Схема сцепления ваз 2106

Обновлено: 23.01.2025

29.09.2015 22:34 - дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail

Сцепление

Устройство сцепления показано на рис. 3-1.

Регулировка привода выключения сцепления

В приводе выключения сцепления выполняются следующие регулировки:

- устанавливается зазор 0,1-0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (см. рис. 3-2). Этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, регулируется ограничителем 14 педали сцепления. Зазор определяется свободным ходом педали, равным 0,4-2 мм;

- свободный ход толкателя вилки выключения сцепления, равный, 4-5 мм, регулируется гайкой 5 (рис. 3-3), которая фиксируется контргайкой 6. Величина свободного хода толкателя контролируется специальным шаблоном.

Рис. 3-2. Педаль и главный цилиндр привода сцепления: 1 - пробка; 2 - корпус главного цилиндра; 3 - перепускное (компенсационное) отверстие; 4 - прокладка щтуцера; 5 - штуцер; 6 -стопорная пружинная шайба; 7 - поршень главного цилиндра; 8 - уплотнительное кольцо; 9 - поршень толкателя; 10 - крючок; II - кронштейн педалей сцепления и тормоза; 12 - пружина сервопривода сцепления; 13 - оттяжная пружина педали сцепления; 14 - ограничитель хода педали сцепления; 15 - педаль сцепления; 16 - толкатель поршня; 17 - защитный колпачок; 18 - стопорное кольцо; 19 - впускное отверстие; 20- уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 21 - перепускное отверстие поршня; -рабочая полость цилиндра; 23- пружина; 24 - прокладка; 25 - пробка

После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления, до начала выключения сцепления, должен составлять 25-35 мм.

Прокачка гидропривода сцепления

О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также педали сцепления.

Для удаления воздуха из гидропривода:

- очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи; i, - проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;

- наденьте на головку штуцера 9 (рис. 3-3) рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью Для гидропривода (30-50 г);

- резко нажмите 3-5 раз на педаль сцепления с интервалами между нажатиями 2-3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер 9, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в приводе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль сцепления достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер до отказа;

Рис. 3-3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления: 1-подшипник выключения сцепления; 2 - шаровая опора; 3 - вилка выключения сцепления; 4-толкатель; 5- регулировочная гайка; 6 - контргайка; 7 - оттяжная пружина; 8 - пробка корпуса; 9 - штуцер для прокачки; 10-корпус цилиндра; 11- уплотнительное кольцо; 12 - защитный колпачок; 13 - поршень; 14 - уплотнитель; 15 - тарелка; 16 - пружина; 17 - опорная шайба; 18 - стопорное кольцо.

- повторите указанную операцию до полного выхода пузырьков воздуха и, удерживая педаль нажатой, заверните до отказа штуцер, снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода. Он должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром привода сцепления. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

Снятие и установка сцепления

Снятие. Предварительно снимите коробку передач (см. ). Отверните болты и снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом нельзя поднимать этот узел за упорный фланец нажимной пружины.

Установка сцепления производится в обратном порядке, при этом:

- проверите состояние подшипника в торце коленчатого вала двигателя, при необходимости замените подшипник;

- проверьте состояние шлицев на ступице ведомого диска и первичном валу коробки передач, шлицы очистите и смажьте тонким слоем консистентной смазки ЛСЦ-15 или ЛИТОЛ-24;

- расположите ведомый диск выступающей частью ступицы с кольцевой канавкой в сторону коробки передач и отцентрируйте диск относительно подшипника оправкой А.70081, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач (рис. 3-4).

Рис. 3-4. Центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки А.70081: - маховик; 2 - сцепление в сборе; 3- оправка А.70081.

Контроль сцепления

Контроль проводится на основании, которое имитирует маховик двигателя и имеет металлическое промежуточное кольцо 4 толщиной 8,2 мм, заменяющее ведомый диск (рис. 3-5). Закрепив кожух сцепления, выполните четыре хода выключения, прикладывая нагрузку не более 1370 И (140 кгс) на упорный фланец нажимной пружины. Ходу выключения 8мм должно соответствовать перемещение нажимного диска на .1,6-1,7 мм (наименьшее допустимое - 1,4 мм).

Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционного кольца упорного фланца должно быть 40-43 мм. В процессе работы за счет износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер увеличивается. Если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском замените.

Рис. 3-5. Контроль сцепления: 1 - упорный фланец нажимной пружины; 2-нажимная диафрагменная пружина; 3 - нажимный диск; 4 - кольцо.

Фрикционные накладки ведомого диска замените при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм, а также при односторонних задирах. При ремонте ведомого диска и замене фрикционных накладок пользуйтесь оправкой 67.7851.9500, кондуктором 67.7822.9517 (рис. 3-6) и оснасткой 67.7813.9503. Развальцованные заклепки не должны иметь разрывов. Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск выправьте (см. рис. 3-7) или замените новым. При появлении на ведомом диске или пружинах демпфер трещин, замените ведомый диск в сборе.

Снятие и установка рабочего и главного цилиндров привода сцепления

В первую очередь слейте рабочую жидкость. Для этого один конец шланга наденьте на штуцер выпуска воздуха 9 (рис. 3-3) рабочего цилиндра, а другой опустите в чистый сосуд, отверните штуцер 9 на 1/2-3/4 оборота и нажимайте на педаль до тех пор, пока жидкость не будет удалена из гидравлической системы, затем отсоедините трубку, соединяющую главный и рабочий цилиндры, отсоедините оттяжную пружину 7 (рис. 3-3), снимите шплинт с конца толкателя и снимите рабочий цилиндр, отвернув два болта крепления.

Для снятия главного цилиндра отверните две гайки, которыми он крепится на шпильках к кронштейну педалей, и отсоедините гибкий шланг бачка.

Для установки главного и рабочего цилиндров вышеописанные операции выполните в обратном порядке.

После заправки рабочей жидкостью гидропривод прокачайте.

Рис. 3-6. Замена фрикционных накладок ведомого диска: 1 - оправка 67.7851.9500; 2 - ведомый диск; 3 - кондуктор 67.7822.9517.

Рис. 3-7. Правка ведомого диска сцепления.

Разборка, контроль, ремонт и сборка главного и рабочего цилиндров

Главный цилиндр. Выверните пробку, снимите защитный колпачок 5 (рис. 3-8) корпуса цилиндра и стопорное кольцо 6. Это позволит вынуть из корпуса поршень 7, уплотнительное кольцо 8, плавающий поршень 9 с уплотнительным кольцом и возвратную пружину 10 поршня.

Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок. Внутренний диаметр исправного главного цилиндра должен быть 19,05 мм.

Проверьте состояние возвратной пружины поршня и замените ее, если она потеряла упругость.

Замените уплотнительные кольца. Проверьте защитный колпачок на заднем конце цилиндра и, если колпачок поврежден, замените его новым. Перед сборкой аккуратно очистите и промойте Детали тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.

После проверки всех деталей соберите главный цилиндр в порядке, обратном разборке; причем все части цилиндра смазывайте тормозной жидкостью или жидкостью для консервации НГ-213.

Рис. 3-8. Детали главного цилиндра: 1 - корпус; 2- стопорная шайба; 3-штуцер; 4- прокладка; 5 - колпачок; 6 - стопорное кольцо; 7 - поршень толкателя; 8 - уплотнительное кольцо; 9-поршень главного цилиндра; 10 - пружина.

Рабочий цилиндр. Выверните пробку, снимите защитный колпачок 3 (рис. 3-9) вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11.

После разборки аккуратно промойте и проверьте все части, как это указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного толкателя.

После проверки приступите к сборке (порядок, обратный разборке), смазывая детали жидкостью для гидропривода.

Рис. 3-9. Детали цилиндра привода выключения сцепления (рабочего цилиндра): 1 - корпус; 2 - штуцер; 3-колпачок; 4 - толкатель; 5-уплотнительное кольцо; 6 - поршень; 7 - уплотнительное кольцо; 8 - тарелка; 9 - пружина; 10 - шайба; 11 - стопорное кольцо.

Проверка главного цилиндра привода сцепления на стенде

Проверка на герметичность заднего уплотнительного кольца.

Установите главный цилиндр на стенд (см. рис. 3-10), обеспечив при этом хорошее уплотнение между фланцем цилиндра и привалочной плоскостью стенда. Присоедините к цилиндру сосуд 2 с жидкостью для гидропривода. Откройте кран сжатого воздуха при отвернутом регулировочном винте 6, а затем медленно закрывайте регулировочный винт до выхода воздуха из сосуда 2.

Рис. 3-10. Схема проверки состояния заднего уплотнительного кольца на герметичность: 1 - главный цилиндр; 2 - сосуд; 3-переходник с уплотнителем; 4 - манометр; 5 - тройник; 6 - регулировочный винт; Л - воздух от компрессора; В- выпуск воздуха.

Проверьте по манометру давление воздуха, которое должно быть не менее 0,05-0,08 МПа (0,5-0,8 кгс/см2). При меньшем давлении замените заднее уплотнительное кольцо.

Проверка на герметичность переднего уплотнительного кольца. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с сосудом, заполненным жидкостью для гидропривода и с манометрами (рис. 3-11).

Закройте кран манометра 3 и, передвигая толкатель главного Цилиндра, обеспечьте стабильное давление 0,2 МПа (2 кгс/см2).

При закрепленном толкателе и отсутствии подтекания жидкости давление должно оставаться постоянным в течение 2 мин.

Закройте кран манометра 4 и откройте кран манометра 3. Передвигая толкатель, установите по манометру стабильное Давление 10 МПа (100 кгс/см2).

При закрепленном толкателе и отсутствии подтекания жидкости указанное давление должно оставаться постоянным не менее мин. В противном случае переднее уплотнительное кольцо замените.

Рис. 3-11. Схема проверки состояния переднего уплотнительного кольца на герметичность: 1 - винт для прокачки; 2 - кран; 3 - манометр с ценой деления 0,2 МПа (2 кгс/см2); 4- манометр с ценой деления 0,005 МПа (0,05 кгс/см2); 5 - сосуд; 6 - толкатель; 7 - главный цилиндр

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Для чего предназначен главный цилиндр сцепления

Это устройство, в свою очередь, позволяет отсоединить ходовую часть автомобиля от мотора. После этой операции водитель может беспрепятственно включить нужную скорость и ехать дальше.

Принцип действия таков:

1. Водитель, надавив на педаль сцепления, создаёт механическое усилие.
2. Оно через специальный шток передаётся на ведущий цилиндр.
3. Шток толкает поршень, установленный в цилиндре.
4. В результате цилиндр начинает работать как медицинский шприц и выталкивает жидкость наружу через специальное отверстие со шлангом. Так как коэффициент сжатия этой жидкости стремится к нулю, она через шланг быстро доходит до рабочего цилиндра и заполняет его. Так как водитель всё это время удерживает педаль сцепления утопленной в пол, общее давление в системе продолжает расти.
5. Пытаясь найти выход, жидкость, попавшая в рабочий цилиндр, давит на поршень этого устройства.
6. У поршня имеется небольшой шток. Он выдвигается наружу и входит в зацепление со специальной вилкой. А она, в свою очередь, входит в зацепление с выжимным подшипником.
7. После того как вилка надавит на подшипник и вызовет его смещение, диски в барабане сцепления разъединяются, а двигатель полностью отключается от ходовой части.
8. После разъединения водитель может беспрепятственно включить требуемую скорость без опасения сломать коробку передач.
9. Включив требуемую скорость, водитель отпускает педаль, после чего запускается обратная последовательность.
10. Шток, находящийся под педалью, освобождается. Поршень главного цилиндра соединён с возвратной пружиной. И под её воздействием он возвращается в исходное положение, увлекая за собой шток, который давит на педаль и поднимает её.
11. В рабочем цилиндре тоже имеется возвратная пружина, которая тоже ставит поршень на место. В результате общее давление жидкости в гидравлическом приводе сцепления падает и остаётся низким до тех пор, пока водителю вновь не потребуется переключить передачу.

Расположение цилиндра

Всё, что потребуется сделать для снятия этого устройства — открыть капот машины и взять торцевой ключ с максимально длинной рукояткой.

О выборе главных цилиндров сцепления

Как демонтировать главный цилиндр сцепления

• комплект накидных ключей;
• набор торцевых головок;
• плоская отвёртка;
• плоскогубцы.

Последовательность операций

Перед тем как снимать цилиндр сцепления, следует освободить место для работы. Расширительный бачок, расположенный над цилиндром, немного затрудняет работу, поэтому лучше его снять. Держится он на специальном ремне, который снимается вручную. Бачок аккуратно отодвигается в сторону.

Теперь на бачке откручивается пробка. И тормозная жидкость, находящаяся внутри, сливается в пустую ёмкость (удобнее всего это делать с помощью обычного медицинского шприца).

Полная разборка цилиндра

Чтобы разобрать главный цилиндр, потребуется весь вышеперечисленный инструмент. Кроме того, будут необходимы слесарные тиски и ветошь.

Снятый с машины цилиндр тщательно с помощью ветоши тщательно очищается от грязи и остатков тормозной жидкости. После этого он зажимается в тиски так, чтобы пробка с гайкой осталась снаружи. Эта пробка откручивается рожковым ключом на 24. Иногда пробка сидит в гнезде настолько крепко, что стронуть её ключом не удаётся. В этом случае имеет смысл надеть на ключ обрезок трубы и воспользоваться им в качестве дополнительного рычага.

Замена манжет

Как уже говорилось выше, цилиндр сцепления редко заменяется целиком. Гораздо чаще автовладелец разбирает его и ремонтирует. Около 80% поломок цилиндра связано с нарушением его герметичности. Цилиндр начинает подтекать из-за износа уплотнительных манжет. Так что ремонт этого устройства в подавляющем большинстве случаев сводится к замене уплотнителей, которые продаются в виде ремонтных комплектов практически во всех магазинах запчастей. В стандартный вазовский ремкомплект для сцепления входит три уплотнительных кольца и один резиновый колпачок. Стоит такой комплект около 300 рублей.

Последовательность действий

Всё, что нам потребуется для замены манжет — это тонкая отвёртка или шило.

1. Извлечённый из цилиндра поршень тщательно протирается ветошью, затем промывается тормозной жидкостью.
2. Старые манжеты на поршне поддеваются шилом или отвёрткой и снимаются.

О выборе тормозной жидкости

Заливка жидкости предельно проста: откручивается пробка расширительного бачка, и жидкость заливается до верхней горизонтальной отметки на бачке. Кроме того, многие автолюбители рекомендуют перед заливкой жидкости слегка ослабить штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Это делается на тот случай, если в систему попало небольшое количество воздуха. При заливке новой порции жидкости этот воздух из системы выйдет, после чего штуцер можно опять затянуть.

Процедура прокачки гидропривода сцепления

После замены или ремонта как главного, так и рабочего цилиндров водителю придётся прокачивать гидропривод сцепления, так как в гидравлику машины попадает воздух. Избежать этого не получится. Поэтому придётся звать на помощь напарника и начинать прокачку.

Последовательность работы

Для прокачки потребуются следующие вещи: старая бутылка из пластика, обрезок шланга длиной около 40 см, накидной ключ на 12.

Автомобиль устанавливается на яму и надёжно фиксируется. Из смотровой ямы хорошо виден штуцер рабочего цилиндра сцепления. На этот штуцер надевается обрезок резинового шланга так, чтобы штуцерная гайка осталась снаружи. Другой конец шланга помещается в бутылку из пластика.

Итак, главный цилиндр является важнейшим элементом в системе сцепления ВАЗ 2106. Но для его замены не требуются специальные знания и навыки, так что с этой задачей справится даже водитель-новичок. Для успешной замены цилиндра требуется лишь проявить немного терпения и точно следовать вышеизложенным рекомендациям.

1 — картер сцепления, 2 — шток рабочего цилиндра, 3 — вилка, 4 — регулировочная гайка, 5 — контргайка, 6 — возвратная пружина, 7 — фрикционные накладки, 8 — ведомый диск сцепления, 9 — стальной кожух, 10 — ведущий диск (корзина).

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

1 — направляющая втулка, 2 — корзина

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

1. Выработка ресурса.
2. Наличие заводского брака.
3. Жесткая эксплуатация.
4. Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

1. Водитель нажимает на педаль.
2. Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
3. Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
4. За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

1. Диск сцепления.
2. Корзину (ведущий диск).
3. Выжимной подшипник.
4. При необходимости вилку сцепления.
5. В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
6. Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

1. В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
2. Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
3. Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
4. Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
5. Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

Работы под автомобилем

Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

1. Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
2. Выкрутите крепление подвесного подшипника.
3. Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
4. Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
5. Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
6. Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
7. Снимите тросик спидометра.
8. Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.

Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

Замена сцепления

Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.

Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?

Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.

В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.

Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.

Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.

Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

1. Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
2. На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
4. Поменяйте трубки при необходимости.
5. Заверните штуцер.
6. Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
7. Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
8. Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
9. Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
10. Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

На автомобиле установлено однодисковое, сухое сцепление, с центральной нажимной пружиной и гидравлическим приводом. Оно установлено на маховике, внутри алюминиевого картера, закрепленного на блоке цилиндров. Сцепление постоянно замкнуто (включено); выключается оно нажатием на педаль выключения сцепления.

Сцепление предназначено для плавного соединения коленчатого вала двигателя с трансмиссией при трогании автомобиля с места и для их разъединения при переключении передач. Оно предохраняет детали трансмиссии от поломок при динамических нагрузках. Для этого на ведомом диске сцепления смонтирован демпфер (гаситель крутильных колебаний).

↑ Устройство сцепления

Сцепление состоит из ведущей и ведомой частей и привода выключения.

↑ Ведущая часть сцепления

Ведущая часть сцепления отбалансирована. Допустимый дисбаланс не должен превышать 250 кгс.мм.

↑ Ведомая часть сцепления

Ведомая часть сцепления расположена на шлицах ведущего (первичного) вала коробки передач. Она представляет собой ведомый диск в сборе с фрикционными накладками и гасителем крутильных колебаний (демпфером).

Ведомый диск – стальной, разделен радиальными прорезями на двенадцать секторов, которые изогнуты поочередно в разные стороны. К секторам ведомого диска, независимо друг от друга приклепаны две фрикционные накладки. Ведомый диск соединен со своей ступицей через демпфер, гасящий крутильные колебания трансмиссии при резких изменениях нагрузки.

↑ Гидравлический привод выключения сцепления

Бачок и гидроцилиндры привода соединены между собой трубопроводами. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

↑ Как работает сцепление? видео

↑ Когда следует менять диск?

При износе фрикционных накладок (когда расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм) целесообразно заменять диск новым в сборе, так как к этому времени, как правило, изнашиваются элементы демпфера и другие детали.

Диск также заменяем при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их короблении, растрескивании, замасливании (течь масла через манжеты со стороны двигателя или коробки передач).

Читайте также:

  
• 5e40 ошибка bmw e90
  
• Ошибка р1801 ниссан мурано
  
• Схема топливной системы вольво 740
  
• Форд фокус 2 ошибка р0304
  
• Ошибка с1436 тойота хайлюкс