Схема шлангов гур опель антара

Обновлено: 08.01.2025

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

грязная жидкость ГУР
течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
вращение руля заметно затруднено
шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

Гидроусилитель руля Opel Antara используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Ремонт ГУР Opel Antara может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Opel Antara

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Opel Antara, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Opel Antara под воздействием рабочего тела;
бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
рабочее тело – специальное масло;
ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Opel Antara к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Opel Antara не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

Насос расположен на двигателе Opel Antara и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Opel Antara, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Opel Antara достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Opel Antara поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Opel Antara. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Opel Antara

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Opel Antara определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Opel Antara реально, если:

своевременно менять масло гидроусилителя;
не допускать износа или обрыва ременной передачи;
избегать частых резких маневров;
не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Opel Antara

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

проверка и откачка жидкости гидроусилителя Opel Antara как часть подготовительного этапа к ремонту;
демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
оценка состояния подшипников и сальников насоса Opel Antara с последующей заменой дефектных деталей;
прочистка распределителя;
дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Opel Antara не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

ну вот нарадовался, вторая трубка потекла в районе сочленения двух резиновых шлангов, и кстати почему шланг такой сложный и длинный что аж загибается не пойму, так вот с первого шланга остались наконечники их отрезал и подумал, можно ли просто соединить шланг от трубки насоса до рейки обычным гидравлическим шлангом на 8 и избавится от всех этих поворотов и соединений, кто нибудь делал это и выдержит ли шланг, а то надоело, за месяц 2 шланга от гура к рейке поменял и один от рейки к бачку + жижа

Эксперимент по борьбе со свистом ГУРа и замене бачка продолжается:

1. Сегодня ночью были морозы -20 -25, спутниковая система ZONT показывала мне температуру двигателя головки блока -20 градусов (датчик прикручен к головке)

2. Завел антару, ГУР начал подсвистывать, слышен свист в момент когда ему явно не хватает жидкости, по звуку слышно, что жидкость в подающую трубку ГУРа при пуске двигателя поступает порциями

3. Свист с новым бачком при -20 гр. длился всего 3-5 сек, со старым бачком свист длился секунд 15-30 постепенно затухая.

Промежуточный вывод по результату:

-- с новым бачком свист ГУРа при пуске на холодную проявился только на температурах ниже -15 гр. но уже плюс в том ,что свистит всего 3-5 сек.

-- залитая у меня жижа GM Dexron 6 в минус -20 не подходит однозначно.

-- буду менять на что то более жидкое в морозы.

Ключевое слово НОВЫЙ бачок.

ладно, не издевайтесь сильно Лучше жижу посоветуйте низкотемпературную, которая доступна в продаже в Екб

Лейте Pentosin. И фиг с ним, что зелёный. В Вольву такая жижа в оригинале идёт. В Астре у меня похоже была залита даже в МКПП, конечно не для ГУРа. Но коробка не замерзала в -30. Да и ЭГУР нормально себя чувствовал. Вообще в Вольву доливал Кастрол CHF, тоже нормально.

Эксперимент по борьбе со свистом ГУРа и замене бачка продолжается, следующий планируемый этап:

Перерыл интеренет, для себя определил дальнейшие шаги, на которых проблема должна уйти полностью.

1. Слить GM Dexron 6

2. Залить в ГУР жидкость для холодного климата, она так и называется GM Cold Climate:

GENERAL MOTORS - 12345866 - ЖИДКОСТЬ ГУР ДЛЯ ХОЛ. КЛИМАТА 0,473МЛ / FLUID,P/S,COLD CLIMATE
GM - 12345866 - Жидкость гидроусилителя 0.473л - 10-5043 - GM любая модель 1990-2012
General Motors - 12345866 - Жидкость ГУР 0,5 л - - 12345866 - CHEVROLET + HUMMER

Прикрепленные изображения

Это значит жижа замерза до состояния прекращения прокачиваемости? И почему именно в маслоохладителе? Ходом на трассе прихватить не может поопределению, жижа всегда прокачивается. Короче лить любую низкотемпературную, менять или промывать бачек и закрывать вопрос.

Ключевое слово НОВЫЙ бачок.

ладно, не издевайтесь сильно Лучше жижу посоветуйте низкотемпературную, которая доступна в продаже в Екб

5дней, 627р нужно на замену с помывкой 2л

Скорее всего именно так и делать для устранения свиста ГУРа утром на холодную, если при покачивании рулем свист кратковременно начинает исчезать.

1. менять на новый или промывать старый бачек (тщательно)

2. лить любую низкотемпературную жидкость

3. закрывать вопрос по свисту.

Подливаю масло в огонь.

убирать обратный клапан из патрубка обратки бочка. забыли.

А где там обратный клапан?? Я не нашел никакого клапана когда снимал бачек. В шланге обратки тоже не увидел ничего. В бачке, внутри трубки обратки, есть сточка маленькая, но ее не убрать. Вернее в нее можно отверткой через трубку ткнуть, и эта сетка вывалится во внутрь бачка, там и будет плавать, ее оттуда не достать, я уже пробовал, к тому же велика вероятность, что эта сетка попадет в подающий шланг и застрянет в нем или далее в ГУР, а там ее в ошметки перемолет и они в рейку полетят. Что будет дальше я не представляю даже. А сеточка эта довольно таки легко у меня выпрыгнула из патрубка во внутрь бачка. Т.е. я подозреваю, что если отверстия этой сетки, на входе обратки, забьются, то дальше 2 варианта событий: 1. сорвет шланг обратки, 2. выдавит давлением сетку во внутрь бачка (что произойдет далее см.выше)

Вот именно из-за этой фиговенькой сетки расположенной в бачке, в трубке на которую одевается шланг обратки, я и не хочу ставить Антаровский бачек обратно.

Мне больше понравился Бачок гидроусилителя руля ВАЗ 2110-3410010 (в нем отсутствуют всякие лишние сеточки, внутри установлен большой фильтрующий элемент, продается во всех магазинах и стоит 300 руб)

Фото разрезанного бачка антары выложу в ближайшее время.

Подливаю масло в огонь.

на дизеле он есть. классический опелевский.

Я вот не пойму что заставляет насос выть. Разряжение перед насосом потому что он не может затянуть в себя густую жижу или высокое давление на выходе потому что он не может протолкнуть густую жижу дальше?

Потому, что насос работает на СУХУЮ. Насос гребет, а жижа из бачка холодная, вязкая в подачу не поступает, кроме того она не поступает еще и из-за забитого фильтра в бачке, лопасти насоса нечем смазать, т.к. он в момент пуска сразу выплюнул в обратку всю жижу которая была в нем, а новой не засосал. Вот и воет как зверь.

А если происходит разряжение в подающей трубке, то она наверняка сжимается не хило так, в итоге через какое то время трубке приходит хана.

на дизеле он есть. классический опелевский.

Покажите на схеме где стоит клапан на обратке в ГУРе, и фото его бы желательно, может я чтото не увидел в недрах капота.

Вот еще в подтверждение о необходимости замены бачка

Человек на тоету волговский фильтр поставил и решилась проблема с гуром, очень интересно почитать было.

"Фольц 3 года. Раньше на холодную очень туго поворачивался руль вправо, а неделю назад началось туго уже в обе стороны! Сегодня перечитал всю тему пошел купил волговский железный бачек с заменяемым фильтром и кроштейн для него. Слил жижу - цвет не описуемый. хотя менял с промывкой раз в год. Открутил и прочистил редукционный клапан, затем собрал и поставил волговский бачек. На штатное место он не становится, поставил слева от АКБ подогнул кронштейн просверлил пару отверстий, посадил на болты. . Залил как всегда Феби 6162, ( промывать не стал) завел, насос визгнул и замолк, долил до уровня! попробывал руль вращается одним пальце как будто на поднятой машине. "

Помогите пожалуйста разобраться с трубками ГУРа. И подвести, так сказать, итог всей этой теме.

Взял старенькую Антару 3.2 2008г для жены (возить детей в садик) перед новым годом. Опыта эксплуатации этой машиной пока нет, изначально целился в другую марку, модель, но так получилось. При осмотре в уважаемом тут сервисе выяснилось, что течет шланг обратки в месте крепления к рейке, вроде как из под хомута, хомут не на болте (может родной). Вощем шланг к замене, ибо другим хомутом обжимать нет смысла, т.к. как все равно потечет и т.д. Немного уходит жижа - доливаю, воя гидрача в морозы меньше -15 вроде нет. Заезжал на авторынок в Кунцево, зашел в пару магазинов, шланга нет, в одном предложили видимо всю обратку в сборе за 13к. К сожалению было все это запаковано в не очень прозрачный целофан и фоткать я не стал, но на ощупь там были и резиновые шланги и металлические, все в сборе, эдакий осьминог))) Вощем брать пока не стал. В Руси предложили искомый шланг примерно за 3к, но под очень долгий заказ, номер не сказали. В Экзисте на запрос по ВИНу нашли шланг 48 13 972, но его нет в наличии и заказать, видимо, нельзя. Бачка, кстати, тоже нет.

Всем привет. Обратил внимание что у меня начал сопливить шланг Гура. Начал по инету искать не нашёл. Пришлось ехать в Opel там у них оригинал покупать. Фотки скину с оригиналом.
Всем привет. Обратил внимание что у меня начал сопливить шланг Гура. Начал по инету искать не нашёл. Пришлось ехать в Opel там у них оригинал покупать. Фотки скину с оригиналом.
Всем привет. Обратил внимание что у меня начал сопливить шланг Гура. Начал по инету искать не нашёл. Пришлось ехать в Opel там у них оригинал покупать. Фотки скину

admini ne wechajte.pischu s 4uschego kompa. rebata pomogite, sawtro budu menjat schlang na rulewoj.tknite gde mogno posmotret kak wse eto delaetsa.fotki skinu poge PS ..spasibo sa ponimanie

пост 1537, там ссылка на схему, сложного ни чего нет, изначально необходимо удалить жидкость из бачка, открутить, патрубки от рулевой, будьте готовы, жидкость польется, остатки, желательно подъемник, яма менее удобна, ну а далее меняете старую на новую, заливаете в бачек, запускаете двигатель на несколько сек., доливаете, запускаете, колеса до упора вправо/влево 2-3 раза, глушим проверяем жидкость по мах. уровню, все

Подливаю масло в огонь.

А вот тис гласит после замены жижи вывернуть до упора колеса влево , залить жижу,

завести и далее медленно крутить руль врпавую и левую строну не ДОВОДЯ ДО УПОРА. Следить за уровнем.

Прогреть систему и уровень в бачке проверять уже на горячую.

Всем привет.сразу скажу СПАСИБО всем кто сразу откликнулся .поменял я жидкость в ГУРе ,оказывается не так все сложно.

Выбрал жижу из бачка сколько смог.

Отсоединил шланг обратки от бачка ,там шланг короткий .Подставил посуду чтобы слить старую жижу и завел мотор ,половина жижи вышла на ура вместе с КЛАПАНОМ который в шланге торчит .

Отсоединил 2й конец шланга от насоса,потом открутил 2 крепежных болта трубки(шланга),(был небольшой гемор со снятием клемм на шлангах (спец сьемник было бы неплохо) .

Поставил на место новый шланг. Бачек промыл как мог жижей для чистки тормозных дисков,мусор был на сетке,(по феншую надо было и его поменять) подвесил машину на подьемнике так чтобы колеса не касались земли,лехче рулем крутить чтобы воздух с системы выгнать.залил в бачек новой жижи ,да не забудьте заткнуть штутцер на бачке шланга обратки ,чтобы бачек можно было до полна наполнить.(Я забыл её заткнуть и 0,5 литра ушло на землю),минут 10 подождал что бы жижа дошла до насоса.

Штобы выгнать остатки старой жижи , лучше найти кусок трубки чтоб воткнуть её в шланг обратки у ,меня была пластиковая 1м .Завел движек и остатки вышли тоже на ура,подливая в бочек свежей.Когда старая вышла и пошла новая, заглушил движок.Воткнул клапан в штутцер оратки в бачке и натянул шланг обраткина штутцер. ,

Вывернул колеса влево (спаибо Кудан01 я тоже прочитал в ТИСе).Не заливайте слишком много жижи в бачек перед прокачкой, по началу она пенница.Завел движок и потихоньку крутил рулем в право и влево, не доводя до крайнего положенния,подливая свежей жижи по мере её убытия. Вроде всё написал если есть вопросы спрашивайте.Эту процедуру лучше всего делать в двоем.

Да чуть не забыл на старом где соединяются резиновые трубки с алюминевой они у меня прокручивались с обеих сторон ,хотя одна сторона только потекла, чего не было на новом.Проверьте у себя возможно это первый признак что трубкам хана приходит

Всем доброго времени суток друзья! Температура на улице опустилась ниже -30 градусов и рано утром при попытке выехать со двора, обнаружил что гидроусилитель руля не работает, а под автомобилем красовалась лужа жидкости красного цвета. На свой страх и риск своим ходом добрался до сервиса, где обнаружили лопнувший шланг высокого давления обратки ГУРа.

Там же мне его сняли и вручили, после чего я отправился в сервис шланг на замену поврежденного участка и его переопрессовки.

Заплатив за ремонт 800р, вернулся в сервис и по пути купил литр новой жижи по рекомендации продавцов, так как родная при -35 превращалась в мороженое и рвала шланги.

Отремонтировали, пригласили, я заплатил 3500р. и уехал. Но на первом же светофоре руль стал мертвым! Поддаю газу и опять всё пришло в норму, через некоторое время опять та же проблема, на ХХ мертвый, даешь 1500 оборотов нормально! Вернулся обратно на сервис, думаю может ошибка какая по ГУРу, подключают компьютер, смотрят уровень и всё такое, всё в норме! Я прочитал несколько статей у людей в бортжурналах, что якобы отремонтированные шланги возможно ужимают при опресовке и они работают некорректно. Ну думаю поеду пока так домой, там шланг родной уже закажу. Прошел день и проблема пропала, все пришло в норму и гидроусилитель больше не беспокоил, возможно просто был воздух в системе. Прошло еще пять дней и с утра я увидел вот это под машиной

и соответственно руль опять мертвый. Оценив вылитый объем жидкости, стало понятно, что скорее всего сорвало хомут. Приехал на сервис, где обнаружили шланги на всё той же злополучной обратке, только уже не высокого давления а те, что находились сразу под бампером и держались на хомутах, один из них слетел.

Поясню заранее, в 2014-м году уже давило жидкость и был ремонт по гарантии. Осмотрели шланги, стало понятно, что проблема была в срыве хомутов и решена была установкой дешевых на место вместе со старыми, такой вот гарантийный ремонт.

Заплатил еще 2500р, купив новые шланги, новые хомуты, и новую жидкость.

Тьфу тьфу тьфу пока эта проблема не беспокоит, но появилась другая, об этом чуть позже.

Лопнул шланг ГУРа? Такое случается практически с каждым автовладельцем. Беда бедой, но ехать надо. Пришла идея, как ремонтировать шланг ГУР. Я думаю, что эта статья будет полезна всем. Не только таховодам, но и всем у кого такая система.

Предыстория

Расскажу в двух словах, что у меня случилось. Ездил на автомобиле много. Изначально что-то капало, и я ни как не мог понять, откуда течет.

Все помою и опять масло. Никак не понимал, то ли бочок течет, то ли еще что то. Потом в один прекрасный момент я открыл капот, и все было в гидравлической жидкости.

Машину завел, рулем покрутил и пошли прямо “фонтанчики” из шланга. Шланг стоял до этого не родной, он уже был на пайке. Весь потрескался. Я пытался вставить хомут и конечно ничего не получилось. Все равно все из-под хомута текло, сочилось.

Как-то появилось свободное время. Подумал, а может быть шланг болгарочкой срезать, обычный шланг поставить на хомуте и все у меня будет работать. Шланг поставил, все отлично. Раз, два, три.. Руль крутанул. Бах! Все у меня взорвалось.

Все, кто смотрел, были полностью в масле. Смеха было много, но дело в том, что вечером у меня были планы, надо было ехать. Думал, что пару минут и все прекрасно. Не повезло. Ничего у меня не получилось, а без шланга ГУРа ехать вообще не вариант.

Начали думать и в итоге пришли к такому выводу, что нужно все равно ставить шланг высокого давления. Сбегали на одну свалку. Там была куча запчастей от камаза, от тракторов. В конце концов нашли шланг ГУР.

Но с одной стороны была трубка восьмерка, а с другой – дясятка. Понятно было, что он не подходил. И еще одна проблема была в том, что со стороны бака я ни как не мог открутить гайку. Она там настолько закисла и резьба была сорвана. Было неудобно подлазить. А бочок ГУРа снимать пол дня, а ковыряться не очень хотелось. Новый шланг стоил десять тысяч рублей, а заказывать – слишком долго ждать.

Вообще считается, что это невозможно, но я попытался. Получилось. Я обратил внимание на течь ГУРа со стороны патрубка низкого давления, а вернее не патрубка, а штуцера низкого давления.

Что такое штуцер сейчас расскажу. Он служит для подсоединения других изделий к различным резервуарам и трубопроводам.

Причины поломки

Я знаю две причины поломки. Этот штуцер съемный и запрессовывается он вручную. Через данный штуцер поступает масло в гидроусилитель руля. Самая распространенная причина, так как автомобили уже возрастные, в среднем по тринадцать, по пятнадцать лет. Соответственно данный штуцер имеет сальник, с возрастом он может подтекать. То есть данный сальник требует замены.

Но как оказалось у меня другая причина. Данный штуцер лопнул. Я не первый владелец, поэтому не знаю, что происходило со штуцером до меня. Как оказалось, штуцеры в виде расходника не продаются, отдельно не комплектуются.

Сальник скорее всего идет в комплекте ГУРа. Комплект ГУРа с сальниками в наличии такой есть. Поэтому до того, как я найду нужную мне запчасть, я решил починить ГУР “по колхохному”.

Выполнение работ по замене шланга гур

В самом начале я извлек масло с бочка гура, так как масло у меня новое, его я не сливал в яму.

Взял шприц на сто шестьдесят миллилитров, трубку и откачал масло.

После этого снял патрубок низкого давления и загнал в него шприц, и дальше максимально откачал масло с патрубка. Когда снимал патрубок положил под него тряпку, что бы масло не забрызгало мне подкапотное пространство.

Отстегнул клипсу патрубка и поймал масло. По максимуму убрал масло.

Вытянул штуцер, проворачивал из стороны в сторону. Затем нанес немного герметик на край штуцера и впресовывал его на место. Ждал десять минут. Залил всю систему и завел. В конце концов поехал.

Послесловие

Но в итоге все эти мучения не стоили того. Уж лучше обратиться в сервис и поменять старую, сломанную запчасть на новую.

Но если время и деньги поджимают, то вы можете поступить как я. Можете сэкономить и купить только по отдельности те запчасти, которые вам нужны, а пригодные для использования оставить.

Конечно, в салонах мастера достигнут лучшего результата, чем самоучки-водители. Но если руки – не крюки, то почему бы и не попробовать?

Читайте также: