Схема тормозной системы тойота филдер
Toyota Corolla Fielder Это что за покемон? › Logbook › Проблемы с прокачкой тормозов
Итак, всем здрастье, буду краток т.к. сейчас нервничаю и хочу поскорее выслушать советы людей которые возможно сталкивались с подобными вещами. Обо всем по порядку.
Прекрасным утром я получил тормозные диски TRW и пошел с другом во двор, менять их. Была закуплена вся необходимая сопутка в виде смазок и очистителя.
Вот она моя прелесть. Колодки валялись в багажнике.
— Сразу после замены дисков и колодок тормоза были где то в конце хода педали, и с каждым нажатием ход уменьшался, то есть система хотя бы накачивалась и в принципе я мог спокойно ездить и тормозить. — После попытки прокачать ГБЦ и снять штуцер, тормоза пропали на 95%, появился страшный звук при нажатии на педаль. Торможение было оооочень вялое где-то в самом конце хода педали. Грешу на неправильно прокачанный ГТЦ. Замечу что нигде подтеков не обнаружено. Ни на обломанном штуцере, ни на соединениях трубок и отверстий ГТЦ. И так знатоки, вопрос, точнее их много, но пока что самый главный. Как вернуть тормоза в прежнее состояние, и возможно ли это без прокачки каждого колеса отдельно? А еще очень интересно что же делать с обломанным штуцером и как открутить остальные три? (очень страшно теперь туда лазить) Спасибо за внимание всем кто дочитал. Старался писать короче но все равно получилось довольно много текста, писал на эмоциях сразу как приехал из сервиса.
Обслуживание тормозной системы
Вторая необходимость – регулярно прокачивать ТС, чтобы она надежно и исправно работала в аварийной ситуации.
Прокачку традиционных тормозных систем поможет провести ассистент
Алгоритм всех нужных действий:
- Прокачка начинается с самой протяжённой тормозной системы.
- Установить авто на ровное плато. Заглушить мотор, и поставить рычаг передач в положение задней или 1 скорости. Зафиксировать колёса, опустить ручник.
- Предварительно залить рабочую смесь, аналогичную SAEJ 1703, VSS116DOT3.
- Снять главный цилиндр, обязательно выкачать оттуда воздух (если он пустой или уровень жидкости достиг минимума).
- Убрать тормозные трубки от цилиндра.
- Надавить на тормоз, и плавно, без рывков, его придерживать.
- Выходные отверстия цилиндра зажать пальцами, опустив тормоз.
- Выучить данный порядок ремонта и повторить его 3-4 раза.
- Подсоединить трубку к тормозному суппорту.
- Нажать-выжать тормоз несколько раз, ослабить штуцер прокачки и выпустить воздух. Опустить педаль.
- Повторять процесс до тех пор, пока жидкость не перестанет вытекать (одновременно с появлением в ней воздушных пузырьков).
Как прокачать тормоза на Тойота Королла
полная прокачка тормозов тойота
Содержащийся в системе воздух будет выходить из нее в виде воздушных пузырьков, содержащихся в струе вытекающей жидкости. Для моделей с ABS-системой Тормоза передних колес всегда прокачиваются вперед задних.
Руководство по ремонту Toyota Corolla (Тойота Королла). 3. прокачайте тормозную линию. (а) Подсоедините виниловую трубку…
Если имеется такая возможность, рекомендуется при прокачке тормозов пользоваться одним из таких наборов, так как они в значительной мере облегчают процедуру, а также уменьшают риск обратного попадания в систему выгнанного из нее воздуха и старой тормозной жидкости. Примите соответствующие меры пожарной безопасности.
Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку.
Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением. Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена. Информация, касающаяся обычной тормозной системы кроме прокачки под давлением применима к моделям, оборудованным ABS.
Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки: Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.
Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой.
Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд.
Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости обратитесь к Разделу График текущего обслуживания.
Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше.
Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра 2.
Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра.
Замена тормозной жидкости своими силами
Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды.
Повторите эту процедуру раз.
Порядок прокачки тормозов
Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.
Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке
: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.
Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.
Ошибки при прокачке тормозов
Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ
- Смешивать разные тормозные жидкости
. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики. - Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости
. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух. - Создавать высокое давление в тормозном бачке
. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.
Для начала немного теории. Прокачивать тормозную систему на автомобиле нужно для избавления от воздуха, что со временем образуется в ней. Также могут быть и другие причины появления воздуха в тормозной системе, например:
- при ремонте самой тормозной системы (к примеру: или , любой тюнинг и прочее вмешательство в работу тормозов);
- при разгерметизации тормозной системы в случае повреждения масляных трубок или шлангов (они могли устареть и потрескаться);
- при следует сразу приступить к этой процедуре;
- при большом спаде уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра за о.
Как обнаружить образовавшийся воздух в тормозной системе?
Это всё можно заметить при торможении (тормозной ход увеличится, не плавная остановка) и при нажатии на саму педаль будет обнаружен увеличенный её ход и мягкость нажатия. На самом деле это очень важный узел в машине – ведь от его налаженной работы зависит жизнь, как самих пассажиров, так и тех, кто находится вне транспорта. Так что налаженная работа тормозов должна быть на первом месте.
Как часто нужно менять тормозную жидкость?
Процедуру по прокачке тормозной системе следует научиться делать самому – своими руками, это на самом деле не сложно. Зачем лишний раз обращаться в автосервис и платить деньги, когда всё сделать можно самому.
- Всю процедуру нужно проводить с помощником, его задача будет состоять в нажатиях на педаль тормоза.
- Доливать тормозную жидкость нужно только той марки, что была залита в систему. Если не знаете, что было залито, то смотрите что рекомендует производитель вашей машины. И при прокачке всегда должно быть в бачке жидкости не менее 1/2 уровня, или не ниже о.
- Перед тем как приступить к работе сначала осмотрите всю тормозную систему – все трубки и устройства, чтобы узнать или не протекает где жидкость. Если всё хорошо, тогда можно приступать к прокачке.
- Если на автомобиле есть АБС, тогда её следует отключить. ABS отключается методом вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.
Последовательность прокачки тормозных механизмов проводится в строго заданном порядке:
- задний правый;
- передний левый;
- задний левый;
- передний правый.
Вся процедура проводилась на автомобиле ВАЗ 2110. Можно её применять на любой другой марки машины. Но для начала стоит ознакомиться с технической документацией автомобиля и узнать возможные некоторые тонкости прокачки тормозов, если они есть.
а) Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов.
б) Ослабьте контргайку выключателя стоп-сигналов и снимите выключатель стоп-сигналов.
в) Ослабьте контргайку штока.
г) Отрегулируйте высоту педали, поворачивая шток педали.
д) Затяните контргайку штока. Момент затяжки 26 Нм
е) Установите выключатель стоп- сигналов и вращайте его до контакта с
ограничителем хода педали
ж) Отверните выключатель стоп- сигналов на один оборот.
з) Проверьте расстояние между корпусом выключателя стоп-сигналов
и ограничителем хода педали. Расстояние 0,5- 2,4 мм
и) Затяните контргайку выключателя стоп-сигналов
к) Подсоедините разъем выключателя стоп-сигналов
л) Убедитесь, что стоп-сигналы загораются, когда педаль тормоза нажата, и гаснут,
когда педаль тормоза отпущена.
м) После регулировки высоты педали проверьте свободный ход педали.
Примечание: если расстояние между выключателем стоп-сигналов и ограничителем
хода педали тормоза было отрегулировано правильно, свободный ход педали будет соответствовать техническим данным
4. Проверка свободного хода педали
а) Остановите двигатель и нажмите на педаль несколько раз, чтобы
ликвидировать разряжение в вакуумном усилителе.
б) Нажмите на педаль до начала ощущения сопротивления.
Свободный ход педали. 1 - 6 мм
Если свободный ход педали не соответствует указанному, то проверьте расстояние между выключателем стоп-сигналов и ограничителем хода педали тормоза. Если оно соответствует техническим данным, то проверьте тормозную систему на наличие неисправностей
5. Проверка запаса хода педали. Опустите рычаг стояночного тормоза.
При включенном двигателе нажмите на педаль и измерьте запас хода педали.
Запас хода педали тормоза от покрытия пола при усилии нажатия 490 Н не менее 60 мм
При снятии и установке педали тормоза руководствуйтесь рисунком
После установки отрегулируйте высоту педали тормоза
Снятие педали тормоза
1 - кронштейн педали тормоза,
2 - втулка,
3 – ось педали,
4 - ось вилки,
5 - накладка,
6 - педаль тормоза
Главный тормозной цилиндр
1 - крышка, 2 - сетчатый фильтр, 3 - бачок, 4 - резиновая втулка,
5 - стопорный болт, 6 - прокладка, 7 – стопорное кольцо,
8 - поршень №2 в сборе, 9 - поршень №1 в сборе
Примечание: при сборке на поверхности, указанные стрелками, нанесите
специальную консистентную смазку, не повреждающую резину
1. Используя шприц, удалите тормозную жидкость из цилиндра.
Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно
2. Снимите крышку воздушного фильтра
3. Снимите аккумулятор паров топлива.
4. Снимите главный тормозной цилиндр.
а) Отсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости
б) Отсоедините две тормозные трубки от главного тормозного цилиндра
в) Отверните две гайки и снимите главный тормозной цилиндр
1. Снимите бачок
а) Отверните винт крепления.
б) Снимите бачок и две резиновые втулки
2. Установите цилиндр в тиски
Примечание: используйте накладки из мягкого металла на губки тисков,
чтобы не повредить корпус цилиндра
3. Снимите кольцевое уплотнение
4. Нажимая на поршень, отверните стопорный болт
5. Извлеките два поршня,
а) Нажмите на поршень и с помощью специнструмента удалите стопорное кольцо
б) Извлеките поршень №1 в сборе.
Вытягивайте поршень рукой, прямо по оси, а не под углом.
в) Положите ветошь на два деревянных бруска на верстаке и легко ударяйте фланцем цилиндра по брускам, пока поршень №1 не выйдет наружу.
Примечание: расстояние "А", указанное на рисунке, должно быть не менее 100 мм.
Примечание: разобранные детали тормозного цилиндра продуйте сжатым воздухом.
1. Проверьте зеркало цилиндра на предмет отсутствия ржавчины и задиров.
2. Проверьте цилиндр на предмет износа и повреждений.
Если необходимо, замените цилиндр
1. Нанесите специальную консистентную смазку, не разрушающую резину, на поршни и направляющие поршней.
2. Установите поршни №1 и №2 в сборе.
3. Нажмите на поршень, установите новую прокладку и Заверните новый стопорный болт.
Момент затяжки 10 Нм
4. Нажмите на поршень и установите стопорное кольцо.
5. Нанесите консистентную смазку на кольцевое уплотнение и установите его в корпус главного тормозного цилиндра.
6. Установите бачок тормозной жидкости.
а) Нанесите консистентную смазку на две резиновых втулки и установите их в корпус главного тормозного цилиндра.
б) Зафиксируйте бачок винтом.
Установка
1. Установите главный тормозной цилиндр и затяните две гайки. Момент затяжки 12,5 Нм
2. Подсоедините две тормозные трубки к главному тормозному цилиндру.
Момент затяжки 15,2 Нм
3. Подсоедините разъем датчика уровня тормозной жидкости.
4. Заполните бачок тормозной жидкостью.
5. Прокачайте тормозную систему.
6. Убедитесь в отсутствии утечек
1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется.
2. Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель.
Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, то вакуумный усилитель работоспособен.
3. Проверьте воздухонепроницаемость вакуумного усилителя.
а) Запустите двигатель и остановите после одной — двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз. Если педаль опустится, ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель герметичен.
б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение 30 с не изменится,
вакуумный усилитель герметичен.
4. Проверка с помощью манометров,
а) Подсоедините манометры и вакуумметр, как показано на рисунке, и
удалите воздух из системы
б) Проверьте герметичность. Запустите двигатель. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в течение
15 секунд разрежение не падает.
в) Проверьте герметичность без нагрузки. Запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза с усилием 200 Н. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в течение 15 секунд падение разрежения составит не более 25 мм рт. ст.
г) Проверка при неработающем усилителе. Остановите двигатель. Убедитесь, что разрежение отсутствует. Проверьте, соответствует ли давление тормозной жидкости допустимым значениям при усилии на педаль тормоза 196 Н и 294 Н (см. таблицу
"Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном двигателе").
Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном усилителе
д) Проверка работы усилителя.
Запустите двигатель. Создайте разрежение 500 мм рт. ст.
Проверьте давление при различном усилии нажатия на педаль тормоза
Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе
(кроме 2ZZ-GE)
Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе 2ZZ-GE
Во первых хочу поблагодарить Илью Sfix за то что заразил полезной идеей, помогал и подсказывал чем смог)
И так к делу… Начитавшись и загоревшись идеей установки задних дисковых тормозов от филдера в кузове ZZE123 открыл справочник и начал обзванивать разборы на предмет нужных железок.
Вот тут каждый кто соберется проделать подобное со своей машиной должен решить может ли он себе позвонить раздвинуть заднюю колею на 3-4мм с каждой стороны или нет. Если вы как я и считаете что такое расширение для ваших параметров колес это норма, то вам на разборке понадобится найти:
1. Тормозной суппорт (я брал в сборе с колодками и шлангами)
2. Тормозной диск
3. Плита в сборе с ручниковым механизмом (надеюсь правильно написал)
4. Болты крепления ступицы к балке именно от ZZE123 (они длиннее как раз на те самые 3-4мм на которые в последствии и расширится колея)
Ну а если вы НЕ можете себе позволить расширение, то вам придется докупить еще и балку от ZZE123 таким путем пошел Sfix
Как вы заметили в списке нет самих ступиц, они останутся от 14* кузова.
Шерстя Иркутские разборки понял что выбора совсем мало, либо цена конь, либо нет совсем ничего, но мне повезло, за относительно небольшие деньги я нашел то что искал, но забрать самостоятельно не смог поэтому забирал друг, через пару дней я все же добрался до своих железок и немного приуныл).
Состояние у них было откровенно говоря не презентабельное, левый суппорт вроде ничего, а вот правый покрыт слоем ржи, шланги на выброс, лишь состояние колодок и резинок не вызывало вопросов и подозрений, на дисках выработки нет совсем, но тоже покрыты ржой, решил что это не проблема составил новый список нужностей и поехал в магазинза покупками:
1. Тормозная жидкость на долив (мудрить не стал купил обыкновенный DOT4 т.к. планирую к зиме ее полностью менять)
2. Тормозные шланги (взял K&K посматриваю за ними периодически, но пока поводов для беспокойств нет)
3. Лимонная кислота (самая обыкновенная, пищевая, брал из расчета 100г. кислоты на 1л. воды)
4. Преобразователь ржавчины (не помню что за фирма, оранжевая бутылка и распрыскивателем)
5. Щетки насадки на дрель (будем чистить от ржи)
6. Высокотемпературная смазка для направляющих и колодок (взял по совету продавца MC1600 в одноразовый пакетах, спустя 1000км с ней все в порядке)
7. Пылькники на спускной клапан ( мои порваны были)
В гараже разобрал суппорта, снял все резинки что смог снять (поршень вытащить не смог, не догадался воздухом дунуть) закинул в теплую воду кислоты, размешал гремучую смесь и киданул туда ржавое железо, реакция сразу пошла=))) диски в ведро не влезли по этому для теста стал их периодически смачивать преобразователем ржавчины (забегая вперед скажу что лимонная кислота победила). Спустя сутки достал железки из ведра, на удивление их даже щетками тереть не пришлось, было пару пластиков особо плотной ржавчины, так я их отверткой подковырнул, они без следа и отлетели) единственное суппорта стали внезапно РОЗОВЫМИ (видимо из за розовых надписей)=))) через пол часа шоколадными еще через час рыжими) Краску сразу купить забыл, поэтому принялся за сборку, поставил все резиночки наместо (предварительно все смазав (двух пакетиков MC1600 с лихвой хватает на оба суппорта). Диски же долго еще оттирал щетками, так до конца и не оттер=))))
В принципе подготовка на этом закончилась, дальше пойдет процесс разборки штатных барабанов, сложного ничего нет (ломать не строить)
фишка датчика ABS одета в пластиковый чехол аккуратно поддевает застежки тонкой отверткой и снимаем его, так же на фото видны болты крепления ступицы (4шт. под 12 размер головки) их тоже выкручиваем
Тормозной шланг откручиваем вместе с трубкой и лично я на его место сразу прикрутил уже подготовленный шланг вместе с суппортом(что бы тормозуха из системы не бежала почем зря) суппорт подвязываем за пружину чем угодно
фото сравнения ручниковых тросов (тот что короче от кузова zze123, пружину на родном тросе нужно укоротить до длины тросов 123 кузова (9-10 витков от края)
Ступица слегка закисла, не хотела вылазить. Накрутил в нее болты и крест на крест легкими постукиваниями молотка по шляпкам вытащил ее от туда)
После успешной установки передних тормозов от Lexus LS460 я, видимо, окончательно упоролся, ибо то что, что я хочу сотворить с задними, подвергает сомнению мою адекватность.
Итак, конфигурация будет следующая:
1. Роторы 345х28 от Lexus IS-F USE20
Определяющим фактором при выборе тормозных дисков было максимальное соответствие ступичной части дисков
Пришел мне комплект передних дисков и суппортов с Toyota Corolla Fielder в кузове zze123.
Я не был уверен встанут ли они в мои сток диски, поэтому решил сначала примерить, а уже потом если подойдет, то заказывать колодки и ставить.
Ход работ по установке передних Z тормозов на Toyota Corolla Fielder
Снял колесо, полез откручивать суппорт, и вот первая беда, болты
Задача : установить задние дисковые тормоза на Toyota Corolla Fielder E130
Все необходимое для установки нашел на разборке. Только шланги не подошли.
Подготовка к установке, снятие барабанных тормозов Toyota Corolla Fielder
Вот тут каждый кто соберется проделать подобное со своей машиной должен решить может ли он себе позвонить раздвинуть заднюю колею на 3-4мм с каждой стороны или нет. Если
Задача : произвести профилактику тормозов и смазку для Toyota Corolla Fielder.
Ход работ по профилактике тормозов и смазке для Toyota Corolla Fielder
Вот она смазка, которую нельзя использовать
Полез я в суппорта. Надо сказать, что мне повезло: смазка не высохла, направляющие двигались, хоть и с трудом, а вот в пыльниках смазка уже начала засыхать и комковаться. Все-таки хорошо, что решил
Читайте также: