Схема задней подвески рено сценик 1

Обновлено: 08.01.2025

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на ~5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке ~1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась - хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее - крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Описание конструкции передней подвески
Автомобили RENAULT MEGANE имеют балку переднего моста, которая болтами соединена с кузовом. Такая конструкция, где к балке крепятся оба нижних поперечных рычага треугольного типа, поддерживающие амортизационную стойку, повышает.

Амортизационная стойка — снятие и установка
Снятие Автомобили SCENIC 1. Снимите рычаги щеток очистителя ветрового стекла, см. соответствующую главу. 2. Вывинтите болты крепления и снимите решетку водостока, см. соответствующую главу. 3. Снимите крышку 1, которой закрыта.

Амортизационная стойка и пружина амортизационной стойки
Снятие 1. Снимите амортизационную стойку. 2. Зажмите амортизационную стойку в тиски, а пружину стойки сожмите соответствующей струбциной с рукоятками. Пружину следует сжать примерно на 10 мм (см. иллюстрацию). 3.2 Зажмите.

Амортизатор — проверка
Появление в динамических свойствах автомобиля следующих моментов свидетельствует о дефекте амортизаторов: а) замедленное возвращение кузова в исходное положение при движении по неровной дороге; б) увеличивающиеся колебания кузова.

Стойки жесткости — снятие и установка
Автомобили SCENIC Снятие 1. Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости,см.соответствующую главу. 2. Вывинтите болты 1. При снятии только одной стойки следует вывинчивать болты только соответствующей стойки (см.

Стабилизатор поперечной устойчивости — снятие и установка
Снятие 1. Установите автомобиль на подставочные козлы. 2. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора. 3. Отсоедините от коробки передач тягу переключения передач. 4. Вывинтите по обеим сторонам автомобиля болты крепления.

Поперечный рычаг — снятие, установка, замена сайлент-блоков
Снятие 1. Снимите со стоящего на колесах автомобиля хомуты 1 крепления стабилизатора поперечной устойчивости, которые привинчены к поперечным рычагам (см. иллюстрацию) опустите стабилизатор вниз. У моделей с дизельным автомобилем.

Шаровая опора — снятие и установка
Шаровую опору, которой соединен поперечный рычаг с поворотным кулаком, необходимо менять при появлении значительного люфта или же при повреждении манжеты. Снятие 1. Отметьте краской положение передних колес на ступицах. Это.

Подшипник ступицы переднего колеса — снятие и установка
Подшипник ступицы представляет собой сдвоенный шарикоподшипник. Дефект подшипника ступицы проявляется в затрудненном ходе колеса при незадействованном тормозе, а также шумами при выполнении узкого поворота. Подшипники ступицы.

Приводной вал — снятие и установка
Снятие 1. Отвинтите гайку ступицы на стоящем на колесах автомобиле. 2. Снимите суппорт колесного тормозного механизма и закрепите проволокой на кузове. Внимание! Шланг тормозной жидкости от суппорта не отсоединяйте. В противном.

Манжета наружного ШРУСа — замена
Если по причине дефекта меняется манжета ШРУСа, то рекомендуется, особенно у автомобилей с большим пробегом, заменить и манжету второго ШРУ Са. Для замены манжеты необходима разборка приводного вала. Внимание! Имеются две.

Манжета внутреннего ШРУСа приводного вала — замена
Если по причине дефекта меняется манжета ШРУСа, то рекомендуется, особенно у автомобилей с большим пробегом, заменить и манжету второго ШРУСа. Внутренние ШРУСы на левом и правом приводных валах отличаются друг от друга.

Описание конструкции задней подвески
В зависимости от типа двигателя автомобили RENAULT MEGANE могут комплектоваться двумя типами заднего моста. Автомобили с двигателями до 90 л.с. оборудуются задним мостом с продольными рычагами и независимой подвеской колес (см.

Амортизаторы задней подвески — снятие и установка
Внимание! При снятии и установке амортизаторов автомобиль должен стоять на колесах. Снятие 1. Вывинтите болт I крепления нижней опоры амортизатора (см. иллюстрацию). При этом автомобиль должен стоять на колесах. 14.1 Вывинтите.

Подшипник ступицы заднего колеса — снятие и установка
Дефект подшипника ступицы заднего колеса проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес. Подшипник прочно посажен на ступице, поэтому его снятие и установка возможны лишь с помощью.

Тормозной барабан/тормозной диск и ступица — снятие и установка
Снятие 1. Отметьте краской положение задних колес на ступице. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение. 2. Ослабьте гайки крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен.

В Питере почти наступило лето, а моя задняя подвеска окончательно пришла в негодность, умерла то бишь, попа просела, стуки на провалах в ямы ужасны, короче, если доктор сказал в морг, то дальше сами знаете. Фото умирающих СБ есть ТУТ

Ради любопытства позвонил в пару сервисов, там даже не знают что такое 4-х торсионная подвеска, не то что огласить цену вопроса:)
Слава богу, что нашлись добрые саморитяне, готовые поделиться своим опытом в подобных работах, отдельное спасибо vadozz за отчет о данных работах и терпеливые ответы на мои нелепые вопросы:)

Сразу начинать со своей машины я не решался, а на даче у меня лежит такая же балка с предыдущего мегана, подумал начать с нее, благо по соседству есть гараж с хорошими тисками, в которых можно запрессовать новые сайлентблоки.

Что ж, приступаем к процедурам:)
Смотрим на балку, запоминаем расположение торсионов.

Далее пилим трубку сайлента, аккуратно, не задевая проходящий сквозь нее торсион.

Итак, сайленты перепилены, начинаем выбивать рычаги, "ХЕРА С ДВА", как говорит Сашка Бородач из Нашей Раши, сидят они мертво, не поддаются ни на миллиметр. Почесал репу, поколотил еще, помял рычаги, решил, что так дело не пойдет. Пошел к другу, взял горелку с баллоном пропана, прогрел соединитель торсионов, и о чудо, они поддались, грел не сильно, 100 с небольшим градусов на поверхности.
В итоге получил следующую картину:

Подумал, что дальше без горелки тоже не обойдусь и прогрел рычаги в местах стыков с торсионами (пробовал выбить торсы из рычагов без прогрева, результата не добился). На удивление, горелка снова сотворила чудо, из прогретых рычагов палки удалось выбить с нескольких ударов килограммовой кувалдой с короткой ручкой!

Дальше, как говорится, больше, осталось "всего-то" вытащить старые СБ из насиженных мест. Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий:)

Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново;)

Плюнув на эту затею, взял в руки зубило и выдолбил наружную обечайку СБ из рычага, на первый рычаг потратил, наверное, больше часа, со вторым справился минут за 20.

Для запрессовки я заранее купил сами СБ (кому интересно, фотки здесь ) и съемник подшипника ступицы ВАЗ-2108, который по диаметру и длине идеально подошел для моего СБ, с помощью его кольца в мощных тисках запрессовал СБ в рычаги! Таким образом, сэкономил 14500 рублей на покупке новых рычагов, а кто-то из корифеев меган-клуба пытался доказать "что он видел эти рычаги, поменять в них СБ нереально", "ха-ха" — скажем мы ему и посмеемся в лицо;)

Пачтишта новый рычаг задней балки=) Это кольцо по диаметру совпадает с наружным кольцом СБ, по длине оно больше выступающей трубки СБ, с его помощью удалось запрессовать новый СБ

Порадовавшись успеху мероприятия, на следующий день погнал машину в гараж.
Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя (предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителя), отсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки. Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась (видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальной), отпилил ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних 550 рублей в затратную часть мероприятия, пичалька:(

Наконец, пришла очередь собственно балки, очистил карщеткой болты рычагов, залил их антиржавчиной, начал откручивать, приложив немалые усилия, гайки поддались. Открутил гайки, снял усилитель балки, предварительно задомкратив балку под опоры амортизаторов, потом аккуратными ударами кувалды по рычагам сдвинул их с места, опустил немного домкраты, и, алелуя, балка лежит на полу!

Потом произвел с ней все вышеописанные операции.

Вытащил рычаги, концы торсионов в ужасающем состоянии, резьбы для съемников просто нет.

Прогрел рычаги, легко выбил торсионы, ужаснулся состоянию СБ, они полностью расслоились и ВЫПАЛИ из рычагов!

Вроде бы все, рычаги снял, новые рычаги лежат рядом, осталась одна маленькая проблемка, втулки СБ, запрессованные в балку. Попробовал выпрессовать съемником ступицы, думал что сломаю съемник, гайка М20 стала закусывать резьбу на шпильке! Думал-думал и придумал что же сделать=) Пропилил трубочки, они "съежились" и легко выбились небольшим молоточком=)

В итоге, осталось запрессовать новые старые рычаги на место и повесить балку на машину, на выходных займусь:)

З.Ы. Пару слов про амортизаторы, старые Rekord Максигаз, прошедшие 30к оказались тоже давно умершими, шток в корпусе ходил свободно туда-сюда, сжимаются легко 2мя пальцами, обратно не разжимаются вообще! То есть, задней подвески у меня просто не было, все держалось на торсионах, честном слове и отбойниках амортов, при этом машина по трассе шла вполне себе уверенно, на скорости 130-140 никаких проблем не возникало, может быть, зря ругают инженеров Рено=)

Схема передней и задней подвески Меган 1 и 3 и слабые места

Подвеска автомобиля Рено Меган имеет некоторые отличия межу первым и третьим поколением авто. В зависимости от качества дорог, манеры вождения водителя могут проявляться слабые стороны узлов обоих видов подвесок примененных в разных моделях. Зачастую детали не всегда выдерживают срок эксплуатационной службы.

Принцип работы

Передняя подвеска Рено Megane I и III построена по одинаковой схеме со стойками MacPherson. Она представляет собой независимую подвеску с комплектом из пружины и телескопического амортизатора, которые опираются на нижние рычаги. Они оснащаются шаровым шарниром с внешней стороны и резиновой втулкой с внутренней стороны. К стойкам Renault Megane болтами крепятся поворотные кулаки, суппорты тормозов и ступичный подшипник.

Что входит в состав передней системы стабилизации Megane:

балка передняя;
поперечный рычаг;
стойка поворотного кулака;
стойка амортизатора;
приводной вал;
поперечный стабилизатор устойчивости.

Задние подвески в разных автомобилях кардинально различаются. Причем у Меган I они бывают двух типов. Как правило, Renault Megane с двигателями небольшой мощности до 80 лошадиных сил оснащаются двумя амортизирующими торсионами и поперечными стабилизаторами устойчивости, которые устанавливаются на балке закрытого типа.

Состав торсионного механизма:

торсионная балка;
торсионы;
двухсоставные торсионы;
стабилизатор поперечной устойчивости;
амортизатор;
продольный рычаг.

Торсионы — это металлические стержни, закаленные специальным образом, жестко соединенные с кузовом. Они могут скручиваться и обладают упругостью, которая стабилизирует вертикальное положение кузова.

В более мощных Меган I используется открытая конструкция, которая соединяется двумя сочлененными торсионами. Продольные рычаги подсоединены системой L-образного сечения и играют роль стабилизатора поперечной устойчивости. Также на конструкции установлены два амортизатора.

Торсионные механизмы просты в эксплуатации, надежны и компактны, но амортизационные свойства у них недостаточны. Поэтому в современных машинах более популярны задние независимые стойки MacPherson.

В Меган третьего поколения инженеры Renault также отказались от торсионного устройства стабилизации кузова и применили МакФерсон с пружиной и стабилизатором. Это дало большую мягкость хода, особенно ощутимую для пассажиров сзади, но усложнило обслуживание механизма и ремонт.

Особенности и проблемы системы MacPherson

Передние устройства крепления у Рено Меган обычно ходят долго и хорошо. Шаровая проходит более 100 000 км и гремит только после этой дистанции. Салейнтблоки обычно не требуют замены даже после 200 000 км, хотя после половины этого пробега они начинаю трескаться, и выглядят подозрительно. Быстрее всего выходят из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обычно не живут более 30 000 км. Кстати, при таком пробеге владельцы Renault Megane имеют право на гарантийный ремонт.

Неисправности стойки обычно проявляются в легком стуке в районе колеса. Также, помимо стука, можно заметить, что Рено Меган сносит с дороги, и приходится подруливать.

Но такие же симптомы проявляются и при некоторых других неисправностях. Чтобы знать причину наверняка, попробуйте вывернуть колеса, освободить доступ к стойке и пошевелить ее монтировкой, руками может не получиться. Легче выявить люфт на поддомкраченой машине.

Но шум может появиться и при вышедшем из строя амортизаторе Рено Меган. Необязательно, как многие утверждают, из него должно течь масло, хотя это тоже признак неисправности. Стук амортизатора проявляется на ямах и ухабах. Но основательно проверить его на современной машине простым качением вряд ли получится, разве что полностью вышедший из строя механизм гремит и издает стук. Раскачивая Renault Megane, не увлекайтесь и не повредите кузов.

Для начала необходимо вывесить колесо. Шток должен быть чистым, блестящим и без признаков коррозии и деформаций.

Поврежденный шток говорит о его выходе из строя.

Косвенно можно заметить неисправность амортизатора по рысканью автомобиля в стороны, он также хуже реагирует на управление. Неравномерный износ шин говорит, о том, что прибор может быть неисправен. Если все сходится, то для полной уверенности неплохо было бы заехать на СТО и проверить Renault Megane на вибростенде. Заодно проверьте правильность установки пружины, которая также может издавать характерный звук.

Особенности и проблемы торсионного механизма

В задней конструкции Меган 1 амортизаторы расположены под углом. Они подвергаются дополнительной мощной нагрузке, и совсем незначительная деформация выводит их из строя. Поэтому на них стоит обращать особое внимание и при даже незначительном стуке с их стороны принимать меры по ремонту Renault Megane.

Если вы верите, что торсионный механизм Рено Меган – это никогда неломающаяся конструкция, то знайте, что каждые 60-70 000 км желательно заменить подшипники рычагов.

Иначе со временем появляется стук, подшипники начинают греметь, рассыпаться и разбивать посадочные места, а это уже грозит заменой или ремонтом торсионной системы Renault Megane, которая совершенно недешева.

Если гремит внутри балки Рено, значит пришла пора ее ремонта и замены игольчатых подшипников от которых и слышится звенящий стук, что-то гремит. Обычно это процедура тяжелая. Старые подшипники демонтировать очень сложно. Затем необходимо долго чистить трубу. Поэтому белоручки из СТО часто уговаривают клиентов установить балку б/у вместо ремонта родной. Перед принятием решения следует серьезно подумать, не получите ли вы деталь такого же качества, чтобы в скором будущем вас не ждал новый ремонт.

На торсионы владельцы Рено начинают жаловаться только после 300 000 км. Но это может случиться и раньше. При большой нагрузке на заднюю часть Renault Megane, торсионы могут просесть, осадка станет ниже и на хорошей яме подвеску пробьет. Этот стук будет хорошо слышно.

Подведем итог

Но если обратить внимание на отзывы автослесарей, то и MacPherson, и торсионные механизмы у Рено достаточно надежны. При корректной езде и уходе за ними они служат много лет без ремонта и без стука.

1. Гайка ступицы (стандартное шасси) - 220Нм
1. Гайка ступицы (длиннобазное шасси) - 280Нм
2. Болты крепления направляющей колодок - 105Нм
3. Болт крепления направляющего пальца - 36Нм
4. Болт крепления кронштейна - 62Нм
5. Болт нижнего крепления амортизатора - 105Нм
5. Болт верхнего крепления амортизатора - 62Нм
6. Накидная гайка тормозного трубопровода - 14Нм
7. Гайка болта крепления кронштейна балки задней подвески Рено Сценик - 125Нм
Болт крепление обтекателя задней подвески 8Нм

Снятие и установка пружины задней подвески Рено Сценик

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

- задние колеса,
- держатели обтекателя задней подвески Рено Сценик с помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок,
- обтекатель задней подвески.

Работы, производимые с левой стороны автомобиля Renault Scenic

Установите гидравлический домкрат с деревянной подкладкой под чашку левой пружины.

Отметьте установочное положение левой пружины.

Выверните болт нижнего крепления амортизатора с помощью удлиненной головки.

Снимите болт нижнего крепления левого амортизатора.

Снимите левую пружину вместе с нижней чашкой.

Работы, производимые с правой стороны автомобиля Renault Scenic

Повторите эти операции на правой стороне автомобиля.

Вывесите задний мост Рено Сценик.

- две нижние чашки на пружины,
- пружины в гнезда.

Установите ограничители хода подвески на балку, меткой назад по продольной оси автомобиля.

Работы, производимые с левой стороны автомобиля Renault Scenic

Установите гидравлический домкрат с деревянной подкладкой под чашку пружины.

Установите пружину между буферами, вставив ее сначала в верхнюю чашку.

Сожмите заднюю подвеску Рено Сценик.

Вверните болт нижнего крепления амортизатора.

Предварительно затяните болт нижнего крепления амортизатора.

Работы, производимые с правой стороны автомобиля Renault Scenic

Повторите операции с правой стороны автомобиля.

Установите задние колеса.

Затяните требуемым моментом болты крепления колес (13 даНм).

Опустите подъемник и поставьте автомобиль на колеса.

Затяните требуемым моментом болты нижнего крепления амортизаторов Рено Сценик (10,5 даНм).

Установите аэродинамический обтекатель задней оси, заменив сломанные пластмассовые держатели.

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Поднимите коврик багажного отделения.

Выверните верхний болт крепления амортизатора.

- держатель защитного обтекателя задней подвески Рено Сценик,
- гайку болта крепления нижнего конца амортизатора,
- амортизатор.

- амортизатор,
- болт нижнего крепления амортизатора.

Предварительно затяните болт нижнего крепления амортизатора.

Разрежьте поддерживающую проволоку.

Установите головку амортизатора в гнездо.

Опустите подъемник и поставьте автомобиль на колеса.

Совместите головку амортизатора с отверстием в багажном отделении.

Установите верхний болт крепления амортизатора Рено Сценик.

Предварительно затяните болт крепления верхнего конца амортизатора.

Повторите операцию с другой стороны автомобиля.

Затяните требуемым моментом:

- болты верхнего крепления амортизаторов (6,2 даНм),
- гайки болтов крепления нижних концов амортизаторов (10,5 даНм), удерживая от проворота головку болта.

Установите крышки защитного обтекателя нижних болтов крепления амортизаторов, заменив сломанные пластмассовые держатели.

Снятие и установка задней подвески Рено Сценик

Разблокируйте автоматический стояночный тормоз.

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Установите нажимное устройство педали тормоза, чтобы уменьшить количество вытекающей тормозной жидкости.

Снимите задние колеса.

Отсоедините от держателей тросы привода стояночного тормоза.

Запомните прокладку тросов, чтобы правильно их расположить при установке.

Отверните накидные гайки тормозных шлангов.

Разъедините разъемы датчиков скорости колеса на лонжеронах.

- держатели обтекателя задней подвески Рено Сценик с помощью щипцов для снятия держателей обивок и облицовок,
- обтекатель задней подвески.

Работы, производимые с левой стороны автомобиля Renault Scenic

Отметьте установочное положение левой пружины.

Выверните болт нижнего крепления левого амортизатора с помощью удлиненной головки.

Отведите в сторону нижнее крепление левого амортизатора.

Снимите левую пружину вместе с опорами.

Работы, производимые с правой стороны автомобиля Renault Scenic

Повторите операции с правой стороны.

Снимите два болта крепления кронштейна блока привода и управления автоматическим стояночным тормозом.

Отведите вниз блок привода и управления автоматическим стояночным тормозом.

Отсоедините электропроводку от блока привода и управления автоматическим стояночным тормозом.

Подвесьте блок привода и управления автоматическим стояночным тормозом к балке задней подвески Рено Сценик.

Установите приспособление под точкам для подъема задней подвески.

Отрегулируйте высоту опор так, чтобы получить межосевое расстояние точек крепления амортизатора (крепление на кузове, крепление на подвеске, соответствующее длине амортизатора 402 мм.

Ослабьте затяжку болтов крепления опор.

Уприте подпятники приспособления в балку задней подвески Рено Сценик.

Закрепите балку задней подвески ремнем.

Отверните болты крепления опор.

Снимите с балки задней подвески закрепленные на ней узлы.

Установите на балку задней подвески Рено Сценик снятые узлы.

Закрепите задний мост на приспособлении с помощью ремней.

Установите задний мост под автомобилем.

Установите установочные выступы опор напротив центрирующих отверстий.

Установите болты крепления, начиная с левой опоры.

Установите тормозные трубопроводы в гнезда.

Затяните требуемым моментом:

- болты крепления опор (6,2 даНм),
- накидные гайки тормозных шлангов (1,4 даНм).

Соедините разъемы датчиков АБС.

Установите тросы привода стояночного тормоза Рено Сценик.

Убедитесь, что стопоры тросов привода стояночного тормоза правильно вставлены в гнезда.

- чашки на пружины,
- пружины в гнезда

Установите ограничители хода подвески на балку, меткой назад по продольной оси автомобиля.

Присоедините электропроводку к блоку привода и управления стояночным тормозом.

Заверните болты крепления кронштейна блока привода и управления стояночным тормозом.

Работы, производимые с левой стороны автомобиля Renault Scenic

Установите гидравлический домкрат подкладкой под чашку пружины.

Сожмите заднюю подвеску Рено Сценик.

Вверните болт нижнего крепления амортизатора.

Работы, производимые с правой стороны автомобиля Renault Scenic

Установите гидравлический домкрат подкладкой под чашку пружины.

Проверьте положение ограничителя хода подвески на оси.

Сожмите заднюю подвеску.

Вверните болт нижнего крепления амортизатора.

Затяните требуемым моментом болты нижнего крепления амортизаторов (10,5 даНм).

Установите обтекатель задней подвески Рено Сценик, заменив сломанные пластмассовые держатели.

Читайте также: