Шкода фабия глохнет на ходу
Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.
Двигатель заводится, а затем глохнет?
Остановка двигателя сразу после запуска сбивает с толку и раздражает многих водителей, особенно если раньше с автомобилем не было подобных проблем. Как правило, автомобиль заводится, а затем останавливается из-за проблем с топливом или с электрической системой. Чтобы завести автомобиль, электрическая система, состоящая из аккумулятора и стартера, включает двигатель. После запуска, двигателю требуется постоянный поток топлива и хорошая искра, чтобы топливо воспламенилось. Если нет топливного потока или искры для зажигания недостаточно, двигатель не заведется.
Распространенные причины:
Проблемы с системой впрыска топлива - частая причина остановки двигателя после старта. Чтобы запустить двигатель, нужно в определенной пропорции смешать воздух с топливом в камере сгорания. При наличии утечки в топливной системе, нарушится соотношение воздух-топливо, создавая перебои в камере внутреннего сгорания.
Датчик давления топлива - следит за давлением в топливном коллекторе, эти данные поступают в блок управления двигателем, который затем создает нужную регулировку давления. Если датчик давления неисправен и не передает данные о нужном давлении в топливном коллекторе, блок управления не будет создавать нужную регулировку давления в системе
Датчик массового расхода воздуха - измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию в компьютер автомобиля, чтобы из топливных форсунок поступало нужное количество топлива. Когда датчик выходит из строя, компьютер автомобиля сгенерирует код ошибки.
Реле топливного насоса - действует как предохранитель электрического топливного насоса. Реле топливного насоса включается при трогании с места и запускает топливный насос. Во время движения автомобиля, реле топливного насоса отключается. Если компьютер транспортного средства не будет поддерживать работу реле топливного насоса в течение процесса запуска, двигатель запустится и сразу выключится.
Катушка зажигания – берет низкое напряжение аккумулятора и выдает тысячи вольт, необходимые для образования искры в свечах зажигания. Когда катушка зажигания выходит из строя, ей будет трудно обеспечивать постоянную искру для свечей, в результате чего двигатель заглохнет после запуска.
Проблемы с системой зажигания - при наличии проблем с зажиганием, двигатель запустится, но быстро заглохнет. Неисправность может быть в любом компоненте системы зажигания. Следует проверить свечи зажигания и аккумуляторной батареи.
Если двигатель автомобиля останавливается вскоре после запуска, рекомендуем обратиться в автосервис. Проблемы, связанные с управлением топливом и электрическими системами, станут еще хуже, если не устранить их вовремя. Важно следить за уровнем топлива, а также за индикаторами на панели приборов, которые могут подсказать водителю почему останавливается двигатель. Внимание к индикаторам поможет предотвратить дальнейшие повреждения критически важных компонентов и сэкономить деньги на ремонте.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.
Глохнет на ходу и снова как ни в чем не бывало заводится
Есть у меня зазнобушка Октавия акл 1.6 2003 г
вроде жили душа в душу 420 000 , переборочку ей делали колечки - колпачки ,года два назад, а тут на тебе случился конфуз. Машинка стала глохнуть на ходу, перед этим правда поменял блок щеток(горел значок акум) сточены были прилично, перед этим за год сгорела внутренняя обмотка генератора(ну это надо полагать от времени) и месяца три назад поменял контактную группу. Так вот и хотелось бы узнать , мож кто сталкивался с таким полтергейстом.
Любая попытка проверить авто диагностикой пока результатов не дала, собственно приезжая на сервис она становится обычной октавией , без намека на ,геморрой,все в один голос твердят , что надо ловить ее на затупе, но как только я отдаляюсь от человека со шнуром на приличное расстояние, сука-глохнет! Причем это носит сумбурный характер, то можно проехать полтораста километров и ничего, то начинает, глохнуть через каждые 5-минут . заводится как правило не сразу -минуты три -пять(в самых странных затупах и полчаса) надо подождать , потом с полпинка как будто и не было ничего заводится. Мучаюсь с ней примерно с пару месяцев(по работе не бываю дома неделями иногда), тут решил добить принципиально, ибо часто езжу за 160 км от столицы+рыбалки и все прочее. Последний поход в Автокруг(Теплый Стан)позавчера , закончился заменой датчика коленвала(по идее логика в этом была), но ничего конечно же не дала , я проехал 15 км , и после остановки снова-здорово. Завелась минут через пять, сегодня с утра(на ней же, после бессонной ночи на форуме)))поехал на рынок купил модуль зажигания , до этого стоял китайский , меняный с родного. Случаи были , что помогало, решил что лучше уж че нить сделать , чем просто сидеть-пока не глохла, но почти уверен что не в модуле проблема, завтра еду за 140 км , узнаю. Хотелось бы узнать , мож кто справлялся с подобным гемором и каким способом?
Octavia GLXi '99 AKL -> Octavia RS '05 AUQ -> LR2 '11MY - Go Beyond (RIP) LR4 '15MY & LR2 '13MY & Skoda Yeti '13MY
Чем больше у человека знаний, тем полезней он дает советы, а чем меньше - тем чаще.
Был случай с подгоранием скрутки на реле блокировки от сигнализации.При работе скрутка нагревалась и контакт пропадал, немного остывал и снова появлялся.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
чекано попробуйте найти закономерность. Например чаще глохнет в пробке или на трассе. НА высокой скорости или на низкой и т.д. Может действительно в связи с похолоданием и работой печки что-то перегревается под торпедой.
ingenieurA85 писал(а): Был случай с подгоранием скрутки на реле блокировки от сигнализации.При работе скрутка нагревалась и контакт пропадал, немного остывал и снова появлялся.
Да, если есть сигналка сторонняя, то симптомы очень похожи. У меня реле блокировки расплавилось и чудило, а я думал, да гадал, что могло быть.
да и у меня тоже. рывки на 2-3 пер при тапке в пол, а если плавно все ок. замер давления показывал все ок, правда замеры были на месте.пропадала тяга и это все было в плавающем режиме проблем.
Как-бы логично. Чем я и занялся в своем случае. В итоге пара новых насосов VDO. Через полгода дошел до глючащей сигналки.
Человек пишет "Причем это носит сумбурный характер, то можно проехать полтораста километров и ничего, то начинает, глохнуть через каждые 5-минут ."
Тут думаю, насос врядли виновен. У меня более постоянно глохла.
Как-бы логично. Чем я и занялся в своем случае. В итоге пара новых насосов VDO. Через полгода дошел до глючащей сигналки.
Человек пишет "Причем это носит сумбурный характер, то можно проехать полтораста километров и ничего, то начинает, глохнуть через каждые 5-минут ."
Тут думаю, насос врядли виновен. У меня более постоянно глохла.
у меня рывки тоже то через 5 мин, то через час и пофигу какое количество бенза.но давл померить не помешает.
Парни, почти один в один такое же "кино". (заметьте двиг в подписи). Началось всё прошлой осенью. Именно осенью. Ни с того ни с сего на скорости 90 и выше пропадает тяга вплоть до полного захлоха. Заводится почти сразу и едет как ни в чём не бывало, потом вообще заводил на скорости на ходу с передачи. Зиму отъездил без проблем. Весной эпопея начала повторяться. Две недели езжу-потом один глюк. Езжу на короткие расстояния 15км на работу и обратно. Позавчера у нас наступила оттепель +6. Сегодня вечером всё повторилось. Заметьте что выявляется в сырую и грязную погоду и когда уровень топлива на "лампочке". Удалитель влаги заливал 3 недели назад. На форуме уже спрашивал-никто ничего внятного не подсказал. Сам склонялся тоже к МЗ что в нём может быть трещина и влага попадает.А теперь благодаря советам считаю что дело в сиге. Она у меня китай, дешёвая, ещё и что-то сожгли в ней 5лет назад-не моргают габариты, не работает доводчик стёкол. Но бензонасос отрубает, если завести на "охране".Использую как центральный замок с ДУ.Заводской сигнализации нет. Только ЦЗ. Короче надо её менять или убирать и наверное полтергейст уйдёт вместе с ней.
VAMP1 писал(а): Парни, почти один в один такое же "кино". (заметьте двиг в подписи). Началось всё прошлой осенью. Именно осенью. Ни с того ни с сего на скорости 90 и выше пропадает тяга вплоть до полного захлоха. Заводится почти сразу и едет как ни в чём не бывало, потом вообще заводил на скорости на ходу с передачи. Зиму отъездил без проблем. Весной эпопея начала повторяться. Две недели езжу-потом один глюк. Езжу на короткие расстояния 15км на работу и обратно. Позавчера у нас наступила оттепель +6. Сегодня вечером всё повторилось. Заметьте что выявляется в сырую и грязную погоду и когда уровень топлива на "лампочке". Удалитель влаги заливал 3 недели назад. На форуме уже спрашивал-никто ничего внятного не подсказал. Сам склонялся тоже к МЗ что в нём может быть трещина и влага попадает.А теперь благодаря советам считаю что дело в сиге. Она у меня китай, дешёвая, ещё и что-то сожгли в ней 5лет назад-не моргают габариты, не работает доводчик стёкол. Но бензонасос отрубает, если завести на "охране".Использую как центральный замок с ДУ.Заводской сигнализации нет. Только ЦЗ. Короче надо её менять или убирать и наверное полтергейст уйдёт вместе с ней.
Dolfinchik писал(а): чекано попробуйте найти закономерность. Например чаще глохнет в пробке или на трассе. НА высокой скорости или на низкой и т.д. Может действительно в связи с похолоданием и работой печки что-то перегревается под торпедой.
VAMP1 писал(а): Парни, почти один в один такое же "кино". (заметьте двиг в подписи). Началось всё прошлой осенью. Именно осенью. Ни с того ни с сего на скорости 90 и выше пропадает тяга вплоть до полного захлоха. Заводится почти сразу и едет как ни в чём не бывало, потом вообще заводил на скорости на ходу с передачи. Зиму отъездил без проблем. Весной эпопея начала повторяться. Две недели езжу-потом один глюк. Езжу на короткие расстояния 15км на работу и обратно. Позавчера у нас наступила оттепель +6. Сегодня вечером всё повторилось. Заметьте что выявляется в сырую и грязную погоду и когда уровень топлива на "лампочке". Удалитель влаги заливал 3 недели назад. На форуме уже спрашивал-никто ничего внятного не подсказал. Сам склонялся тоже к МЗ что в нём может быть трещина и влага попадает.А теперь благодаря советам считаю что дело в сиге. Она у меня китай, дешёвая, ещё и что-то сожгли в ней 5лет назад-не моргают габариты, не работает доводчик стёкол. Но бензонасос отрубает, если завести на "охране".Использую как центральный замок с ДУ.Заводской сигнализации нет. Только ЦЗ. Короче надо её менять или убирать и наверное полтергейст уйдёт вместе с ней.
Хотел спросить. Инет виснет. Где оно находится?
ingenieurA85 писал(а): Был случай с подгоранием скрутки на реле блокировки от сигнализации.При работе скрутка нагревалась и контакт пропадал, немного остывал и снова появлялся.
Да, если есть сигналка сторонняя, то симптомы очень похожи. У меня реле блокировки расплавилось и чудило, а я думал, да гадал, что могло быть.
Всем добрый день. Приключилась такая беда: на ходу машина заглохла, завестись сразу не смог завелся только после того как машина немного остыла. Ездил так где-то неделю в конечном итоге работала пол часа и глохла, 10-15мин и едем дальше.
Добрались руки до диагностики и показались такие ошибки:
— P0685 ESM/PSM (Это была основная ошибка на которую я потратил уйму времени)
Для тех кому не интересно читать далше скажу сразу причина в предохранителе на 40А который идёт на управление двигателем( 4 клема с права, на аккумуляторе).
Код предохранителя 113774755.
Также ругалась на лямду (нет катализатора, стоит обманка)
На датчик коленвала.
И ещё парочка на лампочки.
В общем в чем произошла загвоздка. Ошибка P0685 скажем грубо что она связана с обрывом связи на управление двигателя. Решение причины довольно простое замена предохранителя либо замене реле. Предохранитель посмотрел визуально целый. Реле поменял местам(кстати чтоб до него добраться не разбирая переднюю панель торпеды надо ещё постараться). Так как ни чего не поменялось полез искать дальше.
Была ошибка указывающая на обрыв связи с датчиком коленвала или не корректной его работой(точно не помню).
Заменив датчик естественно ничего не поменялось. Кстати чтоб его поменять пришлось тоже попотеть.
После проверил топливную систему, эффекта было ноль.
Решил проверить лямду так как по ней висела ошибка. До этого я его удалил и чтоб не шить поставил заглушку(колпачок с отверстием). Отверстие было большевато я его уменьшил. Ошибка по лямде пропала, а проблема нет.
И наконец я вернулся к тому с чего начал, а именно к предохранителю. Решил я его снять и почистить. И о чудо как только я начал откручивать его он разделился на две части. Эта сволочь была с микротрещиной и при нагреве контакт пропадал. Визуально было все в идеале и из за этого я промучался неделю, а цена вопроса составила б всего 40р. А так как я поменял датчик коленвала и снимал впускной коллектор чтобы до него добраться ещё 2000р.
P.S. Опять убедился в том что любую проблему надо решать с мелочи, а лишь потом залезать в неё головой.
Потеря динамики, иногда глохнет на светофоре
Ошибка катализатора проявлялась бы на диагностике, если стоит вторая лямбда, что после ката. Если же у Вас она одна, только до него (так у ЕВРО-2 было)- покажет только ее (лямбды) исправность или ошибки смесеобразования, безотносительно к состоянию катализатора. Вообще катализатор стабилен в проявлении дефекта, если дефект есть, то самопроизвольно не излечится (забит либо "посыпался").
Неясно, что у Вас за мотор- 1,4 восьмиклапанник "старый"? Из похожих на Вашу спорадических проблем с такими движками у соклубников- Вам посоветую проверить датчики положения КВ и РВ. Особенно первый- положения коленвала.
vermut13 писал(а): да, 1.4
[size=85] (их работоспособность не проверял).
ЕМНИП, по зиме у кого то была похожая проблема- ДПКВ глючил. Датчик индуктивный. Сигнал чувствителен к зазору до задающего ротора, состоянию катушки индуктивности датчика, целостности экранирующей оплетки. На его глюки похоже. Этот датчик информирует о числе оборотов и задает начало отсчета, при явных отказах мотор не заводится либо глохнет. Второй -ДПРВ- используют для фазирования впрыска, чтобы "лить" в конкретный цилиндр, а не в группу их, без него заглохнуть не должен. Проверьте их проводку, состояние экранирующей оплетки возле фишек. Ну и первый и главный- я бы приценился. он не должен быть очень дорогим. Кстати, их нередко шунтируют при установке блокировок в нештатных сигналках (продвинутые установщики).
Датчик кв заказал.
Еще из симптомов заметил следующее: если она заглохла на светофоре и ее сразу завести динамика теряется, а если подождать минут 5-10 то она приходит в норму на 80% относительно нормальной работы (подъехал на стоянку, работала на холостых, через 2 мин заглохла, заводить не стал, сходил по делам, когда пришел завел, динамика пришла в более менее нормальное состояние).
Обычно на машинах, если они начинают глохнуть на холостом ходу (на пример, при остановке на светофорах) первым делом смотрят состояние регулятора холостого хода. Он либо засран до нельзя, либо вышел из строя и подлежит замене.
Насколько я понял датчик холостого не связан с динамикой автомобиля. если бы она просто глохла и больше ничего не менялось, согласен, дело в нем
на практике после одного стабильно следует другое. (заглох -> пропала динамика, заглушил на 3-10 минут -> завел -> динамика вернулась (70-80%) -> дальше обычно не глохнет (30-50 мин) точно ездил
p.s. датчик кв не такой и дешевый (1500 руб. оригинал, аналог 1400 руб.)
Знать бы еще где он у меня находиться. Попробую посмотреть по схеме
Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.
Двигатель заводится, а затем глохнет?
Остановка двигателя сразу после запуска сбивает с толку и раздражает многих водителей, особенно если раньше с автомобилем не было подобных проблем. Как правило, автомобиль заводится, а затем останавливается из-за проблем с топливом или с электрической системой. Чтобы завести автомобиль, электрическая система, состоящая из аккумулятора и стартера, включает двигатель. После запуска, двигателю требуется постоянный поток топлива и хорошая искра, чтобы топливо воспламенилось. Если нет топливного потока или искры для зажигания недостаточно, двигатель не заведется.
Распространенные причины:
Проблемы с системой впрыска топлива - частая причина остановки двигателя после старта. Чтобы запустить двигатель, нужно в определенной пропорции смешать воздух с топливом в камере сгорания. При наличии утечки в топливной системе, нарушится соотношение воздух-топливо, создавая перебои в камере внутреннего сгорания.
Датчик давления топлива - следит за давлением в топливном коллекторе, эти данные поступают в блок управления двигателем, который затем создает нужную регулировку давления. Если датчик давления неисправен и не передает данные о нужном давлении в топливном коллекторе, блок управления не будет создавать нужную регулировку давления в системе
Датчик массового расхода воздуха - измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию в компьютер автомобиля, чтобы из топливных форсунок поступало нужное количество топлива. Когда датчик выходит из строя, компьютер автомобиля сгенерирует код ошибки.
Реле топливного насоса - действует как предохранитель электрического топливного насоса. Реле топливного насоса включается при трогании с места и запускает топливный насос. Во время движения автомобиля, реле топливного насоса отключается. Если компьютер транспортного средства не будет поддерживать работу реле топливного насоса в течение процесса запуска, двигатель запустится и сразу выключится.
Катушка зажигания – берет низкое напряжение аккумулятора и выдает тысячи вольт, необходимые для образования искры в свечах зажигания. Когда катушка зажигания выходит из строя, ей будет трудно обеспечивать постоянную искру для свечей, в результате чего двигатель заглохнет после запуска.
Проблемы с системой зажигания - при наличии проблем с зажиганием, двигатель запустится, но быстро заглохнет. Неисправность может быть в любом компоненте системы зажигания. Следует проверить свечи зажигания и аккумуляторной батареи.
Если двигатель автомобиля останавливается вскоре после запуска, рекомендуем обратиться в автосервис. Проблемы, связанные с управлением топливом и электрическими системами, станут еще хуже, если не устранить их вовремя. Важно следить за уровнем топлива, а также за индикаторами на панели приборов, которые могут подсказать водителю почему останавливается двигатель. Внимание к индикаторам поможет предотвратить дальнейшие повреждения критически важных компонентов и сэкономить деньги на ремонте.
Читайте также: