Схема сцепления рено лагуна 2

Обновлено: 08.01.2025

Возникла проблема, однажды при нажатии педали сцепления послышался хруст и она провалилась безвозвратно вниз. Случилось это по закону подлости за городом Заглянув снизу, обнаружилась следующая картина - место на педали куда заводится наконечник троса сцепления обломано. Вообщем последующая моя конструкторская деятельность по закреплению троса на педали дала положительный результат лишь на пару месяцев. На сегодняшний день пластмассовое "коромысло" безвозвратно разломано. Причиной тому приходится достаточное сильное усилие на это место.
Вот интересно кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и как решал проблему? Обычный или единичный случай для лагун? Действительно очень интересно.
Опять же к сожалению, моя деятельность связана с постоянным передвижением по городу и за ним. В успех вариантов с какой-либо доработкой педали уже пожалуй не верю. Без машины как без работы. Заказывать новую педаль - ждать 2 недели и платить 5 т.р. совсем нет желания :censored:. Остается последняя надежда найти на разборке.
Ради всеобщего интереса попробую немного позже выложить фото.
з.ы. сцепление выжимается со средним усилием, КМК еще достаточно живое

У меня сейчас такое же самое, но без поломки педали.Сцепление точно под замену, лучше всё целиком. Ну и трос с педалькой тоже. Педаль можно попробовать найти на разборке в более или менее крупном городе.

была такая беда. пластмасска эта стоит 400р, у бывшей хозяйки авто была такая проблема прям вот перед продажей мне ее, терь езжу с запасной

причиной тому было изношенное сцепление. и сильная нагрузка, я же тросик смазал и сцепление поменял, теперь все ок

А где достать такую пластмасску? На экзисте даже педали в сборе нет
Алексей посмотри пожалуйста может на ней есть какой-либо код? Вот у меня например 7700 842 743. И по этому коду в экзисте ничего нет находит

Всем привет!
Пробега на моей лагуне 275 000+ км и как бы не удивительно, что двухмассовый маховик застучал,
на самом деле застучал он тысяч 30 назад, но это сильно не напрягало, но сервисмены панарассказывали историй как от дисбаланса в маховике шатун обрывало, коробки разбивало и т.д
По этому принял решение менять маховик

Начались поиски маховика:
Комплект нового двухмассового почти 500$
на моторленде за комплект двухмассового маховика+диск+корзина просят 180$
комплект нового одномассового нашел за 300$
Но менять маховик на одномассовый совсем не хотелось — ездил на лагуне с таким сцепление, переключения жесткие и переключиться без рывка очень сложно. (для справки: ездить я умею на коробках бес синхронизаторов)
За востановленный родной маховик просят 220$ — на этом варианте и остановился
и вот почему:
хорошо восстановленный ЛУЧШЕ нового, даже ЛЮКа.
Объясняю почему- на "родном" хорошая сталь, не ведет корзину, лепестки выжимного, хорошие зубья и т.д. На новом (все которые не поставляются на конвейер) хуже ВСЕ и метал, и корзина слабая, и подшипники и пружины и крепления сборки маховика. Да и на восстановление берут только родные маховики.
А делают это тут

За замену маховика берут от 2,5 млн + если еще придется что-то менять
И с мыслями о том, что посты пилить про что-то же нужно, решил менять сам.
а то скоро останутся только посты ПОМЫЛ МАШИНУ, НОВЫЕ ФОТОЧКИ

Для начала нужно снять подрамник — как это сделать

Дальше откручиваю все болты соединяющие КПП и двигатель, помечая откуда какой болт выкручен, ведь по длине они все разные

так как разбирать пришлось много чего, то болты разлаживал по коробочкам а также писал список подсказок откуда что

открутив все болты, отсоединив пластину которая крепит тросы переключения передач и отключив проводку а ткже трубку выжимого можно отодвигать коробку влево и как только первичный вал выйдет из маховика сразу опускать КПП

и если опустить танцы с бубном, то вот что стало доступно для просмотра

И пример, какой люфт у нового и старого маховиков

При дальнейшей разборки оказалось что корзина имеет трещину

да и диск оказался не первой свежести

По этому был заказан комплект диск+корзина Luk 623 3111 09 за 105$

Корзина на Лагуне само регулируемая, и по сравнению с новой — старая разошлась до придела

При снятии маховика ставил метки относительно коленвала, ведь на маховике зубья датчика КВ

а так же замена заднего сальника КВ ELRING / 711720 170 000

Новый диск центрировал на глаз

Кстати, если кто еще не в курсе, то масло ELF в Беларуси можно покупать толко в Армтек или с наклейкой армтек, по таму что они единственные поставщики масла ELF в РБ

В это время еще много чего делалось, но об этом будут отдельные посты.
А это часть заканчивается тем, что сцепление ставится, все собирается, прокачивается выжимной

только появляется косяк — передачи как бы сползают влево относительно рычага в салоне, то есть, что бы включить первую и вторую нужно поднять шайбу на рычаге так как для включения задней.
вышло так, что трос не дотягивает — решилась это отгибанием пластины в которой седят тросы.

И в результате авто поехало, сцепление берет теперь ниже половины хода педали, а до этого схватывало в самом верху.

Делал все один, за исключением моментов где нужно что-то подержать, и по времени работа по замене сцепления заняла около 3 дней, но это с хорошими перекурами.

Опыта в ремонте авто конечно добавилось, да и понимания как работает данный узел так же прибавилось, хотя работу по замене сцепления простой не назовешь, но это я говорю как человек который впервые увидел сцепление в живую.

До кучи еще была заменена тормозная жидкость и прокачана система. Старый диск сцепления и корзина видимых дефектов не имеют, прослаблены две пружины внимательно еще не осматривалмаховик нормальный без следов перегрева. Выжимной выглядит не очень хорошо, пыльник функций не выполняет, болтается как…, надо его еще расковырять, посмотреть нутро.

Я не знаю как на бензиновых версиях, а на дизелях корзина сцепления имеет функцию автоматической подстроки свободного хода по степени износа диска сцепления.

Мне не известно что-за сцепление стоит в моей Лагуне, но вот что я заметил. Когда купил свою машину, был пробег км.

Через пару недель начало пробуксовывать сцепление сначала при разгоне при переходе на 6-ю. При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену замена сцепления на рено лагуна 2 полуосей. При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач.

Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Стоимость замены сцепления Рено Лагуна 2 1. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к.

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП. Основные признаки неисправного сцепления: Настоятельно не рекомендуется заниматься самостоятельным ремонтом и тем более заменой сцепления Рено Лагуна.

Только опытные механики специализированных СТО знают все особенности и тонкости замены и ремонта сцепления. Квалифицированные мастера техцентра Рено Ремонт смогут помочь Вам в предварительном осмотре, установить причину неисправности и провести качественный ремонт ходовой части.

Как понять, что нужна замена сцепления Рено Лагуна Сцепление — это достаточно сложный, но и надежный узел. Как правило, но не отказывает внезапно, а какое-то время сигнализирует водителю о возможной неисправности.

Как прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Рено

Ниже мы рассмотрим этапы прокачки сцепления для моделей: Меган 2, Дастер, Сандеро Степвей, Сценик 2, Трафик, Флюенс и Логан.

Подготовка (инструменты и действия)

Для удаления воздуха из привода сцепления нам понадобится:

Тормозная жидкость (желательно идентичная с той, которая залита в системе, если происхождение жидкости не известно, то нужно приобрести рекомендованную производителем жидкость и заменить полностью, для этого понадобится примерно 1 литр. Жидкости популярных производителей можно найти в каталоге гисавто);
Шприц медицинский объемом не менее 20 мл, лучше больше (шприц понадобится, если Вы решили прокачать сцепление один, без помощников);
Трубка, лучше прозрачная, для визуального контроля процесса (прекрасно подходит от системы омывателя лобового стекла ВАЗ или капельницы);
Емкость для слива старой жидкости (1-1,5 литра будет достаточно);
Тонкогубцы для перемещения фиксаторов или можно использовать любой крючок подходящего размера;
В зависимости от модификации штуцера может понадобиться накидной ключ на 10.

Перед тем как приступить к прокачке, установите автомобиль на ровной поверхности и поставьте на стояночный тормоз, чтобы исключить самопроизвольное движение.

Далее открываем капот и пытаемся найти прокачной штуцер сцепления, он располагается между двигателем и аккумуляторной батареей в глубине (в некоторых моделях для удобства необходимо снять АКБ с кронштейном).

Следующим этапом необходимо снять со штуцера защитный колпачок и одеть на него трубку, после чего на обратный конец трубки, если Вы без помощника одеваем шприц, если с помощником, то опускаем его в емкость, в которой на дне должна быть налита тормозная жидкость, для предотвращения попадания воздуха в трубку.

Открываем расширительный бачок, если предполагается полная замена жидкости, то необходимо откачать из бачка старую жидкость и наполнить новой, если без замены, то просто долить до максимума. Подготовительные процедуры завершены, теперь к самому процессу.

Также важно знать про причины из-за которых может провалиться педаль сцепления.

Процесс прокачки сцепления

Штуцер в зависимости от модификации может иметь, два фиксатора трубки, один фиксатор или иметь прокачной клапан под ключ рассмотрим все варианты:

Два фиксатора на штуцере — необходимо правый (ближе к АКБ) фиксатор вдавить до упора, а левый (ближе к двигателю) вытянуть до щелчка, это можно сделать тонкогубцами или крючком, теперь появилась возможность выдвинуть трубку сцепления для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
Один фиксатор – для удобства необходимо дополнительно зафиксировать штуцер выходящий из КПП, это можно сделать стопорной шайбой или расклинить отверткой и для освобождения трубки сцепления, необходимо надавить на пружинный фиксатор, после чего трубку можно выдвинуть для открытия клапана, трубку выдвигаем примерно на 5-7 мм не более.
Прокачной клапан под ключ – до того как одеть прозрачную трубку необходимо на клапан одеть накидной ключ в этом варианте клапан открывается и закрывается просто поворотом ключа.

Если прокачиваем с помощником, то просим его надавить на педаль сцепления несколько раз и зафиксировать педаль в нажатом состоянии, после чего открываем клапан, выдвигая трубку или поворотом ключа и ждем пока перестанет выходить воздух и вытекать жидкость из трубки, после чего клапан закрываем педаль отпускаем и повторяем процедуру до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если действуем в одиночку, то начинаем шприцем втягивать старую жидкость, после наполнения шприца необходимо пережать прозрачную трубку или вставить трубку сцепления в штуцер, отсоединить шприц слить жидкость, данную процедуру для удаления воздуха без полной смены жидкости необходимо повторить до полного прекращения выхода пузырьков воздуха, обычно хватает 3-4 раза.

Если жидкость меняется полностью, то повторять процедуру прокачки нужно до тех пор пока в шприце или в емкости не появится новая жидкость, только тогда можно прекращать процесс.

Одновременно с этим процессом обязательно контролируем уровень жидкости в бачке и своевременно доливаем не допуская опустошения бачка.

После завершения не отсоединяя шприц или не вынимая прозрачную трубку из емкости вставляем трубку сцепления в штуцер приводим фиксаторы в первоначальное положение или затягиваем клапан ключом, после чего убираем шприц, прозрачную трубку, не забываем одеть защитный колпачок, доводим уровень жидкости в бачке до требуемого, закрываем крышку бачка, процесс прокачки гидропривода сцепления завершен.

Как прокачать сцепление рено лагуна 2 дизель

Приветствую форумчане! Я набросал свои мысли по теме, давайте вместе отредактируем если что не так. Заранее благодарен за конструктивные советы.

Слева штуцер прокачки находится. Порядок прокачки как с тормозами, накачал педаль — открыл штуцер — удалил воздух — закрыл штуцер. Так несколько раз. Или подсоединил откачку и удалил воздух. Постоянно следим за уровнем жидкости в бачке.

А как по поводу:
— снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки
— поднимаем тонкой отверткой или шилом пружинную скобку вверх
— вынимаем шланг гидропривода в первое положение

Поподробней можно, спасибо!

Ехал, вдруг внезапно на перекрестке провалилось сцепление.
открыв капот увидел, что резинка слетела с переходника на рабочий цилиндр, который предназначен для прокачки.

Кто писал что нужно прокачивать выпуская воздух с трубки и т.п.

Взял большой шприц на 50 кубов, трубку, открутил крышку бачка тормозной жидкости, начал прокачивать через клапан прокачки, вливая через шприц дот 4, не снимая никакие скобы. закрыл резинкой, нажал сцепление, резинка вылетела.
тогда я понял что у меня клапан лопнул, взял снял скобы достал этот переходник, взял зажигалку заварил клапан. потом взял одел переходник на трубку опять прокачал шприцем (2 шприца влил), потом подключил резко переходник к рабочему цилиндру, одел скобу, сцепление появилось, холостого хода не было. :yahoo:

думал купить этот клапан, но раз все работает, и холостого хода нет, забил.

могу предоставить фото по требованию

Есть 2 способа, вливать жидкость или высасывать шприцем.

в любом случаи нужно подключать к штуцеру прокачки, у меня его больше нету, из него текло, я его запаял.

на рисунке указана скоба которую можно снять, чтоб не прокачивать через штуцер, т.к. у меня его нету и сам штуцер прокачки

примерно нужно влить или высосать 2 шприца(шприц с приспособой на рисунке),когда вливаете бочек тормозной жидкости должен быть откручен

прокачивая через сам шланг нужно сделать так чтоб при сборке из него ничего не вытекло.

Добрый день. Сталкнулся с проблемой в сцеплении Лагуна 2, в один прекрасный день утром упала педаль примерно до середины. Поездил пол дня постоянно приподнимая педаль и она стала на своё место, но после нескольких часов простоя снова падает до середины. Жидкость никуда не уходит. Хотел прокачать стаым дедовским способом, но после того как открутил штуцер брызнула жидкость, педаль упала напроч. Пытался дать жидкость от бачка в главный цилиндр под давлением — ничего не вышло, как будто кто-то там назло клапан поставил. В итоге не найдя другого выхода решил загнать жидкость под давлением через штуцер прокачки, педаль стала отходить нормально, но вероятнее всего в трубопровод попал воздух, так как сцепление выключается возле сомого пола.
Подскажите что надо сделать чтобы вернуть нормальное сцепление.
Заранее СПАСИБО!

А у меня такая проблема. сломался штуцер прокачки сцепления, может кто поможет найти номер этой детали?

прокачка сцепления рено лагуна 2. dci (попытка), Видео, Смотреть онлайн

Comma DOT 4 А я думал выбор будет огромен.

прокачка сцепления рено лагуна 2. 1.9 dci (попытка)

Тормоза прокачивали дедовским способом. Можно было конечно и гидроблок прокачать но в тех нотах написано прокачивать его если замечается отклонение в работе педали тормоза.

У меня вроде нормально работает: Процесс прост: Вытягиваем из бачка старую жидкость и заливаем по максимуму новую. Затем правое заднее колесо прокачиваем один человек нажимает педаль тормоза, командует, другой по команде открывает штуцер и по другой команде, когда педаль уже почти ушла в пол — закрывает штуцер. Прокачали мл зажали штуцер. Опять доливаем новую жидкость в бачок до максимума. Повторяем процедуру с левым задним, затем левым передним и заканчиваем правым передним колесом. Не забываем следить за уровнем и подливать жидкость.

Добраться до штуцера прокачки сцепления не так то. Сверху это вообще не реально, только из ямы. Он стоит за пластиной к которой крепятся шланги и проводка.

Из трубки полилось масло. Насторожило что процесс пошел не так как описано выше по ссылке. Приставляем трубку назад и пробуем откачивать шприцом воздух с маслом. Затем удаляем поршень из шприца приложив небольшое усилие.

Получаем некий вариант заливной горловины. Далее медленно разжимаем трубочку и следим, как свежая тормозуха закачивается на место, не забываем доливать.

Renault Scenic

Настанет момент, когда всасывание прекратится. Доливаем шприц под горлышко, вставляем поршень. Открываем крышку бачка и начинаем шприцом выдавливать тормозуху в систему, при этом удаляя избытки жидкости из бачка вторым шприцом.

Затем упомянутый штуцер 4 возвращаем на место, опускаем скобу и получаем идеально прокачаную систему сцепления.

Фото делать было некогда время поджимало. Запчасти получены! Ждем конца недели и в гараж!
Вечер пятницы авто в гараже, поднято на пеньки! Начат процесс разбора: с подкапотки снят акум, пластиковый кожух, болты там якобы не съемные по мануалу их надо высверливать но при помощи зубила были выкручены

,
блок предохранителей отведен в сторону, мозги привязаны к телевизору, штуцер магистрали сцепления отключен бочек жижи сцепления осушен (у меня стоит отдельный бочек на сцепление! на бочке тормозном обломан и заглушен штуцер!) именно жижи то что вылилось из бочка это просто чача черного цвета!
Скидываем передние колеса, откручиваем полуось левую (по ходу машины) от коробки, правую от двигателя, снимаем суппорта с поворотного кулака и подвешиваем их на стяжки или проволоку к стойке дабы не навернуть шланги, для удобства можно было отсоединить полуоси от ступиц (было бы просто по легче детали переносить), 2 болта на стойке, 3 на шаровой, стойку стаба и рулевой наконечник, полуось у вас в руках. Соответственно если меняем сцепление про слив масла с КПП говорить не буду! С левой стороны проводим аналогичные операции. Скидываем механизм кулисы.
Поддомкрачиваем двигатель, откручиваем нижнюю подушку и подушку КПП.
Далее откручиваем 3 болта на стартере. Сверху на коробке 2 болта и 2 шпильки, под коробкой еще 4 болта, рядом со стартером спрятан болт, а также гайка с креплением выпускного коллектора (вроде бы).
Ну и сам процесс сдергивания коробки! без помощи тут не обойтись т.к. агрегат ни фига не легкий!
Откручиваем корзину сцепления 7 болтов если не ошибаюсь, берем новый комплект сцепления 7701476327 (номер если кому надо), оправку из комплекта и собираем все обратно. Перед протягиванием болтов убеждаемся что диск стоит ровно относительно лепестков корзины. Ну собираем в обратной последовательности.
Также при замене сцепления поменял выжимной подшипник. Взял LUK 510009010 ! Но как оказалось купил не тот! Для того чтобы правильно выбрать выжимной нужно смотреть на количество фиксирующих скоб! В моем случае был выжимной с одной скобой! А я купил с 2мя! Пришлось доработать штуцер шланга сцепления, слегка снять фаску у штуцера и он плотно сел на свое место! Прокачка сцепления достаточно простое дело, берем шприц объемом по больше и шланг омывателя от ваза, переводим штуцер в крайнее положение под 2ю скобу. Шприцем начинаем высасывать воздух из системы! как только шприц уходит до конца пережимаем трубку и повторяем процесс пока не останется пузырьков воздуха! после чего возвращаем штуцер под первую скобу фиксируя его!
Забыл написать про датчик заднего хода, он же датчик который говорит бортовику о том что включена у вас передача или нет, если его не подключить авто не завести! также под него не нужно подкладывать шайб даже в миллиметр! иначе авто будет заводиться только с выжатым сцеплением!

Читайте также: