Шкала температуры ваз 2101

Обновлено: 08.01.2025

Все контрольно-измерительные приборы и контрольные лампы находятся в комбинации приборов, установленной на панели приборов. Комбинация приборов КП191 объединяет в себе указатель уровня топлива, указатель температуры охлаждающей жидкости, спидометр, а также семь контрольных ламп, одна из которых (резерва топлива) установлена в указателе уровня топлива.

На автомобилях 21011 и 21013 внешнее оформление комбинации приборов несколько отличается от комбинации приборов автомобиля 2101, но устройство ее такое же.

Комбинация приборов устанавливается в гнезде панели приборов и закрепляется двумя пружинными держателями, расположенными по бокам.

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Магнитоэлектрический, типа УК191, применяется совместно с датчиком ТМ106. На шкале указателя имеются две риски и красная зона. Первая риска соответствует 30°С, вторая 60°С, а начало красной (опасной) зоны — 108°С.

Указатель действует по принципу ло-гометра. Суммарный магнитный поток, создаваемый двумя расположенными под углом 90 0 катушками, действует на постоянный магнит, установленный на оси стрелки. В зависимости от силы тока, протекающего по обмоткам катушек, магнит стрелки отклоняется в соответствующее положение.

Если сопротивление датчика 1000—5000 Ом, стрелка указателя должна находиться в начале шкалы, а если сопротивление 98—110 Ом — в начале красной зоны (при температуре указателя 20°С).

Указатель уровня топлива

Тип УБ191, так же, как и указатель температуры охлаждающей жидкости, магнитоэлектрический и имеет такую же конструкцию и принцип действия. Отличается он данными обмоток и некоторыми другими деталями. Указатель применяется в паре с датчиком типа БМ150 или БМ154 (на автомобилях 2102 и 21021). При сопротивлении датчика 285—335 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 100—135 Ом — в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 7-25 Ом — должна отклоняться в конец шкалы (отметка 4/4).

Спидометр

Типа СП 191, состоит из стрелочного указателя скорости движения автомобиля (км/ч) и итогового счетчика пути (км), пройденного автомобилем. На шкале спидометра нанесены деления от ноля до 160 км/ч через каждые 10 км/ч, а также три красные риски, соответствующие скоростям 37; 62 и 96 км/ч. Эти риски указывают предельные скорости движения на I, II и III передачах.

Механизмы спидометра приводятся во вращение гибким валом от редуктора, установленного на задней крышке коробки передач. Крутящий момент для приведения в действие спидометра не превышает 50 гс·см.

Тарировочные данные спидометра следующие: при частоте вращения вала привода, равной 250 об/мин, показания спидометра должны соответствовать 14÷16,5 км/ч, при 500 — 30÷32,5; при 750 — 45÷48; при 1000 — 60÷63,5; при 1250 — 75÷79; при 1500 — 90÷94,5; при 1750 — 105÷110; при 2000 — 120÷125,5; при 2250 — 135÷141; при 2500 об/мин — 150÷156,5 км/ч.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

Типа ТМ106, завернут в головку цилиндров с левой стороны двигателя. В датчике установлен терморезистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Данные для проверки датчика приведены в табл. 31.

Датчик указателя уровня топлива

Типа БМ150 (БМ154 для автомобилей 2102 и 21021), установлен в топливном баке. Датчик имеет переменный резистор из нихромовой проволоки. Подвижный контакт резистора управляется рычагом с поплавком. На коротком конце этого рычага находится также подвижный контакт, включающий контрольную лампу резерва топлива, если в баке останется 4—6,5 л (5—7,5 л для автомобилей 2102 и 21021) бензина.

При пустом баке сопротивление датчика должно быть 315—345 Ом, с баком, наполненным наполовину, 108—128 Ом, а при полном баке не более 7 Ом.

Датчик контрольной лампы давления масла

Типа ММ120, ввернут в блок цилиндров двигателя с левой стороны. В датчике имеется диафрагма, на которую действует давление масла. Диафрагма связана с подвижным контактом. Если давление в системе смазки двигателя ниже 0,4-0,8 кгс/см 2 , то подвижный контакт прижат пружиной к неподвижному, цепь питания контрольной лампы замкнута и лампа горит. Как только давление масла превысит 0,4—0,8 кгс/см 2 , оно выгибает диафрагму и, преодолевая сопротивление пружины, толкателем отжимает подвижный контакт от неподвижного. Цепь питания контрольной лампы размыкается, и лампа гаснет.

Малейшее нарушение теплового режима автомобильного двигателя может стать причиной выхода его из строя. Наиболее опасным фактором для силовой установки является перегрев. Чаще всего он возникает вследствие неисправности термостата — одного из основных элементов системы охлаждения.

Термостат ВАЗ 2101

Зачем нужен термостат

Термостат предназначен для поддержания оптимального теплового режима двигателя. По сути, он является автоматическим регулятором температуры, позволяющим быстрее прогревать холодный мотор и охлаждать его при нагреве до граничного значения.

Для двигателя ВАЗ 2101 оптимальной считается температура в пределах 90–115 o С. Превышение этих значений чревато перегревом, который может стать причиной прогорания прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) с последующей разгерметизацией системы охлаждения. Более того, двигатель может попросту заклинить по причине увеличения размеров поршней, вызванного высокой температурой.

С холодным двигателем такого, конечно, не произойдёт, однако он не сможет работать стабильно, пока не прогреется до оптимальной температуры. Все расчётные характеристики силового агрегата, касающиеся мощности, степени сжатия и крутящего момента, напрямую зависят от теплового режима. Иными словами, холодный двигатель не в состоянии выдать те показатели, которые заявлены заводом-изготовителем.

Конструкция

Конструктивно термостат ВАЗ 2101 состоит из трёх блоков:

неразборный корпус с тремя патрубками. Он изготавливается из металла, который имеет хорошую химическую устойчивость. Это может быть медь, латунь или алюминий;
термоэлемент. Это основная деталь устройства, которая расположена в центральной части термостата. Термоэлемент состоит из металлического корпуса, выполненного в форме цилиндра, и поршня. Внутреннее пространство детали заполнено специальным техническим воском, имеющим свойство активно расширяться при нагреве. Увеличиваясь в объёме, этот воск толкает подпружиненный поршень, который, в свою очередь, приводит в действие клапанный механизм;
клапанный механизм. Он включает два клапана: перепускной и главный. Первый служит для того, чтобы охлаждающая жидкость имела возможность циркулировать через термостат при холодном двигателе, минуя радиатор, а второй открывает ей туда путь при нагреве до определённой температуры.

Перепускной клапан открывается при низких температурах и позволяет охлаждающей жидкости проходить напрямую в двигатель, а главный — при нагреве до определённой температуры, направляя жидкость по большому контуру в радиатор

Внутреннее устройство каждого блока представляет лишь теоретический интерес, потому что термостат является неразборной деталью, которая меняется целиком.

Термостат состоит из следующих элементов: 1 — входной патрубок (от двигателя), 2 — перепускной клапан, 3 — пружина перепускного клапана, 4 — стакан, 5 — резиновая вставка, 6 — выходной патрубок, 7 — пружина основного клапана, 8 — седло основного клапана, 9 — основной клапан, 10 — держатель, 11 — регулировочная гайка, 12 — поршень, 13 — входной патрубок от радиатора, 14 — наполнитель, 15 — обойма, Д — вход жидкости от двигателя, Р — вход жидкости от радиатора, Н — выход жидкости к насосу

Принцип действия

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2101 разделена на два круга, по которым может циркулировать хладагент: малый и большой. При запуске холодного двигателя жидкость из рубашки охлаждения поступает в термостат, главный клапан которого закрыт. Проходя через перепускной клапан, она попадает напрямую к водяному насосу (помпе), а из него — обратно в двигатель. Циркулируя по малому кругу, жидкость не успевает охлаждаться, а только нагревается. При достижении ним температуры 80–85 o С воск внутри термоэлемента начинает плавиться, увеличиваясь в объёме и толкая поршень. На первом этапе поршень лишь приоткрывает основной клапан и часть охлаждающей жидкости поступает в большой круг. Через него она движется к радиатору, где остывает, проходя по трубкам теплообменника, и уже остывшей направляется обратно в рубашку охлаждения двигателя.

Основная часть жидкости продолжает циркулировать по малому кругу, но когда её температура достигает 93–95 o С, поршень термоэлемента максимально выходит из корпуса, полностью открывая главный клапан. В этом положении весь хладагент движется по большому кругу через радиатор охлаждения.

Видео: как работает термостат

Какой термостат лучше

Существует всего два параметра, по которым обычно выбирают автомобильный термостат: температура начала открытия основного клапана и качество самой детали. Относительно температуры мнения автовладельцев расходятся. Одни хотят, чтобы она была выше, т. е. двигатель грелся меньше времени, другие, наоборот, предпочитают дольше прогревать мотор. Здесь следует учитывать климатический фактор. При эксплуатации автомобиля в нормальных температурных условиях подойдёт стандартный термостат, открывающийся при 80 o С. Если же речь идёт о холодных регионах, то лучше выбрать модель с более высокой температурой открытия.

Где находится термостат

В ВАЗ 2101 термостат расположен в передней части моторного отсека с правой стороны. Вы легко его найдёте по толстым шлангам системы охлаждения, которые к нему подходят.

Неисправности термостата ВАЗ 2101 и их признаки

Поломок у термостата может быть только две: механическое повреждение, вследствие которого корпус устройства утратил герметичность, и заклинивание основного клапана. Первую неисправность рассматривать нет смысла, так как случается она крайне редко (в результате ДТП, неумелого ремонта и т. п.). К тому же определить подобную поломку можно даже путём визуального осмотра.

Заклинивание основного клапана случается куда чаще. Причём заклинить он может как в открытом, так и в закрытом или среднем положении. В каждом из этих случаев признаки выхода его из строя будут разными:

Если верхний патрубок радиатора становится тёплым через 1–2 минуты работы двигателя, значит, основной клапан термостата заклинило в открытом положении

Почему термостат выходит из строя и возможно ли восстановить его работоспособность

Практика показывает, что даже самый дорогой фирменный термостат служит не больше четырёх лет. Что же касается дешёвых аналогов, то проблемы с ними могут возникать и после месяца эксплуатации. К основным причинам поломок устройства можно отнести:

использование некачественной охлаждающей жидкости;
наличие в системе охлаждения продуктов окисления, воды, грязи;
заводской брак.

В итоге мне пришлось купить прокладку, головку блока, оплатить её шлифовку, а также все демонтажные и монтажные работы. С тех пор авторынок обхожу стороной, покупаю исключительно антифриз, причём не самый дешёвый.

Что же касается брака, то он встречается достаточно часто. Ни один автомагазин, не говоря уже о продавцах на авторынке, не даст гарантию того, что купленный вами термостат будет открываться и закрываться при указанной в паспорте температуре, да и вообще корректно работать. Именно поэтому требуйте чек и не выбрасывайте упаковку на случай, если что-то пойдёт не так. Более того, перед установкой новой детали не поленитесь её проверить.

моторное масло (не отработка);
металлическая ёмкость, которая вместила бы термостат так, чтобы он полностью был покрыт маслом;
газовая или электрическая плита;
аэрозоль WD-40 или аналог;
жидкость для чистки карбюратора.

Первым делом необходимо обильно обработать внутренние стенки термостата и клапанный механизм жидкостью для чистки карбюратора. Выждав 10–20 минут, погрузить устройство в ёмкость, залить масло так, чтобы оно покрывало деталь, поставить посудину на плиту. Кипятить термостат нужно не менее 20 минут. После кипячения дать маслу остынуть, вынуть термостат, слить с него масло, обтереть сухой тряпкой. После этого можно обработать клапанный механизм аэрозолем WD-40. По окончании восстановительных работ регулятор температуры необходимо проверить способом, описанным ниже.

Что делать, если термостат заклинил в закрытом состоянии в дороге

В дороге заклинивший на малом круге клапан термостата может причинить множество неприятностей, начиная от сорванной поездки и заканчивая необходимостью срочного ремонта. Однако в некоторых случаях этих неприятностей можно избежать. Во-первых, важно вовремя заметить повышение температуры охлаждающей жидкости и не допустить критичного перегрева силовой установки. Во-вторых, если у вас есть набор ключей, а неподалёку расположен автомагазин, термостат можно заменить. В-третьих, можно попытаться расклинить клапан. Ну и, наконец, можно потихоньку доехать домой.

Как проверить термостат

Провести диагностику термостата можно без привлечения специалистов. Процедура его проверки довольно проста, но для этого деталь потребуется демонтировать. Процесс её снятия с двигателя мы рассмотрим ниже. А сейчас представим, что мы это уже сделали и термостат находится у нас в руках. Кстати, это может быть и новое, только что купленное устройство, и восстановленное путём кипячения в масле.

Для проверки термостата нам потребуется только чайник с кипящей водой. Размещаем устройство в мойке (раковине, кастрюле, ведре) так, чтобы патрубок, соединяющий деталь с двигателем был вверху. Далее льём небольшой струёй кипящую воду из чайника внутрь патрубка и наблюдаем за происходящим. Сначала вода должна проходить через перепускной клапан и выливаться из среднего патрубка, а после нагрева термоэлемента и срабатывания основного клапана — из нижнего.

Видео: проверка термостата

Замена термостата

тонкая шлицевая или большая крестообразная отвёртка (в зависимости от типа хомутов, которыми стянуты концы шлангов);
гаечный ключ на 13 мм;
ёмкость для сбора охлаждающей жидкости;
сухая тряпка;
охлаждающая жидкость (на долив).

Снятие термостата

Порядок демонтажных работ следующий:

Устанавливаем машину на ровной площадке. Если двигатель горячий, даём ему полностью остыть.
Открываем капот, откручиваем крышки на расширительном бачке и на радиаторе.

Установка нового термостата

Для монтажа новой детали производим следующие работы:

Видео: замена термостата

Как видите, абсолютно ничего сложного ни в конструкции термостата, ни в процессе его замены нет. Периодически проверяйте работу этого устройства и наблюдайте за температурой хладагента, тогда двигатель вашего автомобиля будет служить ещё очень долго.

Какими двигателями оснащались первые ВАЗы

Двигатель ВАЗ 2101 отличался от предшественника объёмом, который у него увеличился до 1,3 л, и, соответственно, размером цилиндров. Это не привело к особому улучшению мощностных характеристик, однако, именно этот агрегат стал прототипом для последующих модификаций, а именно 2103 и 2105.

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Позиции	Показатели
ВАЗ 2101	ВАЗ 21011
Вид топлива	Бензин А-76, АИ-92	Бензин АИ-93
Устройство впрыска	Карбюратор
Материал блока цилиндров	Чугун
Материал ГБЦ	Алюминиевый сплав
Вес, кг	114
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров, шт	4
Диаметр поршня, мм	76	79
Амплитуда движения поршня, мм	66
Диаметр цилиндра, мм	76	79
Рабочий объем, см 3	1198	1294
Максимальная мощность, л. с.	64	69
Крутящий момент, Нм	87,3	94
Степень сжатия	8,5	8,8
Смешанный расход топлива, л	9,2	9,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км.	200000	125000
Практический ресурс, тыс. км.	500000	200000
Распределительный вал
расположение	верхнее
ширина фаз газораспределения, 0	232
величина угла опережения выпускного клапана, 0	42
запаздывание впускного клапана, 0	40
диаметр сальников, мм	56 и 40
ширина сальников, мм	7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм	50,795
Количество подшипников, шт	5
Маховик
наружный диаметр, мм	277,5
посадочный диаметр, мм	256,795
количество зубьев венца, шт	129
вес, г	620
Рекомендуемое моторное масло	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л	3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Тосол
Количество охлаждающей жидкости, л	9,75
Привод ГРМ	Цепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров	1–3-4–2

Одним из основных видов автомобильного тюнинга является усовершенствование двигателя машины. Моторы ВАЗ 2101 — непаханое поле в этом смысле. Некоторые умельцы с целью увеличения мощности и тяговых характеристик устанавливают на них турбины, другие — меняют коленвал и растачивают цилиндры, а третьи — просто меняют двигатель на более мощный. Но здесь важно не перестараться, ведь кузов машины рассчитан на определённые нагрузки, превысив которые можно серьёзно навредить всему автомобилю.

Можно попробовать и такой же двигатель от Рено-Логан или Митсубиши-Галант, если ставить их вместе с коробкой передач. Но самый лучший вариант — это силовой агрегат с последующих модификаций ВАЗов. Это могут быть ВАЗ 2106, 2107, 2112 и даже 2170. Двигатели с этих машин подойдут и по размеру, и по креплению к коробке скоростей.

Неисправности двигателя ВАЗ 2101 и их признаки

невозможность запуска;
нестабильная работа на холостых оборотах, троение;
снижение тяговых и мощностных характеристик;
перегрев;
посторонние шумы (стук, цокот);
появление белого (сизого) выхлопа.

Естественно, любой из перечисленных симптомов не может чётко указывать на определённую неисправность, поэтому давайте рассмотрим их более детально в разрезе возможных поломок.

Двигатель вообще не запускается

Если при включении зажигания и повороте ключа в положение, при котором включается стартер, последний работает, а силовой агрегат вообще не подаёт признаков жизни, это может быть свидетельством выхода из строя:

катушки зажигания;
распределителя;
прерывателя;
цепи зажигания;
топливного насоса;
карбюратора.

При обнаружении подобного признака не следует сразу менять какой-нибудь из узлов системы зажигания, или разбирать карбюратор. Для начала убедитесь, что напряжение с аккумулятора поступает на катушку, распределитель, трамблёр, свечи зажигания. После этого уже можно приступать к диагностике бензонасоса и карбюратора.

Нестабильная работа на холостом ходу

В данном случае неисправность также может быть вызвана проблемами в двух системах: питания и зажигания. К типичным поломкам, сопровождающимся этим признаком можно отнести:

выход из строя электромагнитного клапана карбюратора;
засорение топливного фильтра на входе в карбюратор;
засорение топливного или воздушного жиклёров;
нарушение регулировки качества и количества смеси топливно-воздушной смеси;
неисправность одной или нескольких свечей зажигания;
пригорание контактов распределителя зажигания, крышки трамблёра, бегунка;
обрыв токоведущей жилы (пробой изоляции) одного или нескольких высоковольтных проводов.

Здесь, как и в предыдущем случае, поиск проблемы лучше начинать с проверки системы зажигания.

Снижение мощности двигателя

Силовой агрегат может утратить свои мощностные характеристики в связи с:

неисправностью топливного насоса;
засорением топливного фильтра или топливной магистрали;
нарушением регулировки качества топливно-воздушной смеси;
увеличением зазора между контактами прерывателя;
неправильной регулировкой фаз газораспределения или угла опережения зажигания;
износом элементов поршневой группы.

При обнаружении снижения мощностных и тяговых характеристик силового агрегата первым делом проверьте, совпадают ли метки привода газораспределительного механизма, а также, правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Далее следует убедиться в правильной регулировке зазора между контактами распределителя. После этого уже можно приступать к проверке бензонасоса, фильтра и карбюратора. Если падение мощности двигателя сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, появлением масляной эмульсии в корпусе воздушного фильтра — это явный признак износа или повреждения деталей поршневой группы.

Перегрев

Нарушение нормального температурного режима можно выявить, наблюдая за поведением стрелки на указателе температуры, расположенном на щитке приборов автомобиля. При перегреве она перемещается в красный сектор шкалы. В более сложных случаях охлаждающая жидкость попросту закипает. Продолжать движение с такой неисправностью ни в коем случае нельзя. Это неминуемо приведёт, как минимум, к прогоранию прокладки головки блока цилиндров.

Перегрев двигателя может быть вызван:

неисправностью термостата (блокированием движения жидкости через радиатор охлаждения);
поломкой водяного насоса (помпы);
низким уровнем охлаждающей жидкости в системе (разгерметизацией, вытеканием ОЖ);
неэффективной работой радиатора (засорение трубок, наружных ламелей);
обрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Обнаружив, что двигатель машины начал перегреваться, первым делом нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее необходимо определить, открывается ли термостат на большой круг. Для этого достаточно прикоснуться к патрубкам радиатора. У прогретого двигателя они оба должны быть горячими. Если верхний горячий, а нижний холодный — термостат неисправен и нуждается в замене.

Посторонние шумы в двигателе

Сам по себе автомобильный мотор — это довольно сложный механизм, который во время работы издаёт множество различных звуков. Непосвящённому человеку определить на слух неисправность силового агрегата невозможно, но специалист даже без дополнительного оборудования может сказать вам, какой именно звук лишний, и о какой поломке он свидетельствует. Для ВАЗ 2101 можно выделить следующие посторонние звуки:

стук клапанов;
стук коренных или шатунных подшипников;
цокот поршневых пальцев;
громкий шелест цепи привода ГРМ.

Стук клапанов может возникать вследствие увеличения зазора в клапанном механизме, износом клапанных пружин, износа кулачков распредвала. Решается подобная проблема путём регулировки клапанов, замены пружин, восстановления или замены распределительного вала.

Коренные и шатунные подшипники коленвала также могут издавать звуки, похожие на стук. Подобная неисправность может говорить о низком давлении масла в системе, увеличенном зазоре между вкладышами и шатунными шейками, сильном износе самих подшипников.

Цепь привода ГРМ во время движения не может не шелестеть, но слишком громкий звук является признаком либо её растяжения, либо поломки успокоителя. Устраняется такая поломка путём замены успокоителя или башмака натяжителя.

Густой белый выхлоп

Исправный двигатель в сухую погоду практически не дымит. В мороз или дождь выхлоп становится заметно плотнее за счёт конденсата. Это абсолютно нормальное явление. Но если из выхлопной трубы исходит густой белый (в некоторых случаях сизый) дым, независимо от погодных условий, скорее всего, имеет место износ поршневых колец, а может быть и самих поршней со стенками цилиндров. В этом случае масло попадает в цилиндры и сгорает, а то, которое не сгорает, выгоняется через карбюратор в корпус воздушного фильтра. Именно сгоревшая смазка образует тот самый белый дым. Кроме этого, при износе деталей поршневой группы выхлопные газы могут попадать в систему смазки, создавая там избыточное давление. В результате этого масло может вытекать даже через отверстие масляного щупа. Здесь выход один — капитальный ремонт двигателя.

Но это не все. Белый выхлоп также является признаком повреждения прокладки ГБЦ, при котором охлаждающая жидкость, циркулирующая в рубашке охлаждения, попадает в камеры сгорания. Эта неисправность почти всегда сопровождается попаданием выхлопных газов в расширительный бачок. Так что, увидев белый дым, не поленитесь заглянуть и в бачок. Запах выхлопа и воздушные пузырьки укажут вам верное направление в поиске поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Снятие двигателя ВАЗ 2101

Чтобы демонтировать мотор ВАЗ 2101, потребуются:

гараж со смотровой ямой и тельфером (подъёмным устройством);
набор гаечных ключей и отвёрток;
ёмкость для сбора охлаждающей жидкости объёмом не менее 5 л;
маркер или кусочек мела;
два старых одеяла (покрывала) для защиты передних крыльев машины при извлечении двигателя из моторного отсека.

Порядок работ следующий:

Загоняем машину на смотровую яму.
Отсоединяем капот от кузова машины, откручивая гайки его крепления к навесам. Для того чтобы в последствии не мучиться с выставлением зазоров капота, перед его снятием обводим маркером по контуру навесы. Эти метки помогут установить капот в том положении, как он стоял раньше.
Накрываем одеялом передние крылья автомобиля.
Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку и подставив под неё заранее подготовленную сухую ёмкость.

Видео: как снять двигатель ВАЗ 2101

Замена вкладышей

Для замены вкладышей потребуется набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ.

Чтобы провести замену колец, необходимо:

Очистить двигатель от грязи, масляных потёков.
Слить масло из поддона картера, открутив сливную пробку шестигранником на 12.

Замена поршневых колец

Для замены колец потребуются те же инструменты, тиски с верстаком, а также специальная оправка обжатия поршней при установке.

Чтобы произвести замену колец, необходимо:

Выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–18 предыдущей инструкции.
Вытолкать поочерёдно поршни с шатунами из блока цилиндров.
Зажав шатун в тисках, снять с поршня одно маслосъемное и два компрессионных кольца. Эту процедуру повторить для всех четырёх поршней.

Снятие и ремонт маслонасоса

Ремонт масляного насоса возможен и без снятия двигателя. Но если уж силовой агрегат демонтирован, то почему бы не разобрать насос и не проверить. Для этого потребуется:

Видео: сборка двигателя ВАЗ 2101

Помогите разобраться, стоял один термостат, с ним стрелка температуры на приборке стояла вертикально, при остановке в пробке и по трассе стрелка уходила правее, тосол начинал закипать. Поменял термостат, греться стала меньше, по трассе при скорости 120-130 стрелка стоит вертикально, при езде по городу стрелка вертикально не становиться, стоиит немного левее. Термостат проверял в кипятке, открывается примерно на 80 градусах. Как должна стоять стрелка на приборке при исправном термостате?

То есть стрелка уходила в красный сектор ?
На прогретом и правильно работающем с точки зрения теплового режима двигателе, стрелка должна стоять посередине шкалы.
При правильно работающем указателе температуры охлаждающей жидкости стрелка левее означает что температура ОЖ несколько ниже чем должна быть, значит термостат открыт слишком сильно и поток ОЖ по второму контуру избыточен. Для лета это даже хорошо, зимой конечно не очень.
Термостат прибор не мгновенного действия, он открывается и закрывается постепенно, может где-то заедать, качество раньше было лучше.

Наоборот, стрелка до середины не доходит, непрогрев получается, за бортом около +15, стрелка ровно не становиться, попробую сейчас фото выложить. Вообще авто летом только эксплуатируется, но из за недогрева при разоне подергивается, при нормальной темперературе этого нет, да и приемистость получше

Непрогрев. Может клапан заедает. Если на холодную прогревается очень долго и до нормальной температура не поднимается, то похоже термостат открылся и не закрывается. Попробуйте постучать по термостату чем-то типа молоточка или гаечного ключа, ну что есть под рукой средней тяжести, но без фанатизма. Надежды конечно мало, но вдруг

Перед установкой, я термостат проверял, открылся примерно на 80 градусах, а после установки непрогрев.

Непрогрев двигателя до рабочей температуры. Или двигатель прогревается а потом остывает ?
Термостат мог открыться и не закрывается. Вот и не прогревается теперь двигатель. А может и что-то другое.
А потом что значит проверял ? Термостат это не выключатель который имеет только два положения включено и выключено. Термостат открывается и закрывается не сразу, а постепенно, пропускная способность увеличивается и уменьшается постепенно.
Что значит "открылся примерно на 80 градусах" ? Стал пропускать, но там же не видно на какую величину он открылся. И как он потом, остыв, закрылся.

На нем написано, температура открытия 80 градусов. Начал греть в кастрюле, примерно на 80 градусах он открылся, вынул его, начал остывать закрылся, опять в кипяток, открылся. Поставил его на авто, прогреваться долго стала, по трассе при скорости 130 стрелка встала вертикально, потом при скорости 60-90, немного упала (температура вощдуха 25) сегодня 15 градусов, до рабочей температуры двигатель та и не нагрелся, при движении по городу, расстояние около 20 км, по ходу под замену термостат.

Система охлаждения — жидкостная (рис. 19), закрытого типа, с принудительной циркуляцией и расширительным бачком. Система заполняется жидкостью Тосол А-40 — водным раствором антифриза Тосол А (концентрированного раствора этиленгликоля с противокоррозионными и антивспенивающими присадками). Плотность жидкости Тосол А-40 1,078—1,085 г/см 3 , а температура начала кристаллизации минус 40°С.

Насос охлаждающей жидкости

Центробежного типа (рис. 20), корпус 1 и крышка 2 из алюминиевого сплава. Подшипник 10 в крышке стопорится винтом 9, Подшипник двухрядный, неразборный, без внутренней обоймы, герметизирован шайбами 6. На вал 7 напрессовывается крыльчатка 12 и ступица 5 шкива 8 привода вентилятора 4 и насоса, К торцу крыльчатки, закаленному токами высокой частоты на глубину 3 мм, прижимается уплотнительное кольцо, изготовленное из графитовой композиции. Сальник 11 насоса неразборный, запрессовывается в крышку насоса. Последняя крепится на корпусе насоса гайками 3.

Вентилятор

Четырех лопастной, пластмассовый вентилятор 11 (см. рис. 19) устанавливается в кожухе 10 и крепится тремя болтами к ступице вала насоса вместе со шкивом 13 привода. Вентилятор приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем 15.

Радиатор и расширительный бачок

Радиатор 9 устанавливается на две резиновые подушки 12 и крепится к передку кузова четырьмя болтами. Состоит из верхнего и нижнего бачков, двух рядов трубок и луженых охлаждающих пластин. Заливная горловина радиатора закрывается пробкой 8 и соединяется шлангом с расширительным бачком 6.

Пробка радиатора имеет впускной и выпускной клапаны, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0,5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск в расширительный бачок жидкости при нагревании и охлаждении. К радиатору отопителя жидкость поступает из головки цилиндров через шланг 2, а возвращается по шлангу 1.

Работа системы охлаждения

При температуре охлаждающей жидкости ниже 80°С основной клапан термостата закрыт, а перепускной открыт. Охлаждающая жидкость циркулирует из рубашки охлаждения 7 через патрубок 4 по перепускному шлангу 3, через перепускной клапан термостата и шланг 17 в насос 16 и далее в рубашку охлаждения (по малому кругу), минуя радиатор 9. Этим обеспечивается быстрый прогрев двигателя.

Если температура жидкости выше 94°С, жидкость циркулирует по большому кругу: из рубашки охлаждения через шланг 5, радиатор, шланг 14, термостат 18 и насос поступает в рубашку охлаждения.

В диапазоне температур 80—94°С жидкость циркулирует как по большому, так и по малому кругам (клапаны термостата находятся в промежуточном положении). Увеличение степени открытия основного клапана обеспечивает постепенное подмешивание охлажденной в радиаторе жидкости и поддерживает наилучший тепловой режим работы двигателя.

При закипании жидкости или резком увеличении температуры жидкость не успевает проходить через впускной клапан пробки заливной горловины в расширительный бачок и закрывает его, разобщая систему с расширительным бачком. Давление при этом может возрастать до 0,5 кгс/см 2 , пока не откроется выпускной клапан и часть охлаждающей жидкости выйдет в расширительный бачок. Бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, срабатывающим при давлении, близком к атмосферному.

Читайте также: