Стабилизатор ваз 2110 схема
За годы существования классических моделей марки ВАЗ, обладателями этих автомобилей было выдумано массу способов, как улучшить заводские конфигурации автомобиля, как в вопросе динамики, так и в плане ходовых характеристик. Некоторые из доработок, действительно, кардинальным образом меняли поведение автомобиля, другие, оказывались совершенно бесполезны. Они не только не улучшали параметры, но и напротив – ухудшали их.
Одним из современных способов, как улучшить ходовые характеристики ВАЗовской классики, является установка двойного стабилизатора на переднюю ось, а также дополнительного стабилизатора поперечной устойчивости на задний мост.
Что обещает подобная доработка?
Всем, кто заинтересован в подобной доработке ходовой части, как правило, из информационных источников известны якобы основные преимущества установки стабилизаторов:
- Хлипкая ходовая часть автомобиля становится более жесткой за счет дополнительных стабилизаторов, которые позволяют гасить люфты и колебания всей конструкции.
- Улучшенные стабилизаторы якобы уменьшают боковые крены автомобиля при крутых поворотах.
- За счет установки этих элементов, машина более устойчиво ведет себя на высоких скоростях.
Что ж, выслушав громкие аргументы, выступающие в пользу установки данных элементов, настало время поговорить о том, как обстоят дела не в теории, а на практике, и что дают стабилизаторы, что нет.
Реальность, связанная с передним тюнингованными стабилизатором
Установив стабилизатор передней подвески, вы не только не улучшите поведение автомобиля, а напротив, уменьшите его уровень комфорта. Дело в том, что передняя подвеска классических моделей Жигулей, является независимой. Усиленный стабилизатор, или двойной стабилизатор, который дает большую жесткость, в сравнении с заводским, делает подвеску не независимой, а полунезависимой, или, даже зависимой.
Поясним: в независимой подвеске изменение угла положения, к примеру, левого колеса, не отражается на положении правого. В зависимой подвеске изменение положения любого из колес отражается на положении колеса, расположенного с противоположной стороны. Проще говоря, установив двойной передний стабилизатор на классику, вы существенно ухудшаете работу подвески, ограничите ход ее работы. Мало того, что автомобиль станет значительно жестче, так еще и уменьшится его проходимость.
Конечно, стабилизатор уменьшит крены автомобиля, но опять-таки, вам придется пожертвовать ради этого комфортом и проходимостью автомобиля. Стоит ли игра свеч?
Двойной стабилизатор на ваз 2107 инжектор
Давненько собирался поставить себе второй стабилизатор. Вот и дошли ручки)) Семёрик у меня инжекторный и поставить стаб как на карбе сверху родного у меня нельзя — мешает шкив. Поэтому ставил снизу родного.
Ну в общем по порядку.
Покупаем или ищем у друзей второй стаб, обрезаем по краям сантиметров так 10. Шлифуем его, чтобы стал гладким. Я ещё красил, так как ставлю снизу и его сильно видно если отойти от машины метров на 5 и посмотреть даже не нагибаясь.
Друг сделал на работе из 38 трубы, нержавейки подобие 10ных яичек)) За что ему отельное спасибо. В них просверлены отверстия под саморезы, чтобы резинки не выдавило.
Были взяты обычные резинки которые держат родной стаб, обрезаны и запресованы внутрь. Я резал обычным ножом. Весьма геморно скажу вам. Легче это сделать на нождаке, но его не было под руками.
Затем надеваем резинки, которые в середине. Я притулил ещё хомуты чтобы резинки не выскочили. Хомуты брал в хоз. магазине они там дешевле, чем автомобильные по 6 руб. за штуку.
Теперь берём силиконовую смазку, мажем яйца и стаб. Надеваем яйца, теперь они без проблем налазят на стабилизаторы.
4. 2й стабилизатор 2107 (был) 5. 4 болта, 4 гайки, 4 шайбы
по деньгам примерно одинаково + еще варить, что лучше?
подпилил болгаркой край лонжерона как на фото, только я его потом
загнул
в сторону колеса
далее установил, но не без гемора — отломилась нижняя шпилька стабилизатора (кстати у нижних рычагов это болезнь, либо шпильки стаба или шпильки аммортизатора переднего)
Видео на тему двойной стабилизатор ваз 2107 инжектор – милости просим. Советы опытных автомобилистов и ремонтников, особенности и нюансы, которые возникают при ремонте и обслуживании авто своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Установка заднего стабилизатора на классику – более бесполезный шаг, даже в сравнении с модернизацией передней подвески, т.е. установкой двойного переднего стабилизатора.
И снова, чтобы понять это, необходимо вспомнить устройство задней подвески классики. На классике – это мост, на последующих поколениях – торсионная балка. И то, и другое относится к числу зависимой подвески. Это значит, что стабилизатор на заднюю ось вообще не нужен, так как конструкция ходовой и так дает максимальную жесткость. К сожалению, многие автовладельцы не знают этого, продолжая тратить деньги в такие бесполезные запчасти, вместо того чтобы заняться доработкой действительно уязвимых узлов.
Что такое задний стабилизатор
Сегодня приобрести задний стабилизатор и крепёж к нему можно в любом магазине запчастей. Некоторые водители предпочитают изготавливать это устройство самостоятельно, однако это весьма трудоёмкий процесс, который требует определённых навыков, которых у начинающего автолюбителя просто нет. Именно поэтому ниже будет рассмотрена замена втулок на готовом стабилизаторе.
Назначение заднего стабилизатора
- это устройство даёт водителю возможность держать под контролем наклон шасси автомобиля, при этом усилие, действующее на развал задних колёс, практически не повышается;
- после установки стабилизатора наклон подвески между осями автомобиля существенно меняется. В результате водитель получает возможность лучше контролировать автомобиль;
- улучшение контроля над машиной особенно хорошо чувствуется на крутых поворотах. После установки стабилизатора не только уменьшается поперечный крен автомобиля на таких поворотах, но и проходить их можно на более высокой скорости.
О минусах заднего стабилизатора
Говоря о плюсах, которые даёт стабилизатор, нельзя не упомянуть и о минусах, которые тоже имеются. Вообще, установка стабилизатора до сих пор остаётся предметом ожесточённых споров между автолюбителями. Противники установки стабилизаторов обычно аргументируют свою позицию следующими моментами:
Как же тогда улучшить ходовую часть классики?
Помимо затеи с заменой стабилизаторов поперечной устойчивости, существуют более разумные варианты. В первую очередь – это замена реактивных тяг, сайлентблоков ходовой части. Именно эти элементы являются наиболее хлипкими из всей конструкции ходовой Жигулей. Сделав такую доработку, можно перейти к замене амортизаторов, пружин, которые также дают большую жесткость. Наконец, для достижения максимального эффекта, можно позаботиться об установке распорок, так как кузов классики отличается особой шаткостью.
В такой, и только в такой способ можно действительно улучшить ходовую часть автомобилей ВАЗ, а затея со стабилизаторами – бесполезная трата времени и денег. Но и это еще не все. Как бы вам не хотелось верить в лучшее, но, сколько в ВАЗ, не вкладывай сил, денег и запчастей, он никогда по качеству не превзойдет иномарку, даже эконом-класса.
Задний стабилизатор на классику ВАЗ-2107
Список необходимого нам инструмента: 1. Болгарка. 2. Набор ключей и головок. 3. Сварочный аппарат. 4. Кисточка. 5. Отрезные круги для болгарки. 6. Дрель. 7. Насадка на дрель для зачистки металлических поверхностей. 8. Наждачная бумага. 9. Паяльная лампа. 10. Верстак, с жестко закреплёнными хорошими тисками.
Снимаем оба задних колеса, предварительно надёжно поддомкратив автомобиль. Не забываем поставить под передние колёса противооткатные упоры!
Этап №1.
Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, наверное, важнейший этап нашей монтажной эпопеи. Нарезаем трубу d=57 мм на куски, шириной примерно 35-45 мм. Применяем сварочный аппарат для изготовления хомутов. Очищаем изделия с помощью дрели и насадки, обезжириваем и покрываем антигравием. Готово!
Этап №2.
Загибаем задний стабилизатор. Отрезаем от краёв стабилизатора (ВАЗ-2110) по 50-60 мм, зачищаем болгаркой, дабы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее, паяльной лампой нагреваем стабилизатор (греем металл до появления красного свечения) и гнём на 90®, используя для этого трубу ВГП.
Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро остужать металл, опустив его в воду. Пусть стабилизатор остывает самостоятельно!
Далее – по аналогии с этапом №1: зачищаем, обезжириваем и красим.
Этап №3.
Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Распиливаем короткую реактивную тягу на две равных части и привариваем к ней стойку стабилизатора следующим образом. Далее – зачистка, обезжиривание и покраска.
Все узлы подготовлены, впереди сборка!
Этап №4.
1. Закрепляем собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) на мост автомобиля.
2. На стабилизатор надеваются резинки крепления, далее на них наши хомуты. Если необходимо, то немного приподнимаем выхлопную трубу.
3. Крепим стабилизатор к заднему мосту нашего автомобиля. Для этого нам потребуется набор ключей.
4. Демонтируем стоковые реактивные тяги (необходим набор ключей и прямые руки).
5. Одеваем (получившиеся на этапе №3) сваренные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на конец стабилизатора.
6. Крепим стоковую реактивную тягу на место, новую же – со стороны колеса. Крепление производим шпильками (L=250 мм, d=12 мм – 2 шт.) и метизами. Шпильки в обязательном порядке законтрогаить!
7. Ещё раз осматриваем сооружённую нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.
Готово! Ставим колеса, убираем противооткатные упоры, заводим автомобиль и наслаждаемся!
Примечание!
Чтобы произвести замену стабилизатора на автомобиле, нужно будет вам запастись: Во-первых смотровой ямой, потому что стабилизатор под днищем находиться и под автомобиль подлезать придётся, кроме этого вороток с накидными головками будет нужен или же удлинителем вместо воротка тоже можно запастись, а так же все ключи возьмите которые у вас есть (Гаечные, накидные и т.д.), бородок подходящего диаметра понадобиться (О том какой диаметр бородка именно нужен, вы поймёте по мере прочтения статьи), ну и WD-40 рекомендуем запастись или же что то наподобие неё, так как болты скорее всего закисли и так просто отвернуть вам их не получиться!
Краткое содержание:
Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
Как мы уже сказали, для того чтобы его увидеть под автомобиль залезать придётся, там под днищем переберитесь по ближе к передним колёсам и вы увидите там сам стабилизатор (Указан синими стрелками) и ещё рычаги к которым как раз таки и подсоединяются стойки стабилизатора (Места подсоединения указаны красными стрелками).
Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости?
При деформации его нужно менять или после очень долгого времени использования, вить как мы все знаем железо от времени теряет все свои свойства и слабеет, тем самым машина сильнее начинает крениться при входе в поворот и уже на ней ездить становиться не безопасно, что касаемо деформации стабилизатора, то она может быть из-за наезда на бордюр или же из-за наезда на большой камень, так как обычно при наезде деформируется днище у автомобиля, так же выпускная система (Глушитель) и даже и стабилизатору может достаться, поэтому если у вас такое случилось на дороге, обязательно выйдите из автомобиля и осмотрите днище у автомобиля на наличие деформированных деталей, по необходимости все детали которые повреждены замените на новые.
Примечание!
Что касаемо стоек стабилизатора, то если они деформируются первое что появиться то это стуки в передней части автомобиля, с этими стуками ещё отдача будет происходить на рулевое колесо и раскачиваться передняя часть у автомобиля начнёт, кроме того если руки отпустить от руля машину в бок тянуть может, это и будет говорит о том что стойки пришли в негодность и их пора осмотреть и при выявление повреждения, поменять на новые!
Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости и его стойки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Снятие:
Примечание!
Прежде чем вывешивать переднюю часть (Это если вы колёса собираетесь снимать), то обязательно подложите что ни будь под задние колёса, а так же затормозите автомобиль ручником, чтобы он стоял чётко и в один прекрасный момент не упал на землю!
2) Затем бородок подходящего диаметра возьмите или же ещё что ни будь наподобие него и с его помощью выбейте болт, гайку которого вы отвернули при помощи гаечного ключа чуть ранее (см. фото 1), сразу же после чего переходите к другой стороне и производите точно такую же операцию, по выворачиванию болты с гайкой и по его выбиванию, как только операция будет завершена два центральных крепления которые удерживают стабилизатор в центральной части вам снять придётся, для этого возьмите в руки вороток и накидную головку и им выкрутите две гайки которые скобу к примеру левой подушки или же правой крепят (см. фото 2), как только с одной скобой закончите снимите её, с другой стороны точно так же отверните две гайки и снимите точно такую же скобу подушки.
Примечание!
Если вы меняете стойки стабилизатора, то снимать полностью сам стабилизатор не имеет никакого смысла, поэтому как только выбьете болты переходите к снятию стоек, для этого просто потяните за них и вдоль штанги стабилизатора снимите, более подробно в видео-ролике в конце статьи смотрите!
3) Ну и когда вы стабилизатор снимите переходите к его разборке или же сразу меняйте на новый, но просто снятые с него детали вам ещё в дальнейшем могут пригодиться, вить не исключено что новые детали в скорем времени не деформируются, поэтому старые да ещё если они в хорошем состояние (Это вряд ли) оставить рекомендуется, в общём разборка, в начале стойки стабилизатора с самой штанги снимите как это на фото 1 показано, после чего либо ярким цветным маркером, либо же изолентой сделайте для себя пометку (см. фото 2, пометка стрелкой указана), в каком именно месте стоят у вас на данный момент подушки (Одна из подушек указана синей стрелкой на фото 2), как только вы места их установок обозначили, то можете смело снимать их со штанги и уже при установке новых подушек на штангу, вы знаете место на которое их нужно ставить, а снимается подушка кстати не очень и сложно, сперва с неё стальная скоба снимается (Указана зелёной стрелкой) и уже потом она либо разрезается, либо по штанге ведётся до того момента пока не снимется с неё, для удобства снятия и установки новых подушек, рекомендуем вам штангу мылом смазывать, чтобы подушки гораздо лучше снимались.
Примечание!
Если у вас сама штанга будет повреждена но прямо чуть-чуть, то можно её выпрямить при помощи подручных средств (Молотка), ничего в этом страшного нет и на работоспособности подвески в принципе это не как не должно отразиться, но ещё раз напоминаем, это только в случае если штанга совсем немного повреждена (Изогнута где то), а не вся целиком деформирована!
Установка:
Все детали на штангу устанавливаются в обратном порядке снятию, по необходимости смажьте смазку мылом, чтобы по ней легче детали перемещались, все их точно на те же самые места устанавливайте где были старые, а то вы просто стабилизатор на кузове не закрепите, потому что подушки и их скоба будут у вас находиться совсем в другом месте (Не там где они должны к кузову крепиться).
Примечание!
После замены стоек на новые развал не нужно делать, потому что угол положения колёс от этой замены не измениться!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как поменять стойки на штанге стабилизатора, смотрите в ролике который приведён чуть ниже, в нём всё подробно показано и рассказано.
Откатав по треку несколько кругов, я не мог не заметить, что автомобиль в поворотах имеет чрезмерный крен, а это не только сказывается на комфорте, но и на управляемости.
Чтоб было понятней расскажу немного о принципе работы стабилизатора поперечной устойчивости.
Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене, стабилизатор закручивается таким образом, что концы стабилизатора перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). С загруженной стороны, стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, а с разгруженной, соответственно опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги.
Чем толще пруток стабилизатора, тем эффективней он будет бороться с креном.
Суть нашей доработки заключается в установке более толстого стабилизатора.
В продаже существуют тюнингованные стабилизаторы разной толщины и даже разной конструкции. В связи с тем, что тюнячие запчасти у нас достать не так просто, я решил воспользоваться самым бюджетным, проверенным вариантом и установить стабилизатор от Приоры.
На ВАЗ 2110 используется стабилизатор толщиной 18мм, стабилизатор от Приоры имеет толщину 20мм.
Приобрел стабилизатор от приоры 800р, притащил его в гараж, снял старый, пихаю новый, а он не пихается. Так я убедился на собственном опыте, что стабилизатор от Калины НЕ ПОДХОДИТ на ВАЗ 2110.
Как оказалось купить стабилизатор от Приоры не так просто, продавцы не в состоянии отличить его от Калиновского.
Стабилизатор от Калины легко отличить о десятого (или приорошного), он не симметричный, в районе правой втулки имеется изгиб.
Так же Калина стаб. имеет более острый и высокий гиб по центру, из за которого он как раз и не лезет в десятку упираясь в кузов.
Замена стабилизатора
Замена стабилизатора несложная процедура и под силу любому кто способен открутить несколько гаек. Для замены стабилизатора понадобится ключ на 13 и пара ключей на 17, конечно желательно иметь трещётку.
Двумя ключами на 17 отворачиваем болты крепления стоек стабилизатора к рычагам.
Далее отворачиваем 4 гайки крепления стабилизатора к кузову.
Это стоит делать с особой осторожностью, т.к. существует вероятность сломать шпильки. Лучше использовать проникающую смазку, типа wd-40. Снимаем скобы крепления стабилизатора к днищу автомобиля.
Извлекаем стабилизатор из пространства между днищем автомобиля и глушителем.
Многие писали, что у них получилось вытащить стабилизатор без снятия глушителя, но у меня это не получилось. Полагаю что это возможно только на не заниженной машине.
Пришлось открутить ещё пару болтов крепления штанов к катализатору. После чего стабилизатор легко извлекается.
Что такое вообще Стабилизатор поперечной устойчивости?!
— Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2112 разделяют на задний и передний. Они увеличивает угловую жесткость задней балки машины. Соответственно его после установки на поворотах уменьшаются крен и поперечный угол наклона автомобиля.
Нагрузка на пружины и стойки амортизаторов распределяется более равномерно при переезде задних колес через неровности дороги, так как стабилизатор на большинстве неровностей работает как торсион, что значительно способствует увеличению срока их службы. Поэтому такая модернизация задней подвески не будет является лишней. У меня с завода стоит передний стабилизатор поперечной устойчивости толщиной 20 мм
( у семейства самара -16 мм, у семейства 10-тых — 18 мм, у приоры -20). Теперь решил поставить задний стабилизатор поперечной устойчивости ( ТехноМастер ) его толщина составляет 16 мм.
Теперь давай те поговорим о плюсах установки заднего стабилизатор поперечной устойчивости как это обещают производители:
3. Захватим балку хомутами крепления стабилизатора и немного накрутим стягивающие болты. Болты не затягивайте для удобства дальнейшего монтажа.
4. Установим стабилизатор симметрично относительно балки, покачивая его, если нужно, из стороны в сторону. нужно добиться плотного прилегания опорных кронштейнов к трубе рычагов балки задней подвески.
5. Установим болты на место, закрепив ими же опорные кронштейны и стойку в проушинах.
8. Вставим в эти отверстия изнутри трубы болты М8х25 и наживим гайки с пружинными шайбами, притянув опорные кронштейны стабилизатора к трубе балки.
10. Опускаем автомобиль на землю и делаем несколько качков задней части автомобиля для установки деталей подвески в рабочее положение.
Так же пару слов о правила эксплуатации:
1. При ТО ходовой части автомобиля регулярно проверять состояние затяжек резьбовых соединений.
2. В конструкции стабилизатора используются унифицированные резино-технические изделия, которые нужно проверять состояние не реже одного раза в год, при необходимости заменить на аналогичные.
3. Параметры стабилизатора рассчитаны для серийного автомобиля семейства ВАЗ-2110. При установке его на другие автомобили необходимо учитывать его влияние на подвеску и соответствующим образом корректировать параметры передней подвески автомобиля..
И в заключение:
Давать однозначную рекомендацию по установке более толстого переднего стабилизатора по отношению с заводским или задней стабилизатора подвески на автомобили десятого семейства давать. Сколько людей столько и мнений, кому то вообще не понравился эффект или просто не почувствовали, кто то же наоборот доволен приобретением. Невысокая цена стабилизаторов, а также простота установки делает этот небольшой тюнинг доступным!
Сегодня покажу, как просто заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2110 и почему я решил это сделать. Заодно поменяем резиновые втулки, так как на них появились трещины. Как просто из ямы любой автовладелец сможет это сделать самостоятельно, я расскажу каждый шаг.
Зачем я решил заменить стабилизатор
При диагностике подвески своего автомобиля, было обнаружено, что стойки стабилизатора сильно люфтят на стабе. Возможно, появилась выработка на металле, это посмотрим после его снятия с машины.
Кроме того, на резиновых втулках появились трещины, хотя болтаться они не начали, и подозрительных стуков не было. Но раз полез под машину, то для профилактики поменяем их.
Подготовительные операции
Замена стабилизатора поперечной устойчивости проводится как на смотровой яме, так и с домкратов. Во втором случае нужно поднять переднюю часть машины и подложить под балку, ступицы или рычаги опоры. Так разгружается передняя подвеска автомобиля, что упрощает процесс демонтажа.
Первым делом зачищаем от грязи все резьбовые соединения: на шпильках крепления скоб стабилизатора к кузову, болты стоек. Обязательно заливаем ВД-40, чтобы проще выкручивать гайки.
Как я самостоятельно менял стабилизатор поперечной устойчивости
Демонтаж
Стабилизатор может выкручивать стойку, и эти болты перекосит. Поэтому лучше полностью разгрузить переднюю подвеску, как я говорил ранее. Если вытащить не получается, можно их выбить оттуда, но это уже крайняя мера, можно повредить резьбу.
Откручиваем крепление стабилизатора к кузову. Если машине уже много лет, нужно это делать с особой осторожностью. Есть шанс сломать шпильки. Поэтому очищаем от грязи и замачиваем резьбовую часть ВД 40.
Снимаем хомуты втулок, так при снятии стабилизатор меньше будет цеплять за элементы подвески и проще его вытащить. С этой же целью можно снять стойки со стабилизатора, но под машиной этот сделать трудно. Вытаскиваем стабилизатор поперечной устойчивости.
Обязательная часть
Проверяем состояние стоек стабилизатора, а точнее его резинометаллической части. Если имеются трещины на резине или она потеряла свою форму, да, и такое происходит, нужно заменить не только втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но и сами стойки.
А теперь посмотрим, почему у меня появился люфт на стойках. Оказывается, банальная выработка на самой штанге от стоек. Поэтому нужно поменять его на новый, металл я нарастить уже никак не смогу.
Монтаж
Мне пришлось заменить втулки стабилизатора, потому что их внешний вид не внушал доверия. Они делаются разрезными, поэтому они просто надеваются на штангу. Чтобы проще их двигать по ней, можно намазать их мыльным раствором или специальной смазкой. Она может быть в комплекте с резинками, но в большинстве случаев её нет.
Важно не использовать Литол 24, солидол и другие пластичные смазки. Потому что резина, из которой сделаны втулки, не бензомаслостойкая, она быстро придет в негодность.
Надеваем на стабилизатор стойки и пытаемся его засунуть на свое место. Методом втыка, крутя штангу и вспоминая родственников инженеров АвтоВАЗа по материной линии, у меня получилось её вставить.
Прикручиваем стабилизатор к кузову. Затягивать гайки сильно не нужно, стабилизатор должен свободно двигаться.
Выравниваем стойки относительно их креплений к рычагу. Вставляем болт и закручиваем его.
Важно, перед тем как закрутить болт крепления стойки, резьбу рекомендуется смазать, чтобы потом можно было его открутить. То же самое касается и резьбы шпилек крепления стабилизатора к кузову.
Затянув болты стоек, окончательно подтягиваем гайки хомутов втулок. Это нужно делать с определенным моментом затяжки. Так они сами не открутятся от вибрации и вы не сорвете резьбу.
Момент затяжки
- Гайка крепления штанги к кузову: 12,9 – 16,0 Н*м или 1,32 – 1,63 кгс*м.
- Болт стойки стабилизатора: 42,1 – 52,0 Нм или 4,29 – 5,3 кгс.
Варианты тюнинга
Если вас не устраивает устойчивость кузова на поворотах, большие крены, даже после замены стабилизатора поперечной устойчивости на новый, то можно присмотреться к усиленным моделям.
При покупке стабилизатора от Приоры важно не перепутать его с Калиной. С виду они похожи, но есть небольшие конструктивные отличия, которые не позволят его всунуть на место.
В магазинах появились штанги диаметром 22 мм, что еще лучше для стабилизации кузова в поворотах. Но мне и 20 мм вполне хватило. После замены стабилизатора поперечной устойчивости, автомобиль стал быстрее возвращать кузов в горизонтальное положение в повороте. Кажется, что машина стала более устойчивой.
А что вы думаете по поводу такого тюнинга? Если ставили себе 22 мм стабилизатор – напишите в комментариях о своих ощущениях.
Читайте также: