Схема подвески ниссан пресаж
. В верхний рычаг этот же сайлентблок RBI N24C23W1 встает как родной! Идентичность с родными сайлентблоками 100%-ная! Рычаг встает на свое место без проблем!
Привет!
Есть вопрос! Хочу поменять полностью рычаги с шаровыми, в магазине сказали, что вроде от Максимы должны подойти, но то ли там разный вынос стержня шаровой, то ли ещё что-то , за оригинал просят по 9000тыр, а на Максиму по 4500тыр.
Не сталкивался?
Заранее спасибо за любой ответ!
Nissan Presage 2001
2WD, KA24DE,
U30-450750
[QUOTE=Psy-Engineer;1142196236]
Тогда от меня сразу импровизированная схемка для сайлентблоков RBI:
Вложение 3655821
Вот та самая схема, по которой я обновил себе заднюю подвеску!Спасибо за нее уважаемому Psy-Engineer!
Единственное, я в тяги ставил оригинальный сайлент, вот его номер 55157-0P000, он называется сайлентблок цапфы, и также он идет в наши цапфы!Только в цапфах я его не смог сам впрессовывать!Не захотел снимать тормозные трубки, чтоб отвести цапфы к токарю (на пресс), ибо побоялся гемора себе нажить!Пока буду их катать в багажнике)
Хочу снимать заднюю балку подвески (4вд) для проваривания трещин на проушинах рычагов ,у кого есть опыт, какую сварку применить, электросваркой постоянкой заварю?
Да вот та же беда, "ушли" верхние проушины, но решился на замену на контрактную, потому как не уверен в последующей долговечности проваренной уже ржавой балки.
А как понял,что ушли? У меня вообще непонятки -зад водит на скорости,хотя при разбитых сайлентах ,колеса-домиком вела себя хорошо ,а сейчас сайлентблоки ,шаровые заменены и водит .Контрактную нашел -20 т. в сборе ,голую не могу найти.
Собсна, беда описана в этой теме ещё весной этого года. Сначала был завал колёс, диагностика показала износ сайлентов нижнего рычага. Заменили, завал остался даже после регулировки на стенде. Начали копать дальше и при детальном осмотре обнаружились трещины по сварочным швам передних проушин верхних рычагов, т.е. сместившиеся "вовнутрь" проушины потянули за собой рычаги, что и привело к "домику". Тоже заводили разговор о сварке, но будет ли правильной геометрия после проварки швов? Насколько будет надёжна сварка проржавевшего металла? Да ну её в баню.
Зад, да, заметил, что стало сильно водить, особенно это сильно заметно на заснеженной или гравийной дороге, когда сцепление меньше обычного на ровном сухом асфальте, в последнем случае машина ведёт себя спокойно. Мне кажется, что проушины на остатках шва уже опасно "играют" на ходу, когда машину покачивает на скорости на неровностях дороги, отсюда гуляет развал колёс, в итоге - непредсказуемые траектории кормы.
С контрактом на 4WD напряжёнка даже на приморском рынке. На 2WD, пожалуйста, 2-2,5 тыс. голая, около 4-х - с рычагами. До сих пор не решил свой вопрос, проблемы то с продавцами, то с моими помощниками во Владивостоке. Но ничего, победим. :)
Добрый день.
Начну с того, что в переднюю подвеску своими кривыми руками лезть то особо и не хотелось. Но при моральной поддержке Funtovod я все таки решился. Созвонился, договорился что в воскресенье подъеду к нему в гараж.
Но мои планы были разрушены смской от знакомых которые сильно просили их как раз после обеда встретить в аэропорту из Греции. Ну чтож, машина вроде ездит, хоть и бесяче брякает и вибрирует на ямах.
Пришел понедельник, ничего не предвещало беды. И тут я отчетливо почувствовал как чего-то свербит в пятой точке. Это жажда приключений, или ковыряний в машине. Зуд ближе к концу рабочего дня перешел на руки и я решил ехать на дачу без ключей от дачного дома и попробовать осилить самостоятельно.
Начал все как обычно, водрузил перед на два пенька, скинул колеса, сбрызул все болты которые планировалось открутить какой-то смазкоотчистителем вроде ВД шки купленной по пути на дачу на заправке. Ндо сказать что становится прохладнее, а ключей от дачи у меня не было и я как был с работы так и принялся крутить гайки.
Взялся для начала за левую сторону:
1. Наконечник рулевой тяги. С точки зрения открутить ничего страшного, вернуть на место постарался в том же положении, но один хрен после смены пружин авто поднимется и надо делать сход развал. Так что не особо парясь водрузил на место новый.
Наконечники взял TRW.
2. Стойки стабилизатора. На мой не очень опытный взгляд стойки не ушатанны, но раз залез надо поменять. Стойки стабилизатора купились Febest, их меньше всего ждать, но что-то они выглядят более хлипко чем старые. Пожалуй не буду выбрасывать, забренчат верну обратно. Кстати для снятия старых стоек понадобился шестигранник. Долго не мог понять, крутить вроде болт крутится а откручиваться не откручивается, испугался что сорвал. Грязью торцы болтов закидало а именно туда и должен был втыкаться шестигранник. На Фебестовских принцип другой, чтоб затянуть нужно придерживать ключиком сам болт с обратной стороны, там есть грань. А затягивать гайку. Незнаю понятно ли пишу, но если кто посмотрев на этот пост полезет, наверное смогу объяснить как.
3. Дальше взялся за амморт с пружиной и отбойником.
Стянул пружину открутил болты, достал. Ничего сдложного, кроме того что нет электроинструмента и стягивать пружину трещеткой в ограниченном пространстве дело не благородное. Ключей от дачи напомню нет, а ведь там хотяб шуруповерт, ну или дрель.
Даже не знаю как описать количество попыток водрузить все обратно, пружина свежее и более упругая. То пластиковую прокладку сверху перекосило когда запихивал, пришлось снимать. То штифт не попал, то стяжку прижало к чашке пружиной и когда вытаскивал пружина вышла из посадочного. В общем стягивал и растягивал пружину я раз 5. Напомню что делал это в ручную в ограниченном пространстве. Стало темно, я начал биться в яростных конвульсиях но одну сторону доделал.
В 23:00 было решено бросить затею со второй стороной, собрать инструмент и ехать домой.
Как хорошо что в семье есть Фунтик. Без него я на эту процедуру не решился бы.
Сегодня тренировочка, а вечером уже с ключами от дачи я таки добью задуманное! Ведь там и прожектор и электроинструмент.
Ходовка на Прессаже ⇐ Bassara, Presage, R'nessa. Рулевое, ходовая, тормоза
Модератор: михаил в
Привет всем. Хочу приобоести Прессаж дизельный полноприводный, но говорят что у них ходовка сильно хлипкая. У меня есть пара друзей которые живут под машиной меняя сайленблоки. Отговаривают от покупки этой машины, но она мне нравиться. Подскажите что мне делать. Быть или не быть.
Все зависит от стиля вождения и от колес, я на своего пресажика ставил R17/225/45 красиво конечно но за месяц два раза менял сайленблоки и шаровые, щас стоит R15/205/70 немогу нарадоваться, если надумаешь брать сразу наведи ревизию по подвеске, ставь оригиналы, не пожалеешь!так вообще машина супер!
Правильно слышали. этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме. Лучше брать бензин, с и мороки меньше , и чинить лучше.
то что на пресадже подвеска никакая ,это факт,особенно задняя,особенно на полном приводе, шаровые,линки,пластиковая рессора,бррррррр,аж дурно стало как вспомню,
На хер он нужен дизель, возьми такую же бензин. Просто на мучаешься с ней и при продаже перекрестишься 10 раз, если вообще продашь
Доброго всем дня.Приобрел Прессажа 2003 г.в. в кузове TU-31. Машина супер,очень нравится. Но одно не радует- малый клиренс. Посоветовали поставить проставки под стойки. Нашел фирму, списался по нету. Прислали. Установил в автосервисе.Зад поднялся на 4 см перед на 3 см. Получил офигенно.Там где цеплял глушителем,теперь спокойно проезжаю. Но есть,но. Когда в ямку попадаю колесом, то как удар по стойке (не могу правильно выразиться). В автосервисе приустановке сказали что может разбить саленблоки. Собрался летом в круиз съездить в Маньжурию, от меня 3100 км в одну сторону. Может убрать прокладки. Что посоветуете?
Здравствуйте! Как впечатление от проставок? У меня знакомый в автосервисе, я было тоже задался таким вопросом, но он мне сказал не заморачиваться, а то устанешь постоянно подвеску ремонтировать.
и я тут добавлю
Пресаж взял не давно, и уже могу кое что написать. Имеется Хонда Ш-РВ в качестве второй машинки. Так вот Ш-РВ то-ли из-за короткой базы, то-ли еще из-за чего, но более проходима. Пресаж же даже в небольщую горку по всему кузову непонятно так скрипит, горка естественно не асфальтирована, с камушками и прочей фигнёй. Так и не заехал на Пресаже на своё любимое укромное местечко, продолжаем туда ездить на Ш-РВ. Пресаж всё таки корабль, комфортный, места много, а ходовочка гниленькая. Поменял кардан, сейчас не могу найти детали на замену выхлопной трубы, гофру вроде можно найти, а вот бочки центральные с трубами - проблема. Сами стойки менять надо. Так себе ходовка. Ш-РВ такого же года, 2001, и состояние куда прекраснее и посеръезнее. Пресаж теперь использую по городу, друзей катаю и прочее только вот больше 100 так пока и не могу разогнать. Где-то тут отдельная тема на эту проблему создана - решаю.
Nissan Presage с бензиновыми двигателями: KA24DE 2.4 л (2388 см³) 150 л.с./110 кВт и VQ30DE 3.0 л (2987 см³) 220 л.с./162 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, устройство, диагностика, ремонт, электросхемы, контрольные размеры кузова. Ниссан Пресаж праворульные модели U30 выпуска с 1998 по 2003 год
РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
Проверка уровня рабочей жидкости
Уровень рабочей жидкости проверяется при выключенном двигателе.
Уровень жидкости должен находиться между метками MAX и MIN на стенке бачка. Жидкость не должна быть выше метки MAX. При повышенном уровне жидкости она будет вытекать из-под крышки бачка.
Нужно иметь в виду, что уровень жидкости зависит от её температуры. Метки HIGH и LOW на стенке бачка указывают правильный уровень жидкости при высокой и низкой температуре соответственно.
ГОРЯЧАЯ ЖИДКОСТЬ: Температура жидкости от 50 до 80°C
ХОЛОДНАЯ ЖИДКОСТЬ: Температура жидкости от 0 до 30°C
ВНИМАНИЕ:
Запрещается повторно использовать слитую рабочую жидкость.
Используйте рабочую жидкость DEXRON III или равноценную. Запрещается применять жидкости Nissan Power Steering Fluid Special, Nissan Matic Fluid C, или D.
Проверка утечки рабочей жидкости
Проверьте гидравлические соединения на предмет течи, растрескивания, повреждения, ослабления или износа.
1. На работающем двигателе доведите температуру жидкости в бачке до 50-80°C. Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода.
2. Несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора.
3. Вращайте колесо по часовой стрелке или против до упора и удерживайте колесо на упоре примерно пять секунд. Проверьте гидравлическую систему на предмет утечек.
ВНИМАНИЕ:
Не держите рулевое колесо на упоре дольше 15 секунд. Насос гидроусилителя может получить повреждения.
4. Если в конусном соединении шланга обнаружена течь, нужно ослабить и снова затянуть гайку.
Чрезмерная затяжка гайки может повредить кольцевое уплотнение, шайбу или штуцер.
Удаление воздуха из системы рулевого гидроусилителя
1. Поднимите автомобиль.
2. Заполните бачок до уровня MAX. Несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора.
Снова долейте жидкость, если уровень жидкости понизился. Повторяйте эту процедуру, пока уровень не прекратит снижаться и бачке не исчезнуть пузырьки.
3. Запустите двигатель и, оставив его работать в режиме холостого хода, повторите описанную выше процедуру.
Продолжайте выполнение этой процедуры, пока уровень жидкости не прекратит понижаться. Не полностью проведённая прокачка может сопровождаться следующими признаками:
В бачке насоса гидроусилителя появляются пузырьки воздуха. Из насоса гидроусилителя слышен дребезжащий звук.
Из насоса гидроусилителя слышен вой.
Медленно поверните рулевое колесо или остановите двигатель. Можно услышать движение рабочей жидкости в клапане рулевого механизма и в насосе. Этот звук не имеет отношения к эффективности гидроусилителя или к его надёжности.
В процессе разборке соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:
Проводите работу в чистом, свободном от пыли месте. Это избавляет о необходимости использования пылезащищённых устройств. Перед снятием компонента нужно очистить от грязи соседние участки. Мойте компоненты, подлежащие разборке. Не допускайте попадания внутрь компонентов грязи или иных посторонних субстанций.
Тщательно выполняйте сборку, соблюдая указанный в настоящем Руководстве порядок сборки. Если процесс сборки прерван, то нужно накрыть место сборки, где находятся детали, чистой тканью. Это позволит избежать загрязнения. Для протирки деталей пользуйтесь специальными бумажными салфетками. Тканая ветошь может оставлять волокна на чистых деталях, что впоследствии отрицательно скажется на работе узла. Промойте детали разобранного компонента в керосине (кроме резиновых изделий). Чтобы удалить масло продуйте детали сжатым воздухом или протрите бумажными салфетками.
Перед сборкой смажьте прокладки и кольцевые уплотнения жидкостью DEXTRON™ III или фирменной жидкостью Nissan для гидроусилителей. Прокладки и кольцевые уплотнения заменяются на новые. Соблюдайте при сборке осторожность, чтобы не повредить кольцевые уплотнения и прокладки. Если при сборке на перечисленных ниже деталях возникают царапины или повреждения, то эти детали подлежат замене: корпус, задняя крышка, торцевая пластина, шкив, ротор, лопатки или перепускной клапан. Пометьте место утечки рабочей жидкости белым маркером. Уплотнения и медные шайбы не подлежат повторному использованию.
Идея хорошая, а вот исполнение, имхо конечно, не очень. Как-то колхозно болт чрезмерно длинный смотрится, да и пружины без чашек упираются в рычаг и лонжерон. Ну, так себе. И кинематика пружины а-ля Нива 4*4 (с прогибом) не думаю что оптимальна. Хотя применительно к Рнессе может и лучше встанет, размеры всё-таки другие при схожей конструкции.
Под замену С/Б задней балки (подрамника) с небольшими доработками-изготовление стакана подходят с\б задней балки нис.икс-трэйл Т30 (Febest NAB-273).
Нужна помощь. Не могу найти Саленблоки и на задную балку подвески Nissan r'nessa 4 wd PNN30 50070B . В продаже их не нашел. Нужен совет что сделать?
Прикреплённый файл:
16 06 3.jpg (116.73 KB)
Может, кому пригодится.
Задняя подвеска от бассары идентична с нашей. Взял подрамник в новосибе совсем дешево, сразу скажу дефицит и повезло. Шаровые и сайленты все из фак (rbi и 555, китайчатину ставить не стал,) сайленты поперечных тяг avantech (аналог фебеста из фак по экзисту). Аморты Кайаба 390. В итоге считай новая подвеска задняя получилась )))
У меня такие-же самосборные,четыре года-полет нормальный.Одна часть от Ауди-100 86г.в.,а вторая. не помню от чего.
PNN30 KA24DE 4WD 1997г белая с серебром
привет, Виталя.
Подварили пока начерно шайбами.
Поищу СТО, сварят норм колхоз, проварят все уставшие места. Плюс до кучи все переберу, сайленты и амортизаторы.
Будет как с завода :)
По подвеске в сборе - есть 2 варианта норм, но цена от 25000 плюс доставка плюс работа плюс по фото внешнее состояние не ахти.
Фтоппку такое.
По чистому железу - 10 во владике без всего, никаких рычагов итп. и большинство предложений вдоску одни мутные конторы - с козлами не играю.
Denis555 пишет:
Должен подойти, так как рычаги и рессора такие же по размерам, соответственно подрамник тоже не должен отличаться
Сомневаюсь. Варить - тоже спорно. Я пробовал, там какая-то сталь интересная на подрамнике, как каленая слегонца. Не смог я своими корявыми ручонками ничего там сделать. В итоге я лютого колхоза нагородил из конструкционных пластин в 3 мм, но пока лет 5 как ездит следущий владелец, держится. Вадик, ты бы скинул фото хоть, как порвало. Там подумаем.
ПОдрамник прессажевский сильно другой номер имеет, но мы то знаем, что при разных номерах ниссан может лепить одни и те же железки. Тут только пробовать. А вообще, 10 за родной подрамник - очень нидорога, практически по цене железа. Бонусом там приличные сайленты и неубитые проушины, если контракт. Но вот зверь редкий, это точно.
Может стоит поискать заднюю подвеску в сборе на востоке - часть такое видел? В т.ч. там и подрамник обычно в комплекте - лень им разбирать все это.
пысы: Хорошо что не на патрике был, уши бы сделал наверное.
TLC100 VX/2UZ-FE/4.7l/238hp/06/silver - обживаю
N.R'nessa PNN30/KA24/4WD/99/Black - был прекрасный авто
Читайте также: