Схема сцепления форд мондео 4
Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.
На автомобили Ford Mondeo, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Рис. 6.3. Гидравлический привод выключения сцепления: 1 – трубопровод гидропривода выключения сцепления; 2 – главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 3 – оттяжная пружина педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – педаль сцепления; 6 – кронштейн педали сцепления; 7 – вилка толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит…
.
..из главного цилиндра 2 (рис. 6.3), установленного в салоне…
…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…
…трубопровода 1 (см. рис. 6.3)…
…и педали 5 сцепления, кронштейн 6 которой прикреплен гайками 4 к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной 3. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой 7. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой даже чуть-чуть педали он находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту, переходя от болта к болту по диаметру.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Сожмите руками фрикционные накладки. Если общая толщина диска в сжатом состоянии менее 5,5 мм для бензиновых двигателей и менее 5,0 мм – для дизельных, также замените диск.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение более 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Замените дефектные узлы.
10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм).
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной…
14….и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.
При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск…
ПРИМЕЧАНИЕ.
18….а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.
19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка хода педали привода выключения сцепления).
Сцепление — описание конструкции
Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина. На автомобили Ford Mondeo, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной.
Снятие и установка сцепления
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления: – повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления; – рывки при работе сцепления; – неполное включение сцепления (сцепление буксует); – неполное.
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а рабочего цилиндра привода выключения сцепления – утечка из него рабочей жидкости. Примечание: При замене подшипника.
Замена главного цилиндра привода выключения сцепления
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия педали сцепления ( см. Снятие и установка педали сцепления ), а также отвёртка с плоским лезвием. 1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость из секции.
Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления
Вам потребуется отвёртка с плоским лезвием. Для замены трубки трубопровода гидропривода выключения сцепления выполните следующее. 1. Отожмите отвёрткой фиксатор наконечника трубки… 2….и отсоедините трубку от главного цилиндра привода.
При покупке автомобиля изначально я обратил внимание, что педаль сцепления очень лёгкая, а трогание происходило в самом верхнем её положении: первый раз я даже тронуться не смог, не мог понять, почему машина не едет. К этому я конечно же быстро привык, но настороженно полез изучать форумы, где нашёл информацию, что некоторые покупали новые машины и подобное было с новья. На этом я успокоился, но в мозг себе сделал запись, что скорее всего диск сцепления уже на минималках. Поездив на машине около полугода, может чуть больше, я начал слышать лёгенький лязг в моторном отсеке когда резко трогаешься, например когда нужно резко выскочить из поворота не создавая дискомфорта автомобилю, которому нужно уступить. Изначально я подумал, что это пробоина в выхлопной системе: была уже распушённая гофра. Я особо не придавал этому значения и поэтому замену гофры долго откладывал. Но после того, как выхлопная система была обслужена и лязг остался, то я начал задумываться о том, что нужно искать его происхождение, тем более, что он начал потихоньку усиливаться.
В интернетах искал информацию, было много вариантов: подушки двигателя или КПП, какие-либо кожухи, впускной коллектор, маховик и т.п. Но лязг был металлический и я стал понимать, что проблема всё же в системе сцепления и поэтому было решено снимать коробку, закупившись при этом выжимным подшипником, диском сцепления и корзиной (продаётся только комплектом). Заодно решил обслужить привода, так как пыльники внутренних шрусов были в плохом состоянии, причём левый уже порвался и стал кидать смазкой.
За замену сцепления в гаражах просили 7к, так как снятие коробки на данном автомобиле влечёт снятие подрамника, а такие денежки на дороге не валяются. Я понимал, что данная операция не из простых, но экономия средств подталкивала делать это самому, а точнее с братом.
Для начала скидываем навесное (воздуховоды, АКБ с подставкой, декоративную крышку двигателя, проводку)
Откручиваем всё, что мешает демонтажу. Для удобства я поставил перед машины на пеньки, скрутил оба колеса, локеры, суппорта с колодками и тормозные диски (за ними находятся защитные пластинки пыльников шаровых опор, которые могут их порвать при снятии подрамника).
Далее при помощи монтировки вынимаем привода, чтобы они не мешали снимать подрамник, естественно, предварительно слив масло из КПП.
Далее очередь подрамника: домкратим двигатель, откручиваем заднюю подушку КПП, привязываем рулевую рейку к стабилизатору и после всего этого уже можно откручивать болты подрамника. Сам он довольно тяжёлый, так что под заднюю его часть можно тоже подставить домкрат. Передней его частью можно легко сломать фартук бампера, так что желательно его открутить, хотя я этого не делал.
Двигатель и коробка в общем-то остаются держаться на двух подушках, так что домкрат из под двигателя можно временно убрать, чтобы вынуть подрамник.
Далее очередь МКПП: отсоединяем датчик заднего хода и убираем всевозможные мешающие провода в стороны, если нужно привязываем верёвками к другим проводам, отсоединяем гидромагистраль от выжимного подшипника и подвязываем её кверху возле жабо и бачка тормозной жидкости (там есть отверстие, чтобы всунуть верёвку), отсоединяем кулисы и откручиваем их планку (это оказалось проще, чем попытаться вытащить их из этой планки). Когда всё освобождено, подставляем гидродомкрат со специально подготовленной дощечкой под КПП и уже тогда освобождаем болты колокола и верхнюю подушку коробки. При помощи домкрата и физической силы аккуратно вытаскиваем всё это дело и у нас наконец-то появляется доступ к сцеплению. Заострю внимание, что одного болта крепления колокола не было…
Картина, если честно не порадовала — тот самый отсутствующий болт (а точнее то, что от него осталось) я нашёл застрявшим под лепестками корзины
По всей видимости сцепление менялось незадолго до того, как я приобрёл данный автомобиль, потому что выработка диска сцепления и лепестков корзины были минимальными. Но что-то пошло не так, а именно один из болтов и какой-то уникум (или сборище уникумов) решил его спилить болгаркой, следы которой я обнаружил после осмотра коробки. Я понимаю, да, не пошёл этот болт, возможно даже обломился, НО ТЫ ЖЕ ЕГО ОТПИЛИЛ, А ТУ ЧАСТЬ, КОТОРУЮ ОТПИЛИЛ — В ИТОГЕ НЕ НАШЁЛ! И ОСТАВИЛ ВСЁ КАК ЕСТЬ, ДЕБИЛА КУСОК!
Ну что же, я полагал, что проблема найдена и решил устанавливать всё назад. Но будет всё это уже на следующий день
Оставшуюся часть болта я конечно вынул и лепестки выровнялись назад, но устанавливать я буду естественно новый комплект
Полагаю, что сцепление происходило под углом неравномерно и поэтому часть корзины синяя от перегрева. Впрочем, маховик тоже
Установка сцепления началась на следующий день, отцентровать его помогла ручка от граблей, технично подогнанная ножичком и моим братом
Коробас закидываем на место, обкручиваем, меняем один из текущих сальников привода
Кидаем на место подрамник и всё сопутствующее, прикручиваем в обратном порядке КПП
А теперь вторая глава данной операции — обслуживание внутренних гранат, для которых я прикупил комплект: пыльник, смазка, хомуты и болт ступицы-привода. А также купил приспособку для затяжки ленточных хомутов
Красота то какая была внутри… разве что песка не было внутри каким-то чудом
Аккуратно! снимаем подшипники и отмываем всё, кому чем угодно
Лично я всё снял аккуратно и промыл, но вот при насаживании подшипников один всё же уронил, чего не пожелаю никому. Его сборка — работа очень не быстрая и требующая спокойствия, сосредоточенности
Болты ступицы оставил старые, они в нормальном состоянии. Не знаю у кого там они обламываются: выкручивались неоднократно и всё нормально. Перетягивать их просто не нужно с фанатизмом.
Естественно вставляем привода в коробку, аккуратно вбивая их киянкой. Заливаем масло в КПП. Прокачиваем сцепление и подливаем нужное количество тормозной жидкости
Установка всего прошла успешно в итоге, но никак не помогла. Стало всё только хуже. После выезда из гаража маховик стал лязгать ещё сильнее: помимо звуков при резком наборе оборотов, симптомы обострились даже при спокойном нажатии на педаль газа, а также появилось лязгание при проезде неровностей. Ко всему прочему добавилось тарахтение на ХХ, которое пропадает при выжатой педали сцепления. Очень мне не хотелось верить в то, что лязгает двухмассовый маховик, но видимо длительная езда с перекошенным сцелением / неправильной работе лепестков уничтожили его. Весьма дорогостоящая деталь, но что поделать. Так что продолжение следует…
Отдельное спасибо моему брату rocky07 — он главный мозг и сильная рука при затяжке и раскручивании гаек и болтов, работающая как динамометрический ключ
Что куплено:
1. Комплект сцепления SACHS — 3000951587 — 9 391 ₽
2. Подшипник выжимной QUATTRO FRENI — QF50B00033 — 3 171 ₽
3. Сальник привода (полуоси) (40х55/62х13) FORD — 1543933 — 530 ₽
4. Масло п/с трансмиссионное LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 1л — 1049х2=2098 ₽
5. Комплект пыльника шруса внутреннего, 2шт. SKF — VKJP8406 — 794+996=1790 ₽
6. Смазка шрус для игольчатых подшипников 2х189=378 ₽ (покупал дополнительно, в итоге не понадобилась)
7. Приспособление для затягивания ленточных хомутов шрусов AVTODELO — 40058 — 542 ₽
8. Метчик ручной М14 х 1,25 мм, комплект из 2 шт. СИБРТЕХ — 76635 — 218 ₽
9. Хомуты ленточные металлические для пыльника шруса:
а) WENDERW — WERR0130 — 83 ₽
б) MASUMA — MOX100 — 61 ₽
10. Пыльники шаровой опоры:
а) QUATTRO FRENI — QF70D00008 — 147+139 ₽ (Качество резины так себе, быстро трескается. Но альтернативы пока не нашёл)
б) AMIWA — 04241731 — 81 ₽ (В итоге не подошёл, оказался маленьким. Пригодился и отлично подошёл брату на MAZDA 626)
11. Также пригодится тормозная жидкость для прокачки сцепления, стоимость не помню
Полезный совет: При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту, переходя от болта к болту по диаметру.
Примечание: Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Сожмите руками фрикционные накладки. Если общая толщина диска в сжатом состоянии менее 5,5 мм для бензиновых двигателей и менее 5,0 мм – для дизельных, также замените диск.
Примечание: Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение более 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Замените дефектные узлы.
10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм).
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной…
14….и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.
В противном случае замените нажимной диск в сборе.
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.
При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
17. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск…
18….а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.
19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
Читайте также: