Схема подвески сузуки гранд витара 2010г
Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Никогда не используйте для замены подходящие детали более низкого качества. Чтобы обеспечить хорошее крепление детали при ее замене необходимо использовать указанные значения момента затяжки.
Никогда не пытайтесь нагревать, закаливать или выпрямлять любые части подвески. Замените поврежденную часть новой, иначе она сломается.
Задняя подвеска представляет собой тип жесткого моста из 5 звеньев, состоящего из цилиндрических пружин, заднего моста, амортизаторов, верхних тяг, нижних тяг и боковой тяги.
Нижняя и верхняя тяги соединяются с мостом и кузовом при помощи втулок так, что мост двигается вверх и вниз, а втулки при этом служат опорными точками.
Амортизатор устанавливается между кузовом и мостом для поглощения вертикального движения кузова автомобиля.
При установке сливной масляной пробки шестерни дифференциала очистите резьбовую часть пробки и нанесите на нее герметик (SUZUKI BOND No.1215, 99000-31110).
1 - корпус заднего моста
2 - цилиндрическая пружина
3 - мост
4 - амортизатор
5 - верхняя тяга
6 - нижняя тяга
7 - пробка уровня масла
8 - стопор подшипника колеса
9 - подшипник заднего колеса
10 - тормозная пластина
11 - сливная пробка для масла
12 - боковая тяга
Видео про "Задняя подвеска" для Suzuki Grand Vitara
Замена задних амортизаторов Suzuki Grand Vitara Suzuki Vitara. Лифт задней подвески. Пружины от ВАЗ 2108. Тест-драйв Сузуки Гранд Витара Замена сайлентблоков Febest на JikiuВсем доброго времени суток. Бортжурнал веду для себя, возможно кому и будет полезна эта информация.
По плану было заменить втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, задней сайлентблоки передних нижних рычагов, пыльники на шаровых.
1. Замену втулок и стоек стабилизатора делал самостоятельно, пыльники и сайлентблоки менял на сервисе.
2. Замена сайлентблоков и пыльников (450 грн. работа).
Старые сайлентблоки, выглядят здоровыми, но были в трещинах и после замены стало намного тише и мягче.
После установки всего, стало намного тише и мягче, но теперь заметен небольшой глухой стук впереди в районе амортов, грешу на опоры передних амортизаторов, есть у Grand Vitara такая проблема, кто может, подскажите как решали этот вопрос, буду благодарен.
P.S.Переобул коня на летние тапки, стал мягче и устойчивее. Резина Kumho Crugen 235/65/17 15 года.
Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Никогда не используйте для замены подходящие детали более низкого качества. Чтобы обеспечить хорошее крепление детали при ее замене необходимо использовать указанные значения момента затяжки.
Никогда не пытайтесь нагревать, закаливать или выпрямлять любые части подвески. Замените поврежденную часть новой, иначе она сломается.
Задняя подвеска представляет собой тип жесткого моста из 5 звеньев, состоящего из цилиндрических пружин, заднего моста, амортизаторов, верхних тяг, нижних тяг и боковой тяги.
Нижняя и верхняя тяги соединяются с мостом и кузовом при помощи втулок так, что мост двигается вверх и вниз, а втулки при этом служат опорными точками.
Амортизатор устанавливается между кузовом и мостом для поглощения вертикального движения кузова автомобиля.
При установке сливной масляной пробки шестерни дифференциала очистите резьбовую часть пробки и нанесите на нее герметик (SUZUKI BOND No.1215, 99000-31110).
1 — корпус заднего моста
2 — цилиндрическая пружина
3 — мост
4 — амортизатор
5 — верхняя тяга
6 — нижняя тяга
7 — пробка уровня масла
8 — стопор подшипника колеса
9 — подшипник заднего колеса
10 — тормозная пластина
11 — сливная пробка для масла
12 — боковая тяга
Крайний раз я ее перебирал 2 года назад. Это был совершенно обычный колхозный лифт) из штатных пружин и амортов с проставками на передней оси. И новых ВАЗовских пружин с амортами от 4раннера на задней оси.
Передние пружины окончательно просели, амортизаторы тоже не молодеют.
Задней подвеской вообще недоволен. Очень мягко. ВАЗовские пружины совсем не держат. Плюсом совсем сдохли амортизаторы.
Поэтому следующим шагом после кастомных рычагов была замена всей подвески. Теперь с правильным лифтом!)
Для этого были приобретены:
усиленные пружины TLC Prado 90 № OBK C4T-61881H
амортизаторы Kayaba "Ultra-SR" № 324050/324051
усиленные пружины Honda CRV № OBK C4H-10112H
амортизаторы Monroe № 23884
Начал с задней подвески. Там все просто и быстро.
Снял старый аморт, сравнил с новым. Ход подвески теперь будет еще больше!))
Снял пружину. Зачистил и обработал раму под пружиной и амортом пока они сняты.
Вообще наметил антикор сделать этой весной. Будем считать что начало положено).
Под хондовскую пружину необходима центрующая проставка. Это доработанная ножом проставка задней пружины ВАЗ 2108. Пружины поставил без резки.
Собрал все на место.
Далее приступаем к передней подвеске.
Снимаем практически все!) Рычаг, поворотный кулак, суппорт, стойку. В арке пусто).
Также обрабатываю антикором посадочное под стойкой пока можно туда подлезть.
Приступаем к сборке стойки.
На стойку не стал оставлять штатные пластиковые пыльники штока, а взял резиновые Rancho RS1927.
С ними есть один нюанс. Верхняя часть у этих пыльников широкая и ее не к чему закрепить. Пришлось срезать верхний буртик и уже внутрь пыльника вставить опорную шайбу.
Встала прям плотно!)
Собираем все воедино.
Далее поработал с поворотным кулаком.
Появился люфт внешнего ШРУСа в ступице. Сигнал на замену игольчатого подшипника и всех сальников.
Беговая дорожка игольчатого подшипника в рыжей грязной смазке — результат попадания воды и начала коррозии.
На левой стороне это все добро менял совсем недавно, а очередь правой пришла сейчас.)
Поменял игольчатый подшипник и все сальники, в т.ч. на ШРУСе.
Ступичный подшипник в норме.
Долго думал сколько обрезать пружину. Нужно учитывать её усадку. Пока обрезал полвитка сверху и полвитка снизу. Дальше видно будет.
Теперь все готово к сборке.
Ставлю рычаг, подвешиваю стойку. Заранее вставляю шаровую опору в поворотный кулак, после этого вставляю привод. Далее цепляю стойку к поворотному кулаку. Теперь все висит и ждет пружину.
Чуть-чуть сжал пружину стяжками, одел на отбойник, подставил домкрат под рычаг и начал его поднимать к шаровой опоре, в которую заранее вставил болты. Рычаг на домкрате просто подъезжает к шаровой. Остается наживить гайки и пружина на месте. Элементарно! Я полюбил разборные рычаги!)))
Сразу вкрутил новые рулевые наконечники.
Стяжками сделал только одну сторону. На второй стороне попробовал без них — все встало отлично, без стяжек!
Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Рис. 6.1. Передняя подвеска: 1 – колпак; 2 – гайка; 3 – центрирующая втулка; 4 – ступица колеса; 5 – тормозной диск; 6 – сальник; 7 – наружный подшипник; 8 – кольцо; 9 – внутренний подшипник; 10 – шаровая опора; 11 – втулка стабилизатора; 12 – нижняя чашка пружины; 13 – пружина передней подвески; 14 – нижний рычаг подвески; 15 – верхняя чашка пружины; 16 – прокладка пружины; 17 – буфер сжатия; 18 – поперечина передней подвески; 19 – растяжка; 20 – болт крепления верхнего рычага; 21 – регулировочные шайбы; 22 – буфер хода отбоя; 23 – стабилизатор; 24 – верхний рычаг; 25 – шаровой шарнир; 26 – скоба; 27 – поворотный кулак; 28 – амортизатор; 29 – защитный кожух переднего тормоза
Верхние 24 и нижние 14 (рис. 6.1) поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).
Шаровая опора 10 имеет такую же конструкцию, что и шаровой шарнир 25, и соединена с поворотным кулаком и рычагом подвески так же, как и шарнир.
Верхний рычаг 24 подвески соединен с кронштейном поперечины осью, прикрепленной к кронштейну двумя болтами 20, а нижний рычаг 14 прикреплен болтом-осью к поперечине подвески.
Между осью верхнего рычага и кронштейном установлены регулировочные шайбы, изменением количества которых регулируют развал колес и продольный угол наклона оси поворота колеса. Оба рычага подвески соединены с осями через резинометаллические шарниры (сайлентблоки), обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку, наружную и внутреннюю металлические втулки.
В поворотном кулаке установлены два подшипника – внутренний 9 и наружный 7, во внутренних кольцах которых с натягом установлена ступица колеса. На ступице установлен тормозной диск 5. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником 6, а снаружи – колпаком 1. Регулируют затяжку подшипников ступицы гайкой одноразового пользования 2.
Пружины 13 передней подвески цилиндрические. Амортизаторы 28 передней подвески – телескопические, двухстороннего действия. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки закреплены в кронштейнах поперечины передней подвески, а нижние прикреплены к кронштейнам нижних рычагов.
Боковые крены кузова при прохождении поворотов компенсирует стабилизатор 23 поперечной устойчивости, закрепленный через резиновые втулки 11 по концам на нижних рычагах, а в средней части – на крышке редуктора переднего моста и на лонжеронах кузова.
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).
Читайте также: