Ситроен с4 ошибка датчика скорости

Обновлено: 08.01.2025

Citroen C4 (2010 год). Неисправности датчика скорости

Признаки неисправности датчика скорости

При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:

-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.

По статистике, чаще всего о неисправности говорит остановка мотора на холостом ходу, когда автомобиль движется накатом, либо когда водитель выжимает сцепление, чтобы переключить передачу. Обычно на панели приборов загорается индикатор Check engine, а если автомобиль оснащен бортовым компьютером, он выдает код ошибки «24».

Если неисправен датчик скорости на «Калине», к числу симптомов добавляется неработающий электроусилитель руля, и повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.

Причины неисправности датчика скорости

Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов. Окислившиеся или загрязненные контакты необходимо зачистить и покрыть какой-нибудь смазкой, например «Литолом».

Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.

Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.

Поломки анализатора

Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.

Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.

Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.

Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:

-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.

Причины поломки датчика скорости

Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.

Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.

После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.

Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.

После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.

Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).

Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.

При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.

Есть еще способ проверки, если отсутствует вольтметр. Для этого понадобится участие контрольной лампы. Необходимо поднять автомобиль, как в предыдущем способе. С датчика скидывается импульсный провод, после чего запускается двигатель. При помощи лампы необходимо определить «+» и «-». Контролька соединяется с сигнальным проводом, после чего вращаем колесо. Если в результате этого виден «минус», прибор исправен.

Всем привет.
Пред история уже была, повторюсь.
На машине при прохождении левого и правого поворота происходит срабатывание ESP, трещит, звук очень противный.
Асфальт сухой, ни каких видимых причин для ее сработки нет.
Выравниваешь руль- все пропадает.
Слышал кучу мнений что это датчики АБС, вчера поменял сначала левый, проехался, трещит, затем правый, без изменений. К задним даже не лазил еще. мб конечно и они.
Какие ошибки есть по Лексии.
1. Ошибка ЭГУРА-двигатель постоянно включен, не понимаю что за ошибка, но слышал она у всех Ситроенах живет
2. Ошибка Контроля давления: не верный сигнал по Кан шине с датчиком абс/есп. Ошибка стирается, и потом спустя время появляется, что за-не ясно.
3. Ошибка распознания датчика положения кузова. Вчера смотрел, передний был за пределами, давал сигнал 85%, где положено от 30 до 70. Выставил его на 45%. не проходит инициализацию. Не знаю, что сделал не так, или как нужно было делать правильно. Так же по фарам идет ошибка от датчика поворота руля, но не понятно что не нравится…датчик работает верно, уже сто раз проверено.
4. Ошибка По ESP плавающая. Интересный факт, сработка строго в поворотах.
Значение переменных:
Общая скорость -9 км/ч
Скорость переднего левого колеса — 9 км/ч
Скорость переднего правого колеса — 11 км.ч
Скорость заднего левого колеса 10 км.ч.
Скорость заднего правого колеса 12 км.ч.
Поворота правый, 31 Градус.
Ну понятно, что в поворотах каждое колесо может иметь разную скорость. И вроде ничего критичного здесь нет. Почему регистрируется ошибка, мне не ясно.

5.Заметил один факт.
Датчик продольного ускорения при стоящей машине на ровном месте показывает значение 27.
Мб все из за гироскопа этого. При поворотах значение уходит за пределы и срабатывает ESP?
Но тут обратный вопрос, что в одну сторону оно бы срабатывало — а в другую нет.
И датчик не проходит адаптацию — ругаясь на ошибку, которую я нигде не вижу.

Проблема с датчиком скорости Оценка:

Автор темы

Нашел я его. № 616070, стоит на коробке в р-не, где полуоси выходят, там у обычых машин трос спидометра выходит.
Если есть Ситро-сервис, то найдеш на КПП, типа тросика нарисовано.

Ошибка скорей вызвана обрывом провода или датчика, или попросту разъем вылез или грязный.
Ну вот узнал что есть датчик скорости и у меня. :)

Кстати а на что он влияет? Расход топлива пишет? и самое интересное при достижении 5 км/час и 40 км/час машина переходит в нормальный режим подвески?
Его номер на схеме 1313, подключается к блоку управления двигателем. (схема неродная, могу и ошибиться).

Автор темы

Спасибо за информацию, очень помогла. Повеска завязана именно на этот датчик (машина не "приседает" соответственно ее поведение на дороге сильно меняется далеко не в лучшую сторону). Итак описываю решение проблемы:

Для того чтобы до него добраться нужно снять защиту, стоит он на коробке где выходят привода (на том же месте что и у 10ки))), но сверху доступ закрыт выпускной системой и на нем стоит термоотражающий экран. Как только его увидел понял в чем проблема, опять из-за наших сервисов. Термоэкран был сдвинут вбок, соответственно перегрев (месяца 3 назад мне меняли гофру на выпускной системе и видимо для улучшения доступа ее сдвинули). Снял датчик (крепится 1м торксом и приводится в действие пластиковым приводом) и вот тут всплыла интересная тема, на схеме указан 2х проводный индуктивный датчик, а на машине оказался 3х проводный датчик холла (причем как всегда все провода белые), полазив под машиной с мультиметром узнал распиновку. Далее проверил его, проблема была действительно в нем (исключил его привод как причину). Разобрал, конструкция аналогична подобному на наших машинах, даже разъем почти одинаковый, уже думал перекинуть внутренности от 10го датчика, но тут и всплыла причина его неисправности - плата на которой расположена сама микросхема датчика (видимо от перегрева) отогнулась от магнитного кольца и поэтому не считывала его, подогнув плату и для надежности подложив дполнительный упор собрал датчик (кстати разбирается он легко, на защелках, главное при разборке не повредить резиновое уплотнение, а то погонит масло), проверил, поставил на машину, поездил несколько километров, проверил что через него не гонит масло, поставил защиту.

Техническое описание и расшифровка ошибки P0717

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии. Ошибка P0717 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Датчик расположен рядом с задней частью гидротрансформатора (на входном валу трансмиссии). Устанавливается либо с помощью болта, либо ввинчивается непосредственно в картер трансмиссии.

На главном валу трансмиссии имеются специальные канавки, которые проходят в непосредственной близости от конца датчика. Когда канавки проходят мимо датчика, цепь прерывается, и формируется электронный импульс. Этот импульс, принимается PCM как шаблон формы волны, который он опознает как входной сигнал скорость турбины.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0717 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
Колебания показаний спидометра или одометра.
Жесткое или неустойчивое переключение передач.
Отказ АКПП переключиться.
Повышенный расход топлива.
Плавающие обороты двигателя, а также попытки заглохнуть.
Глохнущий двигатель на холостом ходу.
Возможны пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Также двигатель автомобиля может работать неустойчиво.

В некоторых случаях, когда присутствует этот код, PCM переводит коробку в «аварийный режим работы». В этом режиме трансмиссия начинает работать с ограничениями. Если при сообщении P0717 АКПП начинает переключаться нерегулярно, проблему с ошибкой следует немедленно устранить.

Причины возникновения ошибки

Код P0717 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Поврежденная проводка или разъемы
Неисправный датчик входной скорости
Неисправность датчика выходной скорости
Неисправность электромагнитного клапана переключения передач
Загрязнение трансмиссионной жидкости ATF
Низкий уровень трансмиссионной жидкости
Сбой PCM или ошибка программирования PCM

Как устранить или сбросить код неисправности P0717

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0717:

Подключите сканер OBD-II к автомобилю и считайте все присутствующие коды ошибок.
Очистите коды и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться в наличии проблемы.
Проверьте уровень и состояние трансмиссионной жидкости. При низком уровне, долейте жидкость. Когда жидкость загрязнена, ее необходимо заменить.
Если код ошибки не исчезнет, проверьте опорное напряжение и сигнал заземления датчика частоты вращения входного вала АКПП. А также целостность и сопротивление цепи датчика.
Отремонтируйте или замените все поврежденные провода или цепи. Если с цепями и проводами все в порядке, проверьте все соответствующие датчики и электромагнитные клапаны.

Диагностика и решение проблем

Проверьте код ошибки P0717 в бюллетенях технического обслуживания (TSB) для вашего автомобиля. У вашей проблемы может быть исправление, выпущенное производителем, что может сэкономить время и деньги во время диагностики.

Начните диагностику с визуального осмотра системной проводки и разъемов. Поврежденную проводку, а также разъемы необходимо отремонтировать или заменить. Не забудьте проверить аккумулятор и осмотреть кабели, подключенные к нему, также проверьте мощность генератора.

Подключите сканер к диагностическому порту, извлеките все сохраненные коды для дальнейшего использования. Если присутствуют коды входного и выходного датчиков, определите, какая цепь неисправна.

Убедитесь, что на магнитных поверхностях датчиков нет чрезмерного количества металлического мусора. Для достижения наилучших результатов удалите лишний мусор перед повторной установкой. После снятия датчиков осмотрите также канавки и выемки на валу трансмиссии.

Используйте мультиметр для тестирования отдельных датчиков в соответствии со спецификациями производителя. Датчики, не соответствующие спецификациям, подлежат замене.

Перед проверкой сопротивления и непрерывности мультиметром, отключите соответствующие контроллеры. Несоблюдение этого правила может привести к отказу контроллера.

Обратите внимание на неисправность PCM или ошибку программирования PCM. Если все системные схемы и датчики находятся в надлежащем рабочем состоянии и соответствуют спецификациям производителя.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0717 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi (Ауди а6)
BMW
Chevrolet (Шевроле Вентура, Каптива, Кобальт)
Chrysler (Крайслер 300c)
Citroen (Ситроен С4)
Dodge (Додж Калибр)
Ford (Форд Эксплорер)
Honda (Хонда Аккорд, Цивик)
Hyundai (Хендай Акцент, Гетц, Санта фе, Солярис, Элантра)
Kia (Киа Рио, Сид)
Lexus
Mazda
Mercedes (Мерседес w164)
Nissan (Ниссан Х-Трейл)
Opel (Опель Антара, Астра)
Peugeot (Пежо 206, 307, 308, 407)
Saab
Toyota (Тойота Авенсис, Камри, Королла, Прадо, Рав4, Хайлюкс)
Volkswagen
Volvo

С кодом неисправности Р0717 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0500, P0700, P0708, P0715, P0716, P0718, P0722, P0752.

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 87 000 км
Публикации в ЗР: № 8, 12, 2013; № 3, 5, 6, 2014; № 4, 2015; № 2, 12, 2016; № 4, 2017

Когда коллеги жалуются, что им нечего рассказать про автомобиль из редакционного парка, я смеюсь, чтобы не переходить на ненормативную лексику. Я могу написать про Сitroen поэму, а если угодно — и толстенную историю болезни. В основном про 150‑сильный турбодвигатель — при пробеге всего 87 тысяч километров!

Ровно через четыре года после начала эксплуатации аккумулятор подал признаки потери сил. Это считаю нормой. Впереди была зима, поэтому аккумулятор я решительно заменил. А дальше началось…

На 81‑й тысяче, меняя в зарулевском техцентре запотевшие задние амортизаторы (уже второй комплект, кстати, хотя езжу, в основном, один и по ровным столичным дорогам), мы обнаружили капли масла на защите двигателя. Источник искали долго (последний раз подобными поисками я занимался, помнится, на редакционной Волге лет пятнадцать назад), но безуспешно. Всё тщательно протерли, а через пару дней убедились: масло понемногу подтекает.

Обратился на фирменную СТО, где, исходя из огромного опыта, безошибочно установили: течет прокладка кронштейна масляного фильтра. Явление, говорят, типичное. И это в ХХI веке, при пробеге чуть за восемьдесят! Прокладку заменили. Для этого нужно снимать коллектор, потому-то счет и составил больше 10 000 рублей. Но оказалось, что это лишь начало!

Вскоре при пуске после ночной стоянки двигатель стал работать неровно. Правда, это быстро проходило. Но уже через несколько дней автомобиль начал глохнуть сразу после пуска. Раза с десятого он завелся и, на слух, заработал нормально, но загорелась лампочка Check engine — компьютерной диагностики не избежать. Она показала, что вышел из строя датчик кислорода. На складе СТО он, к моему удивлению, оказался в наличии. Отсутствие проблем с запчастями на Ситроены объясняется, вероятно, стабильно высоким спросом на них.

Безмятежная эксплуатация после внесения в кассу 9555 рублей продолжалась недолго. На 84‑й тысяче машину при пуске вновь стало трясти, как в лихорадке, опять загорелась пресловутая лампочка. При прогреве вибрация проходила, иногда гасла и лампа. На сей раз компьютерная диагностика точной причины не выявила. Сервисмены заподозрили, что неполностью закрываются форсунки, и посоветовали некую рекомендуемую фирмой жидкость для их промывки — флакон на полный бак. По сравнению со всем остальным недорого — меньше двух тысяч рублей. Вреда эта жидкость не принесла, пользы — тоже.

В общем, если при холодном пуске появляются сильные вибрации, которые потом проходят, готовьте 25 000–27 000 рублей: насос в магазинах стоит в среднем 23 000 рублей, да еще замена. В интернете есть предложения о ремонте узла. Минимальная цена — 12 000 рублей, а окончательную обещают объявить после демонтажа насоса и диагностики. По-моему, целесообразность такого мероприятия сомнительна, хотя — дело вкуса.

Пока занимался всей этой «хирургией», не сразу заметил, что расход масла увеличился на порядок — с литра на 10 000 км до литра на 1000 км! Вышли из строя маслосъемные колпачки. И опять же явление, по статистике ремонтников, типичное. При таком-то пробеге! В «музее», который собрали на сервисе из «дубовых» прокладок, умерших насосов и прочего вышедшего из строя раньше времени «добра», мне показали целую коллекцию задубевших и даже треснувших при пробегах 70–80 тысяч колпачков. Те, что были сняты с моего двигателя, материалом напоминают жесткую пластмассу, из которой в советские времена делали детских страшноватых кошечек и собачек — копеек по пятнадцать-двадцать за штуку. Замена колпачков потянула на 28 тысяч с гаком!

Стоимость одного километра пробега на Ситроене уже перевалила за шесть рублей, то есть выросла за последние 10 000 км на 18%. Конечно, свой вклад внес и стремительно подорожавший бензин, но основной виновник — 150‑сильный мотор, на редкость ломкий! Количество восклицательных знаков переходит разумные границы — перейдем к вопросительным.

Довелось познакомиться со служебными (для сервисменов) инструкциями по обслуживанию подобных двигателей. Увлекательное, доложу вам, чтение. Что такое, например, «контроль и подгонка цепи ГРМ» и почему они требуются современному мотору чуть ли не каждые 15 тысяч километров? А почему нельзя использовать никакого иного масла, кроме 0W‑30? Что, даже летом? А в честь чего нельзя применять никаких свечей, кроме NGK? Все аналоги, которые продают в магазинах по VIN-коду, оказывается, «неправильные»?

А может, это всё просто отмазки и 150‑сильный мотор просто нежизнеспособен, по крайней мере в России, где «неправильный» бензин, «неправильный» воздух и «неправильные» магазины запчастей? Может, обо всем этом стоит предупреждать потенциальных покупателей крупным шрифтом прямо на ценниках в автосалонах?

Кстати, у 120‑сильного мотора моего предыдущего автомобиля Peugeot 308 при пробеге за 100 тысяч не было и четверти описанных проблем.

В итоге стало даже интересно: что же будет дальше? Кстати, мы с Ситроеном собрались в командировку. Страх отъезжать от мастерской более чем на пару десятков километров почти прошел.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–87 000 км)*

Расходы на содержание: 0–75 000 км 406 048 руб.
Из них на бензин 259 357 руб.
Расходы на содержание: 75 000–87 000 км 146 147 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,1 л/100 км) 52 562 руб.
ТО-80 000 км (масло, фильтры) 4080 руб.
Задние амортизаторы 2250 руб.
Ремень навесных агрегатов 540 руб.
Замена прокладки кронштейна масляного фильтра 10 042 руб.
Замена лямбда-зонда 9555 руб.
Диагностика, присадка к топливу 4057 руб.
Замена ТНВД 27 743 руб.
Аккумулятор 5150 руб.
Моторное масло, 3 л 1491 руб.
Замена маслосъемных колпачков 28 677 руб.
Общие расходы 552 195 руб.
Стоимость 1 км пробега 6,35 руб.

*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“, а также на полисы каско и ОСАГО.

Читайте также: