Ситроен с5 глохнет при торможении

Обновлено: 23.01.2025

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Тупит и глохнет С5. Нужен грамотный диагност

Всем привет. Имеем С5-1, рестайлинг, 2 л. инжектор. 136 л/с + Автомат AL4 Машин 2007года, 85 000 пробег.
Есть прогрессирующая проблема. Наиболее ярко выражена на холодном движке. При малых ходах педали газа машина разгоняется нормально. но если нажать педаль полностью, или попытаться резко ускориться, следует провал по мощности (вплоть до заглушки двигла) на 2 -3 сек. с последующим резким нормальным разгоном.
При прямолинейном движении, в любом режиме и на любой температуре движка, если сразу после торможения дать газу. машина также может резко заглохнуть.
В последнее время, после того как появляется тяга после 2-3 сек задержки, в выхлопной трубе слышны четкие хлопки. Насколько я понимаю, это детонирует бензин в выпускном коллекторе.
Что делал:
1. Бензин от разных бензоколонок лил - разница есть, но не значительная. На разном бензине это более или менее ярко выражается. Сейчас лью то, на чем заметно было менее всего.
2. Рампу с форсунками промыл. свечи заменил (были нормальные не "ржавые") - изменений ноль.

Есть три мысли: Нехватка топлива, нехватка воздуха, коробка. В мертвость катушек не верю - слишком ровно работает двигатель.
По топливу: В машине фильтра нет, возможно забита сетка бензонасоса - не проверял. можно ли это как-то диагностировать. Забыл упомянуть - в последнее время вырос расход топлива почти на 1,5 литра. После промывки ничего не поменялось

По воздуху: пару лет назад чистил аэрозолью ДМРВ со снятием его с машины -после установки инициацию не делал. Может конечно и в этом дело. но неужели 2 года все было хорошо. а сейчас это начало проявляться. Может снова почистить датчик?

Ну и наша любимая AL4. Вопреки всем прогнозам, за 6 лет никаких сюрпризов не преподнесла. Масло в ней родное, я так и сподобился его поменять, а сейчас говорят уже и не надо. Экспериментировать не хочу. Может быть в этом проблема - масло загустело и трансмисии стало хуже жить, поэтому доп сопротивление. которое отражается на всей машине. это конечно из области маловероятного, но все же.

Что скажете наимудрейшие? Очень хочу подключиться к сканеру с Лексией. Если есть в Питере грамотные диагносты, которые найдут время посмотреть машинку, я с удовольствием подъеду. К официалам ехать не хочу - очередь на месяц.

Началась такая проблема, за год было уже 3 случая. Насколько я заметил, это случается во время активной езды. Во время разгона включаются все лампочки на панеле приборов, машина глохнет. После уже не заводится (но стартер крутит). 2008 г, на механике, пробег за 200 тыс. Обслуживание и все фильтра меняются вовремя, технических проблем нет.

Первый раз - на эвакуаторе отправилась к дилеру. Ответ - на следующий день поставили новый аккумулятор (старый типа сдох), машина завелась, причину не нашли.

Второй раз - на эвакуаторе отправилась к неофициалам. АКБ был новый. Сброс ошибок через Лексию не помог, а электрика в этот день не было. Электрик у них приходящий от дилера, на следующий день машина опять сама завелась, причину не нашли.

Третий раз - случился сегодня. Скинул клемму АКБ не несколько часов - не помогло, машина не завелась. Буду пробовать завести завтра.

Какие будут предложения / советы?
Может кто порекомендует грамотного электрика в Петербурге?

evgen164

Постоянный пользователь

Были подобные темы, но с 2.0
Там было проблемное место - регулятор давления топлива.
200к уже пора его поменять.

Новичок

Спасибо за совет.
Как этот датчик точно диагностировать? Если машина сама заведется, то опять никак?
В каталоге нашел, 6.5 т.р. (или неоригинал ERA за 4.8 т.р), купить можно, но ради эксперимента дорого, вдруг проблема не в нем.
На самом деле сейчас самый актуальный вопрос - где найти грамотного электрика в СПб.

ZIGGY

Постоянный пользователь

Коды ошибок по впрыску может считать любой человек с лексией
Можно коды ошибок?
С этого надо начинать

Vovasan

Постоянный пользователь

Плавали, знаем. 90% дроссельная заслонка.
Ошибки выдаёт букетом, и не одна не в точку. Изнашивается пластиковая шестеренка в этой приблуде, но приходится менять весь механизм.
Симптомы- при резком ускорении машина просто глохнет, и не заводится. Чек и тд.
Выключаем зажигание, ждём секунд 30-40 и заводим. Чек гаснет.
Цена вопроса около 15 тыр плюс работа, заодно промыть Всю впускную систему.
Если чек не гаснет, то может и не она. Но очень уж похоже.

evgen164

Постоянный пользователь

Vovasan

Постоянный пользователь

На 2,2 не меняется.Такая же беда на Freelander Рр. Обычно умирают в районе 140 160.000, как было собственно и у меня. Разобрали, увидел что износилась не шестерня, А то что она двигает такой полумесяц зубцами. В нём просто не было одного сегмента. То есть шестерня доходит до этого места и там либо прокручивается либо зависает, А компьютер начинает выдавать ошибки по впрыску сжиганию и так далее. У меня ёлка загоралась все вплоть до АБС :-)

Rom80K

Постоянный пользователь

1.включаются? или всё же тухнут все лампочки и приборы?
2. сейчас когда пробуете заводить, на приборке всё нормально отображается, как обычно или она не светится?

Новичок

Всем спасибо за участие.

Машина не завелась, простояв 24 часа (как с отключенным АКБ для сброса ошибок, так и с подключенным. стартер работал, но машина просто не заводилась). На эвакуаторе отправилась в сервис, к электрику с большим опытом, работающего также у дилера. И машина завелась, как только считали (даже не сбросили) ошибки!

Ответ/совет электрика - причину не определить, критичных ошибок (тех, которые бы препятствовали запуску двигателя) не было, возможно надо разбираться с топливной аппаратурой, для начала поменать обратку от всех форсунок, т.к. в нее встроен какой-то фильтр или клапан, который может заедать. Вообще, 2.2 л намного проблемней и сложней, чем 2 л. Точно не дроссельная заслонка (уже стоит новая и не может вообще блокировать запуск двигателя).

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
двигатель машины глушится;
она держится нажатой не менее полуминуты;
педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Большинство указанных выше неисправностей можно диагностировать с помощью автосканера. К примеру, можно воспользоваться универсальным устройством Rokodil ScanX, который подойдет для подавляющего большинства автомобилей начиная с 1996 года выпуска.

Сканер способен диагностировать ошибки по всем узлам и агрегатам автомобиля. Также с его помощью в режиме реального временя можно считать показания по всем датчикам, узнать давление в топливной рейке и отрегулировать положение дроссельной заслонки, что существенно сэкономит время на поиске и устранении неисправностей.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Тормоза Citroen C5 замена дисков, колодок, проблемные места Оценка:

Коррозия там есть у всех C5, только это алюминиевая коррозия, она выглядит как корка алюминиевой пасты и может быть запресована, а если постучать слегка по посадочной плоскости суппорта, она начнет осыпаться и отваливаться. Это скорее даже не коррозия, а реакция стали и алюминия, так что она всё равно там будет.

Кромка на дисках образуется почти у всех автомобилей, а вот скрипят тормоза только у C5.

В том месте, где ты фотографировал, у меня корозии не наблюдается. Вернее не в таком количестве :-)
А тормоза скрипят не только у С5, но и еще у кучи автомобилей.

Дело в том, что суппорт "вкручивать" и не надо - он просто вдавливается и подкручивается. вытаскиваешь колодки и пальцем нажимаешь на цилиндр, чуть чуть подкручивая, если руки толстые можно отверткой нажимать и и пальцем подкручивать. я первый раз "на весу" легко вдавил цилиндр на место сняв скобу - если целиндрик плохо входит обратно - пыльник с внутренней стороны надо менять. Там все легко должно ходить.
Проворачивать поршенёк нужно обязательно, т.к. внутри его находятся две резьбы на штоках с разным ходом.
Это АВТОМАТИЧЕСКОЕ устройство регулировки положения колодок по отношению к тормозному диску.
жидкость будет выталкивать поршень до тех пор, пока наплыв на задней стороне колодки не попадёт в прорезь поршенька.
далее по схеме: колодка износилась - поршенёк провернулся на пол или четверть оборота - пупсик попал в прорезь -
-поршень остановился - зазор отрегулировался автоматически.
для замены колодок есть спец. приспособление, оно зеркально отображает резьбы внутри суппорта. устонавливаешь и просто крутишь, не боясь повредить зеркало поршня.

А задние дак вообще даже подркучивать не надо, я просто отверткой их вдавливаю.

тут другие усилия и принцип формирования зазора.

можно и вкручивать, но это будет долго, можно повредить внутренний сальник поршня.
В таком случае до конца закрутить не удаётся по сл. причине:
- одна из осей сидит жёстко в суппорте, а в неё вставлен другой поршенёк с резьбами внутренней и внешней, на котором крепится поршень свободно. закрутив одну резьбу вторую закрутить млжно только поддавливая внешний поршень.

Всем привет,

всё таки похоже придется мне прокачивать тормоза ещё раз. При торможении средней силы в самом конце хода педали появляется ощущение, что давишь "как на снег", по другому и не скажешь- нажимается нормально, но чувство, как будто сминаешь мешочек с песком или массу снежинок. :D При этом тормозит машина вполне нормально.

Привет!
После зимы и у меня как-то мягче тормоза стали. Сегодня разобрал - глянул: вроде грязи не много. Задние суппорта на исходе: коррозия сделала свое дело. У нас вроде восстанавливают за 45 баксов.

У меня всегда на всех машинах после замены тормозной жидкости (или ремонта) с последующей прокачкой появлялось чувство, что педаль становилась мягче, чем было до замены. Это чистая психология. Потом переставал обращать внимание, и все "приходило в норму" само по себе.

Кстати заметил, что у моего С-5 педаль тормоза нажимается до пола (при очень значительном усилии, конечно), а не встает колом примерно на середине хода, как было на других машинах. Возможно есть какая-то разгрузка при чрезмерных усилиях? С тормозами пока ничего не делал, завоздушить не могло.

Как мне кажется, что если хода педали при однократном нажатии хватает для блокировки колес (срабатывания АБС) на сухом асфальте, то можно и не переживать насчет завоздушивания.

неделька пройдёт, всё притрётся , подведётся , организм настроится, адаптируется - и С5 начнёт сам "тормозить", а не хозяин. (В Одеесе 1 апреля, а у Вас?)

в РБ всё по другому

Hi!
Ничего, скоро будете венесуэльскую нафту для Беларуси потиху тырить. :D
Теперь ближе к телу, как говорил Ги де Мапассан: тормоза действительно мягковаты. Задний левый диск пошел неровностями, похоже прилегание колодок хреновое. Передние снимал колеса - тросы ручника ничего, колодок еще достаточно. Что еще может ухудшать тормоза?

напоминаю!
только в Одессе 1 апреля большой праздник

Hi!
Задний левый диск пошел неровностями, похоже прилегание колодок хреновое. Передние снимал колеса - тросы ручника ничего, колодок еще достаточно. Что еще может ухудшать тормоза?

Всем привет,

неровности на диске и плохой контакт колодок могут быть из за перекоса суппорта. Сними задние суппорта и ровно отшлифуй контактную поверхность- может поможет. Я ещё обильно пастой промазал все контактные плоскости.

На украинском форуме есть классная идея на эту тему: поменять суппорты местами. Тогда испорченная коррозией поверхность суппорта будет снаружи, а на посадочное место ляжет сохранившаяся ровная. Осматривал сегодня суппорт - он симметричный, думаю поменять местами реально.

Hi!
Кстати это мне мастера и предложили сразу: меняешь левый на правый и все тип-топ. Но у меня все равно уши накрываются, так что либо под замену, либо восстановку.

А что с ушами? У меня они вообще не повреждены. Отскоблил с привалочной плоскости ржавчину от суппорта и поверхность как новая.

Hi!
Уши на алюминиевых суппортах корродируют от соприкосновения со стальным болтом и при помощи агрессивной среды (соль. ) отгнивают. Снимал, смотрел - уже почти.

Всем привет,

Сегодня заставил себя пойти и поставить новые (летние) колеса, заодно решил сразу ещё раз прокачать тормоза. С утра всё из рук валилось, бальной и нервный :D , но техосмотр нужно уже на днях делать, поэтому решил всё же хоть что-то сделать сегодня. Открыл коробки с колесами, колеса оказались отличные без дефектов, но сопроводительных документов и ABE я в коробках не нашел. При установки колес обратил внимание на то, что если ставить колеса надписью "OUTSIDE" наружу то с правой стороны внешняя полоска треугольничков протектора указывает по направлению движения, а с левой стороны против направления движения. :blink: Резина Continental Premium Contact 2. При этом надпись "OUTSIDE" на всех колесах остается на наружной стороне. - Как то это странно.

Начал прокачивать тормоза и закрутив после прокачки правый передний штуцер случайно оторвал его :angry: , причем под самый корень. Теперь сижу и думаю, что делать и как его теперь из суппорта выкручивать.

DSCF0008.JPG (472,09К)
Количество загрузок:: 56 DSCF0009.JPG (456,87К)
Количество загрузок:: 19 DSCF0010.JPG (472,53К)
Количество загрузок:: 20

Посмотрел, пощупал место слома- тормозная жидкость вроде не подтекает, но обломок всё равно как-то нужно выкручивать.

В конце сел и завел машину. - Я даже не удивился, когда она почему-то ушла в аварийный режим :huh: . Никаких предпосылок к этому не было, за исключением того, что особо усердный работник сервиса при смене масла перелил значительно выше нормы.

Читайте также: