. На новом форе sjg точно так же трещит, но от температуры теперь не зависит. Не могу найти зависимость. Трещит точно не внутри салона, так как все там прожимали - не влияет никак. Грешу на зазор между пластиковой заглушкой в углу капота. Может кто с таким же сталкивался? У меня на двух форях подряд, наверное распространенный звук?

И еще, обшивка дверей. На сильных перегибах кузова (когда например проваливаешься в яму колесом при медленной езде) обшивка водительской (а может и заднего пассажира) издает характерный пластиковый щелчок. Как это кто лечит?

у меня трещит центральная стойка слева возле водителя. Смазываешь силиконом помогает. Это уплотнитель играет по ходу.

Кто сталкивался с подобным? Легкий треск снаружи в районе левой стойки кузова. По ощущениям где стойка упирается в крепление капота. Треск явно зависящий от ветровой нагрузки, усиливается со скоростью. На предыдущем форе (тоже sj атмо) треск был стабильно при минусовых температурах и чем быстрее едешь. На новом форе sjg точно так же трещит, но от температуры теперь не зависит. Не могу найти зависимость. Трещит точно не внутри салона, так как все там прожимали - не влияет никак. Грешу на зазор между пластиковой заглушкой в углу капота. Может кто с таким же сталкивался? У меня на двух форях подряд, наверное распространенный звук?

у меня трещит центральная стойка слева возле водителя. Смазываешь силиконом помогает. Это уплотнитель играет по ходу.

Это которая? Центральная слева возле водителя, не соображу. У меня слева пассажирская стойка. Но трещит именно снаружи. Че там мазать?

Не, ветровик не похоже. Звук явно идет из основания стойки. Вот все мысли были на дворник левый. Но если махать дворниками, то треск не прекращается.

Дефлектор капота есть?

Я когда купил только форя не было звуков лишних. Поставил дефлектор и звуки есть. Не факт что связано, но.

Всем привет! Хочу посоветоваться по поводу странной (для меня) проблемы.

Суть: на холостом ходу в пробке (если постоять минуту и более) при температуре окружающей среды выше 20 градусов начинает подниматься температура в системе охлаждения (по показаниям на приборной панели). Температура не уходит в красную зону, но за 2-3 минуты, плавно поднимаясь, может к ней прижаться. Подозреваю, что если будет действительно жарко (~30 градусов за бортом), то уйдет и в красную зону/закипит.
При этом, как только начинает расти температура, практически сразу перестает работать печь в салоне. Т.е. вентилятор дует, но при выкрученной на максимум температуре климата воздух едва ли теплее чем забортный. Заметил я это когда попал на выходных в пробку в центре и попытался сбить температуру через печь салона. Позже выяснилось, что температура прекрасно сбивается, если подержать обороты 2500+. Менее чем за полминуты (не засекал, но по ощущениям секунд за 15) температура нормализуется и от салонной печки тоже начинает идти конкретный жар.
Есть еще симптом: если на паркинге на холостых резко дать газу, то иногда слышен довольно отчетливый "всплеск" в районе "под приборной панелью". Звук похож на резкое переворачивание полуторалитровой бутылки наполовину заполненной водой. Звук проявляется не всегда. Появился несколько месяцев назад. Сначала я думал, что это бутылка с водой, которая ездила в багажнике (т.к. газовал я только трогаясь с места), но когда это произошло в режиме паркинга, то стало понятно, что звук связан с чем-то другим.

Задним умом понимаю, что похожий симптом первый раз появился два года назад. После нескольких сот км по трассе встал на обочине и на холостом ходу простоял летом минут 10 (отвлекся на изучение карты и звонки). Когда поднял глаза на панель, то увидел, что температура уже в красной зоне. Выключил двигатель. Осмотрел подкапотное пространство на предмет течей, проверил уровни. Ничего странного не заметил. Завел - все ок. Температура в норме. Я тогда подумал, что электроника глюкнула. Сейчас понимаю, что тогда произошло что-то похожее, видимо.

Заехал на местный сервис - вместе осмотрели. Они говорят, что скорее всего засорены оба радиатора (изнутри). И нужно менять. Более экзотический вариант - деградация мощности помпы (например, потеряла частично лопасти).
При этом система не течет. Проверили по давлением - все ок. Вентиляторы работают. Радиатор снаружи немного грязный, конечно, но не критично. Видно что нормально продувается и тепло отводит. Такого чтобы прям забит пухом или глиной точно нет. Патрубки все горячие. Термостат особых подозрений не вызывает. Жидкость не уходит.

Предварительно склонен согласиться с диагнозом, но с интересом выслушаю диагнозы "по фотографии", а также буду благодарен за любые мысли, которые позволят более точно диагностировать проблему.

Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:

Читайте также: