Схема подвески ниссан мурано z51

Обновлено: 08.01.2025

Техника

Крупный кроссовер Murano для компании Nissan стал попыткой усилить позиции на американском рынке, где на тот момент SUV компании особой популярностью не пользовались. Дизайн разработали в американском отделении компании Nissan Design America, а платформа Nissan FF-L была выбрана типично легковая, среднего класса – на ней уже делали Nissan Maxima и Altima и вскоре выпустили Teana и Samsung SM5. Занятно, что имя главного дизайнера модели – Тайцзи Тойота, он был шефом американского офиса на момент утверждения дизайна в 1999 году.

Технически Murano очень схож с родственными моделями – те же схемы подвесок, основные агрегаты и набор опций. Кузов у Marano цельностальной пятидверный. Моторы расположены спереди поперечно, и на большинстве рынков двигатель один – бензиновый 3,5 VQ35DE 234/265 л.с. Для азиатского рынка, правда, предлагался еще бензиновый 2,5 QR25DE 170 л.с., а для европейского – еще и дизельный 2,5 dCi YD25DDT 190 л.с.

В общем, получилось сравнительно простое и практичное авто для своего класса, построенное в типично американских традициях и по американским лекалам. Интересно, что при всем при этом собиралась модель строго в Японии.

Таймлайн

Декабрь 2002 года. Модель представлена на Нью-Йоркском автосалоне.

Май 2002 года. Начало продаж в США с мотором 3,5 литра 265 л.с. с вариатором и передним или полным приводом.

Апрель 2003 года. Начало продаж машин в Азии. По технической начинке версии отличаются. Мотор 3,5 литра оснащается 4-ступенчатой АКП, есть версия 2,5 литра 170 л.с., тоже с 4-ступенчатой АКП. Обе доступны с полным приводом.

Сентябрь 2003 года. Появление машин японской сборки с правым рулем. Мотор 3,5 литра с CVT, мотор 2,5 литра с 4-ступенчатой АКП, оба варианта только с полным приводом. Аналогичные спецификации машин поставляются во все страны Азии с левосторонним движением, кроме Австралии, где предложен набор агрегатов с обычными АКП.

Февраль 2004 года. На Парижском автосалоне представлена европейская версия автомобиля. Только мотор 3,5, только вариатор, только полный привод.

Весна 2005 года. Начало продаж в Европе. Обновление американской версии – появление светодиодных задних фонарей, новой мультимедийной системы, камеры заднего вида и других опций. Европейская версия к концу года получила бензиновый мотор 2,5 с вариатором и дизельный мотор с 6-ступенчатой АКП.

Октябрь 2007 года. Окончание выпуска машин с правым рулем, американской и европейской версий.

Декабрь 2008 года. Окончание выпуска леворульных версий для стран Азии.

Кузов

Внешние панели

У большинства машин по цене ниже среднего долго искать дефекты ЛКП не придется. Мелкие сколы на дверях и капоте присутствуют почти обязательно. Коррозия по задним аркам тоже встречается регулярно, и частенько красить их уже бесполезно, нужно сначала варить. Даже если снаружи коррозии арок не видно, то стоит открыть заднюю дверь и снять нижний уплотнитель проема. Там шансы на видимую ржавчину почти 100 процентов.

Двери тоже корродируют по нижней части и арке, причем задние двери с разборок сейчас уже в дефиците, при легких повреждениях проще починить свои, чем искать б/у в хорошем состоянии.

Передние арки ржавеют менее охотно, но коррозия их тоже понемногу точит. Тут беда в основном в нижней части крыла, у порога и у места крепления брызговика. Если аккуратно постучать, то наверняка появятся вмятины – изнутри формируется грязевой карман, так что металл со временем буквально истлевает.

Передняя кромка капота и крышки тоже в зоне риска, любые сколы довольно быстро разрастаются до видимых размеров. Ну и, конечно, на задней двери, у ниши номерного знака, особенно по краям, у фонарей, ржавчина встречается часто. Причина в основном в тонком ЛКП, да и держится оно не очень хорошо, облетая от сколов. Оцинковка? Она есть, но не спасает надолго. Если место скола чистое и не накапливает влаги, то поможет. Если там уже грязь, то даже не рассчитывайте.

Мелкие очаги коррозии есть у молдингов и ручек дверей, в уголках дверей у зеркал, у мест крепления брызговиков, по линии сопряжения крыльев и бамперов спереди и сзади, на крыше вдоль накладки, закрывающей шов панели, это тоже все присутствует, но уже реже и не так системно.

Самая проблемная зона снаружи – это задняя арка. Она вся, от порога до заднего бампера, корродирует. Основная проблема скрыта под кромкой двери – от неудачного уплотнителя проема начинается разрушение шва. Зачем Nissan использовал двусторонний уплотнитель для внутренних проемов, непонятно. Но из арки в щель уплотнителя всегда поступает влага и потом долго не высыхает. В итоге кромка арки в этом месте ржавеет в первую очередь. Дальше шов внутренней и внешней арки корродирует уже самостоятельно, расширяя зону повреждений вниз и вверх.

В верхней части арки сказываются также сколы кромки, да и в месте стыка с бампером есть традиционное место пескоструя и грязевой карман – там металл ржавеет чуть ли не в первую очередь.

И да, если на вашем Мурано арки еще в порядке или хотя бы нет признаков коррозии внутреннего шва и отгнивания внутренней арки, то замените уплотнитель проема на наклеиваемый, а стык прикройте слоем хорошего грунта и мастики.

Снизу

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Murano , регулировка сцепления Nissan Murano , трансмиссия Nissan Murano , коробка передач Nissan Murano

2. Общее устройство, снятие и установка элементов передней подвески транспортного средства

Общее устройство, снятие, установка, разборка и сборка передней стойки транспортного средства

Общее устройство передней стойки транспортного средства

Крепежная гайка штока передней стойки
Корпус верхней опоры
Опорный подшипник
Винтовая пружина
Буфер хода сжатия
Нижняя резиновая опора
Передняя стойка в сборе

Снятие и установка передней стойки с транспортного средства

Снятие передней стойки

1. Снять передние управляемые колеса.

2. Снять опорную площадку передней тормозной шланги.

3. Снять датчик частоты вращения переднего колеса.

4. Отсоединить стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости от передней стойки.

5. Открутить крепежные болты и отсоединить переднюю стойку от поворотного кулака.

6. Снять верхний дефлектор переднего капота.

7. Открутить крепежные болты верхней опоры передней стойки.

8. Снять переднюю стойку в сборе с транспортного средства.

Установка передней стойки

Установку передней стойки на транспортное средство производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

установить верхнюю переднюю опору так, чтобы установочная метка (А) была установлена в выточку кузова транспортного средства;

*Перед транспортного средства*

крепежные болты и гайки заворачивать в ненагруженном состоянии передней подвески транспортного средства согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

Разборка и сборка передней стойки транспортного средства

Разборка передней стойки

При разборке и сборке передней стойки необходимо соблюдать осторожность, дабы не повредить шток передней стойки.

1. Используя оправку (А) ST35652000 (-) из набора специализированного инструмента закрепить переднюю стойку в тисках.

Во избежание повреждения передней стойки в специализированной оправке, необходимо защитить стойку от повреждений.

2. Используя съемники (А) из набора специализированного инструмента сжать винтовую пружину передней стойки. При этом захваты съемников должны охватывать витки пружины.

Съемники располагать друг напротив друга. Винты съемника сжимать равномерно.

3. Убедиться в том, что винтовая пружина сжата и между верхней опорой и пружиной имеется зазор. Затем окрутить крепежную гайку верхней опоры, при этом шток передней стойки не должен проворачиваться.

4. Снять верхнюю опору, опорный подшипник и буфер хода сжатия.

5. Снять винтовую пружину передней стойки, а затем аккуратно снять съемники.

Винты съемника ослаблять равномерно. В противном случае это может стать причиной получения травм обслуживающего персонала пружиной или съемником.

6. Снять нижнюю резиновую опору.

7. Снять оправку ST35652000 (-) с передней стойки транспортного средства.

Сборка передней стойки

1. Используя оправку ST35652000 (-) из набора специализированного инструмента закрепить переднюю стойку в тисках.

2. Установить нижнюю резиновую опору.

3. Установить буфер хода сжатия на переднюю стойку.

4. Сжать винтовую пружину и установить ее на переднюю стойку.

Убедиться в том, что винтовая пружина (1) установлена в нижнюю чашку передней стойки (2) и нижнюю резиновую опору, при этом нижний конец винтовой пружины (А) должен быть установлен в соответствующем углублении на нижней чашке.

5. Установить верхнюю опору на шток передней стойки. При этом установочная метка (А) должна быть обращена в сторону указанной стрелкой.

*Перед транспортного средства*

6. Закрутить крепежную гайку верхней опоры передней стойки, при этом шток передней стойки вращаться не должен.

Использовать только новую крепежную гайку.

7. Ослабить винты съемника и разжать пружину, а затем снять съемники.

8. Извлечь переднюю стойку из тисков, а затем снять оправку ST35652000 (-) с передней стойки транспортного средства.

Проверка технического состояния деталей и узлов передней стойки

Проверка технического стояния деталей и узлов передней стойки сводиться к их визуальному осмотру на предмет выявления:

трещин и следов механического износа передней стойки;
изгиба и следов чрезмерного механического износа штока передней стойки;
течи рабочей жидкости из передней стойки;
износа винтовой пружины.

При выявлении, каких либо повреждений необходимо заменить детали передней стойки или стойку целиком.

Удаление рабочей жидкости из передней стойки

1. Установить переднюю стойку в горизонтальное положение, при этом шток должен быть полностью выдвинут.

2. Просверлить отверстие диаметром 2 – 3 мм (на рисунке обозначено точкой) на расстоянии (А) равном 20 – 30 мм.

3. Установить переднюю стойку просверленным отверстием вниз и установить емкость для слива рабочей жидкости из стойки.

4. Перемещать шток передней стойки до тех пор, пока не вытечет вся рабочая жидкость.

При просверливании отверстия использовать средства индивидуальной защиты (очки и перчатки).

Внутренняя полость передней стойки заполнена сжатым воздухом. Поэтому при просверливании отверстия необходимо опасаться попадания стружки в глаза.

Общее устройство, снятие и установка рычага передней подвески транспортного средства

Общее устройство рычага передней подвески

1. Рычаг передней подвески 2. Рама передней подвески

Снятие и установка рычага передней подвески

Снятие рычага передней подвески

1. Снять передние управляемые колеса.

2. Извлечь наружные шарниры передних приводных валов из ступиц колес в сборе с подшипниками.

3. Открутить крепежную гайку шарового соединения, а затем извлечь из поворотного кулака.

4. Открутить крепежные болты и гайки, а затем снять рычаг передней подвески.

Установка рычага передней подвески

Установку рычага передней подвески производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

крепежные болты и гайки заворачивать в ненагруженном состоянии передней подвески транспортного средства согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

Проверка технического состояния рычага передней подвески

1. Произвести визуальный осмотр технического состояния рычага подвески на предмет выявления:

трещин и следов механического износа;
изгиба рычага передней подвески.

При выявлении, каких либо дефектов рычаг подлежит замене.

2. Следуя описанной ниже последовательности действий проверить техническое состояние шарового соединения рычага передней подвески:

вращая палец шарового соединения проверить легкость его перемещения;
используя динамометр (А) измерить величину усилия перемещения пальца шарового соединения и сравнить его с требуемой величиной. Если измеренная величина усилия не соответствует требуемой величине, то рычаг передней подвески подлежит замене.

3. Визуальным осмотром проверить целостность мест соединений рычага передней подвески с рамой, при выявлении каких либо повреждений рычаг подлежит замене.

Общее устройство, снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески транспортного средства

Общее устройство стабилизатора поперечной устойчивости рычага передней подвески

Скоба опоры стабилизатора поперечной устойчивости
Опора стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости
Рама передней подвески

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

1. Снять передние управляемые колеса.

2. Снять передние приемные трубы системы выпуска отработавших газов.

3. Снять задний карданный вал (для моделей с приводом на две оси).

4. Снять опорную площадку передних тормозных шлангов.

5. Отсоединить электропроводку датчиков частоты вращения передних колес от передней стойки.

6. Разъединить соединительный разъем жгута электропроводки электромагнитного клапана усилителя рулевого управления и переместить его в сторону так, чтобы он не мешал проведению разборочно-сборочных работ.

7. Извлечь шаровые соединения рулевых тяг из поворотных кулаков и переместить их в сторону так, чтобы они не мешали проведению разборочно-сборочных работ.

8. Окрутить крепежные гайки и снять стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.

9. Открутить крепежные болты (указаны стрелкой) скоб опор стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески и снять последние.

10. Снять стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески.

11. Снять опоры стабилизатора поперечной устойчивости со стабилизатора.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Установку стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

скобы опор стабилизатора поперечной устойчивости устанавливать разрезным отверстием (А) в сторону указанной стрелкой;
опоры стабилизатора поперечной устойчивости устанавливать разрезом (В) в сторону указанной стрелкой.

*Задняя часть транспортного средства*

Проверка технического состояния стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Проверка технического состояния стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески сводиться к его визуальному осмотру на предмет выявления:

трещин и следов механического повреждения опор и скоб опор стабилизатора поперечной устойчивости;
механического износа или изгиба стержня стабилизатора поперечной устойчивости.

В случае выявления, каких либо повреждений стабилизатор поперечной устойчивости подлежит замене.

Общее устройство, снятие и установка рамы передней подвески транспортного средства

Общее устройство рамы передней подвески

Рама передней подвески
Обратный стопор
Крепежный кронштейн рамы передней подвески

Снятие и установка рамы передней подвески

Снятие рамы передней подвески

1. Снять передние управляемые колеса.

2. Открутить крепежные гайки (указаны стрелками) направляющие воздушного потока (1), а затем снять направляющие.

3. Снять двигатель с транспортного средства в сборе с коробкой передач. Затем отделить двигатель и коробку передач в сборе с приводными валами от рамы передней подвески.

4. Снять следующие детали и элементы:

поворотные кулаки и ступицы передних колес в сборе с подшипниками;
механизм рулевого управления и линию гидравлического усилителя рулевого управления;
снять стойки и стабилизатор поперечной устойчивости;
снять поперечные тяги.

Установка рамы передней подвески

Установку рамы передней подвески на транспортное средство производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

крепежные болты и гайки заворачивать в ненагруженном состоянии передней подвески транспортного средства согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

Проверка технического состояния рамы передней подвески

Проверка технического состояния рамы передней подвески транспортного средства сводится к визуальному осмотру ее поверхности, на предмет выявления трещи, следов механических повреждений и следов усталостного разрыва. При выявлении, каких либо дефектов рама передней подвески подлежит замене.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Murano , регулировка сцепления Nissan Murano , трансмиссия Nissan Murano , коробка передач Nissan Murano

3. Общее устройство, снятие и установка элементов задней подвески транспортного средства

Общее устройство, снятие и установка, задней пружины и заднего нижнего рычага задней подвески транспортного средства

Верхнее седло винтовой пружины
Винтовая пружина
Нижняя резиновая опора
Задний нижний рычаг
Рама задней подвески
Продольная тяга
Передний нижний рычаг

Снятие и установка винтовой пружины и заднего нижнего рычага задней подвески

Снятие винтовой пружины и заднего нижнего рычага

1. Снять задние колеса.

2. Снять тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости.

3. Установить поддерживающий домкрат под рычаги задней подвески.

4. Отпустить крепежный болт заднего нижнего рычага задней подвески со стороны рамы подвески, затем открутить и извлечь крепежный болт и гайку нижнего рычага задней подвески со стороны колеса.

5. Медленно опустить шток поддерживающего домкрата и снять нижний задний рычаг, нижнюю резиновую опору, винтовую пружину и верхнее седло винтовой пружины.

6. Извлечь крепежные болты и снять задний нижний рычаг задней подвески.

Установка винтовой пружины и заднего нижнего рычага

Установку винтовой пружины и заднего нижнего рычага задней подвески на транспортное средство производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

убедиться в том, что верхнее седло винтовой пружины установлено так, как показано ан рисунке;

Убедиться в том, что установочная метка (А) верхнего седла винтовой пружины обращено наружу транспортного средства.

Убедиться в том, что выступы (С) кронштейна верхнего седла винтовой пружины (2) надежно установлены относительно пазов (В).

убедиться в том, что нижняя резиновая опора надежно и правильно установлена;
установить винтовую пружину так, чтобы нижний конец винтовой пружины (1) упирался в резиновую нижнюю опору (2) и при этом была образована ступенька (А);

крепежные болты и гайки заворачивать в ненагруженном состоянии задней подвески транспортного средства согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

Проверка технического состояния винтовой пружины и заднего нижнего рычага подвески

Проверка технического состояния винтовой пружины и заднего нижнего рычага подвески сводиться к их визуальному осмотру на предмет выявления, трещи, изгибов, следов механического повреждения. В случае выявления любого из дефектов винтовая пружина и задний нижний рычаг задней подвески подлежат замене.

Общее устройство, снятие, установка, разборка и сборка амортизатора задней подвески транспортного средства

Амортизатор задней подвески
Крепежная гайка штока амортизатора
Крепежный кронштейн амортизатора
Буфер хода сжатия

Снятие и установка амортизатора задней подвески

Снятие амортизатора задней подвески

1. Снять задние колеса.

2. Снять стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости.

3. Установить поддерживающий домкрат под рычаги задней подвески.

4. Открутить крепежный болт и гайку нижнего крепления амортизатора задней подвески. Извлечь крепежный болт нижнего крепления амортизатора.

5. Медленно опустить шток поддерживающего домкрата до момента освобождения нижнего крепления амортизатора из рычага задней подвески.

6. Открутить крепежные гайки (обозначены стрелками) крепежного кронштейна амортизатора задней подвески и снять последний.

Установка амортизатора задней подвески

Установку амортизатора задней подвески производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

крепежные болты и гайки заворачивать в ненагруженном состоянии задней подвески транспортного средства согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

Разборка и сборка амортизатора задней подвески

Разборка амортизатора задней подвески

При проведении разборочно-сборочных работ по разборке и сборке амортизатора задней подвески следить за тем, чтобы шток амортизатора не вращался и не был поврежден.

1. Зафиксировать амортизатор задней подвески в тисках.

При фиксации амортизатора задней подвески в тисках не рекомендуется фиксировать амортизатор за цилиндрическую часть.

2. Открутить крепежную гайку штока амортизатора задней подвески, при этом шток амортизатора не должен вращаться.

3. Снять крепежный кронштейн амортизатора задней подвески и буфер хода сжатия.

Сборка амортизатора задней подвески

Сборку амортизатора задней подвески транспортного средства производить в порядке обратном снятию.

Проверка технического состояния амортизатора задней подвески

Проверка амортизатора задней подвески транспортного средства сводиться к его визуальному осмотру на предмет выявления:

трещин и следов механических повреждений цилиндрической части амортизатора;
отрыва нижнего крепления амортизатора от цилиндрической части;
течи рабочей жидкости из амортизатора задней подвески;
изгиба штока амортизатора задней подвески.

При выявлении любого из дефектов амортизатор задней подвески транспортного средства подлежит замене.

Удаление рабочей жидкости из амортизатора задней подвески

1. Установить амортизатора задней подвески в горизонтальное положение, при этом шток должен быть полностью выдвинут.

2. Просверлить отверстие диаметром 2 – 3 мм (на рисунке обозначено точкой) на расстоянии (А) равном 20 – 30 мм.

3. Установить амортизатор задней подвески просверленным отверстием вниз и установить емкость для слива рабочей жидкости из амортизатора.

4. Перемещать шток амортизатора задней подвески до тех пор, пока не вытечет вся рабочая жидкость.

При просверливании отверстия использовать средства индивидуальной защиты (очки и перчатки).

Внутренняя полость амортизатора задней подвески заполнена сжатым воздухом. Поэтому при просверливании отверстия необходимо опасаться попадания стружки в глаза.

Снятие, установка и проверка технического состояния продольной тяги и нижнего переднего рычага задней подвески транспортного средства

Снятие, установка и проверка технического состояния продольной тяги задней подвески транспортного средства

Снятие продольной тяги

1. Снять задние колеса.

2. Разъединить соединительные разъемы жгутов электропроводки от датчиков частоты вращения задних колес и снять последние.

3. Снять задний нижний рычаг задней подвески и винтовую пружину.

4. Открутить и извлечь крепежный болт нижнего крепления амортизатора задней подвески.

5. Открутить крепежный болт и гайку переднего нижнего рычага задней подвески со стороны колеса транспортного средства.

6. Отпустить крепежный болт переднего нижнего рычага задней подвески со стороны рамы задней подвески.

7. Окрутить крепежные болты и гайки продольной тяги задней подвески.

8. Снять продольную тягу задней подвески.

Установка продольной тяги

Установку продольной тяги задней подвески на транспортное средство производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

крепежные болты и гайки заворачивать в ненагруженном состоянии задней подвески транспортного средства согласно требованиям инструкции по эксплуатации

Проверка технического состояния продольной тяги

Проверка технического состояния продольной тяги транспортного средства сводиться к ее визуальному осмотру на предмет выявления трещин и следов механических повреждений. При их выявлении продольная тяга задней подвески подлежит замене.

Снятие, установка и проверка технического состояния переднего нижнего рычага задней подвески транспортного средства

Снятие переднего нижнего рычага

1. Снять задние колеса.

3. Снять задний нижний рычаг задней подвески и винтовую пружину.

4. Открутить и извлечь крепежный болт нижнего крепления амортизатора задней подвески.

5. Снять стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости.

6. Отпустить крепежный болт переднего нижнего рычага задней подвески со стороны рамы задней подвески.

7. Открутить крепежный болт и гайку переднего нижнего рычага задней подвески со стороны колеса транспортного средства.

8. Извлечь крепежный болт и снять передний нижний рычаг задней подвески.

Установка переднего нижнего рычага

Установку переднего нижнего рычага задней подвески на транспортное средство производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

крепежные болты и гайки заворачивать в ненагруженном состоянии задней подвески транспортного средства согласно требованиям инструкции по эксплуатации

Проверка технического состояния переднего нижнего рычага

Проверка технического состояния переднего нижнего рычага задней подвески транспортного средства сводиться к его визуальному осмотру на предмет выявления трещин и следов механических повреждений. При их выявлении передний нижний рычаг задней подвески подлежит замене.

Общее устойство, снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

Общее устройство стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

Верхний рычаг задней подвески
Кронштейн стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Стабилизатор поперечной устойчивости
Опора заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Скоба опор заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

1. Снять задние колеса.

2. Снять стойки стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески.

Перед снятием стоек стабилизатора поперечной устойчивости рекомендуется нанести метки согласно их первоначальной установке. Метки наносить краской.

3. Открутить крепежные болты и снять скобы опор стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески.

4. Снять стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески с транспортного средства.

5. Снять опоры стабилизатора поперечной устойчивости со стержня последнего.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости

Установку стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески на транспортное средство производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

убедиться в том, что стойки стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески установлены согласно заранее нанесенным меткам;
крепежные болты и гайки заворачивать в ненагруженном состоянии задней подвески транспортного средства согласно требованиям инструкции по эксплуатации

Проверка технического состояния стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

Проверка технического состояния стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески сводиться к его визуальному осмотру на предмет выявления:

трещин и следов механического повреждения опор и скоб опор стабилизатора поперечной устойчивости;
механического износа или изгиба стержня стабилизатора поперечной устойчивости.

В случае выявления, каких либо повреждений стабилизатор поперечной устойчивости подлежит замене.

Общее устройство, снятие и установка верхнего рычага задней подвески транспортного средства

Общее устройство верхнего рычага задней подвески

Верхний рычаг задней подвески
Обратный стопор
Рама задней подвески

Снятие и установка верхнего рычага задней подвески

Снятие верхнего рычага задней подвески

1. Снять задние колеса.

3. Снять стойки стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески.

4. Извлечь шплинт из пальца шарнирного соединения верхнего рычага задней подвески, а затем ослабить крепежную гайку.

5. Используя специализированный съемник разъединить шарнирное соединение.

При разъединении шарнирного соединения необходимо соблюдать осторожность, дабы не повредить сам шарнир и пыльник шарнирного соединения.

6. Окрутить крепежную гайку шарнирного соединения.

7. Открутить крепежные болты и снять верхний рычаг задней подвески с транспортного средства.

Установка верхнего рычага задней подвески

Установку верхнего рычага задней подвески производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

крепежные болты и гайки заворачивать в ненагруженном состоянии задней подвески транспортного средства согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

Проверка технического состояния верхнего рычага задней подвески

1. Произвести визуальный осмотр технического состояния верхнего рычага задней подвески на предмет выявления:

трещин и следов механического износа;
изгиба верхнего рычага задней подвески.

При выявлении, каких либо дефектов верхний рычаг задней подвески подлежит замене.

2. Следуя описанной ниже последовательности действий проверить техническое состояние шарового соединения верхнего рычага задней подвески:

вращая палец шарового соединения проверить легкость его перемещения;
используя динамометр (А) (рис. См. выше) измерить величину усилия перемещения пальца шарового соединения и сравнить его с требуемой величиной. Если измеренная величина усилия не соответствует требуемой величине, то верхний рычаг задней подвески подлежит замене.

3. Визуальным осмотром проверить целостность мест соединений верхнего рычага задней подвески с рамой, при выявлении каких либо повреждений рычаг подлежит замене.

Общее устройство, снятие и установка рамы задней подвески транспортного средства

Общее устройство рамы задней подвески

Обратный стопор
Рама задней подвески
Крепежный кронштейн рамы задней подвески

Снятие и установка рамы задней подвески

Снятие рамы задней подвески

1. Снять задние колеса.

2. Снять задние тормозные механизмы и переместить их в сторону так, чтобы они не мешали проведению разборочно-сборочных работ.

Не нажимать на педаль тормоза, когда сняты тормозные механизмы.

3. Разъединить соединительные разъемы жгутов электропроводки от датчиков частоты вращения задних колес и снять последние.

4. Снять центральный глушитель системы выпуска отработавших газов.

5. Снять стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески с транспортного средства.

6. Снять приводные валы (для моделей с приводом на две оси).

7. Снять задний карданный вал (для моделей с приводом на две оси).

8. Снять жгуты электропроводки с задней главной передачи (для моделей с приводом на две оси) и рамы задней подвески, затем переместить их в сторону так, чтобы он не мешали проведению разборочно-сборочных работ.

9. Снять заднюю главную передачу (для моделей с приводом на две сои).

10. Отсоединить трос стояночной тормозной системы от задних тормозных механизмов.

11. Снять нижний задний рычаг и винтовую пружину задней подвески.

12. Открутить крепежный болт нижнего крепления амортизатора задней подвески и снять последний из рычага задней подвески.

13. Установить поддерживающий домкрат под раму задней подвески транспортного средства.

14. Снять крепежные кронштейны рамы задней подвески транспортного средства.

15. Снять раму задней подвески транспортного средства и обратные стопоры.

16. Снять все нижние рычаги и тяги с рамы задней подвески транспортного средства.

17. Снять верхний рычаг задней подвески.

18. Снять раму задней подвески транспортного средства с поддерживающего домкрата.

Установка рамы задней подвески

Установку рамы задней подвески на транспортное средство производить в последовательности обратной снятию, при этом необходимо соблюдать следующие примечания:

проверить надежность соединения соединительных разъемов жгутов электропроводки датчиков частоты вращения задних колес.
крепежные болты и гайки заворачивать в ненагруженном состоянии задней подвески транспортного средства согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

Проверка технического состояния рамы задней подвески

Проверка технического состояния рамы задней подвески транспортного средства сводится к визуальному осмотру ее поверхности, на предмет выявления трещи, следов механических повреждений и следов усталостного разрыва. При выявлении, каких либо дефектов рама задней подвески подлежит замене.

С самого своего появления на нашем рынке Nissan Murano – тогда ещё первого поколения – вызывал самые неоднозначные эмоции. Кто-то плавно оседал в осадок от его американизированной красоты, кто-то называл его утюгом или очень крупным обмылком. Что поделать, дизайн у него тогда был действительно своеобразным: тогда Murano ещё не был похож на обожравшегося Qashqai, а X-Trail – на недоделанный Murano. Хорошие были времена.

Истоки

Мурано с самого рождения был нацелен на американский рынок. И поэтому нет причин удивляться своеобразности кроссовера. Его дизайн рисовали в Калифорнии, моторы ему полагались большие, салон – огромный, характер – вальяжно-комфортный.

Первое поколение было построено на платформе Nissan FF-L, а единственным мотором на момент старта продаж автомобиля в США стал 3,5-литровый бензиновый V6 3VQ35DE. С этим же мотором Murano попал и в Европу. В 2004 году, когда кроссовер начали продавать в Японии, он обзавёлся 2,5-литровой рядной четверкой QR25DE. В 2005 году первое поколение пережило небольшой рестайлинг, а в 2008 году в продаже появился наш герой – Murano второго поколения.

Nissan Murano 2008–16

Первая жалоба, которая встречается достаточно часто в обсуждениях Мурано их владельцами, весьма своеобразна: многие долго не могли победить запотевание стёкол. Особенно сильно страдает лобовое. Предположений о причине этой особенности, которая раздражает владельцев не самого дешёвого, в общем-то, кроссовера, существует множество. Чаще всего, конечно, вспоминают влажные полы салона или возможные протечки люка, но в итоге всё сводится к одному: ездить во влажную погоду без включенного кондиционера очень сложно.

Nissan Murano 2008–16

Очень многие отмечают, что хотя против запотевания лобового стекла и помогает кондиционер, но с запотевшей задней полусферой придётся уживаться. Не всем помогают оригинальные салонные фильтры и попытки полностью удалить влагу, так что иногда с этим приходится смириться.

Справедливости ради отмечу, что некоторые считают, что цены на запчасти и ТО несколько завышены. Но чаще всего так говорят те, кто не очень хорошо понимает, что машину с мотором V6, полным приводом и вариатором обслуживать всегда дороже, чем Chevrolet Lacetti.

Nissan Murano 2008–16

Как я уже говорил, практически единственный мотор Murano Z51 – это 3,5-литровый 3VQ35DE. Само собой, большой мотор из начала 2000-х не может быть экономичным. Особенно в паре с вариатором. Расход сильно зависит от манеры вождения, но в среднем получаются такие цифры: город – 17-20 л, трасса – 12-15 литров на сто километров. Если по трассе тошнить потихоньку (90-110 км/ч), то можно даже уложиться в 10 л.

Nissan Murano 2008–16

В принципе, для достаточно большой машины и 249 л.с. с 3,5 литров объёма – не так уж и много. Но некоторые считают такой расход слишком высоким, а значит, заслуживающим общественного порицания.

Парадокс: даже те, кто переживает из-за расхода топлива, обычно очень радуются мотору, 3VQ35DE действительно неплох. Если бы не парочка его недостатков, о которых речь пойдёт ниже, он был бы идеальным двигателем с очень достойным ресурсом, который способен пережить и раздатку, и вариатор. Во всяком случае, ругают этот мотор очень редко, а вот его характер владельцев прямо-таки радует.

Nissan Murano 2008–16

Вторая проблема – облезание хрома. Он мог слезать с хромированных элементов сразу после покупки, вызывая бурление отрицательных эмоций уже на второй год владения Мурано.

Исходя из вышесказанного, перекрашенные Мурано на вторичном рынке – это норма. Этому автомобилю не обязательно попадать в ДТП, чтобы обзавестись двойным слоем краски на капоте или арках крыльев.

Nissan Murano 2008–16

Эта ненависть оказывается большим плюсом для тех, кто ищет Murano на вторичном рынке. Богато упакованные экземпляры с хорошей историей стоят не так уж и много, а толпы покупателей за ними не выстраиваются. Зато владельцы этих машин готовы скрипеть от ненависти зубами: стоимость снижается катастрофически быстро. И даже за сравнительно небольшую цену продать Мурано часто бывает сложно. Почему – узнаете чуть ниже.

Nissan Murano 2008–16

Понятно, что вариатор – это не та штука, которую строили для гонок со светофоров. Но при желании можно прикинуться точкой, уходящей за горизонт: паспортный разгон до первой сотни занимает всего 8 секунд. Для большого семейного автомобиля это очень неплохо.

Самое слабое место Murano – это вариатор. А ещё – раздатка. По поводу последней мнения бывают разными, часто говорят о том, что если машину не насиловать, то она живёт долго. А вот любители гонять по глубокому снегу и бездорожью с раздаткой расставались быстро. Иногда даже быстрее, чем с вариатором.

Надо отметить, что практически все владельцы Мурано отмечают очень адекватный алгоритм работы бесступенчатой трансмиссии. И связку мотора и коробки хвалят почти во всех отзывах. Но это – пока всё работает.

Nissan Murano 2008–16

Проблемы с вариатором начинаются у всех в разное время. Редко он выходит из строя раньше пробега 120-130 тысяч, и на просторах Сети встречаются отзывы очень аккуратных владельцев, которые без ремонта вариатора проездили более 250 тысяч километров. Само собой, для этого требовалось выполнение ряда условий: никаких гонок со светофоров, никаких длительных поездок с педалью газа, вдавленной в пол, никакого барахтанья в снегу и грязи. И ещё – регулярная замена масла. Вот на последнем многие экономят, чем наносят коробке непоправимый вред. При нормальной замене масла с одновременным выполнением предыдущих рекомендаций вариатор гарантированно ездил как минимум 150 тысяч километров, а при замене масла раз в 30-40 тысяч – и того больше.

Вместе с тем вариатор – это одна из причин низкой ликвидности Мурано на вторичном рынке. Люди вполне справедливо опасаются попасть на ремонт коробки, не зная, как эксплуатировал машину предыдущий владелец. Рациональное зерно в этом есть, так что обижаться на отсутствующих покупателей не стоит. А в случае покупки этой машины лучше иметь про запас тысяч сто свободных рублей на неожиданный ремонт вариатора.

Читайте также: