Схема рулевого управления тойота королла 120 кузов

Обновлено: 09.01.2025

Электроусилитель руля на Тойота Королла уменьшает силу, которую надо приложить, чтобы повернуть руль. Он очень удобен для четкого управления автомобилем, надежно работает, обеспечивает стабильную реакцию на поворот руля, обеспечивает комфортное вождение и легкое управление. Он превосходит ГУР по многим параметрам: обладает долгим сроком службы, потреблять в разы меньше энергии, обеспечивает безопасное вождение. Тойота Королла 120 известна проблемами с электроусилителем руля. На Королле 150 производитель усовершенствовал конструкцию, сделал ее надежной, доступной, убрал все недочеты, бывшие у Е12.

Особенности работы

ЭУР на Тойота Королла включается после запуска двигателя. Определить работает он или нет можно по характерному жужжанию электродвигателя. Схема работы электроусилителя проще, чем действует гидроусилитель руля. Он передает рулю вспомогательное усилие, облегчающее его вращение в зависимости от скорости движения автомобиля.

В состав системы входят блок управления, сервопривод, датчики, измеряющие степень поворота руля и крутящий момент, электромотор, который находится под торпедой на рулевой колонке. Блок управления располагается под панелью приборов на переднем щите. Он подает нужный сигнал изменения момента кручения в зависимости от скорости движения.

Иногда, после длительной активной работы рулем или долгой фиксации его в крайнем положении, уменьшается легкость его кручения. Так система не допускает перегрева, защищает рулевую рейку от износа. Обычно все восстанавливается, если престать крутить руль и вернуть его в исходное положение. На восстановление затрачивается 10-15 секунд.

ЭУР Тойота Королла 120 не выдерживал больших нагрузок. Часто перегревался. Нельзя было предугадать, на каком по счету запуске может загореться ошибка работы усилителя. Рулевой усилитель с 2013 года пережил обновления. Реле стоит более мощное, электрика выдерживает длительные активные повороты руля. Лампочка ошибки работы рулевого усилителя стала загораться значительно реже, в основном при окончании срока службы электродвигателя.

Блок управления Тойоты Королла может отключиться из-за плохого контакта соединений. Возможно образование ржавчины, окисление металлических клемм при повышенной влажности, сильный механический удар машины со стороны блока. Руль мгновенно становиться тяжелым. Для его поворота надо приложить хорошую силу. На приборной доске загорелась лампа проверки гидроусилителя руля и слышится звуковой сигнал. Это неисправность в системе ЭУР.

Можно попробовать выключить двигатель, затем завести или снять клеммы с аккумулятора, сначала минусовую, потом плюсовую. Ошибка может пропасть, руль заработает. Если этот эксперимент не удался, тогда необходимо снимать блок управления, пропаять контакты или поставить новый. Блок управления на Тойота Королла бывает для левого и для правого руля.

Если блок управления не работает, тогда остается ручное. Рулить тяжело, но есть возможность доехать до сервиса.

Почему не работает ЭУР

Самой частой причиной отказа электрического рулевого усилителя является естественный износ соединений и клемм. Любой механизм рассчитан на определенный срок эксплуатации, после окончания которого, водитель должен внимательно относиться к работе систем и агрегатов автомобиля.

Усилитель может выйти из строя вследствие тяжелых дорожных условий. При этом возникает стук в рулевой колонке. Надо проверить его предохранитель питания в монтажном блоке.

Скачки напряжения в электроцепи, проблемы с аккумулятором, отсутствие массы также влияют на работу усилителя руля.

Сильная влажность, конденсат в блоке управления, минусовые температуры оказывают отрицательное действие. Возможны временные перебои в работе системы.

Электроусилитель руля может перестать работать из-за проблем с датчиком скорости, так как он напрямую связан со спидометром. При низкой скорости усилие, прилагаемое для поворота руля, возрастает, при высокой – падает. Увеличение числа оборотов двигателя несет сбой в работу усилителя.

Ремонт

На Тойота Королла при ремонте не обязательно менять весь механизм. Возможна замена только электродвигателя, блока управления или его составных частей. Диагностика причин отказа поможет точно определить место выхода из строя системы, что упростит ремонт и поможет сэкономить ваш бюджет.

После проведения ремонтных работ надо проверить центровку колес, иначе датчик электроусилителя будет выдавать разные усилия при повороте направо и налево.

Часто ремонт заканчивается сменой перегоревших предохранителей блока управления усилителем. Новые предохранители должны быть 40А.

Обрыв цепи, вышедшее из строя реле, плохие контакты определяются с помощью приборов, измеряющих сопротивление электроцепи.

Чтобы добраться до самого блока управления ЭУР, надо сначала снять панель приборов, затем торпеду. На верхнем щите располагается блок усилителя. Он прикреплен к щитку двумя болтами. Подушку безопасности лучше отключить, чтобы не задеть, когда будете вытаскивать блок. Они находятся рядом. Детальный алгоритм действий по снятию блока управления представлен на многих видео в интернете. Блок на Короле не любит не оригинальных запчастей. Поставив реле от других марок автомобилей, рискуете снова столкнуться с проблемой отказа электроусилителя руля.

Вывод

ЭУР автомобиля играет одну из ключевых ролей в управлении автомобилем. Сталкивались ли вы с проблемой ремонта ЭУР? Расскажите об этом в комментариях.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14, один болт на 17 и три гайки на 14, две из них скрыты в подрамнике(балке)

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот вобщем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Всем здрасьти, поговорим сегодня о самостоятельном ремонте ЭУРа или проще говоря самой рулевой колонки…
Начну немного с предистории о том а за чем и почему я туда полез, так вот отвечу просто, если кто давно следит за моим бортовиком и внимательно читает каждую запись тот помнит как я мучаюсь с этим долбаным рулевым, это единственная но геморойная болячка у короллы в 120-ом кузове…так вот немного напомню:
1. Здесь был первый ремонт(замена втулки)
2. Потом еще здесь (поменял рулевые крестовины и сделал диагностику, которая вообще ниче не показала)
3. Еще и тут (совет с местным населением)
4. О боже и здесь тоже (поменял оба рулевых кардана, особо ситуация не изменилась)
5. А тут я показал как у меня чудит руль
так вот я ж упертый и на этом не остановлюсь, после всего этого взял я попробовать контрактную колонку, и она мне не понравилась после пару недель эксплуатации и стук непонятного происхождения появился снова, и не металлический и не пластиковый, а надоедливый и назойливый как детская трещетка в районе руля…так вот накурившись форумов и сообща с FLaB4eG решил я полезть в ЭУР самостоятельно

так вот облазив кучу форумов были сделаны выводы насчет проблем ЭУР
1. Износ шлицевого соединения верхнего выходного вала ЭУРа и верхнего промвала
2. Износ подшипников редуктора ЭУРа
3. Износ/люфт в шлицах редуктора ЭУРа (червяк-колесо)

так вот в качестве подопытной колонки я взял свою оригинальную колонку, которая шла с машиной и была более ушатанная чем контрактная…принцип снятия колонки с машины я рассказывать не буду, там все просто
1. Снимает рулевые карданы
2. Откручиваем и снимаем AIRBAG не забывая перед этим скинуть клеммы с аккамулятора
3. Снимаем руль
4. Отсоединяем все фишки подходящие на колонку
5. Откручиваем три болта крепления колонки и аккуратно вынимаем колонку не повредив проводку

Ну так что приступим?!

Перед тем как приступать к разбору и ремонту убедитесь что у вас есть в гараже или у друзей съемник стопорных колец, сподручней будет с прямыми кончиками…поверьте мною проверено

ну и немного запчастей которые понадобятся:
1. Подшипники в редуктор ЭУРа, номера подшипников 6301ZZ и 6201ZZ
2. Смазка для механизмов рулевого управления 90363-12002 ( человеческий совет, не брать ее, так как очень дорого за 20 грамм смазки

на фото три подшибоса, так как те что в синеньких коробочках не те, мне их подсказали на форуме, но они не подходят, я подозреваю что они с дорестайла или наоборот со 150-го кузова, а тот что в оригинальном пакетете то что надо, второй вам останется найти где нибудь у себя в магазинах, обязательно закрытого типа

ну а теперь пару нюансов при снятии самой колонки:
1. Провода питания ЭУРа и управляющий провод подключаются в блок управления, который установлен за щитком приборов!

На фото отмечена одна фишка, вам еще нужно снять самую дальнюю фишку от вас, которая входит тоже в этот блок, сфотать никак увы не удалось

2. Провод на замке зажигания нужно вытаскивать только с включенным зажигаем иначе у вас никак не выйдет, я так понимаю там магнитный замок помимо фишки и без питания фишка не выйдет, над этой головоломкой я лохорез просидел около часа) уже хотел ножом отколупывать фишку))

в итоге после осоединения всякой белеберды с проводами, руля и прочей ненужной гадости мы имеем вот такую картинку:

ну и дальше как я и говорил откручиваем три болта крепления самой колонки( 2 вкручиваются вертикально и 1 горизонтально- именно его я советую открутить первым для удобства демонтажа) Кстати карданы можно и вместе с колонкой демонтировать, но это крайне не удобно вытаскивать колонку с карданами так как мало места Выкладываем колонку и смотрим что мы имеем:

Транспондер иммобилайзера лучше снять чтобы не повредить его, на вото видно что снята колонка с карданом, но повторюсь это не удобно и я решил указать недочету и нюансы которые могут возникнуть

ну и далее приступаем к разбору колонки, не пугайтесь страшного там ничего нет:

и не боясь снимайте сам моторчик ЭУРа, вот такую картинку вы должны увидеть

страшного и подозрительного ничего нет, но опять же если верить форумам то вот это мелкое шлицевое соединение бывает что съедает и может появляться мелкий стучок, дальше покажу как это лечится

ну а теперь берем в руки спецключик для стопоров и снимаем стопорное колечко

лучше всего это делать с напарником, ну или на крайний случай положите рядом острый тонкий ножик или маленькую плоскую отвертку чтобы можно было подцепить

далее откручиваем три болта с нижней крышки

и так же снимаем стопор и пытаемся снять крышку

и остался последний стопор который самый неудобный, расположен он в верхней части собранной колонки и недает выйти верхнему пром валу, аккуратно при снятии там есть шайба и резиновое колечко работающее как буфер

ну а далее разъединяем колонку и верхнюю часть, делается это просто, фоток нет из за ограничения модераторами, а на две части разбивать запись не хотелось, но на все вопросы всегда если что готов ответить

ну и далее приступаем к разбору редуктора, делается это элементарно, выбиваем вал с рабочей шестерней, вот это должно у вас оказаться в руках:

далее выбиваем червяк с подшибосами на каком нибудь деревянном брусочке, аккуратными и несильными ударами по месту сочленения с моторчиком ЭУРа

в сборе в корпусе это выглядит так:

Шестерню пытаться снять с вала не нужно!

ВНИМАНИЕ! на подшипниках есть черные металлические втулки и старый подшипник не выкидывайте

без этих втулок подшипник будет болтаться на червяке, не пугайтесь если при снятии металл втулки погнется, при установке на место потом все это дело развальцуется как надо и выправится само!

ну и далее приступаем к ремонту
1. Меняем подшипники на червяке, соответственно меняя местами черные втулочки и готовим червяк к посадке в корпус.

2. Выработка сочленения верхнего выходного вала и верхнего промвала лечится следующим образом:
Насаживается промвал на вал колонки:

тщательно все измеряется в каком положении вылета руля вы хотите оставить колонку( после сборки у вас эта регулировка уже работать не будет, далее увидите почему) и проваривается в трех точках, делается это для того чтобы выбрать люфты в данном соединении:

на безопасность не влияет!

3. А вот теперь самая печальная новость, если у вас выработка в сочленении рабочей пары редуктора ЭУРа, то увы это уже никак неизлечимо, поможет только замена колонки, единственное что вам может помочь временно, это забить побольше смазки погуще в этот редуктор, но опять же это ненадолго

ну и последнее собираем все в обратном порядке и видим вот что:

возвращаясь к шлицам моторчика ЭУРа, могу подсказать такой способ устранения проблемы, если у вас все таки съедены эти шлицы:

подложите медную фольгу на шлицы и собирайте, у меня шлицы в порядке но раз уж разобрал то лишним не будет!

КСТАТИ!: ставля вот этот же самый стопор, который прижимает червяк и подшипники, пытаться вбить его туда или непонятным образом запихать НЕ НУЖНО! Возьмите головку на 27 и аккуратно руками задавите его, он сам защелкнется как надо

РЕЗЮМИРУЯ хочу отметить следующее, что отремонтировав как мне казалось донорскую колонку, я проблему так и не устранил, единственное что помогло это замена подшипников, т.к. мои были уже люфтовые…дало было принято мной решение пытаться собрать из двух колонок одну, в итоге я разварил обратно валы, именно поэтому делал сварку в трех точках полуавтоматом, чтобы можно было в любой момент срезать все это дело…промерил как следует оба червяка и обе шестерни, и пришел к выводу что у меня как раз выработка в рабочей паре редуктора… и собрал все это дело воедино, в качестве смазки я использовал густую синтетическую смазку Chevron Delo Grease EP NLGI 2

Если что то упустил, то потом отредактирую и добавлю

всем спасибо кому хватило терпения, надеюсь кому то это все таки поможет, а если и не нужно вовсе то просто читайте и берите на заметку что все просто и можно смело лезть, ну и как обычно всегда готов ответить на любые вопросы

Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Снимаем панель и пыльник

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17

Гайки крепления рейки

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

Впихиваем обратно, придётся повозиться)

Собираем всё обратно

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Читайте также: