Схема задней подвески паджеро спорт 2

Обновлено: 05.06.2026

Решил проблему пробиваемости задней подвески

Машина бралась не только для повседневной эксплуатации, но и для дайвинга. Почти каждые выходные грузится 100 - 200 кг. в багажник.
Даже при пустом багажнике пробои подвески шли регулярно, а при загруженом задница просаживалась так, что смотреть было жалко
Амортизаторы стояли оригинальные, в ходе предварительной диагностики, определены, как "живые", хотя подозрения были.
Принял решение заменить в паре и пружины и амортизаторы.
Были куплены амортизаторы Каяба и пружины финской фирмы К+F, модель для Спортов.

Проведённые измерения и замеры:
Мои оригинальные снятые пружины:
длина 41,5см. диаметр 14мм., 5,5 витка.
Пружины K+F: длина 46,5см. диаметр 14,5мм., 6,5 витка.

Пустой багажник, старые пружины.
Расстояние от нижней части колёсной арки до до верхнего края диска (R16): 29 см.
После этого, в багажник загрузили 250 кг. груза (втроём поместились ) и получили результат: 23см.

После установки новых пружин и амортизаторов стало,
На пустом багажнике, расстояние от нижней части колёсной арки до до верхнего края диска (R16): 34 см.
На багажнике с грузом 250кг, расстояние - 28,5см.

Таким образом, задняя часть кузова, фактически "отлифтовалась" на 5 см. и под нагрузкой принимает такое же положение, как раньше без нагрузки. После того, как выехал из сервиса специально проехался по разбитым трамвайным путям с ямами до 20 см. Ощущения - день и ночь. Подвеска стала упругой, больше не пробивает - супер.

Про амортизаторы нужно сказать особо. После того, как старые были сняты выяснилось, что они уже давно без газа. и не работают (сжимаются от макс. до мин. положения почти без усилия, работают только на разжание), хотя особо признаков их кончины до снятия не наблюдалось.

Собственно, вот. По финансам получилось:
Пружины, 2 шт. - 7500 руб.
Амортизаторы, 2 шт. - 4500 руб.

Через месяц проведу измерения ещё раз - посмотрю размер усадки пружин.

Интересная тема.
Как и многие, тоже замечал, что зад иногда "пробивает" - как будто не хватает "упругости", т.е. длины хода задней подвески.
Подскажи пож-та:
1. Стоимость работы
2. Как по твоему мнению, решит ли проблему задней оси замена только газовых задних амортизаторов (Каяба - стоят под заказ 50 долл., родные аммо - 90-100$, MR448499), или дело в большей степени зависит от "усиленных" задних пружин (родной номер MR210764, цена 105$), у которых больше и толщина, и кол-во витков, и соответственно длина - на те же искомые 5 см, которых видимо машинке и не хватает "под нагрузкой".
3. Что за модель пружин НЕМЕЦКОЙ фирмы K+F ты брал (какой каталожный номер) ?
4. Визуально после замены сильно ли "задрался" зад, не смотрит ли машина "в пол" ?

На счет усадки - я думаю 1-1,5 см это будет максимум .

Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г

С момента выхода на рынок прошло уже более 25 лет, однако второе поколение Pajero выпускалось в некоторых странах аж до 2012 года, конструкция получилась весьма живучей, так что и машин на вторичном рынке хватает. Вот только в каком состоянии?

Nota bene:

В первой части материала поговорим о долговечности рамы и кузова, а также о разных конструкциях подвески и их типичных проблемах. Во второй коснемся удачных и неудачных моторов и трансмиссий Паджеро 2.

О происхождении вида

Не остались в стороне и японцы. Toyota как раз в 89-м выпустила удивительно комфортабельный по тем временам Land Cruiser 80, а Mitsubishi , годом позже – Pajero II , о котором сегодня и пойдет речь. Ставка была сделана не на размеры, а на универсальность, асфальтовые повадки и количество люксовых опций. Именно эти модели всколыхнули европейский рынок люксовых внедорожников, положив конец монополии англичан и немцев.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99

Чем хорош Pajero II

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97

Обещанные производителем асфальтовые повадки тоже оказались достойными. Совсем не зря на нем появились передняя независимая подвеска и мощные бензиновые моторы, всережимная АБС, штатная лебедка и система регулировки уровня кузова. Разумеется, не обошлось и без таких остро модных на начало 90-х опций, как обогрев сидений, зеркал и зоны дворников, амортизация сидений, люк, регулировки дорожного просвета, управляемых амортизаторов, электропривода антенны, сидений, стекол, люка, штатного навигатора и омывателя фар. Не удивляйтесь, это сейчас перечисленный набор можно встретить на любой малолитражке, а тогда это было символом принадлежности к элите.

Давайте разберемся, насколько конструкция машины выдержала испытания десятилетиями.

Рама

Рама тут с закрытым профилем и с поперечинами трубчатой формы. Большую часть машин погубила именно форма профиля и отсутствие крупных окон в нем для промывания и очистки конструкции. Увы, она не герметична, легко забивается песком и грязью, а влажность во внутренней полости сохраняется постоянно.

Неудивительно, что первые признаки коррозии заметны уже через несколько лет эксплуатации с вылазками на бездорожье. Солидная толщина стали не спасает, понемногу появляются банальные дыры, как и на обычной тонкой кузовной стали.

К двадцатилетнему возрасту шансов дожить без ремонта у рамы практически нет.

Передняя часть страдает меньше: она прогревается за счет работы мотора и горячих частей выхлопа, меньше пачкается и к тому же частенько залита маслом от мотора, КПП и раздатки, что неплохо ее консервирует. А вот в районе задних колес повреждения уже куда серьезнее: сгнивает поперечина (в нее выведен сапун заднего моста), точки крепления рычагов подвески (или рессор, на первых вариантах), понемногу подгнивают и лапы крепления кузова.

Помочь беде иногда можно. Например, промыть и продуть лонжероны рамы и заменить подгнившие участки, тем более что многие компоненты рамы можно купить отдельно в заводском исполнении. Но в запущенных случаях единственный способ – замена рамы в сборе.

К сожалению, обычно подобные повреждения рамы для старого Pajero II – приговор, ибо цена восстановления слишком велика. К тому же номер рамы расположен над задним правым колесом, в зоне самых тяжелых коррозийных повреждений и корродирует довольно легко, после чего постановка машины на учет уже превращается в серьезное испытание. От авто с серьезно проржавевшей рамой стоит отказаться сразу, если только вы не фанат сварки или вас по каким-то причинам не заботит оформление машины. Ну а состояние металла рамы проще всего проверять молотком, причем лучше дать его в руки хозяину, чтобы он потом не обвинил вас в том, что вы ему все сломали.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97

Кузов

Сам кузов когда-то был неплохо скроен и окрашен, но возраст и стиль эксплуатации внедорожников почти не оставляют шансов на хорошее состояние при разумном уровне обслуживания. Машины выживают только у тех, кто вовремя проводит антикоррозийную обработку, а, скорее всего, к тому же решился как минимум на один серьезный восстановительный ремонт с заменой дверей, переваркой полов, точек крепления и боковин.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99

Постоянный приток кузовных деталей из Японии до какого-то момента решает проблемы тех, кто хочет поддерживать машину в хорошем состоянии, но понемногу становятся дефицитом оригинальные крылья, пластиковые элементы расширителей и прочие недолговечные элементы. К счастью, машину производили в Индии и в Китае буквально до недавнего времени, в результате китайские аналоги есть в продаже, но их качество оставляет желать лучшего, да и дизайн отличается от оригинального. Пластик встречается и отечественного изготовителя – несколько компаний освоили мелкосерийное производство.

Самые уязвимые для коррозии места – задние опоры кузова, брызговики спереди и сзади, передние опоры, косынки и усилители пола кузова, пороги, и, конечно же, передняя панель. Особое внимание – передним аркам и их стыку с полами. Двери, в том числе задняя, тоже корродируют в нижней части, причем задняя дверь в целом состоянии встречается редко, обычно это признак недавнего ремонта.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1997–99

Регулярно встречается и внутренняя коррозия на швах элементов салона, разнообразных кронштейнах и усилителях. Очевидно, сказываются условия эксплуатации внедорожников, с форсированием бродов, мокрыми сапогами, багажом, ночевками в машине и долгими простоями между поездками.

Также грязь скапливается на верхней крышке топливного бака, в декоративной трубе заправочной горловины, а еще между топливными трубками и кузовом. Как следствие – сгнившие баки, горловины и магистрали. Не удивляйтесь. К счастью, машины после рестайлинга 1997 года имеют чуть лучше проработанную конструкцию брызговиков и крыльев, и они реже нуждаются в серьезном кузовном ремонте.

Салон

Помимо коррозии, сильно осложняет жизнь владельцам плохая герметизация дверных проемов. Слабый кузов и легкие двери не обеспечивают достаточно надежной работы уплотнителей, так что шум ветра на скорости выше 80 км/ч – скорее, правило, чем исключение. Если шумит сильно, то стоит проверить влажность напольного покрытия – вероятнее всего, в салон попадает вода.

Простота конструкции большинства его элементов – скорее, плюс, все достаточно легко чинится и меняется. Но возраст все равно берет свое: сиденья теряют форму, амортизаторы сидений перестают работать, панели скрипят, уплотнители шумят на скорости, пыль понемногу проникает через двери и систему вентиляции и въедается в элементы салона.

Наиболее серьезные недостатки связаны с работой системы климата. Слабоваты радиатор печки и испаритель кондиционера: их патрубки и системы регулирования долговечностью не отличаются, особенно если стоит редкий для модели автоматический блок климат-контроля. Радиатор печки удивительным образом подходит от ВАЗ 2109, а замена сравнительно простая, даже панель снимать при этом не нужно.

В целом, на старых экземплярах сломано может быть абсолютно все, от приборной панели до катушек и замков ремней безопасности. Ломаются стеклоподъемники, центральный замок, начинка наружных зеркал и многое другое. Проседают петли задней двери, да и боковые закрываются без благородного звука.

Номер рамы и изменения в конструкции

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97

Электрика и электроника

Отрадой для владельца может стать только то, что электрика Паджеро устроена достаточно просто и логично, так что даже серьезные поломки, по меркам современных машин, устраняются недорого и без привлечения докторов наук. Да, это вам не BMW E 60.

Тормоза

Увы, но они на Pajero к числу надежных узлов не относятся. Откровенно склонные к закисанию суппорты, особенно задние, небольшой ресурс дисков и колодок, малый ресурс трубок тормозной системы и тормозных шлангов. В общем, нужно следить.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97

На машинах выпуска до 1994 года сзади стоят барабаны, заметно более выносливые, но спереди всегда будут дисковые тормоза. Конструкция совершенствовалась непрерывно, но даже последние версии суппортов отличаются отменной капризностью. И их частенько меняют на более новые элементы тормозной системы от рестайлингового Pajero Sport .

Подвеска

Большая часть машин оснащена сочетанием передней подвески на торсионах и задним неразрезным мостом на пружинах на трех рычагах с тягой Панара. Ранние варианты машин до 1994 года оснащались рессорной задней подвеской, более жесткой. На машинах в специальных исполнениях (в частности, с девятиместным кузовом) такая подвеска применялась и позднее. На версии Evolution , выпускавшейся с 1997 года, подвески спереди и сзади независимые на пружинах. Впрочем, встретить такую машину практически нереально, это раритет.

В основном требуют внимания нижняя шаровая и оба сайлентблока нижнего рычага, но раз в 50–80 тысяч километров потребуется и проверка сайлентов и шаровой верхнего рычага. Торсионы же крайне неудобны при демонтаже и это частенько приводит к завышению суммы за ремонт.

На фото: Mitsubishi Pajero Wagon '1991–97

Если сзади рессоры, то подобных проблем нет – подвеска крайне надежна (хотя перегрузка добьет и рессоры), но зато ходы подвески заметно меньше, чем у пружинной, а значит хуже и проходимость. Рессоры вполне подходят от грузовичков Hyundai , как, кстати, и некоторые другие элементы вроде МКПП и мостов. Удивляться не стоит – японский и южнокорейский концерн в былые годы очень активно сотрудничали.

Что касается версии Evolution, то данных о ресурсе очень мало. Есть гипотеза, что они заметно крепче, но ясность смогут внести только сами владельцы, если они читают этот материал и готовы поделиться опытом в комментариях.

Рулевое управление

На фото: Mitsubishi Pajero Metal Top '1997–99

И снова ничего вечного. На машинах с левым рулем есть множество нареканий на сошку и маятниковый рычаг. Особой надежностью не отличается и сам редуктор, при пробегах за 200 тысяч километров он почти всегда имеет неприятный люфт и частенько течет. Течей хватает также и по вине слабых магистралей ГУР, что убивает насос. Основная сошка и сошка маятникового рычага унифицированы, но чаще всего рычаг меняют в сборе, это выходит сильно дешевле за счет меньшей цены работ.

Иногда встречается редкая опция в виде рулевого демпфера, он немного улучшает руление как по трассе, так и по серьезному бездорожью. Но если его не заменить вовремя, возникнут неприятные подклинивания при вращении руля.

Самая дорогая неприятность – это неисправность редуктора с ГУР, где иногда помогает переборка, особенно если люфты небольшие и проблема в основном с течами. Сальники можно недорого подобрать по каталогам или же купить недешевый фирменный комплект для ремонта узла. Если люфты откровенно велики, то велика вероятность, что восстановление потребует целого ряда новых компонентов, так что дешевле будет подыскать бэушный узел и перебрать уже его. Цена же нового узла – 160–280 тысяч рублей, что сравнимо с ценой еще вполне рабочего Pajero II .

А как насчет моторов и коробок?

Про живучесть знаменитой трансмиссии Super Select, оптимальный выбор автоматической коробки передач, а также риски приобретения дизельного Pajero 2 читайте во второй части обзора.

Наконец-то получил зарплату и решил спустить все деньги на очередной ремонт 😉 План работ был такой:

Заменить полуоси в заднем мосту (не гемориться с подшипниками и содержимым стояночного торомоза)
Заменить тросики ручника (сделать наконец ручник)
Заменить задние пружины (одна лопнула)
Заменить тягу Панара (погнул при поездке в Мошково)

- MB928201 — трубка задняя левая — 346,05р.
- MB928202 — трубка задняя правая — 511,76р.
- MB587175 — трубка центральная — 212,15р.
- MR129745 — шланг тормозной задний — 394,72р. * 2 = 789,44р.
- MK636292 — тройник для тормозных трубок на мост — 417,35р.
Общие расходы на ремонт:
Полуоси в сборе контрактные — 2 * 1500р. = 3000р.
Тяга Панара контрактная (MB584021) — 430р.
Пружины Dobinsons (C43-045, пара) – 7550р.
Амортизаторы KYB Monomax (пара 565024 + пара 565025) – 5064,70р. + 4863,58р. = 9928,28р.
Тросики ручника (MB928190 и MB928191) — 2 * 1898,68р. = 3797,36р.
Крепления тросиков (болтики\гаечки) ~ 300р.
Сайлентблоки рычагов RBI (M25V45E) — 4 * 400р. = 1600р.
Сальники полуосей (MB837719) — 2 * 175р. = 350р.
Болты крепления рычагов задних (MF106180) — 2 * 273р. = 546р. (надо еще один)
Комплект трубок и шлангов тормозных ~2300р.
Масло в мост Mobil Mobilube LS — 3 * 730р. = 2190р.
Смазка для ступичных подшипников Mobil — 220р.
Гайки\шайбы\болты российские ~ 200р.
Услуги СТО — 10000р.
—————————————-
Итого: ~42500р. (Часть деталей покупалась постепенно заранее, т.ч. бюджет самого процесса ремонта получился ~ 12000р. (цена ремонта актуальна для Новосибирска))

UPD: 4.01.2016, замена сайлентблоков RBI M25V45E (прошли примерно 50000, растрескались после поездки по Тыве.)

UPD: 22.09.2019, опять сайлентблоков RBI M25V45E хватило на чуть более 50000. В этот раз попробую поставить оригинал.

Советы желающим поремонтировать старые машины в СТО:

P.S. Заказал стойки и втулки заднего стабилизатора, а так же ручник, т.ч. продолжение следует. (Продолжение ремонта задней подвески)
UPD: После того как сдул колеса до 2-2.4 стало мягче (надувал на морозе, сейчас потеплело — получилось около 4х атмосфер — скорее всего трясло именно из-за этого).

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Что такое Mitsubishi Pajero Sport

На фото: Mitsubishi Pajero Sport '1999–2005

На фото: Mitsubishi L200 Double Cab '1996–98

Техника

На фото: Mitsubishi Pajero Sport '1999–2005

Для него припасли более мощные моторы, полный привод и куда более солидный выбор опций с материалами отделки салона. Внешность сделали более брутальной за счет разнообразных накладок, расширителей и прочей мишуры. Основа конструкции – рама из закрытого профиля, спереди – независимая двухрычажная подвеска с торсионами, сзади – обычный неразрезной мост.

Казалось бы, весьма практично, даже с учетом небольшой высоты салона и связанных с этим неудобств? Вполне возможно, однако на практике нюансов хватает.

Кузов и салон

От большого внедорожника владельцы ожидают в первую очередь прочности и солидности. Но, к сожалению, кузов Pajero Sport откровенно слабоват в плане сопротивления коррозии, да и сами кузовные панели довольно легкие, ведь основную нагрузку несет именно рама. Однако, повторюсь, рама – не залог прочности конструкции, это просто очень уязвимая во многом деталь прямо под днищем кузова.

Если не мыть внутренние полости рамы и не проводить регулярную антикоррозийную обработку, то велики шансы, что в ней уже есть дыры, в которые легко влезает палец, а часть косынок и усилителей держатся на чистой ржавчине.

На фото: Интерьер Mitsubishi Pajero Sport '1999–2005

Поломка стеклоподъемников – не редкость, но цена решения невелика, а работа проста. Система управления климатом тоже несложная, основные проблемы вызваны коррозией радиатора отопителя и неисправностью подводящих трубок. На машинах с автоматическим климат-контролем изредка встречаются отказы блоков управления, мотоприводов заслонок и отекание дисплея системы, но основная масса машин обходится обычным кондиционером с ручной регулировкой – у них подобных проблем не бывает вовсе.

На фото: Интерьер Mitsubishi Pajero Sport '1999–2005

Поломки сидений чаще говорят о суровом прошлом: при большой массе водителя кресло не выдерживает, ломается каркас, и даже прогибается крепление. Обивки особым качеством не отличаются, но пробеги за 200 тысяч км обычно не сильно сказываются на состоянии рабочего места водителя при наличии хотя бы минимального ухода.

А вот былые поездки на рыбалку с преодолением бродов и ночевками в машине будут отлично заметны при осмотре. Царапины от ботинок и разнообразного охотничье-рыбацкого инвентаря не вывести даже химчисткой – это не тот случай, когда салон можно помыть из шланга.

Электрика и электроника

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Многие покупают внедорожники именно для того, чтобы не особенно заботиться о состоянии подвески и не пасовать перед плохими дорогами. Однако в случае с Pajero Sport нельзя сказать, что подвески не доставляют хлопот – напротив, наряду с тормозами они требуют постоянной заботы и внимания. Пусть поломки после вылазок на легкое бездорожье и нечасты, но тем не менее даже при исключительно городской эксплуатации денежные вливания будут регулярными.

Солидную часть расходов берет на себя тормозная система – к сожалению, большим ресурсом не отличаются ни диски, ни колодки. На машинах с задними барабанными тормозными механизмами ресурс тормозов чуть выше, но недостаток как эффективности тормозной системы, так и ее ресурса ощущается заметно. Передние тормозные диски выдерживают две-три замены тормозных колодок, но тем не менее склонны к короблению и растрескиванию при интенсивной эксплуатации на машинах с трехлитровыми моторами. Ресурс тормозных колодок тоже не впечатляющий: 15-20 тысяч километров пробега для машин с бензиновыми двигателями и АКПП не считаются за экстремально низкий показатель – так, чуть ниже среднего.

На фото: Mitsubishi Pajero Sport '1999–2005

Проблем добавляет необходимость шприцевать многие узлы подвески и рулевого управления, о чем большая часть владельцев попросту забывает. Посему при покупке не стесняйтесь спросить, когда и кто шприцевал шаровые опоры, крестовины кардана и рулевое управление.

Двойные рычаги с торсионами спереди не отличаются ни надежностью, ни ремонтопригодностью. Работы с торсионами достаточно дороги, а сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов требуют постоянного внимания. Они неплохо держат удар и большие нагрузки, но не радуют ресурсом, особенно при эксплуатации по грязным дорогам – а таких в России большинство. Задняя подвеска с неразрезным мостом несколько прочнее, но если люфты и другие неисправности передней в первую очередь сказываются на точности управления машиной, то малейшие свободные ходы в задней подвеске ведут к ударам и стукам.

Износ амортизаторов в первую очередь сказывается на управляемости, и тогда без того не самая жесткая машина становится еще и валкой. Ресурс, опять же, сильно зависит от загрязненности дорог и стиля эксплуатации, но редко превышает сотню тысяч километров.

Пружины в подвеске сзади особых хлопот не доставляют, при штатной нагрузке их хватает надолго. В случае необходимости увеличить клиренс можно установкой либо проставок, либо пружин от Nissan Patrol . А вот торсионы спереди несколько нежнее – перегрузку на бездорожье выдерживают с трудом. При этом замена торсиона – дело достаточно трудоемкое: стоит проверить правильность установки, целостность шлицов и коррозийные повреждения при покупке.

Что же выбрать?

На фото: Mitsubishi Pajero Sport '1999–2005

В следующей части мы расскажем вам о трех вариантах трансмиссии и о том, какой же мотор предпочтительнее в силу своей надежности.

Читайте также: